Авторизация
Зарегистрироваться

Доработка мультиметра Aneng A3002

Итак, данный мультиметр был заказан на Aliexpress по цене $5.79. Приехал за месяц, упаковка относительно целая. При проверке оказалось, что при вращении переключателя режимов сильно мигает подсветка. Мигает даже при малейшей попытке сдвинуть переключатель с места. Эта мысль сразу намекнула: разобрать придется. Если плохой контакт питания, а именно поэтому мигает подсветка, значит в остальных местах он тоже не очень хорош, и это может и будет отражаться как на измерениях, так и на работе прибора в целом.
Так же щупы (ну или один внешний щуп, так как плюсовой щуп встроен в прибор) имеют очень плохой контакт, что легко проверяется при прозвонке.



В целом при дальшейших тестах прибор вызвал неоднозначные впечатления и поэтому сразу хотелось бы выделить некоторые моменты.

Плюсы:
— компактный, хорошо сидит в руке, легкий
— форм-фактор. Не нужно искать место для полноценного мультиметра на столе
— дисплей. Он практически в плюсовом щупе. Измеряешь и сразу все видишь
— нету вечно путающихся щупов. Щуп (проводной) фактически один

Минусы:
— плохой контакт щупов
— плохой контакт в переключателе
— подсветка дисплея включается только вместе с фонарем, отдельно включить невозможно
— подсветка работает всего 30 секунд
— банан минусового щупа очень свободно входит в гнездо, возникает ощущение что он сейчас оттуда выпадет. О хорошем контакте речь не идет
— при работе буззера слегка просаживается яркость подсветки

Вопрос с щупами решается легко – зачищаем иглы щупов скотч-брайтом или наждачкой-нулевкой (чем меньше зерно – тем лучше). После зачистки вытираем спиртом. После этого щупы работают идеально, сопротивление 0. (Понятное дело что нуля там нет, но тест минусового щупа показал его сопротивление 30 миллиом, что для этого прибора более чем хороший показатель)

Дальше прибор был вскрыт дабы решить второй вопрос – переключатель режимов. После осмотра решение напросилось само собой: тщательно чистим контактные площадки на плате, промываем их и ламели на переключателе спиртом. После чего смазываем их циатимом (можно и литолом). 5 минут дела и прибор работает отлично.



Но во время осмотра внутренностей прибор заинтересовал чуть больше чем на первый взгляд. И этот осмотр с последующими тестами и попытками вычислить скрытые возможности привел к определенным модификациям и доработкам.

Итак, доработки.

Улучшаем контакт в гнезде СОМ

Здесь все просто. Вынимаем шину из оправки, чуток сжимаем цилиндр контакта, одеваем термоусадку, ставим на место. Контакт прекрасный, банан входит плотно и держится крепко.

Кнопка Max/Min.

Первым делом было решено определить что за чип ацп здесь установлен. Были проверены все напряжения на контактах ацп, прозвонил некоторые дорожки, в итоге пришел к выводу – ну уж больно похоже на SD7500. Те же 44 пина, назначение некоторых контактов явно намекает на него. Но вот ноги не совпадают… И вот после еще получаса исследований вдруг озарение: это действительно SD7500, но в бескорпусном исполнении пинаут сдвинут на одну ногу назад. То есть, на месте первого пина фактически находится второй, на месте второго – третий, и так далее. А сам первый пин промаркирован белой точкой на плате там, где в корпусном исполнении находился бы 44-й. Эта информация сильно взбодрила и ковыряться дальше стало интереснее. Методом «научного тыка» было определено, что в приборе имеется функция Max/Min, но соответствующей кнопки физически нет, как и индикатора функции на дисплее. Тем не менее это меня не остановило, тут же была найдена кнопка от мышки, которая идеально встала между платой и передней панелью, подобран толкатель, под который было аккуратно высверлено отверстие в боковой панели. Кнопка двумя тонкими проводами подключена между контактами 14 и 15 ацп (считать контакты начинаем от белой точки на плате, которой промаркирован первый пин).





Тут же это все дело было опробовано в деле, работает отлично, после чего кнопка была зафиксирована в корпусе с помощью клея B7000.

Дополняем вольтметр частотомером

Первый режим прибора – измерение постоянного и переменного напряжения — DCV/ACV. Изучая спецификации чипа SD7500, стало понятно что он умеет явно больше чем реализовано в приборе. Пришлось немного попотеть, вычислить таблицу режимов данного ацп, но после пары часов экспериментов таблица была определена и стало ясно что в приборе есть два почти идентичных режима вольтметра, за исключением маленькой детали: частотомер. Ну и кто бы сомневался что производитель поставит сюда именно режим БЕЗ частотомера… Но ничего, нас не победить. Согласно вычисленной таблице проследил дорожки переключателя, прикинул что и как поменять, и решение оказалось неожиданно простым: режем три дорожки и ставим две перемычки.



Получаем режим DCV/ACV/Hz. Остается только вопрос, почему так изначально не сделали… Ну да ладно, пусть будет на их совести…

Инвертируем дисплей

Насмотревшись видео по инверсии жк-дисплеев за счет переворота поляризующей пленки, захотелось что то подобное провернуть и себе. А тут как раз пациент перед глазами – почему бы и нет)))
Процедура проста:
— извлекаем дисплей из корпуса
— лезвием канцелярского ножа поддеваем пленку на верхней части дисплея. Делать эту работу удобнее именно лезвием снятым с ножа
— капаем спирт в получившуюся щель и потихоньку начинаем снимать пленку. По чуть-чуть добавляем спирт, с ним дело идет намного быстрее и легче.
— при отклеивании пленку не стоит тянуть за край и как-либо изгибать, так как ее легко замять, несмотря на приличную толщину, а выровнять вряд ли получится
— после отклеивания пленки остатки клея с дисплея смываем спиртом. Можно помочь тем же лезвием, как циклей. Дисплей стеклянный, лезвие ему не повредит
— с пленки клеевой слой снимаем средством для снятия лака для ногтей. Обязательно смотрим чтобы оно не содержало ацетона
— после очистки аккуратно промываем спиртом
— пленку можно не клеить, просто переворачиваем обратной стороной и укладываем поверх дисплея
— собираем бутерброд дисплея в обратной последовательности и радуемся



И тут у нас появляется еще один нюанс: подсветка дисплея работает всего 30 секунд и активируется вручную. Для инверсного дисплея это не совсем приятно. Поэтому…

Делаем подсветку постоянной

Здесь все просто. Смотрим как устроена штатная схема управления подсветкой и копируем. Берем любой мелкий первый попавшийся транзистор npn структуры. Запаиваем эмиттер на минус питания. Отпаиваем минус подсветки дисплея со штатного места и цепляем его на коллектор нашего транзистора. На базу же снимаем сигнал с пина 4 ацп через резистор в 10кОм. Все, подсветка включается вместе с включением прибора, выключается при выключении и при автоотключении. Все до безобразия просто, но для инверсного дисплея это маст-хэв. Кстати, транзистор вполне удобно разместить возле нераспаянного коннектора программирования (7 отверстий возле ацп). Крайний пин этого коннектора как раз и является минусом питания. К слову, прибор потребляет всего 1,7 мА в таком режиме, поэтому о батарейках беспокоиться не стоит вовсе. Фонарик же включается штатно – удержанием кнопки HOLD/BackLight и работает 30 секунд. Как по мне, такой режим оптимален.

Уменьшаем ток буззера

Буззер штатно включен через сопротивление 30 Ом, что явно не совсем правильно, учитывая типовую схему из даташита. Я заменил его на 47 Ом, дисплей перестал помигивать при работе буззера. Можно поставить и чуток больше.

В результате по сравнению со стоковой версией имеем следующее:

— офигенный дисплей с подсветкой
— независимое включение фонаря
— отличные щупы
— мягкий но четко фиксирующийся ход переключателя
— кнопка Max/Min
— частотомер
— низкое потребление за счет сниженного тока буззера

Ну вот вроде как и все. Можно, конечно, еще поковыряться с прибором, примудрить какой-нибудь более полезный режим вместо сомнительного NCV, но в таблице режимов ничего явно полезного нет. Полноценный амперметр просто так добавить не получится, нужны кардинальные вмешательства в схему и конструкцию прибора, да и для этого есть другие приборы.
Еще было бы полезно экранировать прибор, но с этим, думаю, разберется каждый, описывать нет смысла. Кстати, это будет последняя доработка в моем случае.

Ну и, собственно, результат на рабочем столе:



Ну и небольшой «лайфхак» напоследок. При включении мультиметра можно увидеть на дисплее значок относительных измерений, но такой функции в приборе вроде как нет и в мануале она не описана. Так вот, эта функция есть. Работает она только в режиме измерения емкости и активируется удержанием кнопки SELECT. Это особенность данного чипа.

На этом разрешите откланяться. Надеюсь кому-то данная информация будет полезна, а кто-то, возможно, и повторит модификации. Прошу строго не судить, это мой первый пост, никогда раньше ничего не писал. Так как писать и не планировал вовсе, а цель написать появилась уже после всего проделанного, то далеко не на все моменты есть фото. Ну не учел что из-за пары вечеров привычных ковыряний в электронике возникнет желание написать мини-статейку. Поэтому старался недостающие фото компенсировать как мог. Ну и, естесственно, feel free задавать любые интересующие вопросы.
Добавить в избранное +138 +219
свернуть развернуть
Комментарии (47)
RSS
+
avatar
  • trembo
  • 17 октября 2020, 11:13
+1
За В7000 отдельный плюс ;)
+
avatar
  • DVANru
  • 17 октября 2020, 12:14
+52
+Отличный обзор! Читал, как детектив! Думал, в итоге добавите функцию осциллографа.
+
avatar
+2
Осциллограф никак))) Хотел расковырять передачу данных, но это невозможно, судя по моим экспериментам. Вероятнее всего, данная возможность деактивирована в прошивке на заводе.
А жаль, это было бы прекрасное завершение всех модификаций — передача данных по беспроводу.
+
avatar
  • dodo
  • 17 октября 2020, 12:58
+11
Да, однозначно +
Как минимум за труды и потраченное время, на копание.

PS. Было бы неплохо ещё и ссылку добавить, на сие творение поднебесной.
+
avatar
  • b48
  • 26 октября 2020, 17:48
+1
https://aliexpress.ru/item/item/4001166395962.html

Минимальная цена 505р, бесплатная доставка.
+
avatar
0
Даже еще чуток дешевле:
a.aliexpress.com/_ANV0Ev
+
avatar
  • yuzd
  • 17 октября 2020, 13:17
+5
Захотелось купить такой мультиметр )
+
avatar
+2
Если не затруднит, про частотомер поподробнее. Режем и перемычки понятно, как активизируется функция частотомера? Не слепнет ли на ярком солнце переделанный дисплей?
+
avatar
+8
Эта функция есть в чипе SD7500. Этот ацп, как и любой другой, определяет режим работы по коду переключателя. За код отвечают пины 17-21. Для каждого режима свой код положений переключателя. Методом подстановки значений 0 или 1 в нужные места я определил всю таблицу режимов. Оказалось что существует два идентичных режима, но один из них с функцией частотомера. Подобрав нужный код, я просто вычислил какие дороги за него отвесают, и перекомутировал их как нужно для активации режима с частотомером. Теперь в том же штатном режиме вольтметра (первое положение переключателя рядом с положением «Выкл») при нажатии Select переключается поочередно VDC — VAC — HZ.

Насчет дисплея, на ярком солнце дисплей не слепнет. Его же засвечивает солнце вместо подсветки. В этом дисплее две поляризационных пленки, и нижняя при ярком солнце срабатывает как отражатель.
+
avatar
+1
Спасибо. Случайно функции автовыключения нет в SD7500? Часто забываю выключить питание — взял с автовыключением. Громко ли пищит прозвонка? Хочу для автоэлектрики взять.
+
avatar
+2
Автовыключение есть, об этом я упомянул в разделе про подсветку. Буззер достаточно громкий. По крайней мере громче чем на всяких DT83x, DT9208. Громче чем на RM109, но чуть тише чем в RM219. Но RM219 реально очень громкий.
+
avatar
  • mooni73
  • 17 октября 2020, 19:22
+2
Вот реально не понимаю: зачем смазывать контактную группу, тем более литолом? Мне кажется это плохая идея. Спецсмазки с нейтральным ph возможно и используются против истирания контактов, но ведь не в ручной крутилке. Сужу по своему тестеру: он отработал более 20 лет, в нем что б включить прозвонку надо сделать почти полный круг. Недавно пришлось разбирать — дисплей теряет контраст, хорошо видно лишь под определенным углом (причину не нашел, сейчас начал думать на поляризац пленку), так крутилка в прекрасном состоянии, хотя там никогда не было никакой смазки.
+
avatar
+5
У меня было много разных мультиметров, от самых дешевых до среднебюджетных. Во всех я всегда вытирал смазку даже если она присутствовала. Все сухие и прекрасно работают сухими по сей день. И я всегда искренне удивлялся зачем люди смазывают контакты, более того, зачем они смазаны с завода. Но в этом приборе я чистил контактные площадки четыре раза. И все четыре раза после сборки он работал не совсем адекватно, так же помигивала подсветка. Поэтому решил смазать, авось поможет. Вытереть не проблема, как говорится. И для меня это парадоксально, хотя бы потому что противоречит моему личному опыту, но после смазки все работает идеально. Может это применимо к конкретному экземпляру, может к определенной степени хреновости фольгированного текстолита, я не вникал. Для меня сработало — я поделился своим опытом.

Кстати, циатим, если мне не изменяет память, как раз и предназначен для этого дела в силу своей нейтральности. Но могу ошибаться.
+
avatar
  • b1Ack
  • 25 октября 2020, 09:57
0
Тут еще несколько дорог накрытых маской на пути подвижных контактов, и это реально фейл. Может частицы маски налипают на контакт и портят его связь с тем местом где контакт быть должен.
+
avatar
0
Частицы маски могут попадать на контактные площадки. А дороги тут при чем? Маска не только на дорогах а и во всех остальных местах.
+
avatar
  • b1Ack
  • 27 октября 2020, 11:09
0
От меди она отстает легче чем от текстолита. Но всераво, что-то не так в логике моего прошлого коммента, да.
+
avatar
+6
Кстати, если дисплей теряет контраст — замените токопроводящую резинку. Это распостраненная проблема.
+
avatar
  • kven
  • 17 октября 2020, 20:12
+1
а где их берут, эти резинки?
+
avatar
0
Не знаю кто где берет конкретно, но я всегда их храню с разборки разных размеров. Где то, да пригождается. Ну и на али давненько встречал.
+
avatar
  • mooni73
  • 17 октября 2020, 20:26
0
Интересный вариант. По идее с дефектной резинкой сегменты должны «светить» с разной контрастн и прижатие будет ее менять. У меня же будто подсела батарейка — все одинаково бледные, которые погашены — все немного видны, причем степень зависит от угла зрения. Я уже решил, что контроллер помирает, но прочитав Ваш пост задумался о возможном дефекте поляриз пленки
+
avatar
0
Проверить контроллер просто: посмотрите амплитуду сигнала на пинах выхода на дисплей. Оптимально должно быть около 3 вольт. Формы сигнала тоже желательно глянуть. На каком ацп мультик?
+
avatar
  • mooni73
  • 17 октября 2020, 20:55
0
+
avatar
0
Навскидку так не скажу, не видел этого ацп, и гугл о нем с наскоку ничего не знает. Но там явно видно кто идет на дисплей. Посмотрите осциллом формы сигналов. Вам нужно увидеть амплитуду. Это хотя бы даст понимание куда дальше копать.
+
avatar
  • kons38
  • 17 октября 2020, 20:30
+8
Ну, во-первых, смазка защищает от окисления.
Во-вторых, гораздо мягче, приятнее работает переключатель.
И в-третьих износ уменьшается, хоть вы и считаете это не критичным.
+
avatar
  • pugachov
  • 18 октября 2020, 06:58
+2
Посетила мысль — а смазывать литолом контактные площадки всяких DECT телефонов, пультов ДУ? Там ведь тоже окисление их убивает.
А обзор отличный, прям захотелось купить и повторить действия автора, хотя надобности очевидной не испытываю.
+
avatar
  • infino
  • 17 октября 2020, 21:47
+5
Смазка покрывая контакт не дает им окислятся, увеличивая срок службы. Остается только выбрать правильную смазку.
+
avatar
  • magic12
  • 17 октября 2020, 21:07
+5
Золотые руки! Спасибо за такой полезный обзор!.
+
avatar
+5
Смазывать слаботочные переключатели обязательно, автомобильное масло отлично работает. Силиконовое не рекомендуется. Аэрозоли не все хороши, есть печальный опыт с очистителем контактов Крамолин, смазка со временем превращается в смолу. Лучшей была Варена, смазанные в конце 90-ых «хрипящие» переменные резисторы в бобиннике Сони 70-ых проработали без проблем более десяти лет.
+
avatar
  • magic12
  • 18 октября 2020, 09:25
0
А если смазывать такими смазками?
F5S-H6 CAIG DeoxIT FaderLube
+
avatar
0
почему силикон не рекомендуется?
+
avatar
0
силиконовые смазки не рекомендуются для смазки металлических деталей, потому что силикон не смачивает металл, скатывается в капли. В отличие от масел. Имхо.
+
avatar
  • rx3apf
  • 18 октября 2020, 11:52
+2
Крамолиновский «Tuner» == результат великолепный. Но для очистки, а не смазки. Для смазки (ремонтировал недавно несколько механических энкодеров) — консистентная силиконовая. Пока никаких нареканий.
+
avatar
0
В каком-то сервис-мануале было указание не применять силиконовые смазки для контактов. Я использую американский хайгир и недавно купил senfineco немецкий, это очистители контактов без смазки, можно обезжиривать. Работают отлично. После обрабатываю «жирным» контакт-40 либо автомобильным маслом.
+
avatar
  • msp
  • 25 октября 2020, 09:19
+1
Думаю многим захотелось заказать.
Ещё про метрологические характеристики узнать бы по поподробнее.
Хочется подобный, не дорогой, в машине возить. Жалко хороший, что то бы простое, но не глючное
+
avatar
  • kiv69
  • 25 октября 2020, 16:14
-1
Не знала баба клопату, купила порося.
За 10+$ можно взять мультиметр нормального качества, без стартовых переделок
+
avatar
+1
Буду очень благодарен за ссылку! Как раз ищу куда потратить червонец.
+
avatar
  • Herz
  • 25 октября 2020, 18:05
+3
Отличный обзор! Такой, каким он должен быть: кратко, по делу, грамотно. Без привычного фото-мусора…
Поздравляю с почином!
+
avatar
  • b48
  • 26 октября 2020, 17:41
0
Почему не использовать для управления подсветкой имеющийся на плате транзистор?
+
avatar
+1
Потому что он остается для управления фонарем.
+
avatar
  • b48
  • 26 октября 2020, 18:12
0
Понял, а включатель с сенсорным модулем — это Ваша доработка?
+
avatar
+1
Да, сенсор тоже мое, но в конечном варианте инверсия дисплея внесла свои коррективы, поэтому сенсор был изъят.
+
avatar
  • b48
  • 27 октября 2020, 12:17
0
Заказал и мультиметр и сенсоры. Подскажите схему подключения.
+
avatar
0
Не думаю что сенсор вам понравится конкретно в этом мультиметре, но подскажу.
Схема проста: подсветку ставим вместо светодиода сенсора, токоограничивающий резистор светодиода на плате сенсора ставим 100 ом. Питание сенсора делаем по аналогии с описанной доработкой подсветки, через дополнительный транзистор, только плюс на модуль сенсора берем с плюса питания схемы. Все.

Нарисовать пока не могу, далеко от компьютера.
+
avatar
  • b48
  • 27 октября 2020, 13:46
0
Спасибо!
+
avatar
0
Если не разберетесь — сообщите, вечером нарисую подробно что куда.

Но сенсор в этом мультиметре — дело не совсем хорошее. Мультиметр ручной, в прямом смысле этого слова, поэтому случайное задевание сенсора неизбежно. Помимо инверсии дисплея это была вторая причина избавиться от него.

Зато в других мультиметрах это вполне удобная фича, особенно если нужно добавить дополнительные кнопки, как, например, многие делают в RM102. Несомненный плюс заключается в том, что не нужно пилить отверстия в корпусе прибора. Подобным образом я добавлял кнопку Hz в мультиметр Ideal 61-312.
+
avatar
  • scorry
  • 26 октября 2020, 18:07
0
Отличный обзор, 5 из пяти.
Только со смазкой контактов маленький недочёт: если хочется использовать антикоррозионную защиту при существующем неподходящем лужении контактных площадок, то лучше всё-таки использовать консистентный силикон, как самый нейтральный, а контакты обработать, чтобы удалить острые выступающие части и исправить, если необходимо, степень прижима к плате.
А ЦИАТиМ — институт, а не смазка :-) которых этот институт изготовлял великое множество с разными номерами.
+
avatar
0
У меня на покупной баночке этой смазки так и написано: ЦИАТИМ-201. Я не особо в курсе всех их разработок. Да и использовал его только потому что на одном из форумов именно его очень все хвалили как раз для этих целей. Ну и тут, как говорится, на всякий вкус все фломастеры разные.
А площадки и подвижные контакты там в порядке, просто окислы сыграли свою первоначальную роль. Впрочем, если бы не эти окислы, возможно и доработок этих не было бы)))
Спасибо за комментарий! Про смазки учту.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.