Несложный DIY из игл для прочистки сопел 3Д-принтера. Наколенный ремонт супер-зум фотокамеры Lumix TZ30
- Цена: 1-2$
- Перейти в магазин
Должна же быть хоть какая-то польза и для тех кто не владеет 3Д-печатными устройствами.
Кликбейт: Сторонники 3Д-печати и владельцы 3Д-принтеров потратьте немного времени и напишите как подобные штуки всем вам жизненно необходимы. Можно заодно и истории о том, как сама 3Д-печать постоянно в жизни пригождается.
Бонусом будет ремонт подсветки LCD!
Такое иногда бывает, читаешь очередной обзор про замену подсветки и там полезный совет:
Забегая вперед скажу, что по материалу обещали нержавейку, поэтому и заказал 0.25мм и 0.3мм на пробу.
До конца не было понятно как оно себя поведет, но другие варианты пока не очень отработали.
В недавней DIY-статье напомнили про старенькие камеры по сути «мыльницы», но с эпическим оптическим зумом, маркетологи их прозвали «супер-зум» или «ультра-зум».
Аппарат заинтриговал, заинтересовал, взял аналогичный по спекам, пригодится в хозяйстве (сам-то я даже пользоваться ими не умею, многочисленные запоротые фото не дадут соврать, может какой-то есть материал прям совсем для чайников, чтобы даже и до меня дошло в чем там суть? На пальцах я понимаю, что нужно угадать с количеством света в кадре долетевшего до сенсора и подкрутить настройки под это количество, но с помощью минимум трех крутилок: выдержка, диафрагма и чувствительность. Суть в том, что настройки друг с другом дают взаимосвязанные последствия, поэтому надо выбирать очень тщательно, с пониманием чего конкретно не хватает, и чего открутить назад чтобы скомпенсировать недостаток иной настройки.)
Ключевая фишка фотокамеры в том, что из-за того что сам сенсор там достаточно маленький по площади, то не требуется на выходе огромнейшая линза чтобы достичь 20-30х оптический зум.
А так, в типичном формате сигаретной пачки по габаритам упихали почти 20 лет назад сначала 10- кратный зум, а потом и настоящий 20-кратный зум и наверно лет десять назад и 30х кратный (но они пока еще дороги чтобы взять на поиграться).
И конечно же для такого зума там есть обязательная стабилизация, которая в целом позволяет неплохо снимать даже с рук. Без стабилизации такой зум был бы бесполезным, ведь пришлось бы таскать как минимум штатив.
Естественно выбор таких камер невелик, самый адекватный вариант по деньгам оказался самым лотерейным. Как обычно, продавец заявлял «оно абсолютно рабочее», но в комплекте кроме камеры ничего нету. Ни кабелей, ни аккумуляторов, ни зарядки, ничего. Мы, джентльмены верим на слово друг другу! Что может пойти не так?
Внешний вид на картинах был вполне себе потребный, имеются мелкие коцки-царапки, но существенных затертостей от использования нету — что уже внушает надежды. Т.е. камерой пользовались редко, должна хорошо сохраниться.
Пока камера ехала, надо было заказать кабель, пару акков и зарядку для них.
Полученная камера была хорошо, грамотно и плотно упакована (плюс в карму продавцу!).
Батарейки на тот момент еще не было, поэтому просто внешний осмотр: крышечки, застежки, кнопки, элементы управления.
И вот сразу же нашлась проблема — рокер зума как-то странно работал. Может есть какое-то более правильное название для него, но думаю всем понятно что речь про подпружиненный ползунок, которым зум регулируется.
В одну сторону работал как надо, в другую как-то со скрипом и скрежетом, плохо назад возвращался. После пары нажатий-покачиваний туда-сюда, он вообще отстегнулся и выскочил наружу.
Т.к. впервые с такой проблемой сталкиваюсь, то просто вставил его назад и попробовал застегнуть его. Стало только хуже! Он застегнулся, но больше не работал как раньше. Отстегнул его и заметил что торсионная пружина соскочила.
Не беда! Надо же просто залезть и поправить ее.
Заодно и причина для разборки нашлась.
С разборкой цифровых фотокамер столкнулся впервые, поэтому решил подготовиться. У кого как, у меня обычно первым делом YouTube для этих целей сразу бессознательно выбирается.
Да, какие-то видео там были, много и разных. Но все длинные и вникать что там творят люди, стало резко неохото.
Вспомнил про сайтик iFixit, который качественными детальными инструкциями мне здорово помогал неоднократно при починке старенького смартфона, и оказалось что у них там есть секция прям по камерам. Точно такой же по модели не нашлось, но пару гайдов от похожих по форме камер полистал, например этот(1) и этот(2). Из хорошего, там есть некая субъективная оценка время-затрат и сложности. Оказалось что ничего сложного, один гайд 15 минут предлагал, другой 45 минут (но там и больше ковыряний было). Главное что в таких гайдах буквально на десятке фотографий обозначены важные моменты, с парочкой пояснительных подписей. Мне такое больше понравилось, чем формат видео.
Сам разбор тут документировать не вижу смысла (да и врядли смогу лучше сделать чем по тем ссылкам), но там все просто, главное следовать предписанным указаниям. Но предостережение о заряженном конденсаторе вспышки (там порядка 250В, конкретно в этих камерах стоит на 300В кондер), на всякий случай оставлю.
При разборе было установлено что кто-то туда уже пытался лазить, но видимо после откручивания пары внешних машинных винтов сдался. И вообще перепутал пару винтов местами (там они разные по длине: и цветовой маркировке «сухого» фиксатора резьбы).
Ну и конечно же, немного попортил им шлицы. Видимо ковыряльщик не имел даже подходящей отвертки. Осуждаю такое! Одно дело ничего не уметь и лезть куда-то (сам такой), но не добыть отвертку подходящую — это прям за гранью добра и зла, ее же просто купить и все! А купить, как известно, и любой дурак за деньги сможет.
Я поначалу даже перепугался, что наверно из-за этого там теперь резьбы сорваны. Потому что фиксатор резьбы выпирает наружу и оценить где какая резьба на этих мелких винтах проблематично. Речь за мелкую резьбу, типа М1.2 или М1.4, да еще и с выпирающим фиксатором.
И та пара перепутанных винтов подозрительно бултыхалась в резьбе. Думал что там теперь уже нет больше живой резьбы, если кто-то упихал М1.4 туда где М1.2 был. Или если там резьба по диаметру одинаковая, но просто шаг разный, например 0.3мм и 0.4мм, это все очень сложно поддается измерению без подобающих инструментов, а по невнимательности можно и не заметить разницы вообще. Сорванные шлицы могли быть индикацией этого события. Сами винты выживут, за них можно не беспокоится. А вот ответная резьба может сдохнуть.
Долезть до пружинки не составило особого труда, камера довольно легко раскидывается на модули. В отличие от современных смартфонов, ничего не заклеено. Все разбирается одной отверткой — JCIS0 (что-то близкое кPH0 JIS0, но не совсем).
Осмотр пружины выявил поломку одного уха (или уса). Это ухо используется как плечо для упора в пластиковый ограничитель. Ухо отсутствовало и поэтому пружина перескакивала этот ограничитель при движении в сторону уменьшения зума.
Вот так оно должно выглядеть:
Подумал что раз уж тут форма пружины не очень сложная, то я такое смогу сделать без проблем, сверхточности там не требуется.
В канцелярских товарах нашел подходящую (японскую — это очень важно! камера же японская когда-то была) шариковую ручку донора для пружины.
После пары итераций подгона по месту, пружинка почти по форме была как родная.
Но сама проволока из которой пружина сделана, оказалась слишком толстая. Из-за этого, пружинка не вставлялась в свой паз там где происходит перехлест ее. Т.е. формально оно работает, но лишь 2 из трех поддерживающих ушек были задействованы. Не хотелось бы отломать эти пластиковые ушки.
Тобишь пока поставил как временный вариант. А дальнейшие поиски продолжились.
Итак, еще две камеры. В одной камере осталась полуживая батарейка. По итогам обе камеры запустились, но у одной подсветка экрана не работала, другая же не могла зум включить и просила цикла перевключения спустя десяток секунд после запуска.
Разобрал обе. Достал пружинки и сравнил. Облом! Там пружинки без этих усиков и более простой формы и чуть поменьше.
Та которая с нерабочим зумом — не имела проблем со шлейфом к мотору. Более того, объектив открывался и выезжал при запуске. Но видимо не доезжал до нужной позиции по таймауту, что триггерило ошибку в интерфейсе камеры и запрос на перевключение.
Этот объектив я приговорил, скорее всего механическая проблема. Может быть когда-нибудь потом рискну туда внутрь залезть и посмотреть что там. А пока не охото.
Ах да, экранчики у них были абсолютно одинаковые. Я подумал что просто махну экранчик в другую камеру и будет у меня рабочая камера (хоть и не нужная).
И снова облом! Экранчики идентичные, шлейфы 100 процентов совпадают. Но разница была в том, что металлическая рамка которая прижимает модуль LCD-экрана к защитному наружному пластику — она разная. И вынуть сам экран из этой рамки как-то сложно. Не стал туда лезть.
Зато, т.к. имелся рабочий экран, можно было мультиметром потыкать в подсветку. У рабочего экрана контакты шлейфа подсветки показывали 1.450В в режиме прозвонки диодов.
У нерабочего естественно обрыв. И подозрение пало на перегиб шлейфа. Производитель зачем-то перегибает шлейф для разворота на 270 градусов. Что мешало сделать шлейф нужной формы сразу? Не знаю.
Посмотрел на сгиб через лампу и да, там прям был перелом дорожек явный.
Решил попробовать починить, хуже уже ведь не будет. Применил медную фольгу из набора для восстановления дорожек. Благо тут всего 2 контакта и они достаточно широкие, то все получилось, вообще с нулевым опытом ремонта шлейфов. Лишь пришлось одеть очки +3.5 и потерпеть в них пару минут.
После сборки камера заработала.
Поэтому была поставлена пружинка сделанная из куска пружинки от шариковой ручки. Ручка кстати работает на оставшемся обрезке, щелкает конечно не так приятно, но работает. Потеря пружинистости в несколько витков вносит свою лепту.
Камеры была собрана назад и ожидала батарейку с зарядкой.
Батарейка вскоре появилась. Волнительный момент первого запуска выявил еще одну проблему. При включении высвечивалось System Error (Zoom) (или что-то такое) и все. Объектив не двигался, даже не пытался жужжать. Щёлбаны по нему никакого эффекта не давали вовсе.
Время было снова ночное и было решено отложить на потом. Баночку с камерой убрал подальше до того момента когда вдохновение посетит снова.
И вот тут-то пригодился YouTube снова. Вспомнил что на тех видео люди чего-то там делали с модулем объектива. Решил пересмотреть все эти видео прицельно в поисках решения. И прям чудо! Нашлось видео, начинающееся с ровно тех же симптомов что были у моей камеры.
Посмотрел внимательно. Очень не понравилось что там предлагалось делать. Посмотрел другое видео, там какой-то старенький японец чинил подобную камеру. И вот тут я подумал, если уж простой японский старичок может это сделать, обычным паяльником на 900х жалах (ровно ими и до сих пор пользуюсь и пока что не уперся в их потолок даже для паяльника за $7), без всяких микроскопов и 30 лет навыков ультра-микропайки, то почему бы не попробовать?
Мультиметр подтвердил что мотор жив (согласно информации из этих видео: 16-18 Ом), а вот с контактами на шлейфе беда. Один будто бы был, а другого не было.
На видео везде чинили сразу оба провода. Я вот подумал, что может быть они просто на опережение работали и поэтому оба проводника починили, чтобы больше не лазить туда, даже если лишь один сломан.
На тот момент тоже к этому не был морально готов, поэтому починил лишь один проводник. Прям клянусь, что все прозвонилось как надо. Пересобрал камеру в очередной раз снова (уже 3-ий).
И снова облом! Ничего не работало, та же ошибка что и раньше.
Наверно особо внимательные догадались в чем же там дело было.
Окей, значит надо доделывать и второй проводник. Очередной разбор (4-ый, который уже вообще не вызывал никакого дискомфорта, разбиралось все очень легко, чуть ли не с закрытыми глазами).
И починка второго проводника у шлейфа.
И вот теперь, после сборки, был самый волнительный момент всей этой битвы. Либо камера заработает, либо пойдет в мусорку. Повезло! Камера заработала, зум зумился, все прекрасно.
Я теперь вот думаю может подыскать очередную камеру Lumix, но теперь уже с 30х зумом сломанную и попробовать починить (шлейф заколхозить думаю смогу). Значит буду пасти на барахолке, если попадется, то попробую купить.
По итогам: камера неплохая (да и я не привереда), да и развлечений было с ней масса. Но эта проблема с зумом подозрительно хорошо задокументированная. Видимо одна из детских болячек этих камер (и похожих моделей).
Шлейф перегнут на 180 градусов с завода и из-за этого видимо медные дорожки вытягиваются и становятся тоньше на сгибе.
Есть несколько сценариев отказа:
1) Если во время запуска объектив уперся во что-то, соответственно тот изгиб дорожек, где самая тонкая часть выступает в роли предохранителя.
2) Если попадает грязь, что вызывает большую нагрузку на мотор и стартовым пиковым током эти дорожки внутри шлейфа пережигает на сгибе.
3) Просто от старости, камера не новая. Возможно после годов отлеживания (т.е. не факт что продавец мне продал камеру с таким дефектом объектива, вполне возможно что дорожки шлейфа погорели при первом включении в моих руках), с учетом застывшей смазки (не знаю, но наверно она там где-то бывает, в сам объектив не лазил) или грязи и прочего — она не включается, хотя раньше работала. Такое бывает.
4) Механическая проблема, когда в результате падения или еще чего-то, происходят механические необратимые изменения конструкции, объектив клинит и естественно тот перегиб дорожек выполняет свою предохранительную роль. Мне повезло, у меня проблема была не механическая, а электрическая.
Но зато у моей камеры на объективе будто бы следы укуса животным. Собачка покусала объектив?
Работает и ладно, подкрасил черным маркером, чтобы сверкающий блеск алюминия не бросался в глаза, жить будет.
Взял на всякий случай еще 0.3мм прочистки, вдруг 0.25мм окажется слишком хлипким.
Оригинальная пружина была прям настоящая пружина, руками не гнется совсем. Видимо из правильной пружинной стали с термичкой сделана.
Моя самодельная пружина из куска пружины от ручки достаточно мягкая, легко деформируется даже руками, непередаваемые ощущения, но будто чуть ли не из вязальной проволоки сделана. Ожидал что нержавейка должна быть поинтереснее и более упругой.
**** Получил прочистки *****
На удивление все цивильно, пружинит хорошо, даже которая 0.25мм показалась подходящей по пружинистости. Поэтому попробовал сделать из 0.25мм.
Камера уже отработала пару сессий за это время, рокер зума был действительно тугой и прям врезался в пальцы вместо поворота. До мозолей дело не дошло, но дискомфорт вызывал.
Вот та «временная» пружинка сделанная из пружины от шариковой ручки. Видно что она сидит плохо.
И она еще успела немного свою форму поменять в сторону сгиба.
После установки новой DIY пружинки стало ясно, что нужно сделать еще пару подгибов, чтобы она лучше ложилась на свое место.
Итоговая посадка вот такая, немного несимметрично, но нигде ничего не шоркает, не вылетает. Ушки хорошо прилегают к белому пластиковому выступу, не выскальзывают.
Кнопка стала прям ощутимо мягче.
Если ли кому-то вдруг интересно посмотреть на плохо задокументированную процедуру сборки, то вот пожалуйста под спойлером.
Самый финал это винты: 4 длинных и 2 коротких. Длинные для боковин, пара коротких для днища.
Все собралось (уже минимум в 5-ый раз) назад и работает как следует. Даже лучше того всех тех вариантов что были раньше: как до покупки, так и сразу же после покупки.
И наверно небольшой микрообзор на эти прочистки.
По размерам вопросов нету, не обманули, по количеству тоже, по 10шт было. Длина как в описании 40мм (а в ручке еще сантиметр с небольшим полезной проволоки можно добыть)
Материал очень вяло реагирует на магнит, видимо действительно имеет нержавеющие корни.
Для чего еще они нужны? Не знаю. Искал нечто пружинистое и тонкое, внезапно наткнулся на это. Действительно пригодилось. По цене они часто проскакивают где-то дешевле, благо поиском ищутся без проблем по 3d printer nozzle cleaning kit картинка с колбой. Цены плавают и меняются, в зависимости от «комбо», добивки и условий доставки, но в целом в районе $1 с небольшим за набор из 10шт малого диаметра находятся варианты.
На одной из картинок с iFixit пружинка будто бы тоже без усика и я заметил это лишь в момент дописывания обзора. Неужели не осилил правильно пружинку поставить? Видимо опять законы Мерфи в действии: было 2 возможных варианта перехлеста пружины и я применил неправильный. И про это додумался только сейчас в момент оформления текста. Т.е. надо будет разобрать в 6-ой раз и попробовать поставить родную пружину назад и потом с другим перехлестом еще раз попробовать? Наверно надо будет попробовать. Но больше уже не тянет.
Из полезного бонуса обзора, пока разглядывал фото разборки заметил отсутствующий винт, который недавно нашелся при уборке.
Кликбейт: Сторонники 3Д-печати и владельцы 3Д-принтеров потратьте немного времени и напишите как подобные штуки всем вам жизненно необходимы. Можно заодно и истории о том, как сама 3Д-печать постоянно в жизни пригождается.
Бонусом будет ремонт подсветки LCD!
Такое иногда бывает, читаешь очередной обзор про замену подсветки и там полезный совет:
Подсветите фонариком экран и если вы увидите изображение (обычно еле заметное), то это значит, что необходим ремонт подсветкиИ ведь совет пригодился на самом деле. Обзоры материальны или просто случайное совпадение?
Забегая вперед скажу, что по материалу обещали нержавейку, поэтому и заказал 0.25мм и 0.3мм на пробу.
До конца не было понятно как оно себя поведет, но другие варианты пока не очень отработали.
В недавней DIY-статье напомнили про старенькие камеры по сути «мыльницы», но с эпическим оптическим зумом, маркетологи их прозвали «супер-зум» или «ультра-зум».
Аппарат заинтриговал, заинтересовал, взял аналогичный по спекам, пригодится в хозяйстве (сам-то я даже пользоваться ими не умею, многочисленные запоротые фото не дадут соврать, может какой-то есть материал прям совсем для чайников, чтобы даже и до меня дошло в чем там суть? На пальцах я понимаю, что нужно угадать с количеством света в кадре долетевшего до сенсора и подкрутить настройки под это количество, но с помощью минимум трех крутилок: выдержка, диафрагма и чувствительность. Суть в том, что настройки друг с другом дают взаимосвязанные последствия, поэтому надо выбирать очень тщательно, с пониманием чего конкретно не хватает, и чего открутить назад чтобы скомпенсировать недостаток иной настройки.)
Ключевая фишка фотокамеры в том, что из-за того что сам сенсор там достаточно маленький по площади, то не требуется на выходе огромнейшая линза чтобы достичь 20-30х оптический зум.
А так, в типичном формате сигаретной пачки по габаритам упихали почти 20 лет назад сначала 10- кратный зум, а потом и настоящий 20-кратный зум и наверно лет десять назад и 30х кратный (но они пока еще дороги чтобы взять на поиграться).
И конечно же для такого зума там есть обязательная стабилизация, которая в целом позволяет неплохо снимать даже с рук. Без стабилизации такой зум был бы бесполезным, ведь пришлось бы таскать как минимум штатив.
Естественно выбор таких камер невелик, самый адекватный вариант по деньгам оказался самым лотерейным. Как обычно, продавец заявлял «оно абсолютно рабочее», но в комплекте кроме камеры ничего нету. Ни кабелей, ни аккумуляторов, ни зарядки, ничего. Мы, джентльмены верим на слово друг другу! Что может пойти не так?
Внешний вид на картинах был вполне себе потребный, имеются мелкие коцки-царапки, но существенных затертостей от использования нету — что уже внушает надежды. Т.е. камерой пользовались редко, должна хорошо сохраниться.
Пока камера ехала, надо было заказать кабель, пару акков и зарядку для них.
Полученная камера была хорошо, грамотно и плотно упакована (плюс в карму продавцу!).
Батарейки на тот момент еще не было, поэтому просто внешний осмотр: крышечки, застежки, кнопки, элементы управления.
И вот сразу же нашлась проблема — рокер зума как-то странно работал. Может есть какое-то более правильное название для него, но думаю всем понятно что речь про подпружиненный ползунок, которым зум регулируется.
В одну сторону работал как надо, в другую как-то со скрипом и скрежетом, плохо назад возвращался. После пары нажатий-покачиваний туда-сюда, он вообще отстегнулся и выскочил наружу.
Т.к. впервые с такой проблемой сталкиваюсь, то просто вставил его назад и попробовал застегнуть его. Стало только хуже! Он застегнулся, но больше не работал как раньше. Отстегнул его и заметил что торсионная пружина соскочила.
Не беда! Надо же просто залезть и поправить ее.
Заодно и причина для разборки нашлась.
С разборкой цифровых фотокамер столкнулся впервые, поэтому решил подготовиться. У кого как, у меня обычно первым делом YouTube для этих целей сразу бессознательно выбирается.
Да, какие-то видео там были, много и разных. Но все длинные и вникать что там творят люди, стало резко неохото.
Вспомнил про сайтик iFixit, который качественными детальными инструкциями мне здорово помогал неоднократно при починке старенького смартфона, и оказалось что у них там есть секция прям по камерам. Точно такой же по модели не нашлось, но пару гайдов от похожих по форме камер полистал, например этот(1) и этот(2). Из хорошего, там есть некая субъективная оценка время-затрат и сложности. Оказалось что ничего сложного, один гайд 15 минут предлагал, другой 45 минут (но там и больше ковыряний было). Главное что в таких гайдах буквально на десятке фотографий обозначены важные моменты, с парочкой пояснительных подписей. Мне такое больше понравилось, чем формат видео.
Сам разбор тут документировать не вижу смысла (да и врядли смогу лучше сделать чем по тем ссылкам), но там все просто, главное следовать предписанным указаниям. Но предостережение о заряженном конденсаторе вспышки (там порядка 250В, конкретно в этих камерах стоит на 300В кондер), на всякий случай оставлю.
Но раз уж такое дело, то вот плохо задокументированный разбор
При разборе было установлено что кто-то туда уже пытался лазить, но видимо после откручивания пары внешних машинных винтов сдался. И вообще перепутал пару винтов местами (там они разные по длине: и цветовой маркировке «сухого» фиксатора резьбы).
Ну и конечно же, немного попортил им шлицы. Видимо ковыряльщик не имел даже подходящей отвертки. Осуждаю такое! Одно дело ничего не уметь и лезть куда-то (сам такой), но не добыть отвертку подходящую — это прям за гранью добра и зла, ее же просто купить и все! А купить, как известно, и любой дурак за деньги сможет.
Я поначалу даже перепугался, что наверно из-за этого там теперь резьбы сорваны. Потому что фиксатор резьбы выпирает наружу и оценить где какая резьба на этих мелких винтах проблематично. Речь за мелкую резьбу, типа М1.2 или М1.4, да еще и с выпирающим фиксатором.
И та пара перепутанных винтов подозрительно бултыхалась в резьбе. Думал что там теперь уже нет больше живой резьбы, если кто-то упихал М1.4 туда где М1.2 был. Или если там резьба по диаметру одинаковая, но просто шаг разный, например 0.3мм и 0.4мм, это все очень сложно поддается измерению без подобающих инструментов, а по невнимательности можно и не заметить разницы вообще. Сорванные шлицы могли быть индикацией этого события. Сами винты выживут, за них можно не беспокоится. А вот ответная резьба может сдохнуть.Долезть до пружинки не составило особого труда, камера довольно легко раскидывается на модули. В отличие от современных смартфонов, ничего не заклеено. Все разбирается одной отверткой — JCIS0 (что-то близкое к
Различия JCIS0, JIS0 и PH0/ISO
Тема нишевая, споры идут до сих пор, но документально известно следующее (просто скопирую картинки из того треда сюда):
Различия по сути лишь в самой длине и диаметре кончика. Углы и вся геометрия одинаковые:
У меня как раз эта Wera, которая не настоящий JCIS0. Но в целом проблем не возникло, потому что там несколько машинных винтов в лист и несколько саморезов в пластик. Для моей задачи усилие на «срыв» требуется никакущее, это не серьезный заклеенный объектив из металла (или из чего их там делают), где зацепа может не хватить.
Wera только самим кончиком цепляет, но углубление подозрительно малое, надо осторожничать.
Для камер японских [брендов] нужны специальные японские отвертки, набор которых конечно же у меня есть, но до сих пор запакованный, но я про них забыл и вспомнил только сейчас, все равно с камерами не работаю. Или это был другой набор!? Вообще очень легко в этом запутаться. Возможно в будущем набросаю обзор со сравнением этой нулевой верки и нуля из набора Vessel TD-56S, и потом из набора Vessel 9902, как только докуплю его. Интересно же как оно на практике, а не только в интернетах споры читать
Различия по сути лишь в самой длине и диаметре кончика. Углы и вся геометрия одинаковые:У меня как раз эта Wera, которая не настоящий JCIS0. Но в целом проблем не возникло, потому что там несколько машинных винтов в лист и несколько саморезов в пластик. Для моей задачи усилие на «срыв» требуется никакущее, это не серьезный заклеенный объектив из металла (или из чего их там делают), где зацепа может не хватить.Wera только самим кончиком цепляет, но углубление подозрительно малое, надо осторожничать.
Для камер японских [брендов] нужны специальные японские отвертки, набор которых конечно же у меня есть, но до сих пор запакованный, но я про них забыл и вспомнил только сейчас, все равно с камерами не работаю. Или это был другой набор!? Вообще очень легко в этом запутаться. Возможно в будущем набросаю обзор со сравнением этой нулевой верки и нуля из набора Vessel TD-56S, и потом из набора Vessel 9902, как только докуплю его. Интересно же как оно на практике, а не только в интернетах споры читать
Осмотр пружины выявил поломку одного уха (или уса). Это ухо используется как плечо для упора в пластиковый ограничитель. Ухо отсутствовало и поэтому пружина перескакивала этот ограничитель при движении в сторону уменьшения зума.
Вот так оно должно выглядеть:
PS: Заметил лишь уже в процессе написания обзора
Хотя на другой фотографии из гайда будто бы тоже одного усика не хватает, прям как у моей.
Что за чертовщина творится?
Что за чертовщина творится?Попытка номер раз!
Подумал что раз уж тут форма пружины не очень сложная, то я такое смогу сделать без проблем, сверхточности там не требуется.
В канцелярских товарах нашел подходящую (японскую — это очень важно! камера же японская когда-то была) шариковую ручку донора для пружины.
После пары итераций подгона по месту, пружинка почти по форме была как родная. Но сама проволока из которой пружина сделана, оказалась слишком толстая. Из-за этого, пружинка не вставлялась в свой паз там где происходит перехлест ее. Т.е. формально оно работает, но лишь 2 из трех поддерживающих ушек были задействованы. Не хотелось бы отломать эти пластиковые ушки.Тобишь пока поставил как временный вариант. А дальнейшие поиски продолжились.Попытка номер два!
Порылся еще на барахолке и по дешевке взял сразу пару дефектных камер Lumix, но попроще, тем более одна камера выходила по цене доставки. Подумал что вдруг там эти пружинки одинаковые. А шанс что в обеих камерах пружинки сломаны должен быть сильно ниже чем в одной.Дополнительная информация
Итак, еще две камеры. В одной камере осталась полуживая батарейка. По итогам обе камеры запустились, но у одной подсветка экрана не работала, другая же не могла зум включить и просила цикла перевключения спустя десяток секунд после запуска.
Разобрал обе. Достал пружинки и сравнил. Облом! Там пружинки без этих усиков и более простой формы и чуть поменьше.
Та которая с нерабочим зумом — не имела проблем со шлейфом к мотору. Более того, объектив открывался и выезжал при запуске. Но видимо не доезжал до нужной позиции по таймауту, что триггерило ошибку в интерфейсе камеры и запрос на перевключение.
Этот объектив я приговорил, скорее всего механическая проблема. Может быть когда-нибудь потом рискну туда внутрь залезть и посмотреть что там. А пока не охото.
Ах да, экранчики у них были абсолютно одинаковые. Я подумал что просто махну экранчик в другую камеру и будет у меня рабочая камера (хоть и не нужная).
И снова облом! Экранчики идентичные, шлейфы 100 процентов совпадают. Но разница была в том, что металлическая рамка которая прижимает модуль LCD-экрана к защитному наружному пластику — она разная. И вынуть сам экран из этой рамки как-то сложно. Не стал туда лезть.
Зато, т.к. имелся рабочий экран, можно было мультиметром потыкать в подсветку. У рабочего экрана контакты шлейфа подсветки показывали 1.450В в режиме прозвонки диодов.
У нерабочего естественно обрыв. И подозрение пало на перегиб шлейфа. Производитель зачем-то перегибает шлейф для разворота на 270 градусов. Что мешало сделать шлейф нужной формы сразу? Не знаю.
Посмотрел на сгиб через лампу и да, там прям был перелом дорожек явный.
Решил попробовать починить, хуже уже ведь не будет. Применил медную фольгу из набора для восстановления дорожек. Благо тут всего 2 контакта и они достаточно широкие, то все получилось, вообще с нулевым опытом ремонта шлейфов. Лишь пришлось одеть очки +3.5 и потерпеть в них пару минут.
После сборки камера заработала.Дополнительная информация
Синяя починилась и полноценно работает
А белая только в режиме просмотра запускается. Иначе норовит выключиться.
А белая только в режиме просмотра запускается. Иначе норовит выключиться.Продолжение главной истории или еще один облом!
Пришло время вернуться к главной камере, которая нуждалась в пружинке. Раз уж сходу дешевый донор не был найден, было решено больше не тратить денег на это.Поэтому была поставлена пружинка сделанная из куска пружинки от шариковой ручки. Ручка кстати работает на оставшемся обрезке, щелкает конечно не так приятно, но работает. Потеря пружинистости в несколько витков вносит свою лепту.
Камеры была собрана назад и ожидала батарейку с зарядкой.
Батарейка вскоре появилась. Волнительный момент первого запуска выявил еще одну проблему. При включении высвечивалось System Error (Zoom) (или что-то такое) и все. Объектив не двигался, даже не пытался жужжать. Щёлбаны по нему никакого эффекта не давали вовсе.
Время было снова ночное и было решено отложить на потом. Баночку с камерой убрал подальше до того момента когда вдохновение посетит снова.
И вот тут-то пригодился YouTube снова. Вспомнил что на тех видео люди чего-то там делали с модулем объектива. Решил пересмотреть все эти видео прицельно в поисках решения. И прям чудо! Нашлось видео, начинающееся с ровно тех же симптомов что были у моей камеры.
Посмотрел внимательно. Очень не понравилось что там предлагалось делать. Посмотрел другое видео, там какой-то старенький японец чинил подобную камеру. И вот тут я подумал, если уж простой японский старичок может это сделать, обычным паяльником на 900х жалах (ровно ими и до сих пор пользуюсь и пока что не уперся в их потолок даже для паяльника за $7), без всяких микроскопов и 30 лет навыков ультра-микропайки, то почему бы не попробовать?
Мультиметр подтвердил что мотор жив (согласно информации из этих видео: 16-18 Ом), а вот с контактами на шлейфе беда. Один будто бы был, а другого не было.
На видео везде чинили сразу оба провода. Я вот подумал, что может быть они просто на опережение работали и поэтому оба проводника починили, чтобы больше не лазить туда, даже если лишь один сломан.
На тот момент тоже к этому не был морально готов, поэтому починил лишь один проводник. Прям клянусь, что все прозвонилось как надо. Пересобрал камеру в очередной раз снова (уже 3-ий).
И снова облом! Ничего не работало, та же ошибка что и раньше.
Наверно особо внимательные догадались в чем же там дело было.
Окей, значит надо доделывать и второй проводник. Очередной разбор (4-ый, который уже вообще не вызывал никакого дискомфорта, разбиралось все очень легко, чуть ли не с закрытыми глазами).
И починка второго проводника у шлейфа.
И вот теперь, после сборки, был самый волнительный момент всей этой битвы. Либо камера заработает, либо пойдет в мусорку. Повезло! Камера заработала, зум зумился, все прекрасно.Я теперь вот думаю может подыскать очередную камеру Lumix, но теперь уже с 30х зумом сломанную и попробовать починить (шлейф заколхозить думаю смогу). Значит буду пасти на барахолке, если попадется, то попробую купить.
По итогам: камера неплохая (да и я не привереда), да и развлечений было с ней масса. Но эта проблема с зумом подозрительно хорошо задокументированная. Видимо одна из детских болячек этих камер (и похожих моделей).
Шлейф перегнут на 180 градусов с завода и из-за этого видимо медные дорожки вытягиваются и становятся тоньше на сгибе.
Есть несколько сценариев отказа:
1) Если во время запуска объектив уперся во что-то, соответственно тот изгиб дорожек, где самая тонкая часть выступает в роли предохранителя.
2) Если попадает грязь, что вызывает большую нагрузку на мотор и стартовым пиковым током эти дорожки внутри шлейфа пережигает на сгибе.
3) Просто от старости, камера не новая. Возможно после годов отлеживания (т.е. не факт что продавец мне продал камеру с таким дефектом объектива, вполне возможно что дорожки шлейфа погорели при первом включении в моих руках), с учетом застывшей смазки (не знаю, но наверно она там где-то бывает, в сам объектив не лазил) или грязи и прочего — она не включается, хотя раньше работала. Такое бывает.
4) Механическая проблема, когда в результате падения или еще чего-то, происходят механические необратимые изменения конструкции, объектив клинит и естественно тот перегиб дорожек выполняет свою предохранительную роль. Мне повезло, у меня проблема была не механическая, а электрическая.
Но зато у моей камеры на объективе будто бы следы укуса животным. Собачка покусала объектив?
Работает и ладно, подкрасил черным маркером, чтобы сверкающий блеск алюминия не бросался в глаза, жить будет.
Дополнительная информация
Это еще не всё
Теперь возврат к этим прочисткам от нифелей для 3Д принтеров. Меня интересовал 0.25мм, потому что оригинальная пружина была такая. Самодельная пружина из ручки у меня оказалась аж 0.4мм, естественно что там где был перехлест, оно не влезло.Взял на всякий случай еще 0.3мм прочистки, вдруг 0.25мм окажется слишком хлипким.
Оригинальная пружина была прям настоящая пружина, руками не гнется совсем. Видимо из правильной пружинной стали с термичкой сделана.
Моя самодельная пружина из куска пружины от ручки достаточно мягкая, легко деформируется даже руками, непередаваемые ощущения, но будто чуть ли не из вязальной проволоки сделана. Ожидал что нержавейка должна быть поинтереснее и более упругой.
**** Получил прочистки *****
На удивление все цивильно, пружинит хорошо, даже которая 0.25мм показалась подходящей по пружинистости. Поэтому попробовал сделать из 0.25мм.Дополнительная информация
Саму проволоку нужно вытащить из ручки, ведь с более длинным отрезком легче работать.
За несколько минут удалось сделать нужную форму.
Откусил излишки. Можно ставить в камеру. Получились прям близнецы братья — поразительное сходство!
За несколько минут удалось сделать нужную форму.
Откусил излишки. Можно ставить в камеру. Получились прям близнецы братья — поразительное сходство!Камера уже отработала пару сессий за это время, рокер зума был действительно тугой и прям врезался в пальцы вместо поворота. До мозолей дело не дошло, но дискомфорт вызывал.
Вот та «временная» пружинка сделанная из пружины от шариковой ручки. Видно что она сидит плохо.И она еще успела немного свою форму поменять в сторону сгиба.
После установки новой DIY пружинки стало ясно, что нужно сделать еще пару подгибов, чтобы она лучше ложилась на свое место.Итоговая посадка вот такая, немного несимметрично, но нигде ничего не шоркает, не вылетает. Ушки хорошо прилегают к белому пластиковому выступу, не выскальзывают.Кнопка стала прям ощутимо мягче.Если ли кому-то вдруг интересно посмотреть на плохо задокументированную процедуру сборки, то вот пожалуйста под спойлером.
Дополнительная информация
Самый финал это винты: 4 длинных и 2 коротких. Длинные для боковин, пара коротких для днища.Все собралось (уже минимум в 5-ый раз) назад и работает как следует. Даже лучше того всех тех вариантов что были раньше: как до покупки, так и сразу же после покупки.
Дополнительная информация
И наверно небольшой микрообзор на эти прочистки.
По размерам вопросов нету, не обманули, по количеству тоже, по 10шт было. Длина как в описании 40мм (а в ручке еще сантиметр с небольшим полезной проволоки можно добыть)
Материал очень вяло реагирует на магнит, видимо действительно имеет нержавеющие корни.
Дополнительная информация
Подписи на колбах уже мои.
Комментарии насчет микрометра будут полезны, но с этим штангелем все отлично, если приноровиться. А вот с древним микрометром наоборот проблема, возле нуля врет в пару соток в плюс, видимо что-то с ним сделали нехорошее, поэтому мерил не им. Может уронили его или еще что-то, ничего не поделать, таким достался.
Но если вдруг кому-то нужно что-то прям с попаданием до заявленных соток в описании, то может не повезти. Мой замер не лучше, чем с погрешностью в 1 сотку. Разброса между экземплярами на паре штук сходу не было выявлено.
Комментарии насчет микрометра будут полезны, но с этим штангелем все отлично, если приноровиться. А вот с древним микрометром наоборот проблема, возле нуля врет в пару соток в плюс, видимо что-то с ним сделали нехорошее, поэтому мерил не им. Может уронили его или еще что-то, ничего не поделать, таким достался.Но если вдруг кому-то нужно что-то прям с попаданием до заявленных соток в описании, то может не повезти. Мой замер не лучше, чем с погрешностью в 1 сотку. Разброса между экземплярами на паре штук сходу не было выявлено.
Для чего еще они нужны? Не знаю. Искал нечто пружинистое и тонкое, внезапно наткнулся на это. Действительно пригодилось. По цене они часто проскакивают где-то дешевле, благо поиском ищутся без проблем по 3d printer nozzle cleaning kit картинка с колбой. Цены плавают и меняются, в зависимости от «комбо», добивки и условий доставки, но в целом в районе $1 с небольшим за набор из 10шт малого диаметра находятся варианты.
На одной из картинок с iFixit пружинка будто бы тоже без усика и я заметил это лишь в момент дописывания обзора. Неужели не осилил правильно пружинку поставить? Видимо опять законы Мерфи в действии: было 2 возможных варианта перехлеста пружины и я применил неправильный. И про это додумался только сейчас в момент оформления текста. Т.е. надо будет разобрать в 6-ой раз и попробовать поставить родную пружину назад и потом с другим перехлестом еще раз попробовать? Наверно надо будет попробовать. Но больше уже не тянет.
Из полезного бонуса обзора, пока разглядывал фото разборки заметил отсутствующий винт, который недавно нашелся при уборке.
Самые обсуждаемые обзоры
| +22 |
1572
27
|
| +63 |
2555
45
|
P.S.
У меня такое обычно бывает примерно никогда — если с первого раза не получилось, то появляется новая бережно хранимая коробка с мусором…