Авторизация
Зарегистрироваться

История сложного ремонта 80W LED драйвера люстры

Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!

Но был не прав.
На прошедшей недели одна знакомая принесла неисправный блок управления LED люстры, просила отремонтировать ибо «бахнул весьма сильно». Я подумал и согласился. Работы было много а времени по вечерам очень мало. Пока не заболел и не пришлось дома слечь. Вот тут между процедурами было время заняться изучением проблемы.

К сожалению, на лицевой стороне этого блока отсутствует шильдик с характеристиками. Есть только наклейка сзади пластикового корпуса с указанием марки производителя Estares и типа люстры «Gravitacia» 80W R-648-White-IP44-220V, которую к слову еще можно купить. Хозяйка сказала, что люстре уже около 6-7лет, и работала хорошо.

Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.
Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.

Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.

Прежде чем ремонтировать, это устройство попытался найти в сети хотя-бы одну статью на эту тему. Начал поиск по запросу «Ремонт LED драйвера 80W». Учитывая то, что интернет, как уже много лет сильно заспамен, перешел в категорию «Картинки», чтобы увидеть подобную плату той с которой работаю. Результат оказался очень скромным, все ссылки шли на сайт svet-domoi.ru, там две статьи посвящены ремонту подобных драйверов:
— Моргает люстра Estares Saturn 60w? Пора в ремонт.
— Мигает люстра Saturn 60w? Еще одна причина неисправности.

Э-эх подумалось мне если бы и у меня она «моргала» или хотябы «подмигивала одним глазом» ))
Ну или хотя-бы конденсаторы были плохие.
У меня же случай оказался весьма тяжелый (об этом будет ниже, а конденсаторы к слову оказались все исправными… я проверил)

Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.

1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.

При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.


Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:


Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.
Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:


Имеем полное разрушение:
— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)
— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.
— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.

Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:
— Предохранитель — цел.
— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.
— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.
— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.
— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.
— ШИМ контроллер IC1 – пробит.
Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало. Дальнейшее расследование привело к другой причине.

Для полноценного ремонта решил срисовать схему первичной цепи. Уже по опыту знаю, что это лучше все-же сделать. Да это ресурсоемко, но не имея схемы придется потратить на ремонт еще больше времени… и все ровно придется срисовывать схему.
Потому рисуем схему, причем почти всю.

2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы

Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.
В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”
тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код — Y2. Как раз фрагменты этого кода и видны на остатках этого транзистора:


Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера. Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:


Попытки непосредственно гуглить коды 32G51A или 136A, либо фрагменты этих кодов, к желаемому результату не приведут. Тут на помощь приходит замечательный сайт antenna-dvb-t2.info или такой же замечательный форум monitor.net.ru/forum где можно хотябы спросить и получить ответ. В первом случаем добрые люди занятые ремонтом систематизировали все эти мелкие ШИМ контроллеры в целый раздел Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6, в котором по назначению ножек и фрагменту кода ищешь описание «зверя». Поэтому к тому времени как пойдете в этот раздел, как минимум надо идентифицировать назначение — трех ног из шести. Гарантированно можно идентифицировать GND, VCC и OUT. К тому времени у меня уже был черновик соединений схемы. Там по таблице все сошлось на OB2532MP.
Но ребята с монитор.нет, справедливо уточнили тип микросхемы а именно OB2532AMP. Даташиты этих микросхем по части описания, немного разные. Один описывает именно ШИМ контроллер обратноходового изолированного БП, другой трансформаторный LED драйвер, который по сути ни, что иное как изолированный обратноход! Ладно давай сравним их блок схемы:

Как видно с точностью до линии эти блок-схемы, одинаковы.
Стало быть OB2532MP и OB2532AMP по сути одинаковые микросхемы, которые китайские маркетологи продвигают в разных предметных нишах.
На Украине смог найти только OB2532MP, только здесь по 8грн/шт. Заказал там 5штук шимок, и два силовых ключа 20N60C (об этом будет ниже).

И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:


3. Закупка и замена деталей


Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:

Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.
Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.

Когда все опознано начал закупку, причем с ШИМ контроллера. Когда приехали с магазина микросхемы и силовые ключи, прежде чем запаять решил проверить полевой транзистор. Тестер показал, что это именно N канальный транзистор но… но … его емкость составила 880pf. Тут я в своей работе сделал паузу. Я хоть и начинающий в этом деле, но уже слышал про зависимость между емкостью и мощностью полевого ключа. Смотрю даташит на оригинальный 20N60C — типичная емкость такого транзистора – 2400pf! Беру выпаянные полевики с комповых БП
2SK3767 (2.0A/600V) – емкость 490pF,
11N65 (11.0A/650V) – емкость 2080pF,
20N60C3(20.0A/600V) – емкость 6,88nF!
Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).
Ну чтож других транзисторов у меня нет, бегать по магазинам с болезнью, нет сил и пользы для ближних — иду на риск и заменяю оригинальный китайский транзистор 20А CS20N65F на (11A) 11N65 с хорошего но убитого компового б/у БП (который был пущен на разборку).
С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.
Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0.155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.
С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.
Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.

В итоге схема с новыми компонентами стала такой:


Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):


4. Испытание

Естественно когда все собрал был уверен, что на 90% проблема решена, остальные 10% сомнений полагались на ШИМ контроллер из той же посылки, что и китайские «фекалисторы „20N60С“», мало ли, а вдруг и там вместо ШИМ будет НеЧтоИное. Потому было принято решение вообще подать с лабороторника на сетевой вход драйвера и посмотреть реакцию.
Подключил я RD6006 к входу и начал с 2В наращивать напряжение… и уже на отметке в 5В, появился ток несколько десяток миллиампер, крутанул чуть выше уже сотни… когда крутанул к 23В, блок перезагрузился (ибо питался от слабого адаптера на 20W мощности).

Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю.
Что-то, где-то, еще… пробито.
Но ведь перед пайкой за исключением ШИМа IC1, все устанавливаемые компоненты были, проверены. Оборудование силовое, статики не боится, паялось паяльной станцией при темп. 360град.
Выйти из строя по причине пайки ничего не должно.

Решил сделать так — выпаиваю транзистор Q1, и снова подаю низкое постоянное напряжение, и все повторяется снова. Это как так!? Ведь при отсутствии Q1 мы имеем разрыв силовой цепи обратнохода, но при входных 8В ток протекает под 270мА! Щупаю пальцем, ремонтируемый участок платы греется транзистор Q2 и диод D7, который подключен к затвору транзистора Q1!!!
Стоп, транзистор Q1 выпаян, а через диод D7 ток продолжает идти, ибо он нагрет, и нагрета площадка под ним. Я начинаю более тщательно изучать плату, не проморгал ли я какой либо, еще подключенный компонент к узлу стока транзистора Q1.
Изучал не долго, схема срисована правильно и ничего лишнего там не подпаяно, но ток идет по пути Q2(К->Э)-> D7(K->A) -> на пятак транзистора Q2:G. Аккуратно увеличиваю ток до 1А, и греются пятаки транзистора Q1. Сказка в общем!

Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.
Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.
И так смотрим с тыльной стороны:

С лицевой стороны


На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.
Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.
Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:


Немного поразмыслив принял ряд мер:
1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм
2. Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.
3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.
4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3
После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.
Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.

Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.
Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!
Результат этого микрочернообыля:


Снова решил отдохнуть и попить чаю.
Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе. Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.
Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:


Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.
Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.
Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:


Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов. Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))
По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.

На этом сегодня все, благодарю за внимание!

Дополнение от 04.12.21:
— Принципиальная схема в формате sPlan v7;
— шаблоны используемые для построения схем в sPlane (
1 Детали электронных схем.spl7, 1.3 Детали электронных схем — Разъемы, клеммы, соединители.spl7). Размеры УГО подобраны так, чтобы удобно вписывать схему в листы формата A4 и А3, и чтобы хорошо вписывать картинку схему в электронные документы.
Добавить в избранное +208 +337
свернуть развернуть
Комментарии (177)
RSS
+
avatar
  • Serg32
  • 22 октября 2021, 13:04
0
Кат, пожалуйста!
+
avatar
+17
Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату...
отвечу цитатой из известного к\ф
«Ну вы, блин, даёте!» © (Особенности национальной охоты)
+
avatar
  • SOF1980
  • 22 октября 2021, 13:18
+19
Меня всегда интересовало, за такую кропотливую работу большие деньги платят или это все-таки хобби такое, для души. Как по-моему проще купить новое, чем тратить так много времени
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 13:21
+81
За принцип. Раз взялся, то надо довести до конца.
+
avatar
  • alex323
  • 22 октября 2021, 18:43
+28
Да-да, именно так. Добиваешь до конца, ругая себя за то, что не смог отвертеться… :)
Ради денег вообще нет смысла браться.
+
avatar
+6
респект и уважуха, это большее мужество довести до конца такой ремонт, особенно после первого «хлопка» :)
знакомая
видимо очень хорошо даёт :)
+
avatar
+1
Respect — уважение.
+
avatar
  • Gidof
  • 22 октября 2021, 14:39
+41
Обычно это происходит примерно так:
— Я тут на умную колонку за 3 копейки подал 220В посмотри что там с ней.
— Проще новую купить.
— Ну посмотри, я тебе шоколадку куплю.

Поэтому практически всегда приходится прикидываться рукожопом.
+
avatar
  • DVANru
  • 22 октября 2021, 18:07
+10
Ну, чего Вы не поняли?… одна знакомая принесла ..., просила отремонтировать.
Дальше объяснять? ))))))))))))
+
avatar
  • Alax
  • 22 октября 2021, 19:16
+31
Девушка звонит парню и томным голосом интересуется у него:
— Привет! Ты сегодня вечером сможешь мне «Винду» переустановить?
— Но у тебя же вроде совсем новая Десятка стоит?
— Ты тупой что ли, намека не понимаешь?
— Не можешь переустановить «Винду» — ты, а тупой при этом я?!
+
avatar
+18
Анекдот №814871
Поставил девушке Windows 98, чтобы чаще с ней встречаться.
А я поставил Windows XP — еще чаще вижусь.
Ставь ей Linux и оставайся у нее жить.
Источник: www.lorquotes .ru
+
avatar
  • Yurissum
  • 23 октября 2021, 05:30
+3
+
avatar
+10
Точно. Мне еще нравится такой момент: Скоро новый год, и понесут елочные гирлянды за 150 рублей со словами, посмотри, ну что тебе стоит)))
+
avatar
  • sharka
  • 23 октября 2021, 03:58
0
Платят. Натурой ))
Автору респект )
+
avatar
  • knnk007
  • 26 октября 2021, 22:26
0
Подскажите — где купить драйвер на 80 — 100 ватт 1 ампер, ну соответственно 80 — 100 вольт?
+
avatar
0
Ну например такой
www.promelec.ru/product/379107/

Либо в том же чиде поискать по параметрам. Примерно как-то так
www.chipdip.ru/catalog-show/led-power-adapters?x.1558=tPH&x.1558=2SvB&x.1558=sAJ&x.1558=BGKB&x.1558=KhJ&x.1592=eSa&x.1592=UYb&x.1592=DxK&sort=priceup&ps=x3

Правда с наличием все плохо
+
avatar
  • knnk007
  • 27 октября 2021, 16:20
0
Цену видели?
Далее в Крым не отправляют и вообще…

Так что только Али…
Сам бы собрал.
Есть что посовременнее?
941 руб без доставки. Ждем 11.11.21
https://aliexpress.ru/item/item/32833068274.html
+
avatar
  • u3712
  • 22 октября 2021, 13:31
+6
Проблема в «стоке», зачем надо было сверлить затвор/исток? «Слошком просто»? ))
Я бы лишь отрезал трассу от контакта стока, а сам сток бросил проводом «по воздуху».
IMHO, принцип ремонта/модификации — вносить минимальные изменения в плату. И уж точно не делать не_обратимых действий типа высверливания «крепежных» контактов. (Принцип «не навреди»)
+
avatar
  • Dimon_
  • 22 октября 2021, 13:39
+7
И уж точно не делать не_обратимых действий типа высверливания
В данном конкретном случае это неприменимо.
Девайс уже должен был быть прописан в мусорном ведре, чисто по соображениям целесоообразности его ремонта.
И если его высверливали, паяли навесным способом и, таки, заставили работать — это уже СВЕРХ того, что является его сроком жизни.
Иными словами, он уже был неремонтопригоден перед ремонтом, он и остался неремонтопригоден. Просто теперь ещё сколько-то проработает сверх.
+
avatar
  • dens17
  • 22 октября 2021, 13:31
+2
Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).
Я не понял где Вы закупались радиодеталями? Как-то у Kirich(а) интересовался обстановкой с радиодеталями в Украине и оказалось, что всё нормально. По крайней мере в Харькове — есть выбор и есть несколько крупных местных магазинов/продавцов. Радиодетали/правильный припой/флюс можно купить почти в любом районе города. Сомневаюсь, что в Одессе, ситуация другая.
Например у меня, на месте (Зап.Сибирь), ситуация почти обратная с Харьковом по радиодеталям.
+
avatar
  • ZeRNoVoz
  • 22 октября 2021, 13:37
+2
ну Kirich вообще должен знать все «злачные» места, наверное))), а интернет сделал их поиск ещё проще)
в Харькове есть и радио-рынок (целый рынок, правда иногда цены вводят в ступор — такое впечатление, что у барыг всё японское), а рядом с ним известный магазин Космодром, плюс много магазинов знаю по городу раскидано (это при том, что я вообще не в радио-теме), плюс на Барабашово есть точки
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 13:45
+2
Шим контроллер нашел только здесь radio-audio.com.ua/p976460640-mikroshema-ob2532-ob2532mp.html и больше нигде у нас их нет в продаже.
+
avatar
  • dens17
  • 22 октября 2021, 13:55
+1
То есть, все детали покупались на месте, а не на Али?

Первое фото в обзоре, можно закинуть к превью к обзору (добавить картинку).
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 14:01
0
На месте покупались только ШИМ и там же поддельный транзистор.
В итоге пригодился только ШИМ, резисторы 0.47Ом купил в РКС компонентах, остальное лежало дома с разборок.
+
avatar
  • Dimon_
  • 22 октября 2021, 13:33
+18
За обзор поставил плюс. Детективная история читалась с интересом. :)
Я понимаю мотивы автора: вроде, пообещал — значит, надо сделать любой ценой, из принципа.
Позиция неплохая и даже где-то правильная.
Но, на мой взгляд, надо уметь находить баланс между принципиальностью и целесообразностью: в какой-то момент надо уметь остановиться и сказать: «всё, проще это выкинуть; лимит моего жизненного времени и сил на данную проблему исчерпан».
Это непросто, но иногда и это требуется тоже. Бывают случаи, когда цель перестаёт оправдывать средства.
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 13:49
+19
Это первый опыт когда сталкиваюсь с такими неявными дефектами, которые палят детали. Теперь же в подобном случае все займет в десятки раз меньше времени. С точки зрения опыта «овчинка стоит выделки».
Если же выкинуть этот гаджет, то к сожалению купить новый у нас нет возможности, значит придется менять недешевую люстру. (ведь у нее высоковольтные LED сборки)
+
avatar
+1
к сожалению купить новый у нас нет возможности
Почему это? Снаружи любой влезет да ещё охлаждаться лучше будет. И дешевле нового светильника высокого класса получится, скорее всего.
У bridgelux есть и двухканальные драйвера с беспроводным диммированием (для тёплого и холодного каналов белого), а тот судя по чахлым вых.фильтрам и малой наработке на отказ — мусорный.

и через 5-6век работы возникла открытая дуга
Хорошая надёжность — 500 лет :)

Этот список «белых» фирм-драйверопроизводителей раньше был на сайте Cree:

А это должно быть на корпусе надёжного драйвера:
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 15:53
+5
Те люстры которые сейчас захватили массовый рынок имеют такую особенность, при которой LED сборки могут быт на разные напряжения, мне в руки попадались экземпляры со средним рабочим напряжением секции ~24В, ~38В, ~96В… ~160В. А драйвер хоть и обеспечивает стабилизацию тока на нагрузке, всеже имеет диапазон рабочих напряжений, выйдя за которые можно спалить либо секцию либо драйвер.
Таким образом драйвер важно подбирать по обоим характеристикам току и напряжению. Еще подлость состоит в том, что некоторые драйверы имеют специальную форму под нишу в свтетильнике, такую, что туда не втулишь аналог.
Потому иногда приходится ремонтировать вот это изобретнение китайского шурика.
+
avatar
0
Драйверы по мощности и току выбираются. Линейки можно перекоммутировать при сильной нужде на другое напряжение.
У вашего дрв. было 2 канала по 40Вт, ток 800мА?
2 по 50Вт тоже прокатит. Макс. ток перемычками настраивается, от меньшего, более стандартного (700 мА) светодиодам только лучше станет.

www.bridgelux.com/sites/default/files/resource_media/Bridgelux%20DS450%2050W%20Dual%20Channel%20Driver%20Data%20Sheet%2020190428%20Rev%20A.pdf

туда не втулишь аналог.
Три провода вывести наружу всяко проще, чем делать такой ремонт. Или 2 провода — смешав тёплый и холодный оттенки. Отказ от регулирования тока тоже сильно удешевляет драйвер.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 05:40
+2
Есть такое слово — экспа. Не все квесты дают тупое бабло)
+
avatar
  • npodolny
  • 22 октября 2021, 13:34
+5
Читаю название поста, показалось ремонт 80-го уровня. Не показалось))
+
avatar
  • ksiman
  • 22 октября 2021, 13:42
+11
Тогда подключаю и подаю сеть 220В
Такие вещи после ремонта принято пробовать включать через лампу накаливания.
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 13:53
+3
Я в спешке не указал в статье, что перед подачей сети, вначале пробовал через 65Вт паяльник, при этом пробой себя не проявил (были слышны регулярные пощекивания, которые списал на МС транса).
+
avatar
  • stump
  • 22 октября 2021, 18:38
+4
паяльник ( нихромовый ) не заменяет лампу накаливания. Китайский с керамическим нагревателем заменяет. но быстродействие гораздо хуже.
Весь смысл лампочки, что она позистор!!!
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 18:54
0
Да, помню из советского задачника по электротехники для ПТУ. Где шла речь про 60Вт лампочку с 4Ом сопротивлением на холодном состоянии.
+
avatar
  • DDimann
  • 23 октября 2021, 08:52
+4
Весь смысл лампочки, что она позистор!!!
Весь смысл лампочки в том, что она горит, и это видно.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 05:45
0
Да, позистор с быстродействием 0,1с, а у транзистора — 0,00001с.
+
avatar
0
Да ну на фиг?
Лампочку просто сразу видно, а банальные мощные резисторы вовсю применят в ремонте всяких НЧ усилителей.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 05:44
0
Которая хорошо защищает сеть. Даже если б не было 68мкФ — не факт, что транзистор выдержал бы 60Вт*5*0,25=75Вт на мелком радиаторе.
Я предпочитаю ставить в сток/коллектор резистор с сопротивлением х5..10Rdson.
+
avatar
  • mooni73
  • 22 октября 2021, 13:54
+5
А вот как ремонтировать такое:
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 14:00
+1
Надо искать химический способ освободить плату от компаунда. Не всегда это возможно. А механически освобождать только ручной бор машинкой, но это может долго и тяжко.
+
avatar
  • Div123
  • 22 октября 2021, 18:22
+13
только ручной бор машинкой©
Бормашиной только трансклюкировать элементы. Тиристор в РР к примеру.



Мягкий гермет… С ним конечно проще, потыкал палочкой.
Косяк производителя — супрессор спрятан в корпус. В итоге прожог платы почти, следствие выхода из строя рр, одной фазы, дорожки восстанавливал по следам. Магна 45.


Термопластичный. При 200 градусах только слегка начал размягчаться.
В итоге пришлось снести весь корпус. Непропай ножки. Бандит 1200.



Многие компаунды растворители просто не берут.
Кислоты кстати тоже. Понадобился мост трехфазный, для проекта, на радиаторе, компактный. Залит был крошкой в смоле, реле регулятор от бэхи, с идентификацией модели. Компаунд не брала ни температура 450, ни кислоты.
Выпилил в итоге отрезными дисками, коричневым, штук 20 ушло. Тонкими слоями напиливаешь, потом отламываешь. Монтаж навесной, диоды бескорпусные. Ну очень надо было)))
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 18:28
+3
Отличный опыт реверс-инженеринга!
Копмаунды все-же зло.
+
avatar
  • evgeniy1
  • 23 октября 2021, 04:03
+1
«Копмаунды все-же зло.»

зато хорошая защита от влаги и вибраций. Ну и от шаловливых ручек пользователей.
+
avatar
+1
В 1976 г. работал на заводе АТЭ, в цехе по сборке коммутаторов ТК-200 для электронного зажигания. Сидел на ремонте этих блоков, не прошедших «обкатку» на стенде. Дюралевый корпус с платой полностью заливался компаундом на основе эпоксидной смолы. Но расковыривалась легко, мы знали места, где девчата на конвейере могли сделать косяк. Ремонтировали и заливали таким же компаундом. Только в те годы ещё понятия не знали о SMD деталях. Но уже делали микромодули, использовались в радиостанциях УКВ. Миниатюризация в силовых цепях ни к чему хорошему не приводит. Как пример, электронный балласт вместо дросселя в светильниках ДС. Горят как семечки, ремонтировать смысла нет, дорого по деталям. Тоже и с светодиодными светильниками. Всё на пределе.
+
avatar
  • knnk007
  • 26 октября 2021, 22:46
+2
НЕ правда. Электронные балласты проработали по 20 лет, да и сейчас в рабочем состоянии. Но уже не актуальны.
Зато НИ ОДНОЙ Люм. лампы специальной — (аквариум, оранжерея.. .) НЕ СОЖГЛИ.
Видел ЛЛ Т8 20 ватт Мицубиси в светильнике на судне японском — проработала с электронным балластом ТРИДЦАТЬ лет (люминофор, конечно, был выжжен)
+
avatar
  • Yahont7
  • 27 октября 2021, 00:28
+1
надо было схемку этого гаджета
срисовать
+
avatar
0
«Миниатюризация в силовых цепях ни к чему хорошему не приводит. Как пример, электронный балласт вместо дросселя в светильниках ДС. Горят как семечки»

Подозреваю, что Вы никогда не видели качественных драйверов, и судите про всё по тому 2- 3му сорту, который попадал Вам в руки.

«ремонтировать смысла нет, дорого по деталям. „

часто нет, это верно — в тч. потому, что новые зачастую недорогие.
Хорошие и недешёвые смысл ремонтировать есть.

“ Тоже и с светодиодными светильниками.»

Опять-таки, Вы делаете выводы, подержавв руках немного фуфла.
Или, что хуже, просто не разбираетесь в вопросе.
+
avatar
  • Yahont7
  • 24 октября 2021, 12:40
+4
А еще это хорошее средство сделать устройство не ремонтнопригодным кирпичем, любимый ход — гнилых комперсов и прочих 3,141расов.
От таких «продуктов», страдает пользователь в первую очередь. Сломалось устройство по какомуто мелкому, копеечному пустяку — все! Покупай новое!
А, что если оно стоит весьма дорого, его доставка может гдето парализовать работу, а что если гомо производитель давно прекратил поддержку таких «продуктов» вообще — никупишь даже за дорого — все суши весла.
Потому надо уметь расковыривать, и по возможности «злостно» реверсинженерить и создавать альтернативу.
+
avatar
  • knnk007
  • 26 октября 2021, 22:39
0
Выравнивают и ОТВОДЯТ тепло… вот такие есть компаунды!
Для этого их и льют в БП, драйверах СД…
+
avatar
0
И для этого тоже, да.
+
avatar
  • mooni73
  • 22 октября 2021, 20:20
0
Пугающие фоточки! Сам такое делал лет 30 назад, но тогда комп от бмв стоил дороже квартиры!
+
avatar
  • evgeniy1
  • 23 октября 2021, 04:02
0
крутая разборка.
+
avatar
  • sswa
  • 28 октября 2021, 06:02
0
Такой компаунд можно снять деструктором для силиконовых герметиков. Но процесс очень длительный, а деструктор по пути поджирает корпуса элементов и паяльную маску на плате.
+
avatar
0
На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы
А это хоть как-то звонилось на мегаомах?
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 20:11
0
Он звонился на омах…
+
avatar
  • vovoshka
  • 22 октября 2021, 14:27
+2
А вот как ремонтировать такое:
Зависит от типа компаунда.
если мягкий типа силиконовой основы- просто отковыривать.
Если термопластичный, то греть и убирать.
Если типа эпоксидки то проще в мусорку если не что-то уникальное.
зы. в первых двух вариантах после очистки от компаунда ремонтировать как обычно )
+
avatar
  • djdff
  • 22 октября 2021, 14:33
+2
дихлорметан или этан. бывает помогает. ацетон. но не всегда и если не уникальное и правда дешевле выкинуть.
+
avatar
0
Если получится достать эфир, то и типа эпоксидки размягчает. Чёрные капли компаунда чистым эфиром можно убирать.
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 15:56
0
Эфир? А какое он имеет техническое название?
А то под «эфиром» могут поиздеваться в ответ, мол есть такое таинственное вещество из которого можно электроэнергию гнать н авечныхмоторах!
+
avatar
  • shai27
  • 24 октября 2021, 02:10
+3
Эфиром обычно называют диэтиловый эфир. Только для эпоксидки он бесполезен совершенно, зато летит, вызывает сонливость и замечательно горит, вот прямо от статического электричества пары вспыхивают.

Для размягчения эпоксидных смол применяют ДМСО, ДМФА и ТГФ. Но гадость еще та — руками не трогать, работать пинцетом и шпателем. И с вытяжкой — с нормальной вытяжкой, а не паяльным дымоулавливателем. ДМСО хорош еще тем, что а) продается в аптеке под названием димексид и б) кипит при +189С, а в горячем дмсо эпоксидка набухает категорически быстрее.

Нитриловые перчатки из хозмага ДМФА у меня нормально держали, хотя я думал, что мгновенно расползутся. Может, оттого, что как дмфа попадал на них, я его сразу водой смывал или мокрой тряпкой стирал.
+
avatar
  • Yahont7
  • 24 октября 2021, 11:14
0
Видать едренная химия. Посмотрел у нас можно купить эти реактивы в среднем по 10у.е. за литр. Но мне еще не приходилось освобождать платы от компаунда.
+
avatar
  • knnk007
  • 26 октября 2021, 22:52
0
димексид = в период первой мировой войны в госпиталях русской армии при лечении травм, переломов, ранений. Нетоксичность и некумулятивность в организме хорошо этому способствовали.
+
avatar
  • Rider_59
  • 22 октября 2021, 16:09
+1
Подобным образом люди чинят мозги у предпусковых подогревателей Гидроник от эбера.
Плата залита компаундом, для очистки используют зубочистки, палочки от мороженного и т.д.
+
avatar
  • Dmitry47
  • 22 октября 2021, 19:18
+2
Хлорметилен может размягчить заливку. Но он очень летуч и как только он испарится, она снова затвердеет. И действует он очень медленно. Надо вымачивать залитое изделие долгое время, целый день. Причем вместе с эпоксидным компаундом размягчается и эпоксидка в стеклотекстолите. Так что задача сложная. Тем более при таком объёме деталей.
+
avatar
  • djdff
  • 22 октября 2021, 19:27
+2
чтоб избавится от летучести надо использовать смывку краски из хозяйственного магазина или автоэмалей.
там загуститель есть. работать удобнее сохнет дольше.
но он и корпуса деталей спокойно растворяет с эпоксидом.
и для ремонта подходит плохо, для реинженеринга возможно но ремонт под вопросом.
+
avatar
  • mooni73
  • 22 октября 2021, 20:23
0
Смывка растворяет эпоксидку? Или смывка замедляет испарение хлорметилена?
+
avatar
  • djdff
  • 22 октября 2021, 20:27
+2
растворяет. у них основной компонент это дихлорметан. а эта штука все растворяет:) ну почти все :)
а загуститель там для того чтоб он не стекал с поверхности и моментально не испарялся(ну это ведь смывка старой краски как иначе то её использовать? )
+
avatar
  • djdff
  • 22 октября 2021, 14:30
+6
я пока это читал пару раз психанул :) как у автора, во время болезни к тому-же, хватило выдержки нервов и самообладания я не представляю.
а по поводу таких поделок, давно сделал мелкую звонилочку на 500 вольт. звоню ей все всегда в таких поделках. сюрпризы не редкие.
ну и запускать конечно через«лампочку»
+
avatar
+19
Справедливости ради, это не «внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы», а корбонизация или обгорание до токопроводящего угля.
+
avatar
  • dens17
  • 22 октября 2021, 14:43
0
Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку.
Ведь есть ОТЛИЧНАЯ НЕДОРОГАЯ НАГРУЗКА. Вы умеете обращаться с паяльником, есть местные магазины и значит можно купить эту нагрузку вообще в виде ПЛАТЫ за недорого.
По нагрузке — ЕЁ ОБЗОР. Простые и доступные детали, 4 транзистора. Мощность нагрузки, по сути, ограничивается только применёнными транзисторами и радиаторами +охлаждение. Люди снимают с неё и под 500-600-700Вт.
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 15:43
0
Да хорошая штука необходимая. Смотрел этот обзор, весьма информативно.
Придется как-то серьезно занться приобретением или созданием подобного устройства.
+
avatar
  • JoraGn
  • 22 октября 2021, 14:54
+8
патологоанатом-терапевт :)
+
avatar
+2
Хороший ремонт. От себя хотел бы лишь добавить, что надо подумать о причине первоначальной поломки. Если конденсаторы целые (и емкость не потеряли, что важно проверить, вы же все равно его выпаивали), скорее всего, это перегрев транзистора.

Исходный транзистор имел сопротивление 0.16 (0.43 при 150 градусах) Ом. Ваш — 0.3 (0.75) Ом. То есть, в два раза больше. Это в 4 раза большие статические потери при том же токе, то есть, значительно больший нагрев! Конечно, у вашего емкость затвора в два раза меньше, то есть, переключаться будет быстрее и динамические потери будут меньше. Но, все равно, в итоге греться будет сильнее.

Это означает, что радиатор, который был маловат и для оригинального транзистора, после ремонта стал категорически мал. То есть, стоит продумать улучшение охлаждения.
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 15:41
0
Я подозреваю, что исходный транзистор используемый в этом драйвере, тоже был китайской подделкой на 20А. Судите сами, зачем ставить 20А, полевик, в обратноход мощностью 80Вт?
А вот транзистор 11N65F был снят с хорошего компьютерного БП, там он стоял в цепи компенсации реактивки. Думаю, что этот настоящий 11N65F еще даст фору китйскому CS20N65C/ К слову оригинальный транзистор 20N65C стоит увесистых 5у.е.
А так обычно на обратноходы до 100Вт ставят полевики на 4-6А, но не на 20А))
+
avatar
0
В ЖК мониторах с потреблением 40-60Вт стояли кондёры 100-120 мкФ 400-450В, а тут менее 1мкФ/Вт (68 мкФ при 80Вт). А это признак низкого кач-ва.
+
avatar
+3
Полевик выбирается в преобразователь не только по максимальному току, чаще как раз выбор идет по сопротивлению канала, т.к. оно определяет потери и нагрев. Токи там не очень большие. Например, 80 Вт это 1 А при 80 В. Возьмем это за минимальное допустимое входное напряжение. В этом режиме D (коэффициент заполнения) будет, наверное, 0.66. Возьмем 0.5 для простоты (это даст даже больший ток). При таком D, чтобы потреблять 80 Вт, нужен ток уже 2 А. Но это, если бы он был постоянным, а он треугольный. То есть, от 0 до 4 А.

Это рабочий ток. А максимальный определяется сопротивлением резистора в истоке. Даташит говорит, что типичное напряжение на выводе CS = 910 мВ. Резистор был 0.155 Ом, то есть, схема рассчитана на ток в 6 А. При этом, ток это не постоянный, а импульсный, с длиной импульса порядка 17 мкс. Тот же 11N65 рассчитан на 33 А импульсного тока, повторяемость ограничивается только тепловым режимом. 20N65C вообще рассчитан на 80 А импульсного тока.

То есть, по току — оба транзистора — огромный overkill. Да, наверное, китайцы поставили такой транзистор по причине его поддельного происхождения, чтобы люстра не сгорела после часа работы. Или другой вариант — по причине его низкого сопротивления, чтобы обойтись маленьким радиатором (алюминий ведь тоже денег стоит).

Что касается подделок — первый раз я столкнулся с ними несколько лет назад. Это был поддельный IRF4905. При этом, по емкости затвора, сопротивлению канала и максимальному напряжению сток-исток все совпадало с оригиналом! Разница была лишь в площади кристалла — у подделки он был где-то пара квадратных миллиметров, у оригинала — порядка 10. Как китайцы этого добились? Хз. Возможно, IRF4905 слишком старого поколения, они сделали транзистор с аналогичными характеристиками по новым технологиям, получился кристалл в 5 раз меньше. И все бы хорошо, но вот только мощность максимальная тоже в разы меньше, т.к. теплоотвод от кристалла хуже.

Если с тем 20N65C была похожая история, вполне могло оказаться, что он был не сильно хуже оригинала по сопротивлению (да, сильно хуже по току, но это тут не критично), то есть, нагревался не особо сильно. Поэтому оригинальный 11N65F может в этой же схеме нагреваться сильнее.

Исходя из этого имеет смысл проверить тепловой режим транзистора в реальной эксплуатации (под потолком, где горячий воздух уже никуда выше не уходит) и на реальной мощности, чтобы убедиться, что БП прослужит еще несколько лет.
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 15:53
+2
Неоднократно читал Вашу статью по поддельным транзисторам.
Замечательная и очень информативная работа!
Действительно, на коленях такое безобразие не развернешь, нужны серьезные станки для корпусирования. Не думаю, что государство КНР не в курсе о таких «умниках». Думаю это часть подлой политики, властей КНР, когда такие продавцы не наказываются уголовно и сбывают страны второго и третего мира, всякий брак, мусор просто тупейшие подделки.
Особенно прекрасны подборки снимков, оставленные читателями под Вашей статьей, где какое только безобразие не увидишь.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 05:55
0
Вы неправильно считаете. Пиковый ток 4А — это СКЗ около 2А.
Берём STW20NM50FD — у него Rdson 0,5Ома при 125°, а это 2Вт потерь, что довольно немало для маленького радиатора.
У 11N65F (что вообще не транзистор, а скорее параметры) при этом будет 0,72Ома — нагрев 3Вт.
+
avatar
0
Вы неправильно считаете
Что именно? Я ничего не считал. Моя мысль была в том, что установленный транзистор может иметь большее сопротивление канала, в связи с чем нагреваться при тех же условиях больше. А если предыдущий вышел из строя именно от перегрева, то новому будет в этой ситуации еще тяжелее.

А если уж считать, то формула среднеквадратического значения для треугольного тока:

Irms = Imax*√(D/3)

Для предположенных Imax = 4 A и D = 0.5 получим Irms = 1.6 A.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 октября 2021, 10:31
0
Думаю, там первоначальные поломки были из-за пробоя пробой текстолита. Возникла дуга которая спалила как сам транзистор так и соседние и прилегающие компоненты.
+
avatar
0
Сначала дохнет то, что приводит к издыханию транзистора, транзистор дохнет «после того — как», конечно, бывает и так, что транзистор дохнет сам по себе, но, в любом случае, «дуга» — следствие, а не причина.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 13:41
0
Спасибр за уточнение, я брал на глаз)
Но то, что Вы сравниваете макс. ток транзистора и Iпик из даташита — это настолько грубая ошибка, что даже вспоминается слово «обоср@лся»)
+
avatar
0
Не стоит тихо вспоминать собственный неудачный опыт )

Если с чем-то не согласны, лучше подробно распишите, а также укажите, как считаете правильным — значительно больше пользы будет всем читателям )
+
avatar
0
А если предыдущий вышел из строя именно от перегрева, то новому будет в этой ситуации еще тяжелее.
Часто эти драйверы изначально горят по самой банальной причине: высыхает в ноль электролит по цепи питания ШИМки.
Левайс транзисторы — насущный вопрос вторичного ремонта.
Просто какая-то «бяда»…
Недавно ремонтировал электронный трансформатор люстры с галогенками, так купил 13009, оказалось — шлак, не держат полную нагрузку, выпаял первые попавшиеся из БП ATX — и всё заколосилось.
Сейчас — пляски с бубном вокруг подобного драйвера /похожий, как из статьи, но немного другой конструктив/, б/у МОСФЕТов из БП нет… вместе с разными транзисторами сжёг две ШИМки OB2203 /изначально запускал через лампочку — всё О.К./, в рабочем режиме тоже не держат полную нагрузку.
Х.З., какие купить… ))
Тут уже речь не о заработке — хоть бы потраченные баблосы вернуть ))))
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 12:53
0
У нас по соседству, сервисный центр постоянно выкидывает АТХ БП, так я начал их разбирать на предмет транзисторов, диодов и моточных изделий. Пригодится 100%. И уже кстати в нескольких ремонтах пригождалось.

На этот вид драйвера из статьи дейсвтительно надо ставить 20А мосфет. Тот, что я поставил на 11А прожил 10минут…
+
avatar
0
Помнится мне, пару лет назад поставил 17N80 + стабилитрон на 18V, всё запустилось с пол пинка и до сих пор жива люстра, а вот в этот раз — пляски с бубном: не родной, но тоже 20N65 /новый/, на полной нагрузке — несколько минут и аля-улю.
Вот и думай… или транзистор — перемарк, или х.е.з. — что… даже продавец на радиорынке сказал буквально следующее: я ща вообще не могу дать гарантии, что — оригинал, а что — перемарк. Хотя я давно у него покупаю — и ни разу(!) до случая с 13009 — не было косяков.
Нашёл МОСФЕТ на 600V — именно с БП ATX, купил супрессор /на всякий пожарный/, завтра буду пробовать /через лампочку/…

P.S. Дал попользоваться приятелю пятисотваттный транс 220 — 220, а приятель пропал и «трубу» не берёт… с трансом — глянул бы осциллографом.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 21:01
0
Надо взять напаять штифты на тыльной стороне платы.
Например на стоке и истоке транзистора, на токоизмерительных транзисторах. Потом включить девайс без нагрузки и изучить осциллографом картину происходящего.
1. На стоке истоке нету ли опасного напряжения или иголок способных убить транзистор.
2. Глянуть эпюру напряжений на токоизмертиельных резисторах, и по ней рассчитать действующий ток. Если этот ток велик, на ХХ значить возможно в трансформаторе имеет место межвитковое КЗ. Да еще обязательно изучить нетули КЗ по вторички.
Я думаю что может иметь место и межвитковое КЗ.
Если все хорошо, то нагрузив на 100% БП, снова пройтись осцилографом по контрольным точкам, и узнать каков на самом деле ток в первичном контуре. Может там такая природа тока что убивает транзистор.
+
avatar
+1
или иголок способных убить транзистор
Полевой транзистор никакая иголка на стоке не убьет. Практически все из них устойчивы к лавинному пробою. При превышении напряжения сток-исток на закрытом транзисторе, тот превращается в некий аналог стабилитрона. Максимально допустимую для рассеивания энергию в «этом режиме» иногда пишут в даташитах. Если два значения — разовая и повторяющаяся. Важно не перепутать.

p.s. этим фактом пользуются дешевые китайские производители обратноходовых БП и экономят на снаббере.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 23:48
0
Спасибо за замечание, весьма ценно.
+
avatar
0
p.s. этим фактом пользуются дешевые китайские производители
Что заказали им представители из страны заказчика, то они и делают. Не факт что эта продукция продается в Китае для своих граждан. Учитывают менталитет своих граждан и ценность их, их времени, дохода и тп и тд свои менеджеры, инженеры и тд
Это скорее всего подсознание так работает — если расшифровать — если от людей не избавиться, то хотя бы нагрузить их заботами, чтоб не мешали жить, поскольку все равно не в состоянии понять что это такое — ну логически.
+
avatar
0
На этот вид драйвера из статьи дейсвтительно надо ставить 20А мосфет. Тот, что я поставил на 11А прожил 10минут…
Так по итогу — вы поставили транзистор на 20А и всё заколосилось(?), чем дело-то закончилось?
Я думаю что может иметь место и межвитковое КЗ.
При межвитковом в любой обмотке — резко падает индуктивность и добротность всех обмоток транса.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 22:12
0
Нет, не ставил. Должны были принести устройство на доп ремонт, но пока не принесли.

Если принесут то однозначно буду ставить на 20А, причем оригинальный.

Пока занимаюсь изучением промышленного БП от Power One на 1.3кВт и другими рабочими вопросами.
+
avatar
0
Понятно.
У вас нет возможности измерить индуктивности обмоток этого транса?
Я могу измерить и индуктивность, и добротность — потом могли бы сравнить…
Трансы-то — похожи…
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 23:46
0
сейчас на руках нету устройства.
Там придется выпаивать транс чтбы измерить индуктивность.
+
avatar
0
дейсвтительно надо ставить 20А мосфет
Не 20 А, а по сопротивлению подбирать. Я вам писал уже, меньше сопротивление — меньше нагрев. То, что ваш проработал 11 минут как раз и означает, что перегрелся. Если бы по току не подходил, сгорел бы на первой минуте.

Если есть миллиомметр, возьмите его плюс крону, придите в место продажи транзисторов и попросите замерить сопротивление открытого канала. Может быть получится.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 23:51
0
Да вы правы.
Больший радиатор туда не втулишь, ну ни как.
Остается, подбирать аналоги транзистора, так чтобы и ток был свыше 15А и в открытом состоянии был с меньшим сопротивлением.

Миллиометра нету, надо купить кстати.
Я начиная изучать два года назад электронику, больше ориентировался в на МК и приложения с ними связанные, а по факту больше приходится иметь дело с силовой электроникой. Да и нравится мне она больше.
+
avatar
0
Он может греться, например, и потому, что RC цепочка с истокового резистора — на ШИМ, не отрабатывает так, как надо, уже проводил подобные эксперименты: увеличивал ёмкость конденсатора этой цепочки, и соответственно — постоянную времени этой цепочки, так при включении БП с лампочкой — та начинала слабо светиться даже при минимальной нагрузке, практически — на холостом ходу, подчеркну: именно — постоянно светиться, а не один раз мигать при включении. О как!
+
avatar
  • Yahont7
  • 29 ноября 2021, 00:35
0
Это вы про снаббер R3-R4-C2-D5?
+
avatar
0
Нет, R14 — C5, при таких номиналах, её постоянная времени будет 100 нс, это нормально.
+
avatar
-1
Не 20 А, а по сопротивлению подбирать. Я вам писал уже, меньше сопротивление — меньше нагрев
Ерунда.

Для данного конкретного случая, + — эти одна-две дясятых ома — вообще по фиг.
Но, если, скажем, 0.4 Ом и 4 Ом, тогда — да, будет заметно.
+
avatar
0
Вам может и пофиг, транзисторам — нет. При 100 градусах на переходе (вполне нормальная рабочая температура) разница между сопротивлениями каналов описанных в обзоре транзисторов составляет два раза. Или, например, 3 ватта рассеяния против 6. Больше мощность — выше температура. Выше температура — еще выше сопротивление и еще больше мощность рассеяния.
+
avatar
  • Yahont7
  • 30 ноября 2021, 01:32
+1
Эт точно. Мощность потерь прямо пропорциональна сопротивлению. И если взять за основу сопротивление D-S в 0,3Ома то если поставить хотячбы 0,5Ома это будет значить увеличение потерь мощности аж на солидные 67%.
+
avatar
-1
Yahont7, чувак, я открою тебе страшную тайну, но, только, чур, строго между нами, и не выдавай эту тайну никому, даже — kdekaluga: ключевой транзистор в этом обратноходе — это не выходной транзистор в аудиофильской «балалайке» класса А, типа такой



P.S. Когда до вас обоих это дойдёт — можно будет продолжать разговор.
+
avatar
-1
Эт точно. Мощность потерь прямо пропорциональна сопротивлению. И если взять за основу сопротивление D-S в 0,3Ома то если поставить хотячбы 0,5Ома это будет значить увеличение потерь мощности аж на солидные 67%.

Я вижу, что и до тебя не доходит… н-да… клинический случай…

Вишенка на торте: в этой люстре правильный транзистор c Rds 0.65 Ома практически не греется при некой усреднённой нагрузке, и это с учётом того, что его Rds на 0.15 Ома выше, чем у «родного» транзистора [facepalm]
+
avatar
  • Yahont7
  • 03 декабря 2021, 23:43
0
Зря ругаешься.
+
avatar
0
Yahont7, я не ругаюсь… просто хотел — как лучше, а получилось — как всегда ))
Делай, как знаешь.
Удачи!
+
avatar
  • Yahont7
  • 04 декабря 2021, 13:55
0
Учусь!
+
avatar
-1
Дубль 2: не городите ерунду.
+
avatar
0
Если обычный закон Ома для вас — ерунда, воздержитесь, пожалуйста, от радиоэлектроники.
+
avatar
-1
kdekaluga, не выставляйте себя полным идиотом в очередной раз.
Дубль 3, вы улавливаете разницу между работой ктранзистора в имп. БП и работой транзистора в НЧ усе класса А? [facepalm]
Если — нет, то
воздержитесь, пожалуйста, от радиоэлектроники
+
avatar
0
высыхает в ноль электролит по цепи питания ШИМки.
Большинство ШИМ оснащены защитой от undervoltage, поэтому, в случае высыхания конденсатора настолько, что в процессе работы пульсации будут доходить до минимально допустимого рабочего напряжения, ШИМ просто выключится. Очевидно, что запуститься такой БП не сможет вообще никак, потому как до запуска этот конденсатор заряжается через маленький резистор от цепи +300 В, а после запуска должен обеспечить работу преобразователя в течение нескольких десятков/сотен колебаний, когда выходного напряжения будет достаточно для его подзарядки. Да и токи нагрузки на этом конденсаторе минимальны.

Но, действительно, случаи его высыхания встречал. Правда, всегда дело обходилось только его заменой, ШИМ и ключ были исправны.

А вот высыхание входного конденсатора — вещь вполне обычная для БП, более того, я бы сказал — регулярная. Дешевые конденсаторы, высокое ESR, большие токи, плохие температурные условия — все это очень способствует высыханию конденсаторов. Некоторые ШИМ этого не выносят, некоторые (особенно, с отдельным транзистором и запасом по нагреву) — вполне переживают. Например, у меня в потолочных светильниках драйвера переживают, постепенно заменяю конденсаторы (как мигать начинает).
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 ноября 2021, 23:47
0
В схеме этого БП, в оперативной цепи первички, все кондеры керамические.
+
avatar
0
Так этот питатель, с которым я мучаюсь — сдох именно по этой причине: электролит — ноль.



Да и неоднократно встречал такое /с дохлыми электролитами по питанию ШИМ/ в других питателях, с разными ШИМ.

Транзистор — с сопротивлением канала 0.2 Ом, у родного — 0.4 Ом.
Я повторюсь: пару лет назад поставил 17N80 и /тьфу-тьфу-тьфу/ пашет до сих пор, ибо недавно приходил этот чел с другой «балалайкой».

У 17N80 сопротивление открытого канала — 0.3 Ом, т.е., не намного меньше, чем у родного.
+
avatar
0
А вот высыхание входного конденсатора — вещь вполне обычная для БП, более того, я бы сказал — регулярная. Дешевые конденсаторы, высокое ESR, большие токи, плохие температурные условия
kdekaluga, опять глупости ))
Сразу видно, что вы связаны с ремонтами подобных устройств — от случая к случаю.
Обозначенный вами электролиты как раз таки дохнут гораздо реже, чем электролиты во вторичных цепях имп. БП.
Электролиты — после моста, работают на каких(?) частотах, и на каких частотах работают электролиты после диодов вторичной обмотки имп. транса?
Собственно, это же касается электролита, стоящего в цепи питания самой микросхемы ШИМ.

Почувствуйте разницу…
+
avatar
0
Как же мне «нравится», когда приходит очередной диванный эксперт и заявляет, что он Д'Артаньян, а более никто ничего не умеет)

Вы сами-то хоть один БП ремонтировали?

Электролиты — после моста, работают на каких(?) частотах, и на каких частотах работают электролиты после диодов вторичной обмотки имп. транса?
Наверное, вы будете крайне удивлены, но и те, и другие электролиты работают на одинаковой частоте. Может быть, где-то в параллельной вселенной и существуют БП, где входной электролит зашунтировал хорошей пленкой, но вот большинство китайских изделий такое схемное решение не используют. В итоге, вся импульсная нагрузка первичной цепи ложится на входной конденсатор. ESR его в разы больше выходных, а токи — достаточно большие (до 1 А в небольшом БП легко), расположен он часто рядом с ключевым элементов, что в итоге и приводит к его высыханию.
+
avatar
-1
Наверное, вы будете крайне удивлены, но и те, и другие электролиты работают на одинаковой частоте
Спасибо, что просветили… а я-то думал, что эл. конденсатор, стоящий после вх. моста — сглаживает пульсации, частотой в 100 Гц, а эл. конденсатор, стоящий после диода вторичной обмотки имп. транса — сглаживает пульсации, частотой в несколько десятков, о то и сотен кГц.
А оказывается, что они работают на одинаковой частоте… от оно как! [facepalm]
На какой же частоте, по-вашему, сглаживает пульсации эл. конденсатор в обычном /не импульсном/ блоке питания, например, радиостанции FM диапазона, не говоря уже по ДМВ?

В итоге, вся импульсная нагрузка первичной цепи ложится на входной конденсатор
Это в даташитах называется «ток пульсаций», например: имеются два конденсатора, одной ёмкости, на одно и то же напряжение, и одной и той же серии, но разных габаритов: один — высокий и тонкий, второй — низкий и толстый. Ток пульсаций будет лучше у высокого и тонкого. Это видно из даташита, и на практике, если есть возможность и позволяют габариты — лучше применять «длинный и тонкий», хотя некоторым бабам нравится именно «запридух» — короткий, но толстый )))
Про частоты этих пульсаций в даташитах вообще ничего не сказано, но, например, ESR традиционно приводится для частоты 100 кГц, а если у вас есть какой-либо вменяемый прибор для измерения ESR на разных частотах, то вы наглядно увидите, как оно изменяется на частотах от 100 Гц — до 100 кГц.
О результатах измерений можете не докладывать — я их и без вас знаю.

P.S. Мил. чел, ты, конечно, по белу свету ходи, но ерунду не городи. )))

P.P.S. Остальной ликбез — платный, разумеется — с чеком )))
+
avatar
0
Из вышесказанного можно лишь сделать вывод, что настоящих процессов, происходящих в БП вы не знаете.

Ликбеза от вас мне даром не надо (думаю, понимающим читателем здесь — тоже). На этом и закончим.
+
avatar
-1
Чувак, в данном случае, эл. конденсатор, стоящий после диодного моста, заряжается сто раз в секунду, т.е., с удвоенной частотой сети, т.е., с частотой 100 Гц — до напряжения определяемого сетью и падением напряжения на диодах моста и иных элементах этого выпрямителя, и как ты не «отсасывай» /в хорошем смысле, если что/ с него «энергию», он, один фиг, будет заряжаться ровно сто раз в секунду, а конденсатор, стоящий, после диода во вторичной обмотке имп. трансформатора, т.е., стоящий в этом «вторичном» выпрямителе — будет заряжаться с частотой преобразования, т.е. — десятки /сотни/ кГц, и чем ты этот «вторичный» выпрямитель не нагружай, он /этот конденсатор/, один фиг будет заряжаться именно с этой частотой.

Если это до тебя не доходит — я не виноват.

P.S. Что касается твоего сакрального совета относительно выбора транзистора именно по минимуму Rds, то, Yahont7, плюнь на его дурацкий совет, и обращая внимание на Rds — не усердствуй, а лучше обрати внимание на динамические х-ки транзистора, ну а чтобы было понятнее именно тебе /до этого кренделя вряд ли дойдёт/, то радиатор этого транзистора рассчитан та то, что он, условно говоря, будет рассеивать тепло, от, шутливо говоря, «импульсных» восьмидесяти ватт, разумеется, что его площадь берётся с неким запасом, и эта пара лишних «импульсных» ватт от чуть бОльшего Rds транзистора — ему /радиатору/ вообще по фиг.
Ну ты-то должен понимать, что площадь радиатора не подразумевает того, что он будет рассеивать тепло именно от 80 ватт и ни милливаттом больше… ))
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 05:49
0
цепи компенсации реактивки
Нет такого слова. Это называется АККМ.
+
avatar
  • kirich
  • 22 октября 2021, 19:01
+2
То есть, в два раза больше. Это в 4 раза большие статические потери при том же токе,
Не совсем понял, а почему потери будут в 4 раза больше если ток тот же?
+
avatar
0
Да, вы совершенно правы, потери будут в два раза больше )

Ошибся, почему-то квадрат взял…
+
avatar
  • kven
  • 22 октября 2021, 18:13
+5
во-время я остановился с восстановлением подобного бп после похожего пробоя, не найдя за разумное время ни схемы, ни маркировки контроллера.
заменил все это добро на «глупый» китайский драйвер, все довольны, а пультом итак никто уже год ни разу не пользовался.
+
avatar
  • dodo
  • 22 октября 2021, 18:15
+9
Я в шоке от того экшена. У меня бы сразу у утиль и занялся бы чем по проще.
Но за такое повествование, однозначно + в карму!
+
avatar
+7
«Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю». — бесценно! :) :) :)
+
avatar
0
увлекательно, спасибо
+
avatar
+2
Спасибо, что поделились опытом ремонта. Опыт вещь бесценная.
+
avatar
  • cofein
  • 22 октября 2021, 23:00
0
Иногда очень жаль что некоторые пользователи не из РФ или моего города.
на работе валяется «вроде бы 1 в 1 » блок и огромная люстра для него.
Только при включении он моргает один раз (свет) и всё. блок питания уходит в писк.
В нете нашел что надо заменить конденсатор (который прикидывается целым и не вздут, но всё таки не робит) и проблем не будет.
Но мне не помогло (хотя вдруг мне плохой конденсатор продали, что мало вероятно, а мультиметр я в отпуске забыл).
Так бы отдал на потроха за просто так.
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 00:24
+1
Я бы сделал так…
Сняв этот блок проверил бы его на столе. Просто подав на него сеть. Если он стартанет, и будет выдавать в холостую нужный потенциал на выходе, то хорошо. Потом грузануть его чемто, если тоже сюров то тоже хорошо проблема тогда в люстре, надо снимать и изучать.
Если блок так себя поведет на столе как наверху, значит проблема однозначно в нем.
Допустим при вскрытии все цело, но проблема есть. Тогда берем лабороторник и проверяем вторичные цепи на целостность. (это самый быстрый путь). Если они целы тогда поломка на высоковольтной стороне. Если во вторички КЗ, то ищем на каком компоненте. Как-то так быстро и эффективно можно это сделать с помощью лабороторника.
+
avatar
0
Народ, я смотрю тут шарящие собрались. Подскажите что за элемент сверху, у красного провода D10, как узнать?

Дополнительная информация
+
avatar
  • Yahont7
  • 22 октября 2021, 23:22
0
Теперь отпаяйте провода. Возьмите небольшую пластиковую емкость, поместите туда эту плату, залейте растворителем 647, пинцет и вата. Отмойте лак. Потом просушите плату, и сухую уже тщательно фотографируйте крупным планом, освящая фонарем. Тогда не напрягая глаза можно разглядеть надписи на копонентах. Но уже видно, что это низковольтные полевые транзюки, которые легко купить.
+
avatar
  • katran
  • 22 октября 2021, 23:45
+3
можно ещё элементы протереть КПТ-8
хорошо проявляет надписи
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 00:27
0
Кстати да хорошая идея. Но всеровно вначале надо отмыть от лака. Поэтой причине в моем паяльном наборе всегда полный пузырек от корвалола с 647 растворителем, который превосходно удаляет лаки и книфоль после пайки. Причем для удаления канифоли, не обязательно заливать плату и драить щеткой… маленький шарик ваты 6-8мм, смачиваю в растворитель и пинцетом убираю канифоль,… никакой тех спирт так с этим не справляется как 647 растворитель.
+
avatar
  • Yurissum
  • 23 октября 2021, 08:52
0
всегда полный пузырек от корвалола с 647 растворителем
Добрый Вы. Дай Бог, чтобы кому нить другому не понадобился
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 16:03
+1
А-га, понял юмор. У меня мать сердечница, и потому чтобы не дай Бог не спутать, я его подписал толстым маркером, на самой крышке и на боковине. Да и лежит у меня он в боксе с принадлежностями для пайки.
+
avatar
0
Надпись разглядел t5 1g, но от этого не легче:)
+
avatar
  • vovoshka
  • 23 октября 2021, 22:40
+1
с такими фото можно и не угадать.
но вполне может быть этим.
SOD-323 1N4448HWS
www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30196.pdf
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 23:39
+1
или любой другой быстрый диод в SOD-323 на напряжение не хуже этого т.е. 100V и время восстановления 4 нсек
+
avatar
0
В радиодеталях реально найти? Что говорить чтоб поняли?
+
avatar
  • Yahont7
  • 24 октября 2021, 20:09
+1
Да это распрастраненые диоды. Воттабличка диодов в корпусе SOD-323 из нее видно, что 1N4448WS более мощный собрат 1N4148WS. Если пробит диод, я проверил ключи рядом стоящие, может кто из низ тоже пробит
+
avatar
0
Ключи да, обязательно проверю. Спасибо огромное вам
+
avatar
  • katran
  • 22 октября 2021, 23:44
+1
так на 2 других плечах глянь они зеркальные
+
avatar
  • shaman
  • 23 октября 2021, 04:47
0
На фото вижу аккумуляторную болгарку под Макиту, часто продвигаемую по п.18 ;)
+
avatar
0
Нее, это акб болгарка 12вольт, не под макиту. Купленная за собственные)
Сделал новый акб на шоколадках 18650, но чото перестала работать, и полевик вон выгорел
+
avatar
0
Буквой D обычно маркируют диоды.
+
avatar
  • r0c
  • 23 октября 2021, 02:25
0
К вопросу о прорезях текстолита в высоковольтной части. Когда покупал на Али всякия дешёвые телефонные зарядки по акции, за монетки и тд всегда вскрывал и смотрел внутренний мир. Без прорезей( а это большинство экземпляров) сразу выкидывал. Ведь они всегда остаются включенными в розетку, а по ночам и с дорогими телефонами с током заряда до 2 А. Но бывали среди дешёвых и вполне грамотные по монтажу и исполнению модели зарядок.
+
avatar
  • Lehys
  • 23 октября 2021, 07:17
0
Жесть конечно.
У меня сдохла люстра и когда мне сказали что новый БП будет стоить 3 шт и ждать 2 месяца решил чинить сам.
Заменил 5 или 6 кондеров вспученный, и главная проблема оказалась в кондере шимки.
+
avatar
+2
Я бы психанул. Зачем так мучиться, если можно было подать на сами светодиоды в люстре питание от регулируемого, в тч по току, лабораторника. Сразу бы узнали уровень рабочего напряжения и тока. Систему управления в мусорку вместе с пультом, заместо них лед драйвер, возможно от прожекторов, и питать от сети.
Вообще эта Эстарес MAYSUN производила лампочки, но видимо не выдержала конкуренции и переключилась на люстры и все что подороже, на что ведется народ. У них помню был сайт, можно было сделать запрос на интересующую вас тему.
И вообще покупка таких необычных люстр считаю глупостью(страсть иметь необычное, бабло жгет ляшку) покупателей и гениальностью маркетологов. Проще е27/14 менять чем в этой пытаться что-либо исправить, в тч поменять светики.
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 11:10
+1
Для этого пришлось бы ехать в гости в пользователю, и тащить с собой лабороторник с 60В БП. Потом снимать люстру, ее исследовать на возможность модернизаций… и т.д. Всеровно трудный путь что так то эдак. Да и не люблю я по гостям ходить.
+
avatar
  • playnet
  • 23 октября 2021, 14:50
+1
Е цоколи не рассчитаны на светодиоды, габариты не позволяют разместить много светодиодов и хороший драйвер, чтобы при этом было хорошее охлаждение. Так что крайне глупый совет. Куда лучше сразу ленты ставить в люстре, особенно если обеспечивать их охлаждение на корпус люстры, тогда оно много лет будет служить. С драйвером сложнее, нужно обеспечить безопасность от пробоя 220 на корпус, что не так просто на самом деле.
При этом специально для светодиодов разработан цоколь gx53 и gx70, почитай историю появления
ЗЫ я говорю про люстры формата «нло», съедающие очень мало высоты, в отличие от советских 3-6 рожковых, у которых открытый формат и проблема теплоотвода так остро не стоит.
Причем часто от этих люстр света дико не хватает, например 3 лампочки на 40м2 (средняя комната) — надо искать 100вт или пересчитывать по люменам…
+
avatar
  • kven
  • 14 ноября 2021, 12:57
0
+
avatar
+2
Да уж… Всегда преклонялся перед основательностью кирича… А тут просто шедевр какой-то… Я еще могу понять сами изыскания, но зафиксировать — это просто титаническая работа… Спасибо Вам и комментаторам за исчерпывающий результат…
+
avatar
  • Yahont7
  • 23 октября 2021, 15:58
+6
Спасибо за отзыв. Но товарищи кирич и ксимен, по праву лучшие в этом деле.
Я вообще благодаря ним особенно ксимену стал иначе смотреть на процесс востановления схемы по плате, раньше както это была для меня красная линия.Схемы нет, все туши свет. Сейчас тормозов нет))) в хорошем смысле конечно.
+
avatar
+2
Согласен с Вами полностью… Эти ребята просто украшение ресурса…
+
avatar
  • izzzgoy
  • 24 октября 2021, 13:34
+1
— Это обзор?
— Нет, детектив.
+
avatar
  • magic12
  • 24 октября 2021, 15:34
+1
Проделана отличная работа! Классный обзор!+
+
avatar
  • Yahont7
  • 24 октября 2021, 15:51
+1
Спасибо.
+
avatar
  • bobeg
  • 24 октября 2021, 20:40
0
Большое спасибо за такие темы. Читал с огромным удовольствием, как и комментарии. Прям бальзам на душу.
+
avatar
  • scorry
  • 25 октября 2021, 15:46
0
Настойчивость, достойная уважения.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 05:57
0
При таких повреждениях — обязательно менять затворный резистор. Даже если он после 310В ещё показывает работоспособность — это зомби. Пусть ||й диод ушёл в КЗ — это не повод для экономии.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 октября 2021, 10:34
0
Это, R8 который? Так ему везет, дважды из за дуги его спасал диод D7, который шел в пробой. В принципе согласен надо было заменить хоть и рабочий.
+
avatar
  • zoog
  • 28 октября 2021, 13:43
0
Я не раз слышал — затворные/базовые резисторы меняются всегда, цена их примерно 0, а пиковые перегрузки могут привести к внезапному отказу даже в рабочем режиме.
+
avatar
  • Yahont7
  • 28 октября 2021, 15:27
0
В этой схеме используется два таких резистора R13 и R8 в параллели с D7.Так вот R13 не тронуло наверное потому что он стоит за транзисторами Q2 и Q3, которые на себя брали удар.
Схема вообще немного нестандартная, ШИМ подключен не по даташиту, там нет узла на Q2 и Q3, там внутри самого ШИМа стоят два таких же транзюка. Наверное инженер поставил эти транзисторы для повышения надежности работы ШИМа.
+
avatar
  • tedbeer
  • 15 ноября 2021, 19:48
0
Мне нужно «подкрутить» мой LED драйвер, чтобы поменьше выдавал мощность, а то слишком яркая панель. Снижение входного напряжения не помогает. Посмотрел на схему — очень похожа на вашу. Вопрос — эти 3 резистора  R5-7 не задают ли выходной ток? Можно ли увеличить сопротивление, чтобы уменьшить ток? Или может есть другой совет? У меня драйвер аж на 100В
+
avatar
  • Yahont7
  • 18 ноября 2021, 01:10
+1
Здесь первичные цепи предназначены как блок питания.
Потому резисторы R5-7, как и в любом БП обратноходового принципа, выполняют роль датчика тока для защиты транзистора от перегрузок. Здесь в отличии от обычного БП принцип обратной связи реализован не через связку TL431+оптрон а непосредственно на 4-ую ногу ШИМа U1, поступает напряжение от резистивного делителя R14: R15. Так вот чтобы снизить амплитуду выходного напряжения надо снизить сопротивление R14. Попробуйте сделать так взять резистор на 10-15% ниже номинала R14, и перепаяйте его. Потом измерте результат.
А можно и точно рассчитать…
+
avatar
  • tedbeer
  • 18 ноября 2021, 19:21
0
у тебя на схеме два резистора R14, но я понял о котором речь
+
avatar
  • tedbeer
  • 18 ноября 2021, 22:14
0
У меня делитель из резисторов 4.7к и 75к Уменьшил 75к до 68к, напряжение стало меньше, но изменение яркости на глаз не заметно. До каких пределов можно менять этот делитель?

Блин! Что за нах?! Подключил PWM регулятор между драйвером и LED панелью. Увеличиваю яркость — падает напряжение на выходе драйвера, уменьшаю яркость — увеличивается напряжение, в результате якрость практически не меняется!
+
avatar
  • Yahont7
  • 19 ноября 2021, 09:27
+1
Короче ожидаемо.
Первая часть схемы, это просто обратноходовой БП, а вот вторая часть схемы — вторичка, там на выходе стоят два полевика, которыми рулит микроконтроллер.
По сути регуляция интенсивности света выполняется именно этими полевиками по ШИМ закону.

Еще один момент под нагрузкой напряжение на выходе трансформатора всегда падает это нормально, плохо что в этой схеме так. По идеи он должен держать стабильно напряжение и под нагрузкой. Но эта схема реализована на китайском ШИМ регуляторе, который какбы заявлен без обвязки TL431+PC817. А так думаю схмему либо надо дорабатывать, либо перепроектировать устройство в целом, под габарит корпуса…
+
avatar
  • Yahont7
  • 19 ноября 2021, 09:30
+1
В пределах 20% можно смело пробовать менять напряжение. Делайте измерения и фиксируйте их, что получается до и после. Не меняется ли режим работы, не возникает ли доп шумой или увеличение тока ХХ.
+
avatar
  • tedbeer
  • 19 ноября 2021, 10:27
0
Спасибо за консультацию, время стоит дороже :-) чем покупка более маломощной панели с готовым драйвером. А время есть куда потратить более интересно. Качество этого драйвера не на высоте, судя по нестабильности напряжения холостого хода и отсутствию некоторых конденсаторов на плате.
+
avatar
  • vaskax
  • 03 декабря 2021, 18:42
0
Отличный обзор. У меня очень похожая проблема, только люстра Pluton 60W. Схема драйвера очень похожа и выгорел один в один за исключением пробоя платы возле ног Mosfet. Шим контролер и транзисторы заказывал на Али экспресс. Перепаял, конденсатор(который на 3 ноге контролера тоже поставил 1нф. Включил через лампу накаливания, люстра засветилась но когда пультом включаю полную яркость загорается и лампа накала. Может поможете разобраться в чем проблема
+
avatar
  • Yahont7
  • 03 декабря 2021, 23:43
+1
Когда включаешь на полную мощность люстру, а это 60Вт, вот и лампа включается (если она включена последовательно).
Попробуй включить теперь этот блок непосредственно, без лампы.
+
avatar
  • vaskax
  • 04 декабря 2021, 00:25
0
Спасибо, завтра попробую. Я когда первый раз восстановиливал поставил похожий конденсатор с6 номинала не знаю и получил тот же взрыв. Правда тогда лампа загоралась как только включу.
+
avatar
  • vaskax
  • 04 декабря 2021, 13:43
0
Спасибо все вроде работает без лампы, только на холостом ходу (выключенная с пульта)прослушивается небольшой шум, когда увеличиваю яркость выше средней шум пропадает.
Еще вопрос на всякий случай как правильно выставить схему, мою почти нечего не видно. Спасибо.
+
avatar
  • Yahont7
  • 04 декабря 2021, 16:25
0
Предлагаю ее перечертить использую мои шаблоны. Либо переделав/дополнив схему этого драйвера.
Я обновил статью, внизу есть ссылки на исходный файл, и шаблоны используемые для построения схем в sPlan 7. Потом можно из документа легко экспортировать фрагмент схемы, или всю схему целиком, для этого надо выделить схему или ее участок, и войти в меню FILE команда EXPORT. В появившемся диалоговом окне установиить разрешение 150 или 300dpi, и поставить галочку Selectid elements, нажать ок и т.д.
Както так.
+
avatar
  • vaskax
  • 05 декабря 2021, 13:44
0
Я сохранял как фото, разрешение 150dpi галочка стояла весь лист. Спасибо буду знать как правильно. Схему чертил первый раз.
По поводу шума это нормально или что-то неисправно?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.