Замена таблетки пены-катализатора в MSR Reactor
Самая распространенная проблема с горелкой msr reactor — перегрев, и срабатывание защитного клапана. На эту тему есть множество статей, и даже видео. Менее распространённая проблема — засорение форсунок. Об их прочистке тоже есть материалы.
Мы же сегодня рассмотрим гораздо более редкий ремонт — повреждение пены (губчатый материал, ниже защитной сетки. Та штука, на которой при включении проявляется надпись «MSR». Далее — просто «пена», либо «таблетка пены»).
Зачем этим заниматься? На территории РФ гарантия msr не действует. А покупка новой, даже по серому импорту, чуть ли не на порядок дороже ремонта.
Итак, предыстория. Это скучно, поэтому спрячу под спойлер.
Перед началом работы не лишним будет употребить 50 грамм внутрь, чтобы руки не тряслись от страха сломать дорогие горелки.
Берём донора: BRS-TS 19. ссылка На алиэкспресс только горелку можно на дату обзора найти примерно за 5000 российских рублей, что примерно в 3 раза дешевле б/у msr reactor. На озоне дешевле. Есть ещё безшланговая версия (BRS-TS 20), но про неё я ничего не знаю. Разбираем. Выкручиваем винты, отгибаем пластиковые защёлки, снимаем пластиковую крышку. Откручиваем ещё 4 винта крепления. Нам нужна вот эта деталь:
Зажимаем в тиски, и аккуратно болгаркой распиливаем полосу металла, которой прижата сетка. Плоскогубцами снимаем.
Дальше горелка сама рассыпается на ничем не закрепленные части: сетку, шайбу, таблетку пены, жестяную тарелочку рассекателя.
Нам нужна только таблетка пены, откладываем её в сторону.
Далее разбираем горелку msr reactor. Как снять верхнюю часть с сеткой и пеной нетрудно найти, опять же, только ленивый об этом не снимал видео и не писал инструкцию. Дальше — нужно полоски металла в которые вкручиваются болты — отогнуть.
вот так:
Далее, удаляем жестяной рассекатель. Обратите внимание, он входит в пазы на ножках, которые мы отогнули. Вытаскиваем его из пазов по одному. Также есть три металлических усика, которые не дают вытащить нам рассекатель, они отгибаются иголкой.
Таблетка пены ничем не зафиксирована, но вытащить её через резиновый уплотнитель (черная штука по краю «чашки» которая сейчас перед нами) не так-то просто. Подцепляем отвёрткой, выводим наверх сначала край в области регулятора пламени (понижение в стенке), потом остальное.
После этого, таблетку пены от BRS вставляем в msr. Она идеально подходит по диаметру, но на пару мм тоньше. Не думаю, что это будет проблемой. Вставляется таблетка с усилием. Важно давить пальцами, и по краям — чтобы не повредить.
Дальнейшая сборка не представляет большой сложности. Важно не перепутать расположение щелей жестяного рассекателя.
Собрал, работает.
Сбоку почему-то стал некрасиво сквозить газ при прогреве, по мере прогрева эффект пропадает (вероятно, из-за температурного расширения материала пены). Заделал пока что это место сверху маленькими кусочками каолиновой ваты, проблема уменьшилась. Будет вдохновение — попробую посмотреть, что внутри может давать такой эффект. Возможно, подогну жестяной рассекатель (из — за малой толщины, его форма вообще непредсказуема).
Донора я кстати тоже собрал обратно, только уже с пеной от msr. Тоже работает. Шланг только с него снял, переставил на китайскую копию covea cobra. Теперь этот переходник работает от резьбовых баллонов, а не только от цанговых.
Мы же сегодня рассмотрим гораздо более редкий ремонт — повреждение пены (губчатый материал, ниже защитной сетки. Та штука, на которой при включении проявляется надпись «MSR». Далее — просто «пена», либо «таблетка пены»).
Зачем этим заниматься? На территории РФ гарантия msr не действует. А покупка новой, даже по серому импорту, чуть ли не на порядок дороже ремонта.
Итак, предыстория. Это скучно, поэтому спрячу под спойлер.
Дополнительная информация
Повреждение пены может возникнуть либо в результате механического повреждения, либо от старости: через примерно 1000 часов работы пена плавно, с верхнего слоя, начинает рассыпаться от окисления. Да, редкие горелки даже за 10 лет нарабатывают 1000 часов. По этому проблема крайне редкая.
Мне бесплатно достался msr reactor (далее — просто «реактор», «оригинальный реактор»). Он не работал. Как я вижу его выход из строя: 1) в тёплое время года на нём систематически кипятили много литров воды не выключая. Либо уронили на бок, и не сразу выключили. Короче умудрились довести горелку до срабатывания защитного предохранителя. 2) Когда обнаружили что горелка не включается, кому — то пришла в голову мысль, что газ не может пройти через пену. И её пробили колышком от палатки. Естественно, к результату это не привело, но сильно усложнило мне восстановление.
На месте серой шелухи там дырка, площадью около 0,7 квадратных сантиметров.
Предохранительный клапан я без особых затруднений удалил, и горелка стала включаться. Но через дыру в пене уходила значительная часть газа, плохо сгорая, перегревая защитную сетку и вообще внушая опасения. И я стал искать чем её заделать. Стекло вскипало и рассыпалось, металлическая губка для мытья посуды за несколько циклов окислялась и тоже рассыпалась, базальтовая вата плавилась. Нормально работала только каолиновая вата, она без изменений держала температуру в 1100 градусов. Но это некрасиво, и я продолжал искать недорогого донора. И я его нашёл. Далее — инструкция.
Мне бесплатно достался msr reactor (далее — просто «реактор», «оригинальный реактор»). Он не работал. Как я вижу его выход из строя: 1) в тёплое время года на нём систематически кипятили много литров воды не выключая. Либо уронили на бок, и не сразу выключили. Короче умудрились довести горелку до срабатывания защитного предохранителя. 2) Когда обнаружили что горелка не включается, кому — то пришла в голову мысль, что газ не может пройти через пену. И её пробили колышком от палатки. Естественно, к результату это не привело, но сильно усложнило мне восстановление.
На месте серой шелухи там дырка, площадью около 0,7 квадратных сантиметров. Предохранительный клапан я без особых затруднений удалил, и горелка стала включаться. Но через дыру в пене уходила значительная часть газа, плохо сгорая, перегревая защитную сетку и вообще внушая опасения. И я стал искать чем её заделать. Стекло вскипало и рассыпалось, металлическая губка для мытья посуды за несколько циклов окислялась и тоже рассыпалась, базальтовая вата плавилась. Нормально работала только каолиновая вата, она без изменений держала температуру в 1100 градусов. Но это некрасиво, и я продолжал искать недорогого донора. И я его нашёл. Далее — инструкция.
Перед началом работы не лишним будет употребить 50 грамм внутрь, чтобы руки не тряслись от страха сломать дорогие горелки.
Берём донора: BRS-TS 19. ссылка На алиэкспресс только горелку можно на дату обзора найти примерно за 5000 российских рублей, что примерно в 3 раза дешевле б/у msr reactor. На озоне дешевле. Есть ещё безшланговая версия (BRS-TS 20), но про неё я ничего не знаю. Разбираем. Выкручиваем винты, отгибаем пластиковые защёлки, снимаем пластиковую крышку. Откручиваем ещё 4 винта крепления. Нам нужна вот эта деталь:
Зажимаем в тиски, и аккуратно болгаркой распиливаем полосу металла, которой прижата сетка. Плоскогубцами снимаем.
Дальше горелка сама рассыпается на ничем не закрепленные части: сетку, шайбу, таблетку пены, жестяную тарелочку рассекателя.
Нам нужна только таблетка пены, откладываем её в сторону. Далее разбираем горелку msr reactor. Как снять верхнюю часть с сеткой и пеной нетрудно найти, опять же, только ленивый об этом не снимал видео и не писал инструкцию. Дальше — нужно полоски металла в которые вкручиваются болты — отогнуть.
вот так:
Далее, удаляем жестяной рассекатель. Обратите внимание, он входит в пазы на ножках, которые мы отогнули. Вытаскиваем его из пазов по одному. Также есть три металлических усика, которые не дают вытащить нам рассекатель, они отгибаются иголкой.
Таблетка пены ничем не зафиксирована, но вытащить её через резиновый уплотнитель (черная штука по краю «чашки» которая сейчас перед нами) не так-то просто. Подцепляем отвёрткой, выводим наверх сначала край в области регулятора пламени (понижение в стенке), потом остальное. После этого, таблетку пены от BRS вставляем в msr. Она идеально подходит по диаметру, но на пару мм тоньше. Не думаю, что это будет проблемой. Вставляется таблетка с усилием. Важно давить пальцами, и по краям — чтобы не повредить.
Дальнейшая сборка не представляет большой сложности. Важно не перепутать расположение щелей жестяного рассекателя.
Собрал, работает.
Сбоку почему-то стал некрасиво сквозить газ при прогреве, по мере прогрева эффект пропадает (вероятно, из-за температурного расширения материала пены). Заделал пока что это место сверху маленькими кусочками каолиновой ваты, проблема уменьшилась. Будет вдохновение — попробую посмотреть, что внутри может давать такой эффект. Возможно, подогну жестяной рассекатель (из — за малой толщины, его форма вообще непредсказуема).Донора я кстати тоже собрал обратно, только уже с пеной от msr. Тоже работает. Шланг только с него снял, переставил на китайскую копию covea cobra. Теперь этот переходник работает от резьбовых баллонов, а не только от цанговых.
Самые обсуждаемые обзоры
| +8 |
429
37
|
| +49 |
2208
170
|
| +45 |
1599
46
|
| +103 |
4168
135
|
Пена — катализатор.
Для мимо Крокодилов или Ходов?.. :)
Берём BRS-TS 19. Пользуемся.
Работа над ошибками в этом случае должна в осознании причины вспыхивания заключаться, а не в убегании вдаль от легковоспламеняющихся объектов. Тут как не крути, а один легковоспламеняющийся объект всегда рядом с горелкой будет находится — сам оператор горелки.
Даже если их сопрет проходящий мимокрокодил(хотя места относительно тихие), то это не соизмеримо с массовыми семейными похоронами.
Что касается «Дома», то не совсем корректно. Дома у меня газ-контроль, куча окон, отдельное помещение под название кухня-зал. Хотя каюсь лет 12 назад со старой плитой чуть не отъехал. Утром проснулся на работу, включил чайник, сел на диван и задремал. Оказывается, чайник не знал, что он должен греться. Смог глаза продрать закрыть конфорку и открыть на распашку все. После этого только под четкую фиксацию, пока не поставил человечью плиту. Короче, стар я для такого дерьма…
Более чем корректно. Потому что у вас — газ-контроль, а у соседа — ещё и датчики с клапанами, но взлетят на воздух все (тьху-тьху-тьху) из-за ещё одного соседа, кому полный газ-контроль неудобен потому что ручку те несчастные пару секунд дополнительно надо удерживать (или деняк на плиту нет), газовщиков он себе домой не пускает ибо «я усибядома, неимеете права, нефиг тут..» и он любит дремать перед чайником на открытой, но незажжённой конфорке.
В общем, это вопрос сознательности и предусмотрительности.
«Дешёвая горелка, самый дешёвый переходник с резьбы на цангу и незнание того, что цанговый баллон должен быть правильно ориентирован» — вот и живущая своей жизнью горелка в результате.
И вот дрова можно ещё кое как собрать, но вот разводить костёр, а уж если ветер — очень дорого будет.
да и как писали выше — бывает такой дождь, что только шпалы жечь…
Помню уже возле дороге на пяточке в приливной дождь натаскал старых деревянных столбов и поджигали его фальшфейером, но лишь сильный ветер раздувал его до состоянии «турбо печка» и можно было хоть как то греться. Как только ветер прекращался — костёр заливало водой…
Палатка у нас с такой огромной вентиляцией на крыше (двойная) что там в принципе не погреться, зато можно готовить на газу прям внутри.
ПыСы, стеклоткань — обязательный атрибут для такого развлечения, а ставили ее на лавинный лист. Через несколько лет друзья, по моей просьбе, на ДР подарили Primus MultiFuel, ее не только на газу, но и на всем, что горит можно пользовать, да и подвесить можно к потолку (правда, в палатке, кроме газа, ни на чем другом лучше не готовить, жидкое топливо при старте и выходе на режим может не хило так пыхнуть, да и сгорает не полностью, как правило, в отличие от газа)
костер вообще не универсален, бывают ситуации когда: не хочется быть вонючим, нет дров, нельзя разводить, нет сил на возьню с костром…
я хожу один или в двоем, на костре не готовлю, если жгу только для тепла… правда иногда пользуюсь печкой щепочницей но это скорее поиграться
И реактор для этого совершенно необязателен.
Когда группа идет в поход — зачастую костер только для антуража. А когда это способ поиметь проблем, то ну его, этот антураж.
У химических источников тепла основные недостатки — вес и необходимость наличия жидкой воды для их работы. Ну, или низкая эффективность.
Допустим, за КПД я не гоняюсь. Лишние граммы газа мне не жалко (у меня Fire Maple X5).
Может быть равномерный нагрев сковородки при приготовлении пищи? Это, наверное, главная проблема готовки на газе (для тех, кто привык дома к индукционной плите).
Практически — ну, есть предположение, что это какая-то лазейка для туристов, которым в каких-то регионах запрещено пользоваться «открытым огнём» в пожароопасном месте или времени. Вот, подсуетился производитель — мол нагреватель каталитический, языков пламени нет, нет и запрета, бебебе…
Вероятно да, но только в рамках площади горелки.
Нет пламени = есть катализатор. Другое название беспламенных горелок — каталитические.
Я категорически не понимаю, что вы обадва хотите донести и для какой цели переливаете из пустого в порожнее.
Ах, да — каолин. Содержит до 50% оксида алюминия. Дело за малым — спросить у гугла, а не используется ли, часом, оксид алюминия для каталитического сжигания газа. Справитесь?
А потом несите всякую чушь.
Справитесь?
Чушь, друг мой, это ваши попытки отправиться в крестовый поход против химии в объёме средней школы и наивные «аргументы», не вписывающиеся ни в какие рамки и правила риторики. «Если производитель не указал явно принцип действия горелки, значит он не каталитический, вотЪ!!!» Браво. Но закругляюсь, мне вашим образованием заниматься недосуг, как и одерживать сомнительные победы над вами в клавиатурных баталиях. Доводы я привёл, умному достаточно. Остальным хватит и карточки товара.
Если бы оно было, производитель бухтел бы о этом из каждого утюга.
Там обычное горение. Катализатор быстро сдохнет от открытого пламени. С ним другой процесс запуска горелки.
Сейчас, конечно, ценник на все это не гуманный, но и аналогов нормальных найти можно. Плюс можно и запчасти с китайцев снять для переделки. Лет 7- 8назад переделывал так товарищу лампу CampingGaz на резьбовой баллон стандарта epigas (у кемпингов свой цанговый пластиковый разъем, кто не знает), почти полностью сохранив внешний вид (не нашлось у меня тогда переходничка, чтоб регулятор газа пластиковый оставить).
Ну а для «просто с газом сходить» уже лет 10 пользуюсь следопытовской «Огненной Бурей» — дешева, надежна, удобна и не жалко :)))