Третий сезон с тепловым насосом Royal Thermo Fenix DC RTFI-12HN8
- Цена: 117200 руб + 51000 монтаж
- Перейти в магазин
В 2024 году у меня на даче появился тепловой насос воздух-воздух и уже третий сезон он является единственным отопительным прибором в доме.
Поделюсь своим опытом отопления тепловым насосом и расскажу о нюансах его работы.
Прежде всего о том, что такое тепловой насос и зачем он нужен. Как известно, кондиционер в режиме обогрева даёт больше тепловой мощности, чем потребляет энергии. Законы физики при этом не нарушаются — система с хладагентом и компрессором «перекачивает» энергию с улицы в помещение. Максимально возможная эффективность теплового насоса — 5 крат (5 кВт тепла на 1 кВт потраченной энергии), в реальных условиях эффективность теплового насоса воздух-воздух может достигать четырёх (см. статью «Тепловой насос» в Википедии).
Говоря научным языком и холодильник и кондиционер являются тепловыми насосами, но так повелось, что тепловыми насосами сейчас называют кондиционеры, адаптированные для эффективного обогрева (обычный кондиционер теряет эффективность при температуре ниже нуля и не может работать на обогрев, когда температура ниже минус 5-10 градусов).
Фактически, тепловой насос воздух-воздух, это сплит-кондиционер «на максималках». Принцип работы такой же, но сделано всё, чтобы обогрев был эффективнее при низких температурах на улице. Габариты внешнего и внутреннего блока существенно больше, чем у обычных кондиционеров такой же мощности. Размеры теплообменников, соответственно, тоже гораздо больше. Главное конструктивное отличие — двухроторный двухступенчатый компрессор, благодаря которому тепловой насос эффективно работает на обогрев при температуре уличного воздуха до -30°C. Благодаря этому, тепловой насос с двухступенчатым компрессором можно использовать как единственный отопительный прибор в загородном доме.
У меня площадь отапливаемых помещений составляет около 25 квадратных метров при высоте потолков 2.65 м, поэтому я выбрал самый «маленький» тепловой насос, мощностью 12000 BTU (4 кВт). Маленький в кавычках потому, что по размеру и он довольно большой (ширина внутреннего блока ровно 1 метр).
Эта модель потребляет до 2600 Вт и даёт до 4 кВт тепла. Разумеется, тепловой насос можно использовать и «в качестве кондиционера» для охлаждения в жаркую погоду.
Внешний блок стоит сзади дома на отмостке (он весит 45 кг и его лучше не крепить на стене дома, в том числе и для снижения уровня шума в доме).
Планировка моей дачи оказалась идеальной для установки теплового насоса: двери спальни и кухни выходят в кабинет, где и установлен внутренний блок, причём стоит он напротив двери спальни и может дуть туда.
Помимо эффективности, плюс теплового насоса в том, что он начинает дуть тёплым воздухом почти сразу после включения (тепло от конвекторов и жидкостного отопления с батареями начинает чувствоваться далеко не сразу).
Тепловой насос инверторный, поэтому он может менять мощность в широких пределах. Обычно при маленьких оборотах вентилятора внутреннего блока потребление от сети составляет около 600 Вт. С начала летнего сезона 2026 года тепловой насос потребил 252 кВт электричества (при цене 6.88 р за кВтч это 1733 рубля за 5 месяцев). Замечу, что я не живу на даче постоянно, но бываю на ней 3-4 дня в неделю.
Конечно, зимой расход был бы гораздо выше, но зимой я в Хургаде. )
Вообще, хоть на шильдике и указана мощность 2600 Вт, потребляемую мощность выше 1 кВт я вижу крайне редко. Обычно при нагреве холодного дома мощность около 900 Вт, когда уже нагрелось и поддерживается температура, 600 Вт. Кстати, максимальная мощность зависит от скорости вентилятора — на малых «тихих» скоростях мощность никогда не поднимается выше 700 Вт.
Скоростей семь: супертихий режим, 1-5 и турбо, ещё есть Auto. Как и любой кондиционер, тепловой насос не может быть абсолютно бесшумным, шум слышен даже на самом тихом режиме. В режиме «1» шум есть, но лично мне спать не мешает. Кроме шума вентилятора бывают пощёлкивания пластика (при разогреве и остывании), кроме того тепловой насос иногда сам отключает вентилятор, а потом включает его снова. Шум внешнего блока и дома совершенно не слышен (не зря его ставили на отмостке, а не вешали на стену!).
Важно понимать, что когда тепловой насос отапливает несколько помещений, нельзя закрывать двери (точнее закрывать-то можно, но тогда тепло будет только в той комнате, где установлен внутренний блок). Холодный и тёплый воздух в разных помещениях перемешиваются, но очень медленно. Фактически тепло там, куда дует внутренний блок. Когда я работаю в кабинете, я направляю створки вниз и температура в кабинете выше, чем в спальне. Когда нахожусь в спальне, направляю створки вперёд и там становится теплее, чем в кабинете, где висит внешний блок.
У теплового насоса есть автоматический перезапуск (если он был включён и отключилось электричество, когда оно появится, тепловой насос запустится автоматически и продолжить работать в том же режиме). Есть управление по Wi-Fi (приложение Hommyn). Всё это позволяет организовать дистанционный запуск прогрева дачи перед приездом.
В моём случае тепловой насос на даче это больше не про экономическую целесообразность сегодня, а про комфорт (эффективное отопление + охлаждение) и задел на будущее (возможность жить на даче круглогодично, как делают многие соседи). Однако для тех, кто живёт в загородном доме постоянно и не имеет магистрального газа, тепловой насос воздух-воздух весьма экономически оправдан: тарифы на электричество в очередной раз увеличиваются с 1 октября и топить конвекторами или электрокотлом станет ещё дороже. На отопление дома обычными электронагревательными приборами в зимние месяцы может расходоваться 1.5-6 тыс кВтч в месяц, по новому сельскому тарифу для Московской области при однотарифном учёте это 11-45 тысяч рублей в месяц.
В России пока немногие знают об отоплении тепловыми насосами, однако в европейских и скандинавских странах тепловые насосы уже весьма популярны. На первом месте по продажам тепловых насосов в Европе, как ни удивительно, Финляндия, где уже по разным оценкам установлено 1.5-2.7 млн тепловых насосов при населении 5.5 млн. На втором месте Норвегия.
Одним из первооткрывателей тепловых насосов в России был Виктор Борисов, установивший тепловой насос в качестве единственной системы отопления в своём дачном доме 15 лет назад. Все эти годы его тепловой насос работает непрерывно, а тепловые насосы стали для Виктора основным делом жизни: он основал компанию, Windson которая и установила тепловой насос на моей даче.
За три года я привык к комфорту, который даёт тепловой насос. Я даже не стал делать предварительный прогрев перед приездом — просто приезжаю на дачу, и если в доме холодно включаю тепловой насос — практически сразу он начинает дуть тёплым воздухом, а уже через час в доме можно ходить в футболке.
© 2026, Алексей Надёжин
Поделюсь своим опытом отопления тепловым насосом и расскажу о нюансах его работы.
Прежде всего о том, что такое тепловой насос и зачем он нужен. Как известно, кондиционер в режиме обогрева даёт больше тепловой мощности, чем потребляет энергии. Законы физики при этом не нарушаются — система с хладагентом и компрессором «перекачивает» энергию с улицы в помещение. Максимально возможная эффективность теплового насоса — 5 крат (5 кВт тепла на 1 кВт потраченной энергии), в реальных условиях эффективность теплового насоса воздух-воздух может достигать четырёх (см. статью «Тепловой насос» в Википедии).
Говоря научным языком и холодильник и кондиционер являются тепловыми насосами, но так повелось, что тепловыми насосами сейчас называют кондиционеры, адаптированные для эффективного обогрева (обычный кондиционер теряет эффективность при температуре ниже нуля и не может работать на обогрев, когда температура ниже минус 5-10 градусов).
Фактически, тепловой насос воздух-воздух, это сплит-кондиционер «на максималках». Принцип работы такой же, но сделано всё, чтобы обогрев был эффективнее при низких температурах на улице. Габариты внешнего и внутреннего блока существенно больше, чем у обычных кондиционеров такой же мощности. Размеры теплообменников, соответственно, тоже гораздо больше. Главное конструктивное отличие — двухроторный двухступенчатый компрессор, благодаря которому тепловой насос эффективно работает на обогрев при температуре уличного воздуха до -30°C. Благодаря этому, тепловой насос с двухступенчатым компрессором можно использовать как единственный отопительный прибор в загородном доме.
У меня площадь отапливаемых помещений составляет около 25 квадратных метров при высоте потолков 2.65 м, поэтому я выбрал самый «маленький» тепловой насос, мощностью 12000 BTU (4 кВт). Маленький в кавычках потому, что по размеру и он довольно большой (ширина внутреннего блока ровно 1 метр).
Эта модель потребляет до 2600 Вт и даёт до 4 кВт тепла. Разумеется, тепловой насос можно использовать и «в качестве кондиционера» для охлаждения в жаркую погоду.
Внешний блок стоит сзади дома на отмостке (он весит 45 кг и его лучше не крепить на стене дома, в том числе и для снижения уровня шума в доме).
Планировка моей дачи оказалась идеальной для установки теплового насоса: двери спальни и кухни выходят в кабинет, где и установлен внутренний блок, причём стоит он напротив двери спальни и может дуть туда.
Помимо эффективности, плюс теплового насоса в том, что он начинает дуть тёплым воздухом почти сразу после включения (тепло от конвекторов и жидкостного отопления с батареями начинает чувствоваться далеко не сразу).
Тепловой насос инверторный, поэтому он может менять мощность в широких пределах. Обычно при маленьких оборотах вентилятора внутреннего блока потребление от сети составляет около 600 Вт. С начала летнего сезона 2026 года тепловой насос потребил 252 кВт электричества (при цене 6.88 р за кВтч это 1733 рубля за 5 месяцев). Замечу, что я не живу на даче постоянно, но бываю на ней 3-4 дня в неделю.
Конечно, зимой расход был бы гораздо выше, но зимой я в Хургаде. )
Вообще, хоть на шильдике и указана мощность 2600 Вт, потребляемую мощность выше 1 кВт я вижу крайне редко. Обычно при нагреве холодного дома мощность около 900 Вт, когда уже нагрелось и поддерживается температура, 600 Вт. Кстати, максимальная мощность зависит от скорости вентилятора — на малых «тихих» скоростях мощность никогда не поднимается выше 700 Вт.
Скоростей семь: супертихий режим, 1-5 и турбо, ещё есть Auto. Как и любой кондиционер, тепловой насос не может быть абсолютно бесшумным, шум слышен даже на самом тихом режиме. В режиме «1» шум есть, но лично мне спать не мешает. Кроме шума вентилятора бывают пощёлкивания пластика (при разогреве и остывании), кроме того тепловой насос иногда сам отключает вентилятор, а потом включает его снова. Шум внешнего блока и дома совершенно не слышен (не зря его ставили на отмостке, а не вешали на стену!).
Важно понимать, что когда тепловой насос отапливает несколько помещений, нельзя закрывать двери (точнее закрывать-то можно, но тогда тепло будет только в той комнате, где установлен внутренний блок). Холодный и тёплый воздух в разных помещениях перемешиваются, но очень медленно. Фактически тепло там, куда дует внутренний блок. Когда я работаю в кабинете, я направляю створки вниз и температура в кабинете выше, чем в спальне. Когда нахожусь в спальне, направляю створки вперёд и там становится теплее, чем в кабинете, где висит внешний блок.
У теплового насоса есть автоматический перезапуск (если он был включён и отключилось электричество, когда оно появится, тепловой насос запустится автоматически и продолжить работать в том же режиме). Есть управление по Wi-Fi (приложение Hommyn). Всё это позволяет организовать дистанционный запуск прогрева дачи перед приездом.
В моём случае тепловой насос на даче это больше не про экономическую целесообразность сегодня, а про комфорт (эффективное отопление + охлаждение) и задел на будущее (возможность жить на даче круглогодично, как делают многие соседи). Однако для тех, кто живёт в загородном доме постоянно и не имеет магистрального газа, тепловой насос воздух-воздух весьма экономически оправдан: тарифы на электричество в очередной раз увеличиваются с 1 октября и топить конвекторами или электрокотлом станет ещё дороже. На отопление дома обычными электронагревательными приборами в зимние месяцы может расходоваться 1.5-6 тыс кВтч в месяц, по новому сельскому тарифу для Московской области при однотарифном учёте это 11-45 тысяч рублей в месяц.
В России пока немногие знают об отоплении тепловыми насосами, однако в европейских и скандинавских странах тепловые насосы уже весьма популярны. На первом месте по продажам тепловых насосов в Европе, как ни удивительно, Финляндия, где уже по разным оценкам установлено 1.5-2.7 млн тепловых насосов при населении 5.5 млн. На втором месте Норвегия.
Одним из первооткрывателей тепловых насосов в России был Виктор Борисов, установивший тепловой насос в качестве единственной системы отопления в своём дачном доме 15 лет назад. Все эти годы его тепловой насос работает непрерывно, а тепловые насосы стали для Виктора основным делом жизни: он основал компанию, Windson которая и установила тепловой насос на моей даче.
За три года я привык к комфорту, который даёт тепловой насос. Я даже не стал делать предварительный прогрев перед приездом — просто приезжаю на дачу, и если в доме холодно включаю тепловой насос — практически сразу он начинает дуть тёплым воздухом, а уже через час в доме можно ходить в футболке.
© 2026, Алексей Надёжин
Самые обсуждаемые обзоры
Экономия конечно поразительная…
ЗЫ. Он скорее всего выключится при -35 даже если включался при 0
Не сказать, чтобы часто, но такие температуры у нас бывают.
Funai onsen 55 имеет 1 при — 20, дальше меньше.
Собственно про Европу то правильно сказали, там как раз средние около — 10 — 15
Единственный плюс автоматика, сама поддерживает температуру.
А между тем, многие СНТ «сидят» на городском тарифе и не имеют скидок за электроплиту/отопление. Когда киловатт*час стоит 10 рублей, начинаешь задумываться об экономии.
А -30 может и неделю быть «в московском регионе» и в общем-то две тоже…
Дв и вообще откуда вы родили этот регион :)?
В московском регионе — 30 в течении недели не было уже лет 20 дак точно.
Пока коэффициент больше 1, он выгоднее, плюс летом как кондей работает, 2 в одном
Он выгоднее «пока коэффициент около одного» только если его вместе с установкой подарили.
Речь о 150000 руб, это ведь около 30 000 квтч :)?
За какое время планируете их сэкономить?
За какое время, интересный вопрос, очень сильно зависит от цены э/э. По моей стоимости, на сейчас это 16600 квт*ч.
Что то мне подсказывает что цена э/э падать не будет точно, а ресурс теплового насоса около 10 лет.
С учётом того, что нынче гараж на тепловой пушке жрал 400 квт*ч в месяц, и это в марте, беря сор 1.5 и 7 месяцев в год отопление, экономия 931 квт*ч год или 8400 примерно в год, цена насоса около 100000, получается около 12 лет, при учёте замороженной цены на э/э, а она растёт 2 раза в год, но, правда, без учёта амортизации.
Ну т.е. тарифы если будут бодро расти, конечно сдвинут ее внутрь 10 лет, но радости от этого минимум.
А если предположить, что вы можете как-то безрисково иметь 4% годовых поверх инфляции (рассказывают же адепты fire что так можно), и оплачивать этими деньгами ээ, то будет еще гораздо груснее. Потому как с 150к это 70% от вашей экономии в год. Уверен если чуток посчитать, через 10 лет больше денег останется.
Одну вещь не учитываете, это ещё и кондиционер, с учётом окупаемость кондиционера — примерно никогда, можно его стоимость вычесть из стоимости теплового насоса, т.к. он заменяет оба прибора и тогда срок окупаемость может сместиться вплоть до года (зависит от стоимости кондея).
по этому тепловой профиль местности не отменяется.
ну и в любом случае, расходы на отопление с тепловым насосом будут ниже, чем при простом электрическом обогревателе. (стоимость монтажа не учитываем).
С такой логикой лучше газ себе провести, турбину поставить и электричеством торговать.
Не учитывая стоимости электростанции будет выгодно ;))
а газ никак не поможет летом охладить помещение.
у меня лично отопление кондеем А+++ при >-1 дешевле чем отопление газом (без стоимости оборудования как газа, так и насоса конечно).
Устройство защиты может автоматически выключить кондиционер в следующих случаях:
ОБОГРЕВ Если температура воздуха вне помещения ниже -30С
это значит пора прекращать отшельничать и ехать в уютную теплую квартиру.
И самое главное обзорщик не сказал. Тёплый воздух как известно вверх поднимается и вот такое расположение прибора, гарантирует не равномерный прогрев помещения. Тем более если не топить постоянно. Вверху будет жара, к полу ноги будут примерзать. Проверено на личном опыте, в помещении где кондиционер работал как тепловой насос и был единственным источником тепла. Как минимум для комфортного использования нужны ещё «тёплые полы», тогда будет норм. Ну или изобретать какой-то 'перемешиватель' воздуха, чтобы холодный воздух снизу принудительно продувал вверх, перемешивал слои. И то это долгий процесс. Лучший вариант тёплый пол.
В жизни чуть более сложная модель
Если вы поставите три строительных фена по киловатту дующих вверх, и сравните результат с 3 киловаттами в теплом полу, разница будет колоссальной. А вот почему это так с точки зрения физики, сами подумайте
на всякий случай: живу на крайнем севере. Есть некий опыт в этом вопросе.
насколько я помню, у теплых полов теплоотдача сверху обрезана, т.е. в регионах с хорошим холодом без радиаторов уже не обойтись никак.
Просто один радиатор с носителем в 95 градусов отдасть в команту сильно больше, нежели весь пол (без учета площади перектыой кроватью с мебелью) с 30 и там еще ограничения по теплопередаче если не плитка/керамогранит.
Пока мягко, теплый пол-это реально бесценно и комфортно, но потом — ой. В пыль, которая поднимается в воздух от горячего пола я верю с трудом, но пол с температуркой 40+ комфортным уже не назовешь. Ну и не все покрытия такое стерпят.
По ощущению, пол для комфорта мог бы быть потеплее чем есть — он чуть теплый. Но тогда жара в доме. Так что запас есть. Трубки и 100 C выдерживают.
Т.е. или режем по экономику и делаем толстенные стены, чтоб хватало отдачи от пола или же терпим холодок. Европейцы вообще считают, что для здоровья воздух в помещении должен быть не более 18 и тогда теплый пол прям реально хорош.
2. Норги тек вообще счастливчики — их еще довольно теплый Гольфстрим по северу омывает, а до Мурманска его слезки доходят — и даже их хватает.
Людям вообще за откровение, что опыт живущих типа в Заполярье норгов, шведов и финов у нас не шибко применим, томушшо роляет не широта, а климат. Для понимания уровня географической якобы идиотии — норвежский Тромсе северней вашего Мурманска на 100 кэмэ, однако температурка в новогодние каникулы ниже 13 не падала — по части жизни в холоде это вы их чему-то научить сможете, а не наоборот.
Ну и на закуску зацените СП для Москвы и Мурманска по глубине фундаментов в части промерзанию грунтов — очень сильно удивитесь
Во-первых, греть полы выше 40 некомфортно и плохо для некоторых видов напольных покрытий.
Во-вторых, если греть полы тепловым насосом воздух-вода, то чем ниже дельта температур, тем эффективнее он работает.
Третье. Тёплые полы плохо справляются с задачей «сдува» конденсата в зоне окон. Особенно если вы не готовы жить по 5 месяцев в году при относительной влажности в помещении 12-15%, из-за чего увлажняете воздух (ну либо вентиляция плохо работает).
Совсем недавно видел систему жидкостного теплого пола с разводкой по стенам и даже потолкам — может, это как раз описанный вами вариант?
Плюс в теории можно обойтись вобще без обогрева — за счет толстенной теплоизоляции (а у церковных свои подходы к решению подобных вопросов с расчетом на века). Вобщем, мне было бы любопытно глянуть на храм через тепловизор.
P.s. Добро пожаловать в Мурманск — город герой, не забудьте тепловизор.
Что, собсна, и стало причиной, по которой он стал базой Северного флота.
Для понимания — ровно такая же среднеянварская температура как, допустим, у Казани (-10).
а полы и мебель холодные, это все таки по принципу отопления.
Кондей греет воздух, нагревание предметов идет через теплообмен.
А те же батареи и обогреватели греют воздух + дают часть тепла излучением, что лучше чуток.
Итого, все таки тогда фанкойлы выглядят идеальнее, или комбинация фанкойл + тп. правда и дороже
Поясняю.
У меня в квартире стоит кондиционер, двенашка вроде, на 100 квадратов. Один, в центре, в коридоре.
И в качестве охлаждения мне хватает.
И в комнатах приятно, и на жильцов не дует.
А вот в качестве обогрева, сейчас. Когда отопление еще не включили (климмат москвы) он дует конечно хорошо, и до пола додувает так сто пыль сдувает (шутка)
Но физика то она такая физика, он берет у потолка теплый воздух дует его вниз от куда он поднимается опять туда где тепло
А в комнатах у пола холодно у потолка жара.
пс. я вчера на охлаждение включал, сбить ниже 27. в москве, да.
5 комнат, кухня, ванна, туалет, в центре коридор с кондиционером.
в коридоре перемешивается, в комнатах нет.
при этом в жару, проблемы нет, так как он берет теплый воздух сверху и отправляет холодный в низ.
вы можете сказать что так не делают 1 кондей на такую квартиру, но посмо рите что у автора ;)
он изобразил тот же принцип. который я считаю единственно верным для охлаждения.
не надо сидеть под холодным ветром, и потом ходить наматывая сопли на кулак. кондиционер дует там где как правило никого нет, в коридоре бывают кратковременно.
а вот в качестве отопления. его и правда лучше ставить снизу, или предусмотреть возмодность подачи к нему воздуха от пола (тут у кого на что фантазии хватит)
при этом мне бесплатно не надо по блоку кондиционера в каждом помещении.
как уже сказал, кондиционер дует там где люди не бывают долгое время.
а в жару он просто отлично справляется.
Может, дело не только в расслоении, а всё-таки расстояние от источника тепла влияет? Банально тепло в стороны утекает.
да и все это касается кратковременного обогрева, когда помещение целиком в принципе не успевает прогреться.
Жаба, признаться, душит по моей привычке с двойным запасом ради недели — другой в году…
вот есть одинаковые кабинеты (офисного планктона) и в некоторых кабинетах стоят девятки от балу, а в некоторых хитаер (не хаер).
и знаете, разницы не чувствуется ни в чем со стороны потребителя.
да в балу внешний блок сделан получше. но так ли важно планктону сколько за смену скушает кондиционер 1 киловатт*час или полтора.
так то же и в квартирах. без приборов вам будет очень трудно понять разницу особенно если не стоит два кондиционера рядом
Разницы вообще не ощутил.
не решают проблему в целом, но способствуют перемешиванию воздуха.
31 декабря, толпа народа приехала в деревню отмечать НГ. Т.к. зимой там регулярно не живут, то и отопление у многих было чисто электричеством. На улице дубак, все поврубали калориферы, и за пару часов перед НГ свет кончился и возвращаться не обещал. Звонки в электрикам (за 2 часа то перед НГ) ничего радостного не дали. Дома очень быстро остывают, все водители уже успели принять и бухие, так что домой не уедешь. В результате бегали-искали тех, у кого дома отопление газовое, чтобы пережить блек-аут.
И теперь скажите что глупого в моём удивлении решением автора, господин теоретик?
Собственно этот вопрос уместен к любому поставщику ресурса который вы не контролирует, будь то э/э будь магистральный газ.
Если у вас печное отопление/газгольдер, то это другое дело.
И это не шутка.
Способна лолго работать от аккума, плюс почти у всех кто с дачами обогреваемыми есть машина, если остались без сети надолго, можно без проблем использовать авто для подзарядки.
1 фен вролне заменит один такой сплит с хорошим запасом.
когда другого тепла просто нет. поверьте в этом случае шум от нее вам покажется мелочью.
и поставить то ее можно не в доме, а вне его. да и не сказал бы я что они сильно шумные, мне в гараже вобще не мешает так она стоит внутри. а сильный шум от нее или изза неправильной установки, или низкого качества. та что сейчас у меня шумела как вибромоторчик так как на производстве про балансировку не знали, так ко мне и прилипло несколько, другу таких целый поддон приехал, а я балансировать умею. вот и прилипло, так после балансировки она тихая тихая.
То есть автомобильного аккума на 63 Ач хватит на 63 часа тепла. Потом нужно завести генератор…
и АКБ машины (свинцовый) имеет мифические 60А на разряд
ГОСТ Р 53165-2020 не оперирует какими-то там «процентами» или ещё какими попугаями, там конкретные физические величины и исчерпывающие указания, не допускающие отсебятины и фантазий.
Цитирую,
Номинальная емкость 20-часового разряда Cн — это электрический заряд, А·ч, который батарея может отдать при разряде током Iн, А, вычисляемым по формуле
Iн = Cн(А·ч)/20(ч),
до тех пор, пока напряжение на выводах не снизится до конечного напряжения разряда Uк = 10,50 В.
И там нет никаких «ниразрядити» или «выкинуть после проверки».
Собственно в госте нет ничего о ресурсе батареи после таких испытаний и сможет ли она повторно набрать такаю же емкость (нет не сможет).
Т.е. по сути испытания показывают может ли батарея единоразово отдать такую емкость — да сможет. Но вот что будет дальше, про это он не говорит.
Так что весьма странно приводить данный гост в качестве аргумента.
С какого пальца высосана данная ахинея?
Весьма странно его не открывать и продолжать чушь нести.
В этом ГОСТе есть всё — и условия испытаний, и их последовательности. В том числе и то, что испытание на номинальную емкость проводят трижды в обязательном порядке. Да и до 10,5 вольт их разряжают неоднократно.
1. Падение ёмкости от глубины разряда DoD
“Deep Discharge Behavior of Lead-Acid Batteries and Modeling of Stationary Battery Energy Storage Systems” Conference: 34th International Telecommunications Energy Conference (INTELEC — IEEE)At: Scottsdale
При 100% разряда после 10 циклов ёмкость изменилась с 8.452Ah до 4.721 Ah, т.е. ёмкость 56% там есть ещё вот такая интересная картинка
2. Влияние глубины разряда на число циклов, например Failure modes of valve-regulated lead-acid batteries for electric bicycle applications in deep discharge
Yonglang Guoa. Journal of Power Sources 2009 батарея vrla (agm или gel если в общепринятых терминах, не стартерная) там получше конечно,
Для стартерной есть такой аналог эксперимента — Lu, A. Baby, A. Asserghine, J. Rodríguez-López, H. Zhao, “Amino acid based ionic liquids for revitalization of sulfated lead anodes”, Journal of Power Sources, 591 (2024), 233824. где после 10 циклов уже 27% ёмкость. Собственно вот откуда вся эта чушь.
Помимо этого есть и собственная практика эксплуатации свинцовых акб в резерве, полностью эту чушь подтверждающая. При этом, как видно никакого противоречия ГОСТу
Давайте.
И палец ваш, друг мой со всего маху угодил прямо в небо.
В этой статье,
на которую вы ссылаетесь, с которой вы по быстренькому натащили картинок, как водится её не прочитав, проводится исследование поведения свинцовых аккумуляторов при сверхглубоком разряде. Ну и методика проведения замеров, которая лично мне, как специалисту, много более интересна, чем весёлые картинки, говорит о том, что батареи во время испытания подвергались экстремальным нагрузкам, целью которых была ускоренная деградация. (вами нелюбимый ГОСТ вон тоже так иногда делает, кст) Для чего? Верно, чтобы за считанные часы или дни выяснить, как поведёт себя хорошо пожившая батарея. И в статье выяснили — сверхглубокий разряд особого вреда батарее не наносит. «А вот батарея потеряла ёмкость»? А вы видели, как её заряжали и разряжали?Воот.
А теперь — следите за рукой — в данной ветке комментариев нет ни слова о выделенном типе батареи, а разряд предполагается исключительно щадящими, малыми токами, на порядок меньшими её емкости.
Всё остальное, что вы сюда пытаетесь протащить — всего лишь попытки увиливать ужом на сковородке от признания собственных заблуждений.
Нет у вас никакого опыта, кроме чтения форумов с советами по подбору «самой хорошей» батареи.
Был бы опыт — вы бы на многие другие факторы внимание бы обращали.
Под моим наблюдением батарей эксплуатируется сотни, если не тысячи. Если б они дохли после каждого полного разряда — я бы их каждый месяц бы менял.
При том что полный разряд просаживает емкость сталкивался, да не на сотне батарей а на 3, но так же при разряд малыми токами.
Тогда у вас может ссылки есть на какие-либо исследования, не «под моим наблюдением сотни» а реальный исследования по влияния глубины разряда на остаточную емкость и число циклов заряд/заряд.
Тогда чисто газгольдер и газовый котел, но тогда, как и с дизеле, важно электричество, его надо не много, но всё же.
Кпд тепловых насосоа резко падает после -15с. И тут на основании количества холодных дней в году надо считать, что выгоднее электроконнвекторы или насос (с учетом цены установки, самих блоков и их ремонта). Держать оба варианта глупо тк один источник энергии и не окупится такое в ближайшие 20..25 лет. Что до перемешивания воздуха, имхо надо ставить потолочные вентиляторы.
Ну и напоминаю, как превратить тупой тен, кондиционер или осушитель в умный — mysku.club/blog/aliexpress/89117.html у меня уже есть версия на esp32. Пишите кому надо.
Я и сказал самое простое решение которое не требует много денег за вход
Причем тут где находится дача и разные умные тэны?
ну и какой дом одним блоком — комнату.
Я просто нашел человека, что реально провода ведет, потом ни шатко ни валко бюрократы оформили. К весне.
Пока я не начал заниматься вопросом сам, ничего вообще не двигалось, а с помогаторами до этого тем более.
А есть места, куда газ придет примерно никогда. Почитай про упомянутого в статье Виктора Борисова. У него полноценный дом.
Что касается вышеупомянутого Виктора, он с замерами, подсчётами и цифрами пришел к решению о постройке.
Трансформаторную будку видят соседи, а он смотрит на это и прикидывает, сколько сэкономил. Некоторым очень греет душу.
Один в один ситуация с ежегодными обслуживанием, Подмосковье 10т.р., регион 2т.р.
Дом есть в деревне во Владимирской области. В прошлом-этом году газифицировали деревню. Многодетным соседям по самому минимуму и льготами-компенсациями какими-то в итоге насчитали 1 млн. Остальным, кто попробовал сунуться — и того больше. Плюс там ещё какие-то требования к дому.
Короче, по улице, где стоит мой дом, я ни у кого не вижу подключения к газу (хотя, думаю, кое-кто всё-таки подключится).
Такие расценки разные соседи называли, подозревать в обмане оснований нет. Я сам даже не пробовал соваться в оценку — дом очень старый, сносить буду.
Плюс ежегодные проверки, плюс договор на проверки, плюс левые люди регулярно шастают в дом «на осмотры». Плюс нынче в РФ собираются заставить всех принудительно менять оборудование по истечению срока в документах (а это нынче на все бойлеры или газовые плиты — 3 года, максимум 5 лет.)
Говорит что если честно, если б можно было вернуться в прошлое и тогда был бы равный по цене вариант теплового насоса — он бы поставил его.
Всю жизнь были и есть множество требований законодательства, которые десятилетиями игнорировали. Ну как раньше в автомобилях никто не пристегивался.
Если до вас ещё не дошло — счастливые люди, мы уже всем домом два месяца без газа посидели. Причем из 40 квартир достаточно одного виновника, пока не устранят ВСЕ замечания и ВСЕ не пройдут проверку будет отключен весь дом. У нас одну из квартир вообще вскрывали с участковым, потому что собственник на СВО.
www.newkaliningrad.ru/news/community/24137199-dogovory-utechki-i-starye-doma-zamdirektora-gazifikatsii-ob-otklyucheniyakh-gaza.html
www.newkaliningrad.ru/news/community/24161539-po-starym-novym-pravilam-pochemu-gazovye-kolonki-v-vannoy-vnezapno-okazalis-vne-zakona.html
www.newkaliningrad.ru/news/community/24163162-v-kommunalke-polgoda-bez-goryachey-vody-syn-na-svo-istorii-lyudey-ostavshikhsya-bez-gaza.html?utm_source=newkaliningrad&utm_medium=timeline&utm_campaign=detail
Последовательность очень простая:
1. два десятка частников задушили, и сделали единого монополиста газовой службы (2024)
2. этот монополист сразу утроил цены на работы по проверке и замене (2025)
3. стали душить по старым проектам (2026)
4. нас сразу предупреждали, что до выборов приостановили, но потом с 2027 при проверках начнут проверять паспорта на оборудование. Демонтировать газовый котёл и везти на поверку производителю естественно это абсурд, поэтому придется всем массово менять на новые. Ну, как сейчас с счетчиками (где поверка счетчика порой дороже нового счетчика)
Вроде бы предельно конкретный вопрос задал — «с чего вы взяли, что газовое оборудование придётся менять раз в три, максимум пять, лет?»
Зачем мне эти пространные рассуждения и ситуации, до которых мне нет никакого дела?
Последовательность ещё проще — если некий хомячок в процессе ремонта валяет перегородки и отказывается от дверей в пользу модных в этом сезоне арок — он ССЗБ.
Если этому хомячку, после закономерного получения предписания на устранение приходит в голову гениальная мысль «не пускать в квартиру представителей надзорных органов» — страдать будет уже весь подъезд.
И лично мне нифига не улыбается однажды проснуться этажа на два-три ниже под плитой, потому что такой вот умник забил на всё, что можно и нельзя.
И нечего на обстоятельства непреодолимой силы пенять. Задушенные частники как раз говорят нам о том, что они не справлялись со своими обязанностями.
И что, у вас паспорта на газовое оборудование нет? ССЗБ. У меня есть. И на плиту, и на шланг.
Фиг знает какие у вас проблемы с неперемешивающимся воздухом, у меня висит какой-то футжитсу в квартире, в межсезонье включаю на обогрев. Минут за пять нагревает комнату где висит, смежную, коридор, а где-нибудь за полчаса еще и санузел, ванную и третью комнату. С холодом похуже, но тоже в целом охлаждает всё что можно.
Но я покупал с учетом «мощнее на одну ступень, чем насчитали».
1. Наружный блок весит под пол сотни кг и имеет совершенно конские размеры, стандартные крепления кондиционеров под них просто не подходят, нужен какой-то колхоз.
2. Толстые медные трубки, которые тоже офигеть сколько стоят и крайне плохо гнутся.
Мне как раз такой ставили, 1 установщик приехал, посмотрел и сказал, не, я такое не ставлю, отказался.
Вместо нее можно было бы несколько в сумме более дешевых кондеев повесить в несколько комнат, иметь возможность включать только нужные, разную температуру поддерживать, сэкономить денег, да и еще иметь в разы большую надежность за счет некоторого дублирования.
Какова стоимость кондиционера, аналог теплового насоса онсен on55?
Сходу нашлось Есть еще проще и дешевле. Это под любую крякозябру.
Полсотни кило это фигня, она вот габаритная, нужен второй человек. А там выходит килограмм 30 на одного и 20 на другого. Другое дело.
По поводу габаритов.
Для человека, который за рабочую практику вытаскивал всякое негабаритное, вплоть до пианино с третьего этажа и трехтоного генератора по стапелю, который ещё надо было придумать, куда-нибудь затащить такой блок вдвоем — тьфу, делов то. Не на стену это же вешать.
2. Сколько сколько?
⅜ дюйма паровая, узбекская 336 р/м. п.
полудюймовка 453 р/м.п. 117 рублей разница за метр или ну пусть грубо нам надо 8 метров, жидкостную отдельно легь считать, — 936 на круг в плюс. С изоляцией ну полторы-две тысячи потолок. Это толстая B280
2. Гнуть ничего сложного. Она руками очень аккуратно с внутренним кондуктором гнётся легко. Это не о коленку кабель гнуть толщиной
с запястье.
Не хочется гнуть — можно паять, есть жёсткие трубы и наборными элементами. Весь промхолод так сделан. Промхолод это не только фабрика мороженого и комбинат западный, но и любой магазин с холодильником.
3. Нафиг надо заморочиться когда у него три семёрки и две двенашки на подходе, к которым у него половина машины забита барахлом. Это отдельная история, на которой надо закупиться отдельно и всё два раза подумать.
Там 5/8" не 3/4 на том сайте 569 метр, бухта 8.5 т.р. И это только 5/8.
Монтажники кондее в будут паять? Они вообще умеют? Собственно ни у 1 из 2 я ничего для пайки вообще не видел.
Хорошо, такой вопрос, сколько бы взяли за подключение под ключ, трасса 7м 5/8" и 1/4"?
Ну то есть если под круг то плюс 10 примерно или 26к бы мне это обошлось вместо 16к за двенашку. Но в двенашке я использовал дорогой кит комплект трубок, для, одного раза это выгоднее так как не нужен инструмент.
Но тут нюанс — 7м. Все трасы идут до 5м. Нужно докупать газ и доливать до нормы. Это отдельный вопрос. Для профильных организаций это не проблема, а так хороший вопрос сколько этот момент будет стоить.
Был бы мапп газ, припой и желание. Мне надо было — я провода промышленным феном паял.
Тричетверти и одну вторую я брал для понимания роста расходов.
Если заморачиваться и искать не узбечку, а немецкую или сербскую трубку, то это тоже будет дороже. Надо тоже это учитывать в расчётах. Так что вопрос — какие у вас материалы?
А зачем такая изоляция? Там же потом вся эта коса какой-то белой непрозрачной тканью обмотана, изоляция нигде на солнце не смотрит.
тепловой насоскондиционер работает! )— больше размер наружного теплообменника
— встроенная система размораживания
Остальное опционально, типа двухступенчатого компрессора с впрыском хладагента. А так и то и то по сути кондиционер, ну как и бмв и лада по сути автомобили, но тоже, поди ж ты, в разы отличную стоимость имеют.
И того 2 комплекта по 35 рублей, продали одной партией за 150 косарей. Как говориться ничего личного, бизнес.
и она удивительным образом совпадет с моим рассказом (с поправкой на юмор конечно)
тогда в чем смысл начатого вами диалога?
человек спросил в чем разница. и заметьте я пояснил с юмором в чем она, а вы?
Чисто технически разница в цене будет 30-50%.
Ну а то, что цену такую лупят, ну народ же хавает.
менять местами испаритель с конденсатором умеют почти все более мение нормальные сплиты.
и реализовано это четырехходовым клапаном(бывает и другое количество ходов но обычно 4) который стоит 2-5 тр
и программно дополнительным режимом на обогрев.
то что вы описали не стоит совсем ничего
какие дополнительные клапана? пример можете не из ИИ сочинений.
я уже написал вам в чем разница у нормальных так называемых тепловых насосов.
как правило две ступени компрессора, так как в мороз большая дельта температур и ему приходится создавать большую разницу давлений для полноценного цикла Карно. а также значительно увеличенная площадь теплообменников(раз вам не нравится конденсатор с испарителем)
плюс так называемый зимний пакет, позволяющий держать компрессор в комфортной для масла температуре а также слив конденсата(в режиме разморозки внешнего блока.
Вобщем давайте расскажите мне про разницу :)
Любой кондиционер, даже без обогрева вообще, тоже тепловой насос
возможно местная специфика
Насчёт «кто такие все» — вот ещё ссылочка: www.carrier.com/residential/en/ca/products/heat-pumps/heat-pumps-vs-air-conditioners/ — Carrier эти категории вполне разделяет.
Та что обсуждается воздух-воздух, только она внешне похожа на кондиционер, воздух вода, вода-вода — ничего визуально похожего с кондиционерами не имеют ;)
Если с внутренним блоком — на газовый котлел больше похожи.
так вот откуда маркетинговые корни растут :)
Книга посвящена тепловым насосам и осуществляемому с их помощью давно известному, но ранее редко применяемому способу теплоснабжения. В ней рассмотрены принцип действия, основы теории, конструкция и многочисленные примеры применения тепловых насосов. Основное внимание уделено парокомпрессионным тепловым насосам с электрическим и газомоторным приводом; обсуждается также схема абсорбционного теплового насоса. Для проектировщиков и студентов строительных, энергетических и технологических специальностей по вопросам теплоснабжения зданий и технологических процессов.
www.royal-thermo.ru/catalog/product-split_sistema_invertornogo_tipa_royal_thermo_fenix_dc_rtfi_12hn8_silver_komplekt
Правильно назвать инверторный кондиционер с функцией обогрева или инверторный кондиционер, оптимизированный для отопления. А про тепловые насосы и подобное уже можно раскрыть в тексте информацию. Пишется для людей, которые далеки от темы и нужно использовать термины, которые понятны всем
У нас такие девайсы так не называют. Тепловой насос — это принцип, а не название девайса. Абсолютное любой кондиционер, даже без обогрева вообще, это тоже тепловой насос
Ясное дело, что всё это тепловые насосы, но есть отличия в области применения, конструкции и обычно цене — в итоге получаем отдельныую категорию с отдельным названием. А уж какое оно выросло — ну какое есть.
Там, где я работаю такие устройства называются машинами по переносу тепла. И потом указывается в какую сторону. В «моих» устройствах (криостаты МРТ) осуществляется перенос паразитного тепла изнутри «бочки» с жидким гелием (-269C) наружу. Но смысл от этого не меняется — где-то (в одном объёме) берется тепло и переносится в другой объём. А уж как его обозвать (обогревателем, холодильником) зависит только от направления переноса и не зависит от физического принципа на котором работает эта машина.
Физический принцип интересен максимум инженерам, всем, кто дальше от маркетолога до потребителя — только конкретные параметры.
Хотя даже по физическому принципу — впору к кондиционерам придираться, а тут как раз всё честно — тепловой насос назвали тепловым насосом.
Много информации есть.
«А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может».
(х/ф «О чём говорят мужчины»)
Лучшие именитые бренды таким похвастаться не могут))
там коэффициент эффективности(COP) -единица-две при -25 (при темп. разница в 50гр)
и это в лабораторных условиях.
А тут просто какой то самородок, все законы теплотехники перевернул.
Что бы ему выдать 4кВт при -25, ему надо на все 2600Вт шарашить. +второму рядом на столько же)))
А при +10 обогрев уже нужен и он вполне эффективен. Тем более, что кондиционер всё равно обычно нужен летом почти везде.
Цена странная…
промерзает, что работать это всё перестаёт…
А самый лютый бюджет это замкнутая фреоновая петля офигенной длины зарытая глубоко в землю. И да, если длина петли и площадь земли не достаточно офигенна — промерзнуть может…
«Так слона не продашь»
Я про интегрированные системы, с вентиляцией, рекуперацией, бойлерами ГВС.
И у них такое тоже есть.
+система разморозки разных видов. иначе глыба льда быстро будет.
И на разморозку, периодически тратится огромная доля потребляемой энергии.
Ценники на установку кондеев меня иногда удивляют, там работы на день неспешно, если есть инструмент, то ничего заумного там нет. За запрашиваемые деньги за установку можно купить не один комплект инструмента и ещё останется. Накосячить можно при развальцовке трубок, в остальном довольно сложно.
Сварить подставку под блок полчаса, без слоя позолоты это пара тыщ максимум с материалом.
Опять же установка определёнными конторами это одно из условий гарантии. Тут уже есть риск, но если девайс не совсем ноунейм, то они довольно надежны.
Ставил не раз кондеи, нет там ничего сложного, просто аккуратность и соблюдение технологии. Тем более при отсутствии высотных работ там нет ничего чего нельзя самому сделать.
— трубки 5/8" не разу не дешевы, и хреново гнутся
— нужны внутренние трубки чтоб при замятии не погнуть (не помню как называются)
— нужен вакуумматор и заправщик фреона.
В итоге сам я отказался, установщик, который приехал 1, сразу отказался ставить, 2 мялся мялся, в итоге согласился за х2 от простого кондей 30, вместо 15. При том стойку я уже сварил и внешний блок на него поставил. Такие дела…
Но даже если всё покупать, то это будет дешевле чем установку заказывать.
-труба 5/8" 7 метров не нашёл, нашёл только 15, цена 7800
-труба 1/4" 2398
— трубогиб 1520
— развальцовка 200
— аренда ваккумного насоса 500
Итого 12400
В целом да, примерно в 2 раза дешевле выходит.
Но и за стандартные 15т. устанавливать его тоже не будут.
Вы попробуйте сначала погнуть ну хотя бы ВВБШ на 25мм² или вообще ПУГВ 1Х240мм². Вот это сложно. Особенно последнее. Там ключи 17, 19, упирание ногами и матюки. И болты М16.
Вот как раз упирание ногами, матюги вот это все присутствовало.
вертолёт вызывали?
2. Мошенничество: через 3-5 лет грунт «вымерзает» и эффективность падает в несколько раз.
Единственный жизнеспособный вариант — если рядом есть большое озеро или река (т.е. бесконечный источник незамерзшей воды)
А вертикальные — вымораживают грунт за три года, потом эффективность насоса падает в несколько раз и приходится дотапливаться «золотым» электричеством. Рядом со мной Литва, там эти насосы были очень популярны в 2010х, когда потом люди обнаружили минусы системы то было уже поздно )
Он говорит что есть режим отогрева, и предлагались два варианта, солнечный коллектор или радиатор с вентилятором. Первый дороже, второй электричества кушает больше. Он поставил второй.
Она в автомате выводит температуру в плюсовую область.
А на работу кондиционера уходит сильно меньше, чем намораживается за два межсезонья, и геотепло эту мерзлоту растопить не успевает.
Ну и там еще много такого. Размыто местами, но разобраться можно.
Но я, из текста, понял: в мой летний дачный домик — такие штуки не нужны, никогда не окупится…
стоит в кухне-гостинной 28 кв без двери в коридор, обогревает их и второй этаж где двери открыты.
Если нет дешевого подключения газа (у меня 4 года назад просил лям), то тема рабочая.
А что значит «настоящий»? Бывают «ненастоящие»? Например?
Учимся читать ветки комментариев.
Поскольку речь идет про обогрев, то под сезоном подразумевается именно зима. Но зимой вы в Хургаде.
И как автору удалось впихнуть в 25кв.м спальню, кухню и кабинет тоже не вполне понятно.
Почему он не используется — понятно) Вопрос тут в том, что если не говорить про зиму, то какой смысл вообще говорить про сезоны? Потому что основные проблемы с таким отоплением будут именно зимой. Причем, как я понимаю, даже не из-за техники, а из-за того, что внутренний блок установлен в коридоре над дверью. Вряд ли он сможет в такой конфигурации прогреть зимой спальню.
Купить обычный кондей вдвое дороже, да ещё и за установку заплатить 4 конца.
У меня на даче на застекленной террасе (веранде) трудится обычный кондей до -15 без всякой подготовки. Правда потом под внешним блоком каток образуется, но это уже совсем другая история.
Конечно штука хорошая, 45кг блок. У обычного кондея хорошо если 24, выше это уже премиум (ценник 50 и более на китай) и то, ну 27. Тут не давно была статья на монтаж Бирюзы, 20 кило блок вроде.
Цена за кондей как посмотрел не выросла, а даже меньше, купили как будто с переплатой за всё.
Но! Зачем такая избыточность? Этот кондей для того что бы из -30 делать +30.
Тем более если живёшь всю зиму в Египте.
Если надо обогрев до заморозков, справится и обыкновенный кондей.
Ставить блок на землю можно. Но не обязательно, пружины проставки хорошо гасят вибрацию, из моего опыта, мне не хотелось натыкаться на блок на земле, правда и блок не 45 кило.
Но на земле, на цоколе, пришлось бы спотыкаться. Хотя на земле значительно лучше если есть место. Правда блок зимой окажется под снегом, в принципе затопить его не должно. Но чтобы работал придётся раскапывать.
свидетели «сжигания кислорода» и вовсе могут расслабится.
хотя пыль наверное поднимать может, но врядли сильнее чем при работе на охлаждение.
У директора в доме кондиционеры Mitsubishi Heavy (вроде так) с зимними опциями. Ниже -15 начинают работать с КПД 1:1, то есть нецелесообразно. Просто ресурс дорогущего кондиционера мотаешь, проще обогреватель включить (электрокотел в его случае).
И есть знакомый очень богатый гик. который в своем доме всякие штуки ставит. Все крыши у него в солнечных панелях, тепловые насосы два поставил воздух-вода, которые греют большие теплоаккумуляторы. Там море автоматики, разных контуров, все в нержавейке. Там вообще не про экономию речь, а просто по фану. Сколько это стоит, можно было просто электричеством отапливаться много много лет не глядя на счетчик. Ему просто любопытно было поэксперементировать, а мы это все собирали, запускали. Он так и говорил — ваши эксперименты и опыт за мой счет. И вот там тепловые насосы эффективны только в относительно теплую погоду. Зимой тоже переходили на электрокотлы. А сейчас на газовые котлы будут (три в каскад), потому что газ подвели, скоро буду запускать.
Я не против тепловых насосов. Но я бы на летнее время (и до -10) использовал бы обычные кондиционеры (у меня дома их 2, опыт есть), они сильно дешевле. А дальше уже водяную систему отопления с теплоаккумулятором и ночным тарифом. Такое тоже много раз реализовывали, где только электричество — актуально.
Но в разных странах разные тарифы, и где то действительно оправданы такие дорогие решения, не спорю.
Это было понятно и до воплощения проекта в реальность. Нормальные теплотехники есть же ещё или нет?
И это не центральная Россия, а север.
Человек делает за свои деньги что ему нравится. Вот они пару лет поработали, и сейчас встанут в резерв.
Просто в целом воровать стали на порядки меньше, чем ещё лет пятнадцать-двадцать назад.
а тащут обычно то, что проще. отодрать и утащить здоровенный и тяжеленный внешний блок задача уже не самая простая, да и отдельно с него толку (в смысле обмена на деньги) немного.
проще из дома какой-нить телевизор унести, чем с этим возится. во всяком случае о таковых прецедентах я слышал, в отличие от кражи кондеев.
А телевизор… То же Авито завалено б/у-телевизорами, причём по скромным ценам. Пока продавать будешь — настоящий владелец сам же и найдёт. Да и взлом дома явно по другой статье котируется.
В девяностые-нулевые дачу родственников в Тверской области, емнип, дважды или трижды взламывали (а в одно из пребываний там, на даче — квартиру в Москве вскрыли).
Сейчас в этом СНТ (я теперь в том доме обитаю) дачники инструмент и технику прямо на грядках порой оставляют, велосипеды детские порой в проездах валяются — дети их даже на участки не затаскивают. На зиму много кто ценное уже не вывозят. Случаев воровства в последние годы — ноль (зато бичом стали регулярные пожары: четыре дня назад соседский дом через забор сгорел). Хотя ещё лет пять назад дачи подчищали, особенно зимой.
Меня всегда бесит монтаж этим кондиционеров. Ну вот почему нельзя все проложить ровно, красиво? Даже смотришь эти новостройки (которые красивые снаружи), а провода идут прямо из стены под непонятно каким углом, без короба. Или есть технические трудности тут?
Любые изыски стоят денег (особенно при высотных работах), которые владелец не всегда готов оплачивать.
Вопрос с отоплением можно было решить двумя настенными конвертерами с биметаллические термостатом.
Желаете комфорта — плюс 1000₽( две полоумные розетки)
Тут же имеем три электродвигателя, ресурс коих непредсказуем. Если сдохнет вентилятор полбеды, можно и аналог подобрать недорого. А если компрессор?
А водопровод на даче есть? Как он отреагирует на отсутствие отопления и хозяина(Хургада) в зимние время?
Эффективность данных поделий сильно завышена. При температуре ниже нуля будет 1:1. Плюс хотя бы раз в год радиаторы нужно мыть. Если с наружным блоком никаких проблем, сигарету в зубы, баночку пива и китайский опрыскиватель, то с внутренним немного сложнее.
Воздух — воздух самое дешевое, самое неэффективное и неудобное в быту решение.
Грунт — вода, дорого, трудоёмко, большой объём земляных работ. И по уму нужно всё лето качать в контур горячую воду, чтоб не заморозить участок. Т.е плюсом ещё и солнечный водонагреватель, что тоже недешево.
Вода — вода. Тут уже зависит от местности.
Если грунтовые воды высоко, и есть возможность недорого проткнуть пару, а лучше две пары, скважин — оптимальный вариант. В допрасходы постоянно работающий водяной насос, который тоже нужно дублировать.
Т.е как не крути кипятильник на стену — оптимальный вариант.
Или электрические теплые полы. Дороже, но комфортнее.
Хотя если это требовалось написать по работе то пойму вас :)
Но 15 лет назад это 2010-е года.
Для БК делали поворотные солы в 90 чтоб легким движением.
Причем столы делались под углом, чтоб при развороте увлажнитель не работал.
А топиться в -30 тепловым насосом, это такое себе. Физика она такая физика.
Ресурс тратите, а прирост очень спорный.
В солнечную весну или осень прирост будет еще больше.
Звучит это всё очень дорого. И обслуживание если что — это не выдрать блок на улице, а «капитальный ремонт скважин» с установкой мобильной подъемной машины, буровой бригады и СПО.
Это точно оправданно?
Я сам топился два года усиленными Mitsubishi heavy. Градусов до 20-25 нормально. Дальше либо дополнительно подтапливаешь камином, либо конвекторы. По настроению.
Сколько таких холодных дней в году, неделя, ну иногда две. А в остальное время все нормально. Единственно хоть и негромко, но постоянно шумит и дует. Это на широтах мск.
Из тепловых насосов воздух-воздух самое адекватное. Из земли брать нереально. Просто прикиньте сколько надо вскопать или пробурить. Во что превратится участок и ценник не забудьте на грунтовые работы и на последующее обустройство.
Сейчас газ, но это уже другая история. Эта возможность есть не везде.
Зимой было ночью минус 36. Забыл его выключить, не посмотрел прогноз. Ничего работал, грел. Электрокотел вообще не включаем вторую зиму уже. У этой 24 модели более 2,7квт на тепло не видел. Сосед платит со своим котлом при схожей площади 20к за электричество, у меня 9к выходит с учётом бойлера электрического и циркуляции. Так что тема рабочая. Минус один — обмерзает внешний блок внутри при отсутствии оттепели. Пришлось один раз зимой снимать решётку и из опрыскивателя топить лёд внутри. Он уже почти до лопастей добрался. Не успевает он сливаться нормально через штатные отверстия в морозы. И естественно в минус 15 греет он лучше чем в -30
Если честно вся эта история с «тепловыми насосами» мне продавцов суперпылесосов, как их там, Кирби что ли, напоминает.
В -35 MDV уже начинает «психовать» при заявлении «до -30» — это уже ограничения по проектным решениям, так сказать консенсус между физикой (цикл Карно) и проектировщиками! Можно сделать и до -50, но цена будет конячей + спрос пока сильно не дотягивает…
Главное заранее обдумать водоотведение от наружного блока подальше от фундамента, естественно с дренажным кабелем!!!
Самый главный вопрос в цене монтажа!!! ЧЁ ТАК ДОРОГО? Это же обычная сплит-система!
Источник: степень бакалавра и магистра в хладотехнике ;)
П.С. Лайфак для нищебродов.
П.П.С. Заплатил за него 10000 рублей.
П.П.П.С. Не для зимы.
Утепление — бревна в которых щели.
Поставил себе Funai Onsen 70 ( самый мощный в линейке) — зиму 2025-2026 года провел — вообще не задумываясь что и как мне греет. В доме живу эпизодически, но обогреваю дом постоянно, не вымораживаю.
Он дает до 12квт тепла в дом, висит в комнате, чтобы обогреть весь контур дома — двери в сени из комнаты не закрывал.
По потреблению — примерно 1квт (осень),2-3кв (зимой) в сильный мороз, а у нас в Ярославле были под -30 примерно неделю, потребление взлетало примерно до 4квт. Что вполне терпимо.
По ощущениям — вообще не напрягает, висит на стене — дует струю воздуха на пол, почти под ним.
По поводу эффективности — выше в начале комментарием приводили графики из мануала. Но не уточнили — что проценты там, это не отношение 1квт электричества к 1квт тепла, это проценты от заявленного номинала.
Другими словами 80% в -30 от 12квт дают еще очень большую экономию, по сравнению с чисто электрическим отоплением. а если температура выше чем -20С то посмотрите еще раз график — он начинается от 160% от номинала.
Средний COP у него выше 4, то есть 4квт тепла на 1квт электричества.
Зиму 2024-2025 я отапливал дом именно электрическими конвекторами под окнами, разницу в счетах заметил сразу — почти в 2 раза ниже с Фунаем.
Так что не попробовав на себе очень легко писать что все это туфта начитавшись форумов и не разобравшись в процессе.
В этом году поставил себе еще Фунай 35 модель ( до 7квт тепла), но сделал это не потому что первого не хватало, а чтобы зонировать помещения. Мне не надо +20 в сенях, там и +10 вполне зимой достаточно.
Вот потребление за сентябрь.
Повторюсь дом старый деревенский.
По поводу «Пропало электричество — все пропало...» Нет не пропало:
— Первое — дом обладает в любом случае теплоемкостью и мгновенно не выстужается.
— Второе — пропало электричество, стартанул генератор, и все опять работает. Бака хватает на 10ч. Если за это время не вернули электричество, то я получив оповещение что нет электричества вполне успеваю доехать вечером до дачи и либо залить новый бензин, либо просто растопить печь.
Так что все эти страшилки опять же надуманные… Тем более за 3 года, что я купил этот дом электричество ни разу не отключалось дольше суток. А расход 2 бака (60л бензина) 1-2 раза за год вполне терпимо по сравнению с тем удобством, что дает эта система отопления.
Посмотрев на меня, уже 2 соседа по даче купили и поставили себе Фунаи, и отзывы тоже — сплошные плюсы.
Сколько у него ресурс моточасов?
Что из автоматики для контроля и управления?
Автоматика от myavr.ru + блок управления генератором от них же.
По ресурсу — при его цене, и количестве запусков в год — для меня это не критичный параметр, даже не задавался этим вопросом. Год отработал, и еще думаю на 3-5 хватит.
Да — генератор стоит на улице, акомулятор отдельно заражает умная зарядка через диод, чтобы при запуске генератора обратным напряжением ее не выжгло.