Белые светодиоды 3528 на 6, 9 и 18В. Миниобзор.

По разному. Дома ремонтирую лампочки просто так, паяльник под рукой. В половине случаев хватает того что закоротил светодиод и лампочка работает далее годами. Бывает что как вы описали, замкнул один, через неделю второй.
Вот тут 3 светодиода остались и почти год работают. 4 сгорело. Возможно процесс разрушения остановился.

Практика показывает, что, зачастую, причиной выхода из строя является перегрев и при ремонте его можно устранить, после чего даже уже «подгулявшие» светодиоды еще вполне себе долго работают.
Пример из жизни: в доме санузлы были отделаны застройщиком, с установкой в потолок встраиваемых светильников-«таблеток». Через пару лет у всех эти светильники начали выходить из строя по одному. Этой модели нигде в продаже нет, застройщик уже давно ставит другие, поэтому если менять — то покупать сразу все, десяток штук. Вскрытие трупа показало, что там 2p7s светодиодов 5630 на AL-PCB, литой силуминовый корпус, под платой капля силикона и 1-2мм расстояния от платы до площадки корпуса по всей площади из-за неубранного облоя отверстий. Сгорели 2 светодиода из 14, параллельная пара, наиболее далекая от точек контакта. Поменял сгоревшую пару на аналогичные Самсунги, убрал облой с отверстий, прилепил плату на площадку на самодельный термоклей (силикон+КПТ-8). В драйвере поменял входной и выходной нонейм кондеры, и даже ток решил не снижать. Прогон показал, что корпус светильника греется до ~60 градусов, а на полигоне рядом с термалпадом самого «неудачного» по расположению светодиода около 65. Так он и продолжил свою работу.
Потом еще один, другой, свой, соседский, соседне-соседский, и так, в общей сложности, десятка три для всего дома починил. Из всех отремонтированных повторно сдох только один свой, который я поспешил собрать до застывания силикона и у него плата отпала от корпуса. Все остальные до сих пор работают.

Не проблема, кто спорит?
Вы заметили, что на ленте светодиоды двух цветовых температур, с раздельным управлением?
По 5 штук последовательно?
С ИК или RF управлением с пульта?
И драйвер двухканальный, с раздельным управлением каналами?
Ок, берете обычную ленту на 12В, блок питания на столько же, и ставите обычный выключатель.
Вопрос: а где те деньги, сдуру уплаченные за возможность управления люстрой с пульта и за возможность регулировки температуры?

я в данном случае имею в виду что закоротка нескольких 18В диодов даст сильно меньшее напряжение всей этой последовательной сборки, на что драйвер может не быть рассчитан

Дополню, тут суть в том что один светодиод убранный сразу на 1/3 напряжение просаживает. А если светодиодов много, то даже светодиод на 18В если их 10 последовательно всего на 10% просадит. Вряд ли драйвер контролирует напряжение на выходе с такой точностью, скорее всего +-30%. Так как при прогреве светодиодов начнет отключаться иначе.

следует уменьшить ток.

После ухода в мир иной одного светодиода это уже не так эффективно, умер один значит и другим немного осталось. Ток следует уменьшить до ввода в эксплуатацию, но часто это влечет кроме потери гарантии и потерю внешнего вида.

В нормальном импульсном блоке питания ничего не надо уменьшать. У него ток неизменный, а напряжение на светодиодах упадет и общая мощность упадет.
Если блок питания не импульсный, а линейный, тогда да, будет греться сам.