Несколько(?) лет назад я видел на кикстартере токопроводящий маркер. Цена там была такая не самая низкая, если не ошибаюсь (а это весьма вероятно) — баксов наверно 25. Штучка показалась забавной, но не настолько нужной. Понятное дело, что когда я увидел аналог на бэнге — я не устоял. Если коротко — оно, блин, работает! ;) А так как штучка совершенно примитивная — то и обзор будет маленький.
На вид — маркер как маркер. Корпус — пластиковый.
Пишущий узел — металлический, по сути — трубочка с клапаном. Надавливаем, центральная «иголка» нажимается и пропускает краску.
Внутри — шарик для перемешивания. Перед применением нужно основательно растрясти и перемешать краску внутри. Бывает двух видов — золотистый и черный. Надо полагать от наполнителя — медь либо графит. Но это моё мнение. Магазин пишет «the main ingredient is silver conductive copper mixed powder and nickel powder», то есть
серебряная медная и никелевая пудра.
«К сожалению», применение маркера требует прямых рук. То есть нарисовать абы какую линию, или закрасить большую площадь — не вопрос. Но нарисовать относительно тонкую линию «равномерную по ширине и достаточно жирную» — требует сноровки. Краска довольно жидкая, но в то же время вытекает не совсем равномерно. Соответственно приходится комбинировать нажатия на клапан, сдавливание корпуса маркера и т.д. То есть использование — требует определенного навыка, при условии что нужен красивый результат без применения спецсредств. Думается, если нужно нарисовать длинную тонкую линию — достаточно наклеить две полоски скотча, сделав этакий трафарет, и заполнить его не особо заморачиваясь.
Я лично рекомендую рисовать минимум в два слоя, с промежуточной сушкой в пару-тройку минут. Собственно, лучше сушить подольше. Потому что тонкий слой даёт худшее сопротивление, и как ни странно начинает нормально прозваниваться через довольно продолжительное время. А вот если обвести через минут 15-30 и посушить еще минут 15-30 — то получаем вполне себе качественный результат, описанный ниже. (при этом нужно учитывать, что я экспериментировал в гараже, где температура порядка 12-15 градусов. чем теплее — тем будет быстрее сохнуть, я думаю)
Рисуем:
Тут — именно в два слоя. При чем там где светодиод — я нарисовал линии, наклеил сверху светодиод и резистор 1206 1кОм, после чего меня отвлекли на примерно минут 40 и с сожалением констатировал, что «маркер не работает». После чего обвёл, посушил еще полчаса — и вот результат:
То есть всё это работает, обеспечивает сопротивление порядка 10 Ом/см при ширине линии порядка 1.5мм и нанесении в два слоя. Напомню, там у нас красный светодиод и резистор 1кОм. Это ток при заданном напряжении именно в этой цепи.
Обогрев стекла ремонтировать, вероятно, не стоит, но, например, разъеденные пивом дорожки на плёночной клавиатуре, или как у меня недавно было — непостоянный обрыв в потенциометре на участке между контактом и резистивным элементом нужно было устранить временно — сработает быстро и хорошо. Но — нужно приноровиться рисовать. Возможно, сработает и при ремонте пультов — но износостойкость под вопросом, конечно. Но никто ж не запрещает нарисовать толсто, да еще и повторить через какое-то время.
Ну и для вот таких вот смешных применений типа прилепить и соединить пару деталей — тоже весьма подходит. Типа «занимательная физика». Жаль, сохнет чуть дольше чем хотелось бы для
такого применения.
Одним словом, хоть у меня и не с первого раза получилось — но я весьма доволен данным маркером. Ну то есть вот для меня, старого поца, тот факт что светодиод засветился — это отличное доказательство того что данный маркер работает, и говорю честно — я бы купил ягео за свои, зная как он работает. Потому что мне иногда бывает нужно восстановить дорожку там где нельзя паять. Раньше я применял двухкомпонентный состав для ремонта подогрева стекла. Этот маркер для МОИХ случаев — на порядок лучше и удобнее, честно. Во всяком случае так это вот навскидочку, потому что для реальных применений пока не было. В целом же, повторюсь, играться весьма понравилось. ;) И осталось впечатление, что я бы ни капельки не пожалел, отдав за данный маркер эти 8 баксов из своего кармана. Крайне, крайне занятная штука. А применения можем пообсуждать в комментах. По возможности — проверю ваши предложения и дополню обзор.
UPD: измерил сопротивление той дорожки. уже 34 Ом. подсохла. ну вы понимаете — чем дольше, тем лучше. первый слой был примерно в 14 часов, второй примерно в 15 или16, сейчас 21
а так было бы клёво платы рисовать
Прозваниваются ВСЕ входящие контакты -полосочки и по дорожке до пятачков кнопок.
Делать это лучше в бинокулярной лупе и при сильном освещении.
На одной линии могут быть до 3-6 обрывов шириной от 0,5мм до 20мм. Обрывы по возможности отмечаются фломастером -перманентным маркером по лавсану стрелками или обводим повреждение.
На одном листе могут быт 5-15 обрывов.
Главное иголкой щупа не продавить лунку в лавсане и дорожке.Иголка не должна быть острой а скорее полукруглой, тупой ф 0,5мм.
И другого способа НЕТ.
Нет, если разрыв большой, миллиметров в 5-10 то он виден как сильное потемнение.Но это не часто и не факт что это уже обрыв а не поверхностное окисление.
Перед нанесение клея очищаем место обрыва вокруг ватной ушной палочкой со спиртом, потом сухой.И полируем матовую дорожку вокруг до металлического блеска кончиком щупа или иголкой или… Не царапаем а полируем металл.Потом наносим дорожку лака, сушим и ПРОВЕРЯЕМ прохождение тока и замыкания с соседними дорожками.В случае неудачи смываем растворителем лак и повторяем до опупения.
При завливе клавиатуры чаем, кофе, кноьяком, супом, водой из вазонов с цветами стоящими на полках над столом у секретарши итд итп. происходят следкющие химические процессы: растворение серебряного или алюминиевого или графитового напыления солями, кислотами и щелочами содержащимися в растворах(почва+вода напрмер).
Даже если вода дисциллированная то если вы мгновенно не успели выключить клаву из ПК происходит электролиз дорожек толщиной всего несколько микрон под действием электрического тока протекающего по дорожкам.
Не считая окисления серебра сероводором и аммиаком из воздуха, что выделяют живые люди в процессе жизнедеятельности.
Главное в таком маркере, для ремонта мембранных клавиатур это:
1.толщина линии. У мембран дорожки 0,5-1мм.И расположены с промежутком 0,5мм.
2.надёжность проведения тока с первого раза нанесения, чтобы не возюкать второй слой поверху.Чтобы не смывать слой уже застывшей краски и не наносить по новой.
3.тип растворителя для застывшей краски.И тип основы лака.
4. сопротивление на см длины не так важно, потому что сами линии на мембране могут иметь по своей длине сопротивление до 250 ом.
Хорошо в этом плане зарекомендовал себя токопроводящий маркер Кеller Российского производcтва на химическом коллоидном серебре(а не мелко молотом в мельнице) массой 7гр.
Но у нас в стране он уже не продаётся и у китайцев на АЛИ и Бангуде тоже нет.
И аналогов на АЛИ я тоже не наблюдаю.А вот этот золотистый или чёрный карандаш у меня вызывает большие сомнения.В плане содержания серебра и крупности токопроводящих частиц-то есть текучести лака.
Поэтому я наношу самодельный лак из молотого серебра(куплен на радиобазаре) и клея для дерева «Дракон» растворённого до жидкого состояния спиртом.Сверх тонкими кисточками для рисования картин на ногтях(куплены на АЛИ).У них толщина линии 0,1-0,3мм.Но с этим крупнозернистым лаком получается как раз 0,5-1мм.Но из за величины зерна и не постоянства состава(надо постоянно перемешивать) раз на раз лак не проводит ток(на 10 раз 2-3 раза приходится смывать и по новой).
Искать по фразе «Silver Conductive 0.2ML Glue Wire Electrically Paste Adhesive Paint PCB Repair»
Например https://aliexpress.ru/item/item/32748762194.html
восстановить-то восстановит, вопрос как будет работать. я считаю что данный фломастер НЕ для этого. для восстановления обогрева есть другие составы, они борогие, но работают именно в данном применении.
https://aliexpress.com/item/item/CCL-Anti-etching-PCB-circuit-board-Ink-Marker-Double-Pen-For-DIY-PCB/32787653011.html
токопроводит.
80-е годы уже было и продавалось, но «там» и действительно было дорого ибо с настоящим серебром. В ЮТ писали в «новости зарубежных стран». Да, очень хотелось такой купить, но куда там.
И за нау-хау налево — могут убить (легко).
А настоящее серебро — дешман. 40 руб/грамм, ежели чё...;)
«Максимальная цена на серебро была зафиксирована в августе 2016 года — 44,53 руб. за грамм, но к декабрю скатилась до отметки 31,32 руб. В 2017 году на биржевом рынке серебро котируется в пределах от 31,68 руб. до 33,94 руб. за грамм.»
Но это цены даже не для производства.
Вспомнил как рубрика в ЮТ называлась: Вести с пяти континентов.
Осталось год и номер жкрнала вспомнить. Там много чего занятного есть. И беспилотники на солнечных батареях «без посадки хоть год», Интерстеллар да? Авто с автопилотом. Тесла и Гугломобиль АУ! Ветряки на 200 киловатт… Магнитофон на флешке на 60 секунд… Тогда фантастика, ныне реальность.
А так — баловство.
опять же — при наличии фиксации детали — можно просто залить ногу фломастером и таким образом обеспечить контакт. как у меня сделано со светодиодом и резистором. то есть для каких-то некритичных и ненагруженных соединений можно вообще вместо пайки применять
Только лак нужен настоящий серебряный а не это китайское фуфло.
Так ремонтируют шлейфы.Да и те же мемранные клавиатуры если повреждения обширны.
Upd:
ещё
да хоть килограм
Например, если распушить какой-нибудь многопроволочный МГТФ и приляпать этим маркером к какой-то основе, удержит? Крепко на отрыв?
Как он липнет на плохосмачиваемые поверхности? Например, на чистое стекло или, не рассчитываю, на полиэтилен, ПЭТ?
нашел сейчас баночки от чернил, на одной написано HDPE(или HDPF), на второй 2 PET — пойдёт такой материал? попробовал нарисовать, результат чуть позже, как высохнет
Обычная пластиковая бутылка из-под газировки — это и есть ПЭТ, полиэтилентерефталат.
Большего и не надо. Значит, на PVC (ПВХ), — пластиковые карточки, например, — и подавно ляжет.
насчет пластиковых карточек — боюсь показаться Кэпом, но на фото в обзоре как-бы пластиковая карточка и есть ;)
Про PVC — это я сначала написал, поскольку имел в виду конкретный пористый листовой материал. Потом решил дописать уточнение про пластиковые карты, и не подумал, что вышло «масло масляное» :)
Ок. Спасибо за эксперименты. Очень полезно!
То, что на фото у автора, довольно похоже на KM60. Не знаю, рассылает ли сам Каскад по РФ, в Москве можно забирать самовывозом. А в том же Кварце, например, они есть вместе с Гаинтовскими, пусть и дороже, но это с розничными магазинами, с 1 кг СДЭКом или 2 кг Почтой России куда угодно.
И, да, вот у меня нет 3d-принтера. И в Москве под заказ «кусок пластика 70*160*170», даже по своей собственной модели (просто прямоугольный корпус) меньше, чем за 5 тысяч я не напечатаю. Тут за меньшие деньги никто даже принтер не включит. Реально — выйдет тысяч в 8 рублей, минимум. За пластиковую коробку из абс. Да, я серьёзно.То же касается 3d-фрезеровки, 3d-токарки, лазерной резки металла, ЧПУ резки стекла и прочего. В регионах — да, есть люди и конторы, которые хотят работать и зарабатывать. Но доставка всё сводит на нет. В Москве, увы, время дороже заказов — проще получить большой заказ на партию и отбить бабло, чем для частных заказов в розницу морочиться.
Конкретика.
Мне нужен корпус.
Готов дать подготовленный STL.
205 x 103 x 77 мм.
180 граммов АБСа.
Подобный корпус в чипе-дипе или вольтмастере я покупаю за 600-800 рублей. Т.е. я покупаю уже готовое изделие, состоящее уже из пластика.
За сколько и кто мне напечатает это своим пластиком в Москве?
Вопрос, конечно, риторический. Ответ уже есть. Никто дешевле 5 тыс не сделает.
нормально использовать успел один раз, через пару месяцев уже носик засох, причем я его обматывал пленкой чтобы этого избежать, ну а через год засох полностью.
в общем, оноразовая вещь оказалась.
ну и тонко выполнить работу очень сложно.
небольшой обрыв в клавиатуре восстановить можно, а если нужно целые дорожки рисовать, то очень сложно, а если они тонкие то и вовсе сомнительно.
я заматывал пленкой весь тюбик, возможно, если перед хранением как-то прочистить этот носик и законсервировать, наверное пролежит долго, но это надо знать и не полениться сделать, просто положить на полку до следующего раза не выйдет.
купил недавно проводящую пасту в шприце, при случае попробую как она.
цена, сложность тонких работ и условная однарозовость должна стать причиной серьезно подумать —
восстанавливать или купить новое.
но в любом случае этот маркер существенно лучше контактола и самопала на основе графита-цапонлака.
Ну а носик растворяем растворителем-спирт обычно и прочищаем проволочкой от шприцов.
Завода уже нет, состав клея не известен. Никто не в курсе, что за клей был? Им на заводе пленочные клавы делали.
Сколько не видел на YouTube примеров применения — люди им пользуются, чтобы на скорую руку нарисовать схему с SMD-компонентами, которые в макетку не воткнёшь — и, если получилось, развести плату по-нормальному.
Есть такая краска в шприцах с тонкой иголкой, он удобнее
1.Минимальная толщина линии маркера? На длине 5-10мм.
Достаточно измерить диаметр носика иглы маркера.Они все разные оказывается по толщине.
2.Каким растворителем смывается?
Надо для ремонта клавиатур, потому и спрашиваю, заказывать или нет чёрный-вот в чём вопрос.
То что медный хуже уже ясно.У некоторых хитрых продаванов на АЛИ чёрный и стоит дороже когда рядом продают.
смывается даже бензином, но очень плохо. нитрорастворителем типа 646 норм.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.