Brass Hollow Rivet / Пустотелая заклепка / Фестон? / М0.9х3 500 шт / (Не)Целевое применение для ремонта печатных плат

В одном из комментариев были упомянуты некие фестоны и к счастью чуть ниже была ссылка на али на пример товара. Отдельное спасибо пользователю A6pukoc за это!

---

Был куплен лот М0.9 х 500шт, длина 3мм. Через небольшое время был товар был получен. Расфасовано в ничем не примечательный пакетик с наклейкой.
Материал бледно-желтого, скорее даже с уходом в зеленый, цвета. Абсолютно игнорирует сильные неодимовые магниты.

Паяется легко, обычной канифоли достаточно.

Попытка оценки количества товара:
В бумажном кульке 20шт, за вычетом веса кулька 0.7-0.44 = 0.26г, получается что вес одной единицы около 0.013г
Зато полный вес пакетика 12.56г, после вычета веса пакетика остается 11.35г, т.е. примерно 870шт. Измерения были сделаны уже после всей проделанной работы, поэтому без учета тех 6шт что пошли в дело и сколько же потерянных на полу в процессе (если не больше).
Даже если весы не очень точные, то явно больше 500шт было, с хорошим запасом в пару сотен, не меньше.

А вот с другими размерами непонятки. Заказывал 3мм длину, ожидал что это будет именно длина торчащей части, без учета шляпки.
Но по факту, длина рабочей части в районе 2.5мм (не обращайте внимание на минус на дисплее, когда положил штангель мордой на стол, то он обнулился из-за случайного нажатия на кнопку)

Но из трех наугад выбранных для измерений экземпляров ни один даже вместе со шляпкой до 3мм не дотянул. в лучшем случае 2.8мм с копейками, близко к 2.9. Возможно тут кроется несоответствие характеристик, с другой стороны они нигде не были четко указаны. Бесполезная табличка с размерами любезно растиражированная из одного лота в другой, вообще никакой пользы не несет.

Что такое М0.9 тоже является загадкой.
Но в целом цифровое значение после буквы М совпадает с внешним диаметром, ибо он как раз в районе 0.9мм, что с небольшим натягом зашло в отверстия на плате (пришлось нажать ногтем, чтобы они вставились в отверстия).

Также в отзывах на более крупные размеры встречал жалобы что они часто рвутся с обратной стороны при развальцовывании. Оно и понятно, меди в сплав не докладывают судя по аж почти лимонному цвету, поэтому тягучесть не очень высокая. Но зато они не порвались пока после установки с обратной стороны их расковыривал шилом/ковырялкой. Инструмента для применения их как заклепки не имеется, проверить их целевые свойства нечем и негде.

Аналогичные товары, но других размеров легко ищутся поиском по запросу: Hollow Brass Rivet

Про сам товар больше нечего добавить. Далее (не)целевой DIY

---

Если вдруг кого-то интересует опыт мимопроходившего дилетанта, включающего паяльник раз в полгода на 10 минут, то весь дальнейший материал исключительно об этом. Критика, советы, насмешки, все это приветствуется в рамках правил. На самом деле это был первый опыт, поэтому в следующие разы все должно сильно красивше и лучше получаться. А тут фактически тренировка была. НО в целом, достигнутый результат, даже такой очень устраивает.

---

Попал в руки показометр, значения которого хитрым образом плавали возле ожидаемых. Притом в достаточно небольшом диапазоне, что вселяло надежду что это не просто дрейфующий рандомный мусор, а иногда изредка действительно верные значения проскакивали. При измерении напряжения батарейки зашкалов или ухода в минус не было, но значения скакали вокруг и около правильного в некоторой окрестности.

Даже схема нашлась, но т.к. совсем не читатель хитрых (хотя кому-то оно наверно покажется очевидным и простым схемотехнически решением, так что мне останется только позавидовать обладателям пониманий этих решений) аналоговых схем, то ее наличие не особо на что-то повлияло. Разбор, очистка и осмотр поначалу не показал ничего явно испорченного.
Были подозрения что это все были последствия попадания в прибор высокого напряжения возможно в режиме измерения тока и поэтому частично утраченная в процессе защитная цепь могла вмешиваться в результаты. Что там типично применяется, MOV-ы, защитные диоды, защитные транзисторы (aka transistor clamp) и все прочее, что после срабатывания иногда начинает давать утечки, которые очень сильно могут повлиять на результат. Но это все обычные пассивные стандартные компоненты, которые можно без проблем поменять.
Осмотр и изучение входной защитной цепи не выявил отклонений. И т.к. более подходящей причины поломки в моих мыслях на тот момент не нашлось (ведь если не входная цепь, то значит основные «мозги», которые сосредоточены в одной интегральной микросхеме необратимо были утрачены и кто его знает по какой причине, может тупо статикой пробило от рук, когда кто-то залез внутрь корпуса, ведь раньше все было лучше(tm), трава зеленее чувствительнее в этом плане), то прибор был отложен, как донор, на случай если попадется второй такой же или схожей модели, чтобы можно было собрать из них один. Потому что «мозги» это уникальная микросхема по спец-заказу, в свободной продаже никогда не существовавшая, как максимум могла использоваться в рамках одной серии приборов где было разделение на модели «попроще» и «побогаче». Так что это было бы полным тупиком.

Однако после пары итераций очистки корпуса и попутно попыток измерений других диапазонов и лишь на n-ый день того, как прибор валялся на столе разобранным, Зоркий Глаз(tm) заметил что стены то нету небольшую рыхлость и мутноватость припоя вокруг одной контактной площадки, на обратной стороне платы, как раз около мозгов. Более того, эта контактная площадка принадлежала электролитическому конденсатору. Да еще и который как раз около мозгов. Да еще и не один, а целый микро-кластер из трех штук. А ведь это же самая типичная, самая банальная и самая часто встречающаяся поломка.
Снаружи это совсем незаметно было, а потемневшая дорожка около массива резисторов в SIP, воспринималась подсознательно лишь как тень от конденсатора. Но на самом деле, темное под маской — это результат полного уничтожения дорожки электролитом. Сами конденсаторы небольшие по габаритам, поэтому электролита там в них наверно было пара капель максимум, но резиновое уплотнение между ножками подвело по прошествии каких-то жалких 25+ лет. Вот такое вот плохо осуществленное запланированное устаревание.
После демонтажа конденсаторов все стало хорошо видно. После нескольких подходов к лужению и механической очистке оставшихся дорожек проявилась картина того что выжило.
Не так уж и страшно все, дорожки по ширине наверно даже более 1мм, можно починить без проблем, бинокулярный микроскоп и мелкая моторика тут не требуется, при должном уседрии каждый сможет справиться с таким. Делать это можно было хоть оставшимися ножками от обычных резисторов для монтажа в отверстия, хоть как-то иначе (лишь уже потом вычитал подсказку про расплющивание медной проволоки). Проблема была с переходными отверстиями (из которых «переходных» на самом деле оказалось лишь пара из 6), остальные просто были изолированными ото всего. Как их починить было непонятно. Т.е. можно было какую-то проволочку свить и напаять вокруг отверстия, но оно же потом снова развалится при монтаже или демонтаже компонентов? Хотелось более долговременного решения.

К счастью, тут очень много полезных обзоров от пользователя infino, где можно ознакомится с некоторыми хитрыми материалами и результатами их применения. Но еще более ценными оказались комментарии под такими обзорами. И там нашлось упоминание фестона и ссылка на них. Прям то чего не хватало для полного счастья, потому что понимание всех остальных процессов было. После этого все необходимое было заказано на алике: то бишь паяльную маску отверждаемую UV, оплетку для выпайки и наногубки для очистки от флюса и еще какие-то мелочи.

Что касается способа восстановления самих дорожек, то была попытка ознакомления с методикой на ютубе. Оказывается, что кроме «медного скотча» из которого нарезаны шаблоны дорожек, существуют качественно иные методы восстановления дорожек, когда вместо клеевого слоя как у типичной липкой ленты, который позволяет лишь наживить ремонтную дорожку на холодную и при нагреве теряет свои свойства, там применяется Dry Film Adhesive, т.е. какой-то сухой температурно-активируемый клеевой слой, который после активации уже не боится обычной пайки и держится почти как оригинальная дорожка.
Рекламная интеграция Но оказалось, что такие наборы если и существуют, то их цена стартует от $250-300 (без учета доставок и всех прочего и еще не факт что они физикам что-то продадут), что сильно превышало психологический порог для разового вечернего развлечения.

Было решено купить шаблон из «медного скотча» RELIFE RL-007GA и опробовать.
Сами шаблоны дорожек толщиной с волос были не нужны, а вот окружающее их пространство по-прежнему содержало медную фольгу, поэтому они и пошли в дело. (ВАЖНО: Некоторые другие наборы не содержат такой роскоши, там только сами дорожки, поэтому надо внимательно изучать описание при покупке какого-то другого)
Примерка фольги
Шляпку у заклепок пришлось подточить по бокам, потому что они касались друг друга.
Вот так это выглядит с обратной стороны, есть небольшой излишек.
Но это все потом без проблем и усилий откусится до нужного уровня хорошими кусачками RELIFE RL-0001 (спасибо пользователю uncle_sem за кампанию по агрессивной рекламе этих кусачек, купил уже 5шт про запас, к трешовым plato нету никакого желания возвращаться)
Толщина стенок у заклепок очень тонкая и метал мягкий, по ощущениям будто просто ножки выкусываешь у компонентов, будто этих заклепок и вовсе там нету.

Качество оставшейся дорожки, которая шла в обход конденсаторов показалось недостаточным, поэтому сверху накинул кусок проволочной ножки от маломощного резистора.
Потом все было покрыто UV-отверждаемой маской.

И если с восстановлением работоспособности самой печатной платы в поврежденном месте все было ясно и просто, то не было уверенности что это единственная причина поломки. Проверить, подсунув откуда-то выпаянные конденсаторы близких номиналов показалось слишком большим количеством работы на выброс. Поэтому было решено сначала все восстановить и заказать конденсаторы на замену на удачу и с расчетом на то, что больше ничего не пострадало.

И вот тут в этом деле куда ж без AI в наше время. После того как выявил явные причины, провел беседу с ChatGPT на предмет странного поведения прибора и возможных причин поломки. Сначала он тоже предположил что было попадание в прибор высоких токов/напряжение, и предложил проверить входные цепи защиты. Потом я ему сообщил что там все хорошо и на самом деле это последствия протечки конденсаторов. Он согласился и я ему сообщил что собираюсь заменить обычные электролитические конденсаторы на твердотельные, чтобы обезопаситься от протечек в дальнейшем.
И вот тут наступил какой-то поворотный момент, не чудо, а очередная лажа, чатбот начал настоятельно отговаривать использовать твердотельные конденсаторы потому что у них высокий ток утечки (оказывается есть такой паразитный параметр как DC Leakage и у них он был достаточно высокий, видимо его как-то перемкнуло между утечкой и этим параметром) и начал мне советовать какие-то особенные керамические C0G/NP0 про которые я лишь краем уха слышал, и то встречал упоминания о них лишь в статьях про воинствующих аудиофилов, перебирающих на слух ЦАПы и ОУ, ну и конденсаторы заодно, куда ж без этого.

И вот тут уже пригодилась схема, т.к. она содержала в себе список компонентов и номера для их перезаказа и выяснилось что оригинальный бренд был United Chemi-Con. Да, оказалось что там действительно и намеренно были установлены именно обычные алюминиевые электролитические конденсаторы. Но там в списке было лишь их 2 (Видимо у меня немного другая ревизия платы была). А у меня 3.

Пришлось искать их на схеме, потом сверять с реальным положением дел, и оказалось что два их них сидят по питанию (полимерные туда как раз идеально подходят), а вот один как развязочный С9, на выходе ОУ в цепи AC Converter-a (т.е. узла, который занимается подсчетом усредненного значения переменного напряжения).
В итоге туда на замену был подобран обычный электролитический с жидким электролитом.
После установки конденсаторов на восстановленные посадочные места, все заработало как надо.
С обратной стороны
Показания теперь стоят как вкопанные, все напряжения с ИОН-а AD584L распознает идеально (и в обратной полярности тоже) даже без допустимой ошибки в ±1 отсчет. В выхлопе от ИОН-а, как в качестве индикаторного, сомнений тоже нету, все имеющиеся под рукой показометры с претензией на точность показаний, несогласны друг с другом лишь в единицах милливольт.

А т.к. достоверного поверенного источника не имеется, то прикасаться к подстроечнику для калибровки желания нету вовсе никакого, и к счастью это и не требуется. Хотя я видел на ютубе люди подкручивали стареньким флюкам подстроечники, чтобы они отображали «верное» значение без допустимой ошибки в пару отсчетов. Я от такого пожалуй воздержусь. Если заводская калибровка до сих пор укладывается в предписанное паспортное значение, то и нечего ее вообще трогать. Стоит гордиться этим фактом и выпячивать это напоказ как преимущество!

Мораль сей истории, наверно в том, что именно такой симбиоз хорошего обзора от человека хорошо углубленного по теме обзора (см: infino) в комплекте с грамотными комментариями, где остальные поделились своим опытом и является главным козырем PlusPda. Уверен что такой способ применения заклепок совершенно не новый и каждый кто занимается производством печатных плат на дому или профессиональным ремонтом, наверно впервые столкнулся с этим всем еще десятки лет назад и даже не задумывается что такие базовые и очевидные вещи для кого-то могут быть в новинку. Спасибо всем кто посодействовал явно или косвенно во всей этой активности!
PS: И самое главное, лучше ничего не делать на ночь глядя. Потому что даже что-то очень простое и тривиальное может стань нерешаемо сложным.
PSS: Хорошо что сделал обзор, на гиганских фотографиях хорошо виден плохо отмытый флюс и некачественная пайка в одном месте, обязательно исправлю это.