Метеостанция Digoo DG-TH11300 – встречаем по одежке, провожаем по уму!

Этот приборчик, который активный китайский производитель Digoo, записал не как-нибудь, а с гордым названием «ме-те-о-стан-ци-я», я немножко поисследовал, как технарь.
И вот что обнаружил:

Упаковка выглядит прямо-таки подарочно, в киножанре «нуар»:

На обороте упаковки много информации, из которой 3 наиболее важных постулата я перескажу с добавлениями:
— «очень читаемый дисплей, с удобным соотношением полей информации»;
— «наружный датчик как не замерзнет ни в мороз -30, так и не расплавится летом в бардачке автомобиля при +60 жары»;
— «лучше бы тебе привыкнуть к гектоПаскалям, чем к дюймам ртутного столба».

И, чтобы постулаты вошли в сознание поглубже, в комплекте поставки есть даже довольно толковая инструкция (есть и на сайте Digoo — если бы не п.18, я бы вставил на нее ссылку):

Из полезностей в комплект входит кабель, с помощью которого главный блок можно запитать от USB-порта. Батареек нет.
Если взять приборчик в руки, то пластиковый корпус выглядит просто прекрасно: в меру гладкий, легкий, с отлично подогнанными половинками. А вот экран, тот уже предупреждает – «я не настолько широкоугольный, как про меня написали на коробке». На фото удалена защитная пленка, и на экране уже заметно отражение частей моего тела, съемочной аппаратуры и окружающей обстановки.

Основные кнопки для программирования дизайнер разместил на обороте корпуса, что очень правильно – нажимать на них придется редко.

Крышка батарейного отсека подогнана отлично, контактные площадки для батареек вполне качественные.

Если правильно вставить в главный блок исправные батарейки, то в первое же мгновение можно будет понять, что с похвалами экрану за качество Digoo несколько перестарался – экран бликует даже под прямым углом.

Самая главная кнопка «проснись на время» находится на верхнем торце корпуса. Датчика ориентации изображения в этом приборчике нет – это не планшет. Экран все так же бликует.

После чего я измерил ток потребления главного блока в режиме ожидания. Оказался 90 мкА – примерно на уровне саморазряда батареек.

При поиске датчиков передатчик потребляет такие милливатты, что ток возрастает в 50 раз – до 4+ мА – но сам радиообмен длится около секунды, так что батарейки это нисколько не напряжет.

При индикации экран начинает потреблять 50 мА, поэтому понятно, что постоянно такое расточительство можно терпеть, только если главный блок питается от внешнего источника через кабель (при этом кнопка «проснись на время» превращается в выключатель).

По этой причине провести первоначальную настройку прибора (выставить время часов и т.д.) можно только при подключении этого самого внешнего источника. На следующем фото отлично видно, что если захочется повесить главный блок на стену для постоянного свечения (а ведь захочется, раз в нем есть потайная петля), придется или искать диковинный уголковый разъем, или заниматься изощренным рукоприкладством, в стиле «твори-выдумывай-пробуй»: штеккер сильно выступает за плоскость задней стенки.

Наверное, по фэн-шую не положено портить светлую поверхность стены видом черного кабеля питания? По-моему, дизайнер руководствовался подобными соображениями, когда так лихо разместил гнездо внешнего питания.
После чего я заинтересовался уже внешним датчиком. Он скромно лежал и ждал двух своих батареек-мизинчиков. Дисплея у него нет. Поэтому если находиться на месте установки, то признаком жизни датчика может служить только короткая вспышка светодиода раз в минуту (если датчик будет на ярком солнце, то ее можно и не заметить).

Ток потребления в ждущем режиме у датчика оказался вообще крохотным – 1,6 мкА.

А вот при передаче он потребляет до 7 мА. Но длительность передачи так мала (примерно 1/2 с), что и мультиметр не всегда успевает замерить это значение, и сфотографировать его трудно. Я сделал несколько попыток, и успокоился на достигнутом: прохлопаешь одну передачу – следующей надо ждать около минуты.

Переключатель, назначающий датчику номер, находится глубоко (почти, как в башке у терминатора) – явно не для переключения на морозе – пользоваться им придется редко.

Если использовать для крепления датчика гвозди, то они не должны быть длиннее 70 мм – шляпка не влезет в петлю.

После длительного нахождения в комнатных условиях, показания датчика (на дисплее справа) хорошо совпадают с показаниями главного блока: точность измерения температуры я, по своему опыту работы с полупроводниками, назначаю 0,5%, а влажности 30% от показаний.

Насколько хорошо видно дисплей сверху, настолько же плохо с боков (а снизу вообще фиг что разберешь). Ну что ж, сказочники пишут все торговые заманухи, а не только для Digoo – стерпеть можно!


После осмотра и опроба предстоит залаз в дупла датчик. Тут-то и выяснилось, что датчик скручен только 3 шурупами из 4 проектных.

Причина этого была в том, что еще при китайской сборке отсутствовала одна из стоечек, в которые должны были входить шурупы (сколько я ни пересматривал пакетики, коробочки, выпавшего шурупа в них не было). Плата у датчика размером с почтовую марку, за ее габариты выступает датчик влажности.

Для чего вообще я полез в датчик? Вовсе не из любопытства, и не из-за долга перед китайским купцом: если аккуратно покрыть датчик гидрофобным расплавом «1 часть парафина+1 часть канифоли», то он наверняка будет лучше сопротивляться повышенной влажности.
Аккуратность тут нужна повышенная: если не уметь этого надежно делать, можно запросто испортить вполне живой организм. Для рассматриваемого случая я решил всего лишь замазать проблемные места (переключатель, контакты батареек, светодиод) медицинским вазелином – флюс решил не смывать (под слоем покрытия он не натворит много бед, т.к. будет изолирован покрытием от атмосферы).


Я пользуюсь этим покрытием не первый раз, поэтому все необходимые приготовления заняли немного времени. Но выполнять их надо очень тщательно: если лопухнуться, то останешься при своих минус один датчик.

После покрытия плата стала выглядеть вот так:


А после удаления покрытия с области светодиода – вот так:

Забудь я намазать светодиод вазелином, или бы вазелин был неосторожно стерт перед нанесением расплава – и прости-прощай, индикация (что за прочность у расплава, легко можно ощутить, когда придется удалять его капли, случайно попавшие на поверхность кухонной обстановки). Подобное же можно написать и про другие проблемные места платы. С другой стороны: кто еще поможет датчику, если не я?
Если уж оказывать помощь, то комплексно! И я насверлил отверстий вокруг района расположения датчика влажности — хоть как-то повысить динамику показаний ускорением воздухообмена совсем не вредно, пускай датчик подышит свободнее.


Пробное включение показало, что датчик пережил апгрейд благополучно – главный блок по-прежнему показывает какое-то обнадеживающее совпадение показаний от встроенных датчиков с внешними.

Осталось сравнить эти показания с чем-то эталонным. По своему жизненному опыту я знаю, что если с температурой все обстоит более-менее благополучно, то с влажностью как раз наоборот. И я засунул на ночь датчик во входное отверстие мойки воздуха Boneco – психрометр у меня дежурит там постоянно, а датчик за ночь в таком соседстве должен успокоиться.
Утренняя картина выглядела так:



Мда-аааа… Больше похоже на показометр, чем на настоящую влажность. Да и с наглядностью, в сравнении с психрометром, у Digoo слабовато. Да, конечно, на любой психрометр надо пялиться вплотную, да еще и без параллакса – но он ведь и батареек не требует, только воду и батист! А тут электронное чудо, да еще и с другого конца Евразии – и какая-то муть в показаниях. Я еще раз понаблюдал, как слабо видно показания из-за бликов:


И как портят черные провода общее впечатление от висящего на стене главного блока:

Так что по-своему прав был и дизайнер, когда вставил разъем под неудобным углом: это он так о гармонии жилища беспокоился!
После сравнения показаний датчика с психрометром, я решил сравнить его показания с эталоном. По-правильному, для этого надо иметь набор различных солей (над поверхностью насыщенного раствора соли влажность имеет почти постоянную величину, если кто не знает), но соль у меня была только поваренная.
И я собрал один эталон: всыпал соли в кипяток, размешал, дал остыть, да и влил насышенный раствор в банку из-под селедки. Чтобы не курнать датчик в раствор (он после этого сдохнет – мой защитный расплав покрывает не все), монетами из нержавеющей стали я притопил в этой банке опорную поверхность – полиэтиленовую крышку для банки – выше уровня раствора.

После чего поместил на опорную поверхность датчик.

И закрыл эталон крышкой. В начальный момент показания влажности датчика (53%) близки к показаниям главного блока (46%). В тех пределах точности влажности, которые я объявил выше (+-30%), я могу утверждать – показания совпадают.

Спустя час датчик стал показывать 72%, что практически совпадает с эталонной величиной 75%.

После таких противоречивых результатов измерений влажности (по психрометру – врет, а по соли – правда), я уже не мог находиться дома, и продолжил испытания в гараже.
День сегодня был дождливый, и я положил оба датчика на мокрую листву, защитив их от прямого попадания капель пластиковой бутылкой.

После часового пребывания под дождем, приборчики отрапортовали о своих ощущениях – «да, влажность-то мы измеряем уже на нашем верхнем пределе, но погода стоит СОЛНЕЧНАЯ»

На барометрический прогноз я, впрочем, надежд никаких и не пытал – но вдруг такие легковеры найдутся среди читателей? – поэтому и применяю большие буквы.
После чего я повесил главный блок на стенке у входа в гараж, а датчик завернул в чистую ветошь, засунул в бутылку с силикагелем, а саму бутылку разместил на стеллаже в погребе – если раньше я датчик давил влагой, то теперь проверю, как на него подействует сушь. Что интересно, в кирпично-железобетонном гараже радиосигнал успешно проник даже сквозь многочисленные препятствия!
(окончание следует)
Выводы:
приборчик использовать можно, но только с головой, и не для ответственных случаев.
Как подарок – вполне годится.
Экономичность отличная, эргономика терпимая, легко подвергается доработке – и спасибо китайскому купцу за нескучно проведенный день!