Добавляем ваттметр в "сетевой фильтр" ЭРА UFS-5es-1,5m-W (5 розеток с заземлением)

После предыдущей неудачи решено было пойти проверенным путем и взять такой же, как использовал в прошлый раз — эра ufs, на удивление они все еще встречаются и внешне были похожи. Но на 5 розеток, из которых останется 3. Встраивать буду P06S-20 (вариант с шунтом), закупленный года 3 назад на али, но там сейчас не нашел, так что для примера сейчас на озоне.
Заодно посмотрим, как устроен термопредохранитель.
Сначала рассмотрим сам удлинитель.
Упаковка здесь оказалась основательная — замотано в два листа пупырки и помещено в пакет.


На ней обещано:
— максимальный ток 10А
— защита от помех со временем срабатывания в 1нс — по факту стоит одинокий варистор 14D471K
— защита от перегрузки — стоит выключатель с термопредохранителем
— защита от кз — не уверен, что термопредохранитель с этим справится
— защитные шторки — есть
— отверстия для фиксации — не обнаружил, точнее они есть сверху внутри крайних розеток, но нет снизу. раньше были
— вилка с дыркой для выдергивания — в наличии

Длина кабеля без розетки всего 120см. Заявлено 150 и производитель на упаковке указал, как их получить — от кончика вилки до конца колодки. И действительно, так получается 150.
Кабель обещан сечением 0.75 и маркирован 3x0.75.
Вилка с кольцом, туда даже большой палец умещается.Выключатель однопроводный, с подсветкой и термопредохранителем.

Сопротивление каждой жилы кабеля 80мОм при полной длине ~130см (включая то, что внутри колодки). От ввода до дальнего конца шины 12-13мОм, из которых половина — выключатель.Получается 61мОм/м, это может быть например алюминий сечением 0.46мм^2 или медь сечением 0.28мм^2. По факту металл немагнитный, омедненный, внутри серебристый. И диаметр скрученного провода порядка 1-1.1мм, получается это сплав алюминия с повышенным сопротивлением. Формально не наврали, фактически — паршивенько.
Что забавно, отрезки от выключателя к шинам — цельно-медные, с удельным сопротивлением ~20мОм/м (что похоже на 0.75).
Посмотрел на нагрев, но на этот раз возится с чайниками и утюгами стало лень, подключил к лбп подав 10А, греется явно сильнее, но не сказать что б критично. Но под одеяло лучше не прятать. Общая картина — тут видно, насколько холоднее кабель у предыдущего экземпляра:Выключатель при 10А — 46C, шины около 40C, вилка — греется выходящий из нее провод, провод — около 60C, выключатель без нагрузки, только от неонки — 38С:
Собрана колодка на шурупах под мерсо-щлиц Y0 (трехлучевой). После их выкручивания у половины резьба оказалась сорвана, видимо у шуруповерта на производстве превысили допустимое ограничение момента.
Материал корпуса указан — полипропилен. В пламени турбо-зажигалки без копоти плавится, без — сразу угасает.
В сравнении со старой колодку соптимизировали — провод зажимается половинками ее корпуса, а не отдельной скобой, и он нифига не зажат, а свободно вращается, учитывая материал жил есть вероятность что перетрутся он быстро.
Термопредохранитель был полностью разобран с целью не расплавить его корпус при пайке контактов.
Выполнен он, ожидаемо, на основе биметаллической пластинки, через которую протекает ток, она греется и отщелкивается. Неонка подсветки подключена через резистор 150к.
Вот так это выглядит с внешним нагревом:
Шины латунные, одинарные, кроме участков под штыри вилки, провода к ним обжаты и приварены. Каждая шина зафиксирована от продольного сдвига одним шпеньком. К земляной шине провод припаян (причем по месту, с легким оплавлением корпуса)На розетках стоят шторки (в предыдущем экземпляре такого не было), их корпуса отделяют земляную шину от силовых.При желании их механизм можно убрать, что бы не мешался.
После термопредохранителя стоит варистор, что случится раньше, варистор разлетится или термопредохранитель прогреется например при межфазном напряжении — не знаю:
Теперь про установку ваттметра, выпилено окно вместо двух розеток, обрезаны часть выступов ответной половины корпуса, шины обрезаны таким образом, что бы фиксирующий штырек остался, кроме того конец был загнут, в результате смещаться они не должны, провода к ним припаяны, лудятся замечательно.
Выключатель перевернул для совместимости с первым экземпляром. Подпаяться к нему можно двумя способами — что бы подсветка горела всегда (удобнее будет искать в темноте) — выход с крайних контактов, или только когда включен (как и было исходно) — вход к крайним.
С обратной стороны часть выступов надо обрезать, кроме того при сборке провода приходится через щель сдвигать от оставшихся выступов.
Для ремонта сорванной резьбы в первую стойку попытался вплавить шуруп обмотанный проволокойно с температурным режимом перестарался и у меня она просто целиком стекла. В итоге приплавил обрезок в виде трубки от вырезанного участка, а в остальные засунул по куску стяжки, предварительно оплавив кончик для лучшей фиксации, и обрезая торчащее по месту.

Получилось примерно так.Похоже у старого подсветка начала уставать, на снимке не так заметно, а вживую бросается в глаза. Сами P06S-20 покупались с разницей в несколько лет и видимо разных ревизий, несколько отличается поведение при включении.

Основное достоинство — совместимость размеров с установленным ваттметром. Кабель сомнительный, хотя 10А худо-бедно выдерживает. Колодка — ничего страшного не отметил, только опять же кабель зажат плохо и крепления оказались сорваны. Еще и цену задрали.