Makita LXT-подобная BMS повышенной мощности
- Цена: ~250р
- Перейти в магазин
В обсуждении эксперимента с входными диодами была помянута данная bms, взял посмотреть. Этот лот иссяк, но полно подобных.
Кроме него за схожую цену есть:
— красные платы, на них 5 выходных ключей, 1 из 2 входных и 4 из 5 диодов и балансировка
— синие — 6 выходных, 1 входной и 2 диода балансировки нет
— желтые — 8 выходных, 1 входной и 2 диода балансировки нет
в природе есть красные и синие платы сродни этим черным, полностью укомплектованные, но несообразно дороже.
Упаковка:
Плата:
Контакты L-/L+ предназначены для подключения индикатора уровня заряда и подключены к выходным клеммам (т.е. через выходной ключ).
Вход — установлен 1 из 2х возможных полевиков 9435A и 3 из 5 возможных диодов, причем на 2А, ss24:
Выход — установлены все 7шт. NJ3080B и 4 резистора по 3мОм:
Контроллер bms — CellWise CW1353-ALAP, был залит герметиком, но бестолковым образом, вокруг куча деталей из него торчит:
В отличие от мелких зеленых bms, у этой ~вдвое более высокие клеммы и она монтируется без столбиков, вплотную к обойме для элементов. Клеммы стальные.
Импровизированный стенд — подпаял к какой-то комплектной батарее:
Отключается по перезаряду при ~4.255В на элемент (посредством ut61e+, который врет в этом диапазоне в пределах 1мВ), похоже на заявленное для данной модификации контроллера (4.25).
По переразряду — 2.69 (обратно включается при 2.99).
Отключение по термодатчику происходило при нагреве датчика до ~58C.
Сопротивление выходных ключей, измеренное yr1035 на плате около среднего из семи составило 1.08мОм, точки замера:
Измерять что там с кз на практике с такими я воздержался, но согласно документации на контроллер есть 3 порога напряжения на шунте с разным временем срабатывания, с учетом номинала шунта в 0.75мОм это должен быть ток в 133, 266 и 666А соответственно.
Балансировка тут работает крайне своеобразно. По началу создалось впечатление что она вообще не работает, пришлось почитать даташит на контроллер.
Вкратце — есть порог балансировки, у данной версии контроллера это 4.15В, а измерено — 4.13В.
Балансировка включается, только если часть элементов ниже этого уровня, а часть — выше. если все ниже или все выше она прекращается.
Балансировка производится попеременно, четные/нечетные элементы с циклом 64мС, из которых собственно балансировка занимает 48мС, остальное время замер без нагрузки (вероятно это сделано для использования встроенных в контроллер нагрузочных резисторов). Таким образом при установленных на данной плате резисторах по 100 Ом средний ток балансировки каждого элемента составляет ~15мА.
Для проверки работы из начального состояния, >4.2В/элемент, один элемент был слегка разряжен, и после падения на нем ниже 4.13В балансировка началась. После того как все были разряжены до такого же уровня — прекратилась, результат оказался единообразным с разбросом в 1-2мВ. В даташите упомянуты встроенные балансировочные резисторы внутри контроллера, но заметного его нагрева обнаружено не было, входы контроллера к элементам подключены через резисторы (неизвестного номинала, они под герметиком, но возможно один из них r11=1к), которые видимо и ограничивают балансировочный ток через встроенные резисторы, фактически на данной плате они не используются.
Получается, что балансируются элементы небольшой промежуток времени каждый заряд, когда напряжение на элементах переходит указанную границу не одновременно. Небольшой разбег это способно устранить. Из плюсов такого подхода — в типичных дешевых зу, которые подают напряжение в 22В или выше, и заряд оканчивается от срабатывания bms по перезаряду, хоть немного времени, но балансировка каждый раз происходить будет. Так же слегка перезаряженная батарея не будет разряжаться до уровня балансировки (который тут достаточно низкий). Но устранить значительный разбег такой подход врядли сможет за разумное число циклов заряда.
Как верно заметил камрад djdff — если батарея разбежится настолько, что при полном заряде части элементов один все еще останется ниже порога балансировки, то балансировка тоже начнется и их подравняет, хоть и не до равенства с этой самой слабой, а лишь до порога (и если ей дадут полежать на полочке после этого заряда достаточное время).
Посмотрел что происходит с нагревом при разных токах заряда (для моделирования при открытых ключах подключил лбп с ограничением тока между зарядной клеммой и "-" элементов), при этом без корпуса и подогрева от зарядного устройства, получилось что предел по нагреву диодов ампера 3, ключа ампера 4. В табличке приведены ток, падение на диодах и температура окружающей среды, транзистора и диодов.

Теперь про самый интересный вопрос — механической совместимости, в какие корпуса ее можно пристроить. Три корпуса — левая пара от комплектных батарей повышенной паршивости, в обоих стояли зеленые платки без зарядного контакта, но у одной есть крепежные отверстия совместимые с этой платой (обведены), а у другой там пусто, третий, правый, корпус был куплен отдельно (он трехрядный и видимо в нем эта плата и будет использована):
Платы bms, слева направо, из самых дешманских комплектных батарей, минимально-приличные продающиеся по ~100р (между собой они полностью механически совместимы) и рассматриваемая:
отличия в высоте контактов:
Во всех трех крышках черная плата одинаково упирается в выступы:
не хватает около миллиметра:
подрезал выступы:
и столбики:
шурупы в низкие столбики подошли комплектные от высоких, единственно, их для зеленой платы требуется всего 2, а не 3.
Корпус успешно закрылся, разьемы более-менее совпадают:
В корпус с обоймой для элементов без крепежных отверстий установить тоже можно, к обойме плата будет зафиксирована на отводах ленты, а в крышке упрется в упоры, таким образом смещатся при подключении не должна.
В целом bms выглядит неплохо. Допустимый ток разряда превышает разумные потребности инструмента, заряда — не больше 3А (его можно поднять установкой всех диодов, причем например ss34 вместо ss24, и второго транзистора, но выше 5А с приемлимым тепловым режимом эти меры тоже не дадут). Во многие корпуса с более простыми bms ее установить можно.
Кроме него за схожую цену есть:
— красные платы, на них 5 выходных ключей, 1 из 2 входных и 4 из 5 диодов и балансировка
— синие — 6 выходных, 1 входной и 2 диода балансировки нет
— желтые — 8 выходных, 1 входной и 2 диода балансировки нет
в природе есть красные и синие платы сродни этим черным, полностью укомплектованные, но несообразно дороже.
Упаковка:
Плата:
Контакты L-/L+ предназначены для подключения индикатора уровня заряда и подключены к выходным клеммам (т.е. через выходной ключ).Вход — установлен 1 из 2х возможных полевиков 9435A и 3 из 5 возможных диодов, причем на 2А, ss24:
Выход — установлены все 7шт. NJ3080B и 4 резистора по 3мОм:
Контроллер bms — CellWise CW1353-ALAP, был залит герметиком, но бестолковым образом, вокруг куча деталей из него торчит:
В отличие от мелких зеленых bms, у этой ~вдвое более высокие клеммы и она монтируется без столбиков, вплотную к обойме для элементов. Клеммы стальные.
Импровизированный стенд — подпаял к какой-то комплектной батарее:

Отключается по перезаряду при ~4.255В на элемент (посредством ut61e+, который врет в этом диапазоне в пределах 1мВ), похоже на заявленное для данной модификации контроллера (4.25).
По переразряду — 2.69 (обратно включается при 2.99).
Отключение по термодатчику происходило при нагреве датчика до ~58C.
Сопротивление выходных ключей, измеренное yr1035 на плате около среднего из семи составило 1.08мОм, точки замера:
Измерять что там с кз на практике с такими я воздержался, но согласно документации на контроллер есть 3 порога напряжения на шунте с разным временем срабатывания, с учетом номинала шунта в 0.75мОм это должен быть ток в 133, 266 и 666А соответственно.Балансировка тут работает крайне своеобразно. По началу создалось впечатление что она вообще не работает, пришлось почитать даташит на контроллер.
Вкратце — есть порог балансировки, у данной версии контроллера это 4.15В, а измерено — 4.13В.
Балансировка включается, только если часть элементов ниже этого уровня, а часть — выше. если все ниже или все выше она прекращается.
Балансировка производится попеременно, четные/нечетные элементы с циклом 64мС, из которых собственно балансировка занимает 48мС, остальное время замер без нагрузки (вероятно это сделано для использования встроенных в контроллер нагрузочных резисторов). Таким образом при установленных на данной плате резисторах по 100 Ом средний ток балансировки каждого элемента составляет ~15мА.
Для проверки работы из начального состояния, >4.2В/элемент, один элемент был слегка разряжен, и после падения на нем ниже 4.13В балансировка началась. После того как все были разряжены до такого же уровня — прекратилась, результат оказался единообразным с разбросом в 1-2мВ. В даташите упомянуты встроенные балансировочные резисторы внутри контроллера, но заметного его нагрева обнаружено не было, входы контроллера к элементам подключены через резисторы (неизвестного номинала, они под герметиком, но возможно один из них r11=1к), которые видимо и ограничивают балансировочный ток через встроенные резисторы, фактически на данной плате они не используются.
Получается, что балансируются элементы небольшой промежуток времени каждый заряд, когда напряжение на элементах переходит указанную границу не одновременно. Небольшой разбег это способно устранить. Из плюсов такого подхода — в типичных дешевых зу, которые подают напряжение в 22В или выше, и заряд оканчивается от срабатывания bms по перезаряду, хоть немного времени, но балансировка каждый раз происходить будет. Так же слегка перезаряженная батарея не будет разряжаться до уровня балансировки (который тут достаточно низкий). Но устранить значительный разбег такой подход врядли сможет за разумное число циклов заряда.
Как верно заметил камрад djdff — если батарея разбежится настолько, что при полном заряде части элементов один все еще останется ниже порога балансировки, то балансировка тоже начнется и их подравняет, хоть и не до равенства с этой самой слабой, а лишь до порога (и если ей дадут полежать на полочке после этого заряда достаточное время).
Посмотрел что происходит с нагревом при разных токах заряда (для моделирования при открытых ключах подключил лбп с ограничением тока между зарядной клеммой и "-" элементов), при этом без корпуса и подогрева от зарядного устройства, получилось что предел по нагреву диодов ампера 3, ключа ампера 4. В табличке приведены ток, падение на диодах и температура окружающей среды, транзистора и диодов.
I,A: Ud env/mosfet/diodes
1A: 0.41 27/34/44C
2A: 0.51 27/49/67C
3A: 0.61 27/64/93C
4A: 0.71 27/88/123C
5A: 0.78 27/123/153C
6A: 0.87 -
Теперь про самый интересный вопрос — механической совместимости, в какие корпуса ее можно пристроить. Три корпуса — левая пара от комплектных батарей повышенной паршивости, в обоих стояли зеленые платки без зарядного контакта, но у одной есть крепежные отверстия совместимые с этой платой (обведены), а у другой там пусто, третий, правый, корпус был куплен отдельно (он трехрядный и видимо в нем эта плата и будет использована):

Платы bms, слева направо, из самых дешманских комплектных батарей, минимально-приличные продающиеся по ~100р (между собой они полностью механически совместимы) и рассматриваемая:
отличия в высоте контактов:
Во всех трех крышках черная плата одинаково упирается в выступы:
не хватает около миллиметра:
подрезал выступы:
и столбики:
шурупы в низкие столбики подошли комплектные от высоких, единственно, их для зеленой платы требуется всего 2, а не 3.Корпус успешно закрылся, разьемы более-менее совпадают:

В корпус с обоймой для элементов без крепежных отверстий установить тоже можно, к обойме плата будет зафиксирована на отводах ленты, а в крышке упрется в упоры, таким образом смещатся при подключении не должна.
В целом bms выглядит неплохо. Допустимый ток разряда превышает разумные потребности инструмента, заряда — не больше 3А (его можно поднять установкой всех диодов, причем например ss34 вместо ss24, и второго транзистора, но выше 5А с приемлимым тепловым режимом эти меры тоже не дадут). Во многие корпуса с более простыми bms ее установить можно.
| +57 |
98369
104
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +40 |
2730
43
|
| +45 |
4098
67
|
| +76 |
4525
66
|
ТС +5!
тут тоже разве балансировка идет только во время заряда?
заряд в ее условиях вроде как не фигурирует. и разряжает она высокие батарейки до победного.
так например без внешних резисторов с транзисторами она тоже балансит через внутренние ключи, как в дате написано 100 ом (думаю это сопротивление открытых каналов а не резисторы как таковые, ну и ограничение тока идет именно этими килоомниками, только стоит учитывать что ток балансировки идет не через один а через два килоомных резистора. но там балансировка может и сутки идти, потому величина тока не особо важна если аккумы не используются нонстоп и хранятся заряженными.
я конкретно до этих плат свои ручки так и не протянул, только отмыл да также потестил на первом попавшемся доноре.
ну и как говорил в том комментарии, без колхоза не встают вместо зеленых, но впихнуть можно.
тут тоже разве балансировка идет только во время заряда?
вроде я вполне описан условия, и заряд в число критериев не входит совсем.
а через два килоомных резистора.
по схеме выходит именно так, что вполне обьясняет отсутствие нагрева. курочить плату для проверки смысла по мне так нет.
ну и как говорил в том комментарии, без колхоза не встают вместо зеленых, но впихнуть можно.
по мне так подрезка минимальна
отсюда и уточнение почему небольшой промежуток? он балансит до упора, хоть сутки пока соблюдаются условия.
про ожидания, я вас тоже не обманул там.
и
а также
тут главное что это работает. работает всего лишь при одном условии, для нормального балансирования нужно держать аккумы заряженными.
так в процессе заряда и тем более разряда напряжения быстро пролетают окрестности порога балансировки, и как только напряжение всех элементов окажется по одну сторону от него, балансировка прекращается. т.е. в реальных ситуациях дольше всего она будет выполнятся при зарядке низким током.
работает всего лишь при одном условии, для нормального балансирования нужно держать аккумы заряженными.
да нет же, в полностью заряженном состоянии она не работает. есть правда шанс, что при сравнительно большом зарядном токе и отсечке со стороны bms напряжения после срабатывания защиты как раз и окажутся около порога, и тогда балансировка пойдет. но это вопрос вероятностный.
и включает только тогда когда надо.
так вот если аккум быстро пролетает условия балансировки, то балансировка по мнению производителей такой батарее не требуется, а вот когда у вас одна банка дошла до 4.25, а другая только 4.1 и зарядка отключилась, то балансир будет высаживать вам высокую банку хоть сутки(зависит от емкости) и от силы зарядного тока это не зависит.
а когда разбаланс мелкий и проявляется только во время зарядки, когда на одной банке 4.14 а на другой 4.16. это не есть режим балансирования, так побочный эффект, особенно учитывая токи балансировки, такие балансиры это игра в долгую.
но к слову меня их работа радует, батарейки они держат в норме
так вот если аккум быстро пролетает условия балансировки, то балансировка по мнению производителей такой батарее не требуется
скорость пролета зависит не только от состояния батареи, но и от тока заряда. который с необходимостью напрямую не связан и даже наоборот, не исключено что при большем токе и потребность выше, а возможность — меньше.
а вот когда у вас одна банка дошла до 4.25, а другая только 4.1 и зарядка отключилась,
а если одна еще только до 4.15 — то уже нет. но в принципе да, это еще один реальный сценарий при достаточно высокой разбежке.
как уже сказал производители микросхемы не считают необходимым балансить банки если разбег составляет разницу меньшую чем напряжение баланса и напряжение отключения аккума тоесть если оно меньше одной десятки.
и я к слову тоже думаю что 1 десятка не повод этим париться, но имея опыт с подобными схемами я наблюдаю разбеги не больше пяти соток (это к тому что не все алгоритмы балансировки описаны в дате.)
и вы встречали не стальные клеммы? и в чем их беда? ниразу в этом соединении проблем не встретил.
Такие металлические клеммы с низкой площадью контакта (в сравнении с ориг макита) при нормальной нагрузке (50+ ампер) начинают греться. Где-то видео точно видел, но не вспомню где.
Хорошо, что у китайцев есть эти копии макита клемм в продаже. Материал бронза. Цена правда как за плату БМС…
ozon.ru/t/LCujBz1
Подскажите пожалуйста, какие сейчас на Ваш взгляд, наиболее толковые, по возможности, недорогие киты для сборки /платы для LXT. ПЛанируется использовать с мощным инструментом большие сборки 4p.
Интересует вопрос тока разрядного. В обзоре написано: «с учетом номинала шунта в 0.75мОм это должен быть ток в 133, 266 и 666А соответственно». Мне кажется, что при таком разрядном токе батарея скорее воспламенится до сработки защиты. Или я не прав?
А какой максимальный разрядный ток у зелёных минимально-приличных платок, которые для сравнения приведены?
В мощных самосборах к термозащите нужно отнестись особенно внимательно. На плате BMS с контроллером CW1353 все компоненты в цепи контакта 15 ROT (Контроль обнаружения перегрева) должны присутствовать, и терморезистор NTC1 (в обозреваемом варианте) иметь надежный термоконтакт с ячейками.
Обзор TPCELL Pro 4Ah
Обзор TPCELL BL18100B-PRO 10Ah
В комментариях там есть ссылки на другие обзоры и аккумуляторы.
но именно ассортиментом комплектов с корпусами не интересовался, помнится в каких-то обзорах ну ютупчике у сборщиков-ремонтников батарей поминались.
имхо адекватная 5s сборка в кз такие токи выдать вполне может, так что сработает. а ставить такую bms с совсем уж паршивыми смысла нет (ну или корректировать шунт под них).
на моих стоят csc5115, даташита на него вроде бы не встречалось. но предположительно пороги там должны быть похожи, а учитывая наличие вдвое большего номинала шунта — значит токи вдвое ниже.
Оригинального инструмента у меня нет..
А к каким боксам эта плата 100% подходит?
В какие влезет?
создалось впечатление, что ко многим простым корпусам подходит.
Назначение контактов L+ L- не удалось выяснить?
как выше уже написали — цивильное подключение индикатора уровня, подключены к выходным клеммам.
Ток заряда через 3й контакт тут ограничен возможностями платы по рассеянию тепла. выделяемого на диодах в цепи заряда. В закрытом корпусе — это около 4 А. Температура диодов при этом около 110 С. Причем 3х SS24 вполне достаточно. Добавление еще 2х диодов не уменьшает падение напряжения на них, а только совсем немного способствует передаче тепла на полигоны платы, а температура диодов почти никак не уменьшается (менее 5 градусов разницы).
А я правильно понимаю, что эти все зарядки с DC по сути — просто источники напряжения и их легко можно заменить ЛБП. Или в этих зарядках хитрый алгоритм заряда применён?
Это именно зарядная плата, а в комментах там уже всё про неё разжевали: как ток подрегулировать и вых. напряжение подстроить.
Я просто пуступил другим образом, нормальная зарядка под макитовский стандарт, к примеру Энергопром ЗСТ-1, и банально подпаял провод от ненужного адаптера, для зарядки тех акб которые заряжаются только через круглый.Теперь зарядка увиверсальная, хоть через ножи, хоть через круглый.
но в целом заряжать ёмкой аккумулятор через круглый разъём плохая идея, лучше поискать такую куда защёлкивается, с обдувом батареи.
А из тех, что с обдувом, есть те, которые хорошие и не дорогие? )
Со всевозможными защитами)
Планируется сборка на банках 21700, 21V, 5А или 6А, в край 8А для триммера огород косить.
Пардон, уже увидел что для платы индикатора зарядки
Это плохое решение, ваше нормальное зарядное никак не узнает, если вдруг в батарее образовался дисбаланс и один элемент недозаряжен, а другой уже перезаряжается. Термодатчик частично спасет, но уже только после серьезного нагрева. Современные нормальные батареи живут достаточно долго и без балансира, поэтому каких-либо проблем поначалу вы не заметите. А через лет 5 они могут появиться. Но, по-хорошему, тогда батарею уже надо будет под замену.
Лучший вариант — это нормальная БМС с защитой от перезаряда на ключе. Третий контакт подключаем к этому ключу (чтобы БМС могла заряд прерывать), обычно это p-канальный транзистор, поэтому в обратную сторону будет работать его встроенный диод и выдавать на 3-м контакте напряжение чуть ниже батареи. А вот круглый разъем подключаем черед дополнительный диод, чтобы не замкнуть случайно батарею (да и многие зарядные для таких разъемов выдают на пол вольта больше).
Во второй при зарядке током 3 ампера пошел дым с платы.
Прикупил себе две пятки Макита-совместимые, 5s3p. Одна разрядилась, и не заряжается. Другая один раз зарядилась после разряда, во второй раз уже отказалась. Вангую, дело в контроллерах, и придётся их менять. Может, кто-нибудь посоветует, какие приемлемого качества?
Спасибо!
Все равно платы самому придется выбирать по конструктиву корпуса, своему зарядному устройству. Можно только подушнить с очевидными советами, например, что для мощных акб платы должны быть не самые дешевые, урезанные и с мутным чипом контроллера.
А почему ячейки вне подозрений? Напряжение ячеек в сборках по-отдельности проверяли? Неплохо бы измерить их внутреннее сопротивление.