ЧПУ станок LUNYEE 3018 PROMAX 500 Вт. Обработка дерева, оргстекла и металла

ЧПУ станки 3018 это распространенная серия станков с рабочей областью 30*18см. Их выпускают разные фирмы, на алике есть много станков и много тюнинга и запчастей для них. Я же расскажу про такой станок от фирмы LUNYEE.

Основные параметры:
✅Рабочая область: 300x180х80 мм
✅Мощность шпинделя: 500 ватт
✅Обороты: 12000 оборотов в минуту
✅Размер устройства: 422 x 414 x 350 мм
✅Максимальная скорость: 5000 мм/мин
✅Источник питания: DC 24V 11A в комплекте.
✅Способ подключения: USB или выносной пульт.

Что будет в обзоре:

Упаковка, комплектация
Сборка
Подключение, ПО
Проверка работы
Резка и гравировка дерева
Резка и гравировка оргстекла
Обработка металла
Итог

Упаковка, комплектация

Приходит в большой коробке
Если открыть коробку, то наверху лежат инструкции по сборке и по использованию.
Язык английский, но все в картинках и все понятно.
Дале под первым слоем поролона блок управления и коробочка.В коробочке флешка, силиконовая смазка, ножки для станка, клеммник, два концевика, ключи и крепеж.
Открываю следующий уровень.
Шпиндель, кабеля и прочее.
Там же блок питания 48В 11А
На этом же уровне ось Z в сборе, провода и дисплей.
Там же лежал комплект конусных фрез. Хвостовик 3,175мм, то есть 1/8 дюйма, угол 30 градусов, кончик 0,1мм
На следующем уровне лежит платформа осей X и Y.

Сборка

Собирается просто, как лего. В инструкции, как в инструкциях лего, написано какие нужно брать детали и что с ними нужно делать. Берем платформу с осями X и Y и трафарет.
Выставляем закладные гайки по трафарету в угол.
Прикручиваем ось Z
В инструкции этого нет, но желательно проверить вертикальность.
Прикручиваем ножки.


Все пакетики с винтами подписаны, перепутать сложно.
Прикручиваю концевики оси X:

Шпиндель на 500 ватт, 12 000 оборотов
Крыльчатка в верхней части, просто сидит на валу мотора.
Цанга ER11.
Нужно вставить мотор так, чтоб он выступал вниз на 25мм.
Плата управления просто лежит между двух кусков оргстекла.
Она же крупно
Контроллер GD32
На обратной стороне пусто.
Согласно инструкции закрепил ее на винты и 4 закладные гайки
Прикрепил к блоку питания уголки, прикрутил БП рядом с блоком управления
Дальше нужно подключить провода. Все подписано, справится даже ребенок.
Такой вид мне не понравился.
В комплекте идут стяжки, самоклеящиеся площадки и какие-то черные пластиковые полоски.
Этими полосками можно закрывать пазы в квадратных профилях, ими же можно закрыть провода. Эти полоски очень помогли в организации кабелей, с их помощью уложил кабеля от концевиков:

Так значительно лучше.
Кабеля от шпинделя и концевиков оси Z провел в комплектном рукаве типа чулок. Перед тем, как закреплять эти провода, желательно увести каретку в дальнее положение и опустить шпиндель по оси Z в самый низ.

Подключение, ПО

В комплекте со станком идет пульт управления на проводе.
На главном экране три иконки. На этом же главном экране можно регулировать мощность шпинделя/лазера (кнопки Z слева) и выбирать скорость передвижения по осям X и Y (кнопки Y справа).

В первой иконке можно двигать шпиндель по всем осям с заданным шагом и включать/выключать шпиндель. По сути можно использовать как небольшой фрезерный станок с ручным управлением или как сверлилку.

Во второй иконке можно выбрать файл, запустить его и станок будет его гравировать. Откуда берутся эти файлы? В пульте стоит microSD на 128 мегабайт, там есть три тестовых файла. Можно закинуть свои и станок будет работать автономно.

В третьей иконке можно выбрать скорость обмена данными с платой управления.

Пульт не работает одновременно с USB подключением, или USB или пульт, но не вместе.
Включил шпиндель, проверил обороты — 11400, почти как заявлено.
Станок управляет мощностью через ШИМ, то есть у него нет обратной связи по оборотам. Если ему задать 12000, то он выдаст 24 вольта без шим. Если задать 6000, то он выдаст 24 вольта с скважностью 50%, но поддержания и контроля оборотов нет.

Для работы с компьютером нужно подключить кабель USB и установить ПО.
На флешке, которая USB-A, есть файлы для тестовой гравировки и пара программ (UGS и Candle)
Я использовал программу UGS Platform. Можно скачать ее с флешки, но я скачал последнюю версию с их официального сайта.
Пояснение от ИИ:
UGS это популярная бесплатная программа с открытым исходным кодом.Она используется для управления станками с ЧПУ (фрезерными, лазерными, граверами, например, популярными 3018).Основные функции программы:
— Передача G-code: отправляет команды из подготовленного файла на плату управления станком (например, на контроллеры GRBL).

— Управление осями: позволяет вручную двигать шпиндель или лазер.
— Визуализация: показывает траекторию движения инструмента на экране.
— Мониторинг: следит за состоянием платы и позволяет вводить команды через консоль.

Программа не создает саму деталь или 3D-модель (для этого нужны другие программы — CAM-системы), а служит лишь «переходником» между компьютером и станком.

Вторая программа, которая понадобится, это Aspire vectric. Если UGS Platform отправляет код на станок, то Aspire подготавливает код для UGS. Например, берем картинку или 3D модель для 3D принтера, закидываем ее в Aspire, там крутим, выбираем операции резки, гравировки, выбираем фрезы для этих операций и режимы резания для них. После расчета Aspire выдает из всего этого G-код, сохраняю его в файл и открываю в UGS. Проще говоря, Aspire создает из моделей и картинок машинный код, а UGS его отправляет на станок, UGS как драйвер для устройства в компьютере.
Но при этом через UGS еще можно точно выставить каретку, в нем же можно покрутить модель в 3D виде, он же показывает процент выполненного и какую операцию в данный момент выполняет фреза.
Это Aspire
Это UGS в работе, идет гравировка модели, которую я обработал в Aspire.

Если у вас не установлен драйвер USB ком порта CH341SER, то тоже стоит его поставить с флешки.
У меня он уже был установлен от станка с лазером.

Запускаем UGS Platform прямо из его папки и подпапки bin, файл ugsplatform64.exe
В верхней части выбираем пункт «прошивка» как GRBL, выбираем COM порт, правее скорость обмена данными, обычно она 115200 и менять ее не нужно. Далее нужно нажать кнопку с разъединенным разъемом в этой же строке слева.

Если у вас нет COM порта, то значит нужно установить драйвер.
Нужно попробовать станок в работе. Что самое простое? В комплекте идут десяток одинаковых конусных фрез, ставлю одну.
Хочу отметить, что комплектные ключи для работы с цангой ER11 отвратительного качества. Размеры 13 и 17. При этом ключ на 17 с трудом надевается на гайку, а ключ на 13 болтается на выемке вала. Но в принципе работать ими можно, но желательно доработать напильником.
Фрезу желательно ставить так, чтоб она выступала из патрона как можно меньше, это минимизирует вибрации.

Перед работой желательно проверить затяжку всех соединений и проверить люфты в винтовых соединениях. Станок собран на ШВП — шарико-винтовая передача винте с двумя гайками. По мере износа их можно подтягивать.
Оси X и Y ездят по валам диаметра 12мм, ось Z по валам 10мм диаметра. Ну и все это приводится в движение шаговыми моторами.
Я обнаружил на осях еле заметный люфт, чтоб его убрать нужно ослабить шестигранники, которые зажимают гайки. Потом закрутить их в держатель от руки, чтоб люфт пропал, но чтоб вал крутился свободно, потом затянуть эти шестигранники. На фото ниже они откручены и части привода выкручены, чтоб их было видно.

Проверка работы

Для пробы фрезеровки закрепил на подвижный стол кусок ДСП. Для крепления использовал стандартные пластины.
Для сборки крепежа нужно вкрутить винт в пластину, далее вставить болт в паз и накинуть на него шайбу и гайку-барашек.

Далее винт со шляпкой впотай выкручивается примерно на высоту заготовки и материал прижимается к столу таким образом.
Крепление неудобно, шляпка болта прокручивается, приходится держать его рукой.
Далее в программе UGS в меню выбираю открыть файл, открываю папку Test Code с флешки. Там выбираю файл Smiley.nc.
В приложении справа виден 3D вид. Если не виден, то его можно добавить через меню вверху.
На 3D виде виден смайлик, видны движения фрезы и что начало в левом нижнем углу под смайликом.
В левой нижней части программы UGS есть вкладка «Ручное управление» или «Контроллер». В этой вкладке можно перемещать каретку по всем осям, выбирать скорость и расстояние для перемещения.
С помощью этих стрелок подогнал шпиндель на свободное место, от которого будет гравироваться смайлик. Обнулил X и Y, нажав правее них в левом верхнем углу программы.
Далее нужно обнулить Z. Можно просто опускать шпиндель, пока он не коснется поверхности. Можно калибровать по листу бумаги, опускать, пока лист не перестанет двигаться. Но в комплекте есть специальный щуп. Крокодил щупа цепляется за фрезу, пластина кладется на поверхность под фрезой.

Далее в программе UGS нужно зайти в Станок / Probe / Настройки.
Внизу появится вкладка Зонд. Там нужно выбрать ось Z. Далее нужно измерить толщину пластины-щупа оси Z, У меня это 1.6мм, пишу это значение в поле «Смещение края зонда».
Второе поле «Расстояние ...» отвечает за направление и расстояние, которое будет двигаться шпиндель до касания фрезой поверхности пластины.
Все, можно нажимать «Произвести зондирование и обнулить Z». Шпиндель опускается до касания поверхности, затем поднимается и снова медленно опускается для контроля. Ось Z обнулена, оси X и Y я обнулил ранее можно гравировать.
В верхней части нажимаю на треугольник запуска и фреза гравирует смайлик на поверхности.
Аналогично я гравировал надпись LUNYEE из файла CNC-LUNYEE в этой же папке.
На фото видно, что не вся надпись гравировалась одинакового глубоко. Это потому, что ДСП неровное и я калибровал Z по максимальной высоте.

Станок работает, пробую его на дереве.
Для пробы купил мебельный щит из сосны толщиной 18мм.

Резка и гравировка дерева

Зарегистрировался на сайте free-stl.ru, скачал оттуда понравившиеся модели.
Понравилась такая табличка, решил попробовать ее.
Загнал модельку в aspire vectric. На тот момент для 3D гравировки у меня была только одна фреза с радиусом кончика 0,25мм. То есть диаметр 0,5мм, она быстрее всех пришла с озона.
https://www.ozon.ru/product/dreanique-konusnaya-freza-po-derevu-r0-25-l15-d3-175-pokrytie-dlc-dp2bc-r0-25-15-h3-175-1760942669
Прогнал этой фрезой 3D гравировку, она заняла почти 2 часа. Но детализация очень хорошая.
Потом поставил концевую фрезу диаметром 3.1мм и обрезал деталь по контуру. Прорезал не насквозь, думал что может на обратной стороне что-то буду гравировать, для такой маленькой таблички толщина 18мм избыточна.
https://www.ozon.ru/product/dreanique-odnozahodnaya-freza-po-derevu-dlya-stanka-chpu-3-175x6x38x3-175-sp1f-d3-1-l06-39862-1425161583
Далее отломил эту надпись из доски и решил обработать заднюю поверхность. Для этого я купил фрезу по дереву пазовую прямую
https://www.ozon.ru/product/freza-po-derevu-pazovaya-pryamaya-xcan-6h20h12-5h45-mm-1134168005
У нее хвостовик 6мм, а в шпинделе стоит цанга 1/8 дюйма, то есть 3,175мм. Поэтому купил цангу 6мм для патрона ER11.
www.wildberries.ru/catalog/568478196/detail.aspx
Прижал табличку за одну половину и обработал свободную часть.
Потом перевернул и зажал за обработанное место, получилось так

Детализация отличная, но фрезеруется долго.

Следующей я решил сделать часы в стиле харлей.
Закрепил кусок мебельного щита. Решил для первой операции чтоб грубо снять лишнее дерево в качестве черновой фрезы пройтись по нему пазовой фрезой с режущим торцом 20мм.
Или я зажал плохо и/или мощности шпинделя не хватает, то фрезу пару раз заклинило, координата по оси Х сдвигалась, потому что когда фреза стоит в дереве, то станок не двигает каретку по оси Х.
В общем снял ее и поставил черновую однозаходную 3.1мм, прошел черновик ей.
Результат первой, черновой операции. Внизу видны лишние следы от фрезы диаметром 20мм.
Для чистовой обработки поставил конусную с шариком R1.0мм
Фреза прошла половину
Фреза прошла все, результат
Мне не очень понравилось, на конце фрезы шар с диаметром 2мм и он не везде может подлезть, поэтому рельеф не очень детализирован, там где буквы близко, они как бы зализаны.
Поставил конусную фрезу с радиусом 0,25мм и прошел чистовую ей, теперь другое дело.
Снова поставил концевую диаметром 3.1мм, вырезал ей контур.
В итоге получился такой циферблат
Покрыл его темным маслом, получается красиво.

Значит можно делать максимально возможный размер.
Поставил кусок мебельного щита, конусная двухзаходная фреза, черновая обработка, второй слой.
Черновая завершена, почти 4 часа.
Результат чистовой, 7 часов резки
Обрезал по внешнему контуру концевой фрезой 3.1мм, 27 минут.
Чтоб при полной обрезке детали фрезу не закусило, оставлял мостики. Один все же срезало, но деталь осталась на месте.
Извлек, почистил края
Детализация не супер, чистовая фреза с шаром R1,0мм не везде может подлезть. Например между букв М и О расстояние меньше, фреза не заглубляется между ними.
Этой же концевой фрезой сделал выборку 56*56 см и отверстие на 8 под механизм часов.
Покрыл маслом.
Установил механизм часов. Стрелки длинноваты, может подрезать их, а может это фишка и так и надо

Резка и гравировка оргстекла

Купил пару кусков оргстекла толщиной 3мм чтоб попробовать. Приклеил на двусторонний скотч на этот же кусок ДСП.
Зарядил конусную фрезу, которая была в комплекте, запустил файл, который был на флешке, что-то гравировалось. Но опять же, последняя буква Е не гравировалась полностью, потому что лист ДСП неровный, с краю разбух от влаги. Нужно было опускать ось Z чуть ниже или калиброваться по нижней точке.
Далее я тестировал гравировку буквы L с разными параметрами. Советовался с ИИ, по его советам оргстекло плавилось и вместо фрезерованной линии получалась плавленная.
Пробовал с одной стороны оргстекла и с другой.
Пластик нагревается и налипает на кончик фрезы, она перестает резать, а просто плавит.
В итоге стал менять параметры, записывать изменения и подобрал параметры сам.
Вот слева обороты 5000, подача 150, подача врезания 120, съем 0,3мм. Но все равно края были лохматые. Поэтому я добавил один чистовой проход, первый снимает 0,2мм, второй 0,1мм и срезает эту бахрому. Вроде подобрал.
Поставил вырезаться надпись Радиогубитель. Левая часть вырезалась как нужно, а на правой фреза нагрелась и правая проплавлена.
Нужно еще поработать над настройками.
Поставил концевую фрезу 3.1мм, отрезал кусок оргстекла без проблем.
Поставил отрезанный кусок в подставку с торцевой подсветкой — видно что светится, но над настройками еще нужно поработать

Обработка металла

Мне не понравились комплектные крепления, зажимы заготовки. Они цепляются шляпками болтов в пазы стола, при этом у болтов М6 шляпка прокручивается и при затягивании приходится придерживать болт рукой. Посмотрел болты побольше — идеально подошли мебельные болты М8, у них в основании квадрат размером 10мм и они не прокручиваются.
Но они не входят в паз держателя. Но у меня же есть фрезер!!!
Паз в пластинах держателя шириной примерно 7мм. нужно сделать 8мм.
Закрепил пластину шурупами на доске, капнул масла. Поставил старую карбидную фрезу, которую кого-то покупал для ручного дремеля.
Сделал проект выборки 0.5мм на сторону в два прохода по 0,25мм. Этого оказалось мало. Пришлось делать пять проходов по 0,25мм.
После этого паз стал 7.9мм.
Поверхность после обработки
Теперь мебельный болт входит. Взял болты из нержавейки — у них полная резьба, у оцинкованных будет 22мм резьбы на конце.
Ну и болты взял 70мм длиной, чтоб можно было крепить толстые заготовки.
Теперь зажимать удобно, не нужно придерживать болт.
Почему пришлось делать столько проходов? Может я ошибся в расчетах? При таких параметрах паз должен быть шириной 9.5мм
Я попробовал фрезернуть доску с этими же параметрами и получился паз шириной 9,5мм, рядом паз, оставшийся после обработки металла, он 8,0мм.
Просто валы 12мм немного играют, шпиндель отгибается и снимает не 0,3мм, а меньше, может 0.1мм
То есть металл обрабатывать можно, но медленно и осторожно.

Итог

Станок с ЧПУ начального уровня. Отлично справляется с деревом и оргстеклом, может потихоньку грызть железо.
В комплекте идет все, что необходимо для начала работы, чтоб «пустить стружку». Потом уже нужно докупать кучу фрез и прочего.
Желательно сделать или купить жертвенный стол, поменять зажимы на более удобные или переделать, как сделал я.
В комплекте идут кисточка, линейка, но нет защитных очков. Желательно их докупить, потому что в любой момент может отлететь кусок обрабатываемого материала или отломиться кусок фрезы — при оборотах 12000 может прилететь куда угодно. Не помешала бы система аспирации, то есть отсоса стружки и опилок из зоны реза. Ее можно купить или сделать самому на этом же фрезере.
Кнопку «стоп» хочется вынести на проводе, чтоб не тянуться на правую часть станка. Или хотя бы поставить вторую кнопку на левую часть станка, скорее всего я так и сделаю.
Приятно что есть выносной пульт, возможна автономная работа без компьютера, от пульта, можно запускать заранее созданные файлы с флешки. С этим же пультом можно пользоваться станком как небольшой сверлилкой или фрезером.
Есть возможность подключить лазер. При этом с осью Z этот станок может гравировать лазером криволинейные поверхности, например выгнутые фляжки.
Скорее всего этот станок сможет гравировать платы, нужно построить карту высот по оси Z, наложить ее на модель для обработки и снимать медь. Но у меня на это не хватило времени, это для следующего обзора.
В общем станок для входа в тему ЧПУ фрезеровки, чтоб изучить новые программы, режимы работы разных фрез с разными материалами. Я уже работал с лазером и думал, что я многое знаю. Станок запустился с LightBurn, но оказалось что я ничего не знаю и пришлось пару недель разбираться. Пока результаты радуют.
Видео подробнее чем обзор, показано куда нажимать в программах и показан процесс резки.