"Фара светодиодная автомобильная" - делаем рабочий свет на макитовских аккумуляторах
- Цена: 11BYN (примерно $3.5)
- Перейти в магазин
После недавнего обзора подобного «заводского» прожектора, я вспомнил что давненько уже собирался сделать нечто подобное.
*ВНИМАНИЕ! При изготовлении устройства применялся 3д принтер — потому что я захотел сделать такой девайс как мне хотелось, и при помощи таких инструментов которые оказались под рукой и позволили реализовать проект минимальными трудозатратами. Противникам 3Д печати просьба проходить мимо и не мотать нервы себе и другим.
Но начнем с прожектора. Выбирал тот где будут не только TIR-линзы, но и другие решения, которые хотя бы в теории предполагают широкую засветку, а не узкий луч. отсюда — не самая низкая цена.
Коробка
Внешний вид. В комплекте кронштейн для крепления. Размеры 85х85х19мм, с ухом для крепления 102мм.
Разбирается плохо — стекло с линзами вклеено торцом на герметик, очень легко сломать.
Какой-то драйвер присутствует, термопаста отсутствует. Корпус слава Богу алюминий…
Мощность обещали 18Вт, но изрядно недоложили. При чём забавно что максимальная мощность достигается в диапазоне от 10 до 14 вольт, выше и ниже — падает, причём по цифрам вроде бы не сильно, а по яркости прям заметно.
Пульсаций нет, свет неприятный — но в принципе для рабочего света может и пойдёт.
Форма луча немного странная для автомобиля, но довольно подходящая для рабочего света. Центральное пятно на фото получилось более ярким чем на самом деле, в целом прожектор дает достаточно широкий заливной свет и яркий узкий луч, не сильно более яркий. По яркости — ну 11 Вт, чего тут хотеть…
Ну и переходим к разработке нашей конструйни выходного дня. Я набросал несколько вариантов, с одним большим и парой маленьких выключателей, с одним или двумя гнездами 5.5/2.1. Корпус разъема я нашел где-то на сингиверсе и довольно сильно переработал.
Комплектующие: гнезда, разъем макита, qc/pd, черные саморезы 3х16(19) и 3х35, винт М6 с прессшайбой 50мм, гайка М6, выключатель(и) — ссылок нет.
Данная понижайка потребляет во включенном состоянии 3мА — я решил что не буду делать для нее отдельный выключатель. Но вариант корпуса такой предусмотрел. Прямоугольная рамочка служит для фиксации макитовского разъема к корпусу изнутри — мой и так норм держится, не стал использовать. Также в файле присутствует просто крышка на разъем для батареи, и уплотнительная резинка Г-образного профиля. Я напечатал ее из TPU, и вставил в зазор между стеклом и корпусом прожектора. по-моему получилось вполне надежно и при этом ремонтопригодно.
Печатаем
Прикручиваем прожектор (тут ранняя версия корпуса, с косяками, в частности — великоват зазор между ушами прожектора, пришлось вложить шайбу)
Крепим понижайку. Другого метода не придумал. Ну и световоды из прозрачного пластика — вставляем, греем и гнём.
Распаиваем провода — схема примитивная, прожектор через выключатель, гнездо, понижайка — напрямую на контакты разъема батареи. Для удобства на разъем 5.5/2.1 припаял кусочек фольгированного стеклотекстолита с пропиленной пополам фольгой, и к нему уже паял все провода.
Результат
В сборе с батареей
Файло лежит тут
Резюмируя: сама «фара» — шляпа полная. Но как для рабочего света в принципе пойдёт. теоретически наверно можно купить самую дешевую аналогичную фару и закрыть каким-то рассеивателем, например от телевизора, и получить более приятный глазу свет и более рассеянный. Можно попробовать покрутить мощность, я б сказал что светит она слабовато.
По конструкции. Данные понижайки поддерживают быстрые протоколы и отлично питают паяльники на т12, правда от 24В первичного БП — чего мне и хотелось бы от данной конструкции. С сложенном состоянии стекло обращено к корпусу, что должно защитить его от повреждений при транспортировке. С одним выключателем имеем ток покоя в 3мА что многовато, поэтому лучше выдергивать из батареи когда не пользуетесь долго. Впрочем, в сумке выключатель может случайно нажаться и включить свет, так что переносить лучше отключенным от батареи в любом случае.
В целом наверно сэкономить особо не получится, а вот собрать то что хочется лично вам — получится. По комплектухе получилось баксов 6 наверно, с боле дешевым прожектором будет дешевле, ну и платы эти qc/pd тоже не самые дешевые. Макитовские разъемы можно тоже напечатать. Места в корпусе полно, наверно можно встроить и зарядку от того же type-c
*ВНИМАНИЕ! При изготовлении устройства применялся 3д принтер — потому что я захотел сделать такой девайс как мне хотелось, и при помощи таких инструментов которые оказались под рукой и позволили реализовать проект минимальными трудозатратами. Противникам 3Д печати просьба проходить мимо и не мотать нервы себе и другим.
Но начнем с прожектора. Выбирал тот где будут не только TIR-линзы, но и другие решения, которые хотя бы в теории предполагают широкую засветку, а не узкий луч. отсюда — не самая низкая цена.
Коробка
Внешний вид. В комплекте кронштейн для крепления. Размеры 85х85х19мм, с ухом для крепления 102мм.
Разбирается плохо — стекло с линзами вклеено торцом на герметик, очень легко сломать.
Какой-то драйвер присутствует, термопаста отсутствует. Корпус слава Богу алюминий…
Мощность обещали 18Вт, но изрядно недоложили. При чём забавно что максимальная мощность достигается в диапазоне от 10 до 14 вольт, выше и ниже — падает, причём по цифрам вроде бы не сильно, а по яркости прям заметно.
Пульсаций нет, свет неприятный — но в принципе для рабочего света может и пойдёт.
Форма луча немного странная для автомобиля, но довольно подходящая для рабочего света. Центральное пятно на фото получилось более ярким чем на самом деле, в целом прожектор дает достаточно широкий заливной свет и яркий узкий луч, не сильно более яркий. По яркости — ну 11 Вт, чего тут хотеть…
Ну и переходим к разработке нашей конструйни выходного дня. Я набросал несколько вариантов, с одним большим и парой маленьких выключателей, с одним или двумя гнездами 5.5/2.1. Корпус разъема я нашел где-то на сингиверсе и довольно сильно переработал.
Комплектующие: гнезда, разъем макита, qc/pd, черные саморезы 3х16(19) и 3х35, винт М6 с прессшайбой 50мм, гайка М6, выключатель(и) — ссылок нет.
Данная понижайка потребляет во включенном состоянии 3мА — я решил что не буду делать для нее отдельный выключатель. Но вариант корпуса такой предусмотрел. Прямоугольная рамочка служит для фиксации макитовского разъема к корпусу изнутри — мой и так норм держится, не стал использовать. Также в файле присутствует просто крышка на разъем для батареи, и уплотнительная резинка Г-образного профиля. Я напечатал ее из TPU, и вставил в зазор между стеклом и корпусом прожектора. по-моему получилось вполне надежно и при этом ремонтопригодно.
Печатаем
Прикручиваем прожектор (тут ранняя версия корпуса, с косяками, в частности — великоват зазор между ушами прожектора, пришлось вложить шайбу)
Крепим понижайку. Другого метода не придумал. Ну и световоды из прозрачного пластика — вставляем, греем и гнём.
Распаиваем провода — схема примитивная, прожектор через выключатель, гнездо, понижайка — напрямую на контакты разъема батареи. Для удобства на разъем 5.5/2.1 припаял кусочек фольгированного стеклотекстолита с пропиленной пополам фольгой, и к нему уже паял все провода.
Результат
В сборе с батареей
Файло лежит тут
Резюмируя: сама «фара» — шляпа полная. Но как для рабочего света в принципе пойдёт. теоретически наверно можно купить самую дешевую аналогичную фару и закрыть каким-то рассеивателем, например от телевизора, и получить более приятный глазу свет и более рассеянный. Можно попробовать покрутить мощность, я б сказал что светит она слабовато.
По конструкции. Данные понижайки поддерживают быстрые протоколы и отлично питают паяльники на т12, правда от 24В первичного БП — чего мне и хотелось бы от данной конструкции. С сложенном состоянии стекло обращено к корпусу, что должно защитить его от повреждений при транспортировке. С одним выключателем имеем ток покоя в 3мА что многовато, поэтому лучше выдергивать из батареи когда не пользуетесь долго. Впрочем, в сумке выключатель может случайно нажаться и включить свет, так что переносить лучше отключенным от батареи в любом случае.
В целом наверно сэкономить особо не получится, а вот собрать то что хочется лично вам — получится. По комплектухе получилось баксов 6 наверно, с боле дешевым прожектором будет дешевле, ну и платы эти qc/pd тоже не самые дешевые. Макитовские разъемы можно тоже напечатать. Места в корпусе полно, наверно можно встроить и зарядку от того же type-c
Самые обсуждаемые обзоры
| +50 |
2427
73
|
| +77 |
5070
85
|
Но…
В итоге взял старый галогенный прожектор с алюминиевым корпусом, вмонтировал в него три СОВ-матрицы с нормальным спектром без всяких линз, и получился более-менее нормальный рабочий свет с равномерной заливкой.
В том числе при необходимости запитывал от 21V аккумулятора через DC-DC.
У некоторых заявлена работа до 24В. (А у многих — недокументированная функция, вследствие импульсного драйвера)
Плюсом — нормальный индекс цветопередачи и цветовая температура на выбор.
Минус — максимальная мощность 5-6Вт, надо соединять несколько, для лучшей освещённости.
Раньше использовал такие фонари на основе отработанных аккумуляторов из бесперебойников (12В 7-12Ач).
Я не знаю как можно не реализовать это, простите…
То, что продают «для освещения пустырей» обычно имеет отвратительные светодиоды и драйвера. Хорошо если имеет металлический корпус, но от перегрева и он не всегда спасает.
И паспортная мощность 20-30 ватт почти всегда предел.
На 11 можно было взять прожектор с гуськом на 20(по паспорту), и его переколхоживать, для работы возможность повернуть куда угодно обычно бесценна.
А выносная понижайка: 1) перенос тепла драйвера от светодиодов, 2) возможность регулировки мощности/яркости. 3) использование любых напряжений.
2. у этой понижайки тоже есть возможность регулировки. нужно ее только доделать если хочется и нужно…
3. так то частенько китайцы в такие девайсы ставят шимку со входом до 80В. Внешний модуль готовый на замену ей еще поискать нужно… Чтоб не вышло что «любое» стало СИЛЬНО хуже чем было…
2) мне не так чтобы сильно нужна тут регулировка яркости
3) устройство довольно узкоспециализированное, питается от макитовского АКБ, и никакие «любые напряжения» ему просто не нужны, нужно от 15 до 21 вольта.
соответственно, я не вижу никаких преимуществ у самодельного драйвера, а делать его чтобы просто задолбаться — нет, спасибо
И потерь света мало и луч полностью размазывается вместе с цветовыми артефактами светодиодиодов и линз. Получается чистый холодный заполняющий свет.
ссылка
Сам к этой склоняюсь, сейчас за 387, есть и 340
ссылка
с такими ценами проще купить
А то я привык ко всяким аля т12 походным. А им юсб то и не нужен… напрямую с аккума прекрасно. (макита 15 до 21В, паяльник 12 до 24(30)В нормально)
Через типС не использую — сгорела входная микрушка, а маркировка затёрта.
А вообще китайцы таки сделали двухстороннюю зарядку, но дорого. зато печет током до 3А. ей бы конечно, выбор тока еще сделать.
Можно купить и ставить куда нужно :)
Кстати, есть более новая версия на 140w, чуть подороже выходит, https://aliexpress.ru/item/1005008186608142.html
Только покупать, разумеется, не за такие деньги, а за 183 рубля (если речь об «Озоне»).
309р./2 шт.
Что значительно дороже.
ozon.ru/t/Q129jVd
ожидал именно кучу ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБЖАТЫХ клемм и аккуратно уложенные провода/шины/колодки/etc. темболее автор занимается автоэлектрикой осознанно и десятилетиями, набор всевозможных видов клемм и обжимок имеется. самоделка неплохая, но весь потенциал по части наведения внутренней красоты не раскрыт.
а «почему я против пайки» было применительно к автомобильной проводке, в частности ее ремонта. и там же было написано, что новые чистенькие провода отлично паяются спиртоканифолью или другими неактивными флюсами, то есть если обеспечить фиксацию места соединения — то можно, но в общем случае при ремонте проводки такой халявы не бывает, приходится паять активными флюсами
Потому как остальное тоже можно сильно улучшить…
Ну да, можно бесконечно долго искать магазин «люси» с названием «CNDIYLF Shenzhen OM Star Trading Official Store».
Причина поломки — разгерметизация из-за того, что операторы машины не убирали мусор с фар. Световой поток настолько мощный, что скопившийся мусор грелся и в какой-то момент прожёг поликарбонатную линзу.
Лежат 4 штуки отремонтированные, а толку нет — герметичность там очень негуманно по возне восстанавливать вследствие конструкции хитрой.
Осталось придумать какой-нибудь съемный рассеиватель.
PS Что-то фото не могу вложить. Но там и смотреть нечего. И так всё понятно)
Хотя, в любом случае, есть более удобные инструменты. В Кетчупе я дом рисовал, а для печати моделю в Fusion 360.
Я раньше в OpenSCAD делал, но для большинства моделей такой подход несколько переусложнен (хотя, для некоторых проще именно так), поэтому сейчас перешел на SolidWorks.
а у меня он отбился уже даже в материальном плане, имхо — печатать всякое что не купишь, или что стоит дурных денег — это ж бесценно в смысле ощущений и выгодно в финансовом плане
Отнюдь. Простенький приличный принтер сегодня можно взять за 13к, хороший — за 22к, хороший многоцветный — всего за 32к.
Пластик стоит 600-1500 рублей за кг. Можно развлекаться без риска разориться ;)
Нужно только помнить, что это еще не игрушка с одной кнопкой, а станок с числовым программным управлением, и самая важная его часть, влияющая на результат — это его оператор Учиться придется, да ;)
и я решительно не понимаю как такому человеку объяснить что молоток покупается не ради одного гвоздя, шуруповерт не ради одного шурупа, а принтер не ради одной детали. впрочем, сейчас и принтер который на бумаге печатает далеко не у каждого есть, а я искренне не понимаю как так можно вообще — без принтера и сканера
sl.aliexpress.ru/p?key=6iuK3aW
По центру в синий уходит спектр сильно. В итоге оторвал провод и пришлось разбирать. Плата выглядит отлично, есть быстрая зарядка. Стекло очень тяжело оторвал от герметика. Слегка крошится металл корпуса. Перед сборкой понял, что диаметр лампы gx53 совпадает и рассеиватель встаёт как родной. Теперь свет отличный. Всем рекомендую поставить рассеиватель. Мощность так и не померил, но греется сильно.