Часы Луч 2209. Тонко и утончённо.

У меня в руках пластиковый пакетик. Обычный такой маленький пакет на застёжке Zip Lock. Нет-нет, Господа, не впадайте в отчаяние, пакет обозревать я не буду. Оставим это дело профильным специалистам. Лучше поговорим о том, что лежит внутри этого пакета. А внутри этого пакета… лежат часы Луч производства минского часового завода, частично разобранные на составляющие. Часы на калибре 2209 в прямоугольном позолоченном корпусе. Правда, корпус, механизм и часть некоторых деталей вместе со стрелками лежат россыпью. Но это нестрашно, главное — они есть, а куда их поставить мы в курсе.



Задача, как всегда, состоит в придании работоспособности механизму и, насколько это возможно, адекватного вида корпусу, при котором часы не будет стыдно надеть на руку и, разумеется, собрать всё это воедино.

Для начала несколько слов о механизме в общем. Луч 2209 Минского часового завода — один из самых тонких механизмов, выпускавшихся советской промышленностью. В те годы это соответствовало мировой тенденции — чем тоньше, тем моднее. Путь механизма до Минска был не без перипетий. Но в конечном итоге производство осело на заводе «Луч».

Итак:
— 18000 ВРН
— три стрелки с центральной секундной
— 23 камня
— 41 час маршрезерва
— высота механизма — 2,9 миллиметра!

На этом калибре выпускались часы Вымпел, Полет 2209.
Для уменьшения высоты и размеров при конструировании этого механизма было применено уникальное решение. В нем нет центрального колеса. Вместо него установлен центральный триб, а само центральное колесо большого диаметра разделено на два небольших колёсика. Это будет видно на фото. Механизм прошёл ряд усовершенствований, в процессе которых получил безвинтовый баланс и регулятор выкачки. Репассаж и настройка механизма проблем не вызывают. Платина и мосты защищены от коррозии покрытием желтого цвета (позолота? — хм...). Несмотря на кажущуюся хрупкость, механизм надёжен и, как показало время, весьма долговечен.
Что ж, от слов — к делу!
Поскольку часть работы уже сделали за меня, часы и корпус друг от друга отделены, то корпус отправим в моющий состав, пусть там наводит марафет, а механизм занимает место на рабочем столе. Приступаем.
Кладём калибр на подставку быстрой стороной вверх. Спускаем пружину. Спуск пружины нужно выполнять обязательно, иначе повреждение анкерной вилки в процессе разборки весьма вероятно. Второе, что делаем, снимаем самую нежную деталь — баланс. Откладываем его в сторону вместе с крепёжным винтом и прокладкой. Мыть его будем позже — ополоснём в чистом свежем бензине, чтобы очистить импульсный камень и волосок от загрязнений.

Следующий шаг — демонтаж анкерной вилки. Тут, как и в случае с китайским СН2650 из прошлого обзора, вилка намертво приклеена к камню моста загустевшей смазкой — кому говорят, на мажь её! В этом и кроется причина остановки механизма.

REM:
Смазка часов — процесс весьма деликатный. Самое время вспомнить известную фразу из мультика:
— Ты суслика видишь?
— Нет!
— А он есть!
Так и со смазкой в часах. Её глазом не увидишь, но она там есть. Есть её ровно столько, чтобы часы работали так, как положено, однако перестараешься — могут остановиться. Часы — не каша, которую маслом не испортишь.

Ладно. Открываем бензинницу, на несколько секунд опускаем мост вместе с приклеенной к нему вилкой в бензин. Порядок, вилка отделилась от моста. Мост оставляем в бензине, а вилочку ополаскиваем несколько секунд и вынимаем, кладём на гигроскопичную салфетку и продуваем грушей для скорейшего высыхания. Здесь палеты шеллаком вклеены. Не дай бог расклеятся, тогда намучишься. В принципе, чистый шеллак не растворяется в бензине, но здесь — бережёного бог бережёт.

Теперь займёмся ангренажем, всеми этими колёсиками. Демонтируем мост ангренажа. Под ним — система колёс. Заметьте, промежуточное колесо выполнено спаренным. Это сделано так, чтобы в максимальной степени уменьшить высоту механизма, сделать его как это возможно более плоским.

REM: Могу рассказать об этой системе подробно, однако боюсь, что количество слов и заумных терминов может «вынести моск» не только читателю, но и автору :)

Снимаем колёса и секундный триб с осью секундной стрелки.

Вот и добрались до узла блока центральных колёс и центрального триба. Демонтируем мост, — один винт утоплен в шахте — колёса и центральный триб, предварительно сняв с него минутный триб, находящийся на «медленной» стороне.

Пришла пора разобраться с двигателем. Тут ничего особенного, разве что множество передаточных колёс. Два из них крепятся винтами с левой резьбой — видите внты, на которых три шлица? Это и есть они. Не перепутать направление вращения, иначе свернём их маленькие головки. Всё эту систему можно вымыть с мостом, если явной грязи там нет и ультразвуковая ванна работает эффективно. Сегодня я лентяй. Пусть за меня технологии работают :)

Переходим к ремонтуару. В этом калибре есть небольшая особенность. Пружина переводного рычага так вот хитро вынесена на внешнюю сторону платины. Обычно её роль выполняет специальный усик на крышек ремонтуара, но не здесь. Запоминаем, как устроен этот узел, отпускаем на пол-оборота винт крепления пружины и отводим пружину. Завинчиваем винт и снимаем пружину. Главное — потом поставить её правильно. Для этого и есть фотоаппарат.


Разбираем ремонтуар и раскладываем детали механизма на чистом листе, с которого им предстоит перекочевать в ванну с бензином.


Итак, вы, ребятушки, купайтесь, а я пока финально отмою корпус щёткой и отполирую стёклышко зубной пастой. Вот и прекрасно. Теперь пьём кофе и берёмся за сборку.

Сборку начинаем немного нестандартно. Первым делом устанавливаем пружину переводного рычага и сам рычаг с кнопкой-подавкой. Зачем? Да просто сама просится. А далее — по принятой схеме с учётом особенностей. Капля масла на камень центрального триба. Когда я говорю «капля», это не значит, что капля эта размером с дождевую. Её даже на дозаторе не видно, капли этой. Но она есть! (читай «Притчу о суслике» в начале). Устанавливаем на место центральный триб, смазываем ту его часть, которая входит в камень моста, а то потом до неё не добраться. Ставим колёса, накрываем эту систему мостом и смазываем камни, пока они в доступе.
Ставим ангренаж, секундный триб, слегка смазав его ось, накрываем мостом и смазываем камни. Собираем двигатель — устанавливаем на место барабан, накрываем мостом, смазываем оси колёс.


Очередь за вилкой. Перед установкой наносим масло на рабочие поверхности палет. Туда, куда показывают зелёные стрелки. Мало должно быть лишь на них. Если попадёт на весь брусочек палеты, то растечётся и механизм спуска слипнется. Поэтому если с первого раза не получилось точно дозировать масло, ополаскиваем вилку в бензине и всё повторяем снова, пока не получится. У меня получилось — видите тёмное как бы выпуклое пятнышко на торце палеты? Вот это оно и есть. Собираем узел анкерной вилки.

Плавно переходим к обслуживанию инкаблоков. Здесь пружина выполнена в виде звезды. Увы, но работать придётся с предельной аккуратностью и вниманием. Иначе на поиски утерянной детали нужно будет потратить уйму времени.

С ходом порядок. Амплитуда хорошая, остальное выставим по прибору, когда соберём.

Сейчас — ремонтуар и «медленная сторона».


Вот и всё. Устанавливаем циферблат, стрелки, глядим, ничего ли не забыли. Пора в корпус — добро пожаловать домой!
Теперь глядим, что у нас получилось по прибору.



Просто шик! Нет, я действительно доволен таким результатом. Остаётся лишь ностальгировать об утраченном. А они тут — «швейцария»! Вы о Белоруссии вспомните, друзья.

И вот он, заключительный процесс — любование результатом своего труда.



Наденем на руку…



Резюме: тонко и утончённо, однако далеко не всегда там, где тонко, там и рвётся, Господа, и мы с вами в этом только что достоверно убедились!