Миниатюрная помпа из мотора от 2.5" HDD
Добрый день, уважаемые читатели!Сейчас я расскажу о своих
Итак, понадобилась мне как то тонкая помпа для своих будущих задумок. Как основное требование — толщина не более 25мм. Поток ~100л\ч и напор ~2м водяного столба. Ни на тот момент, ни на текущий я так и не встретил подходящего кандидата, выпускаемого серийно и имеющего хотя бы номинальную доступность. (тут можете меня поправить если таковой вариант Вам известен)
Такое положение дел неминуемо привело к самому главному в жизни самодельщиков вопросу «а что если...» и тут понеслась!
Изначально было необходимо определится с сердцем затеи — мотором. Он должен быть весьма компактным и широко доступным — ведь в случае поломки потребуется оперативная замена! И тут на меня нагуглилось озарение в виде обширной темы одного из довольно известных форумов под стать моим запросам:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=331512
Ведь действительно, почти в любой мастерской по ремонту ПК и ноутбуков найдутся мертвые HDD и отдадут их либо за так, либо по весу. Сами моторы обладают высоким ресурсом и надежностью, отлично отбалансированы. А требования к компактности свели мой выбор к моторам из 2.5 дюймовых дисков:
Конечно, я не смог себе отказать в удовольствии поиграться и поковыряться в этих бесколлекторных моторах и произвести некоторые извращения, наподобие такого:
Но итогом всех этих действий стал весьма досадный факт — более крупные моторы от 3.5 дисков прекрасно работали под управление широко доступных и популярных драйверов, как например MTD6501C или TDA5140А даже после моих вмешательств, а вот так полюбившиеся мне от 2.5 дисков упорно отказывались стабильно работать в любом виде.
Однако, спустя некоторое время на глаза попался мне программируемый драйвер бесколлекторных моторов DRV10987. Так как решение интегрированное, то обвязка минимальна, зато имеет широкие возможности по заданию параметров как самого мотора, так и его управления.
Недолго думая, были заказаны сами контроллеры, разведены и заказаны платки под него:
Заказать\скачать.
Вот что получилось в итоге:
Доставать из монолитных корпусов моторчики в целости и сохранности я наловчился при помощи коронки по металлу и направляющих для неё из фанеры:
Кстати пару слов об основных параметрах, поигравшись с которыми я добился стабильной работы моторов:
— Kt константа (соотношение оборотов без нагрузки в сек. к напряжению) mV/Hz
— TCtrlAdv задержка (опережение?) коммутации обмоток
— RMS сопротивление обмоток
— FGCycle число магнитов
— StAccel1 и StAccel2 — ускорение мотора в начале (попытка раскрутить мотор вслепую до попытки детектировать ЭДС свободной фазы для управления)
— SWiLimitThr — ограничение по току
— HWiLimitThr — величина тока для определения заклинивания мотора
Заливал конфигурацию с помощью ардуино и простенького скетча (стоит иметь ввиду, шина I2C драйвера имеет уровень 3.3V):
Код
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#define I2C_DRV10983_Q1_ADR 0x52
#define Fault_Reg 0x00
#define MotorSpeed_Reg 0x01
#define DeviceIDRevisionID_Reg 0x08
#define SpeedCtrl_Reg 0x30
#define EEPROM_Access_Code_Reg 0x31
#define EEPROM_EeReady_Reg 0x32
#define EEPROM_Iindividual_Access_Adr_Reg 0x33
#define EEPROM_Individual_Access_Data_Reg 0x34
#define EEPROM_Access_Reg 0x35
#define EECTRL_Reg 0x60
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
pinMode(5, OUTPUT);
analogWrite(5, 0);
delay(4000);
}
byte readByAdress(byte reg_adr, unsigned int &result) { //I2C write 2-byte register
byte i = 0, err = 0;
byte bytes[2] = {0, 0};
Wire.beginTransmission(I2C_DRV10983_Q1_ADR);
Wire.write(reg_adr);
err = Wire.endTransmission();
if(err!=0)
return err;
Wire.requestFrom(I2C_DRV10983_Q1_ADR, 2);
while(Wire.available())
{
bytes[i] = Wire.read();
i++;
}
result = ((bytes[0] << 8) | bytes[1]);
return 0;
}
byte writeByAdress(byte reg_adr, unsigned int value) { //I2C read 2-byte register
byte bytes[2];
bytes[1] = value & 0xFF;
bytes[0] = (value >> 8) & 0xFF;
Wire.beginTransmission(I2C_DRV10983_Q1_ADR);
Wire.write(reg_adr);
Wire.write(bytes,2);
return Wire.endTransmission();
}
boolean flag = true;
void loop() {
if(flag){
unsigned int onReady = 0;
delay(7000);
writeByAdress(EECTRL_Reg, 0xFFFF);
writeByAdress(EEPROM_Access_Code_Reg, 0x0000); //Reset EEPROM_Access_Code_Reg
writeByAdress(EEPROM_Access_Code_Reg, 0xC0DE); //Set EEPROM_Access_Code_Reg
while(onReady == 0){ // Wait EEPROM ready
readByAdress(EEPROM_EeReady_Reg, onReady);
}
Serial.println("EEPROM_Access.");
onReady = 0;
//Write values on shadow registers
//writeByAdress(EEPROM_Access_Reg, 0x1000); //Not use EEPROM storage. Store values in shadow registers
writeByAdress(0x90, 0x154F);
writeByAdress(0x91, 0x042C);
writeByAdress(0x92, 0x0090);
writeByAdress(0x93, 0x09EA);
writeByAdress(0x94, 0x3FAF);
writeByAdress(0x95, 0xFC33);
writeByAdress(0x96, 0x016A);
writeByAdress(EEPROM_Access_Reg,0x0006); //EEPROM mass access enabled && update
while(onReady == 0 ){ // Wait EEPROM ready
readByAdress(EEPROM_EeReady_Reg, onReady);
}
Serial.println("EEPROM_Update.");
writeByAdress(EECTRL_Reg, 0x0000); //Run motor
flag = false;
}
}
Вот с этой конфигурацией моторчики стабильно работали и даже под нагрузкой! А благодаря автозапуску не приходилось беспокоиться о вероятных остановках.
Так как самый важный вопрос был решён, на скору руку был набросан, вырезан и склеен корпус из листового поликарбоната корпус, на 3d принтере напечатана крыльчатка и из медной трубки изготовлены фитинги:
Как промежуточный итог:
Расход составил примерно 120л/ч.
Напор более 2м (из поднятой вверх на 2м трубки всё ещё бил небольшой фонтанчик)
При перекачке воды потребляет 0.67а (12v питание)
Но впереди ещё много работы, так как это лишь бы прототип на предмет проверки работоспособности идеи. А дальше нужно увеличивать эффективность, снижать уровень шума…
И если данная статья оказалась интересной и возможно полезной читателю, постараюсь поделиться будущими изысканиями!
Самые обсуждаемые обзоры
| +108 |
6261
94
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
Mellty → Мультиобзор пары кейсов для SSD дисков: Fanxiang MD86 и MD87 на чипе RTL9210B
-
zaooza → Ноутбук Macbook Air M1 8/256 - стоит ли его брать в 2024?
-
Mysterix → Сказ про то, как мужик аудиокабель покупал, покупал, и не купил, а сделал сам.
-
vlo → Обзор мини компьютера Ninkear N10, и его сравнение с ПК на базе i7-2600
-
Billy_B → Три фонарика «выживальщика». Сравнение и небольшой тест
-
Kooonst → AC/DC Токовые клещи FNIRSI DMC-100. Цветной помощник
-
mialko → Сравнение двух клещей переставных с фиксатором, Технорез и Kraftool
-
SBorovkov → 10.33$ - 12.8$ Кейс для SSD UGREEN Type C 10Gbps, NVMe SATA
-
Ramill → Измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов по 4-проводной схеме TS457
-
vovvan → Мощная портативная акустика с тремя полосами Tronsmart Bang Max (11 804 ₽)
___https://ru.aliexpress.com/item/12/32909048890.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69c32e0eLe1gc6
Или не в него, а просто по посадке крыльчатки наружу не текла.
И вы предлагаете залить щель между ротором и корпусом? То есть приклеить ротор?)
Так что заливать там нечего. Да и негде.
В 2.5 — нет.
Можно отдельно сфотографировать мотор, крыльчатку и установку мотора на нижний (моторный) фланец помпы?
Как они смонтированы, чтобы под ротор не попадала вода?
https://aliexpress.com/item/item/New-Mini-DC12V-3m-240L-H-Brushless-Motor-Submersible-Water-Pump-Home-G205M-Best-Quality/32810010753.html
4 бакса.
и ещё куча помп и насосов.
вот только странное ограничение в 25мм наталкивает на нетипичное применение…
причём настолько нетипичное что приходит в голову либо бредовые идеи, либо насос с выносом мотора и ременной/зубчатой передачей.
PS; Магнит на крыльчатке, полностью изолирован от залитых катушек и электроники.
Да и готовых компактных и достаточно тихих решений типа laing ddc пруд пруди :/
идиотское решение привязываться к несуществующему насосу, и пытаться его сделать с нуля самостоятельно из подручных материалов.
ноут? почему ноут то? 25 мм не помогут, носить с собой ещё и насос? смысл?
не, такой бред даже рассматривать не хочется. ибо насос сразу же уносится или выбирается из уже существующих.
тем более не будет никаких ограничений, я бы ещё поверил что это одноюнитовая система, но толщина 25 мм что-то сугубо единичное.
есть тут персонаж который год делает и никак не может доделать комп из ведра по типу МакПро, это очередной долгострой.
Интриги не получилось. все посмотрели поржали, потому что насосов море, каких хочешь.
проблемные насосы только под агрессивную среду и/или температуру высокую и низкую.
и то можно выходы из положения найти.
ИМХО, изначально нужно было проектировать под Laing DDC с размерами 62 x 62 x 38 мм и от этого отталкиваться. либо Alphacool DC-LT серии ceramic с кучей топов на неё.
P.S. В компе нет никаких ограничений, тем более таких странных.
тем более смысл в воде если радиатора нет, а если его выносить, то и помпу там же ставить.
Лопасти разлетелись по комнате где-то на 20к оборотов, после чего решил повременить пока с этой затеей )
А на последнем видео (прошу прощение за домофонное качество) видно, что эти обороты даже излишни — образовывался воздушный карман в центре крыльчатки, ибо молотит так, что вода не успевает поступать.
Штаааа?
«Мощность мотора еще бредовей, чем попугаи процессора.Никто (кроме температуры) не мешает...»
Эта ПЯТЬ, а может и десять.
А если подать тыщщу вольт то поциент получит антигравитационный двигатель и сверхпроводник.
Мощность мотора еще бредовей, чем попугаи процессора.
Никто (кроме температуры) не мешает подать напряжение повыше и получить мощность побольше. Или наоборот
Суть в том, что мощность мотора есть функция от напряжения и частоты. И нормировать её без задающих параметров — глупость
В более мощных двигателях используются провода бОльшего сечения и меньшей длины, отсюда и более высокие токи.
Я повторюсь, допустимая мощность зависит только от тепла которое можно безопасно отвезти от двигателя.
И если убрать сердечник (нафиг он нам нужен с его током насыщения), намотаем сверхпроводником обмотки, вольём парочку килоампер (сопротивления то нет)… то выше магнитного поля магнитов ротора текущего мотора не прыгнем (если вообще их не перемагнитим в таком раскладе). нужны магниты мощнее… больше… иными словами другой мотор.
Так что мощность моторов вполне осязаемый параметр и с одними амперами к не подходят.
Ну а сверхпроводниковых моторов пока из дисков не выкрутить и на али не купить, давайте пока оставим разговор о них.
И даже тут есть «но»: ток и магнитное поле (и как следствие насыщение) не появляется мгновенно, а прямо зависит от времени. Уменьшайте время, увеличивайте напряжение, пока изоляция держит и механика не разлетается.
А по поводу магнитного поля, как вы себе физику явления представляете? Есть магнитные домены, пока они ориентированы в одну сторону — есть магнитное поле, потерять ориентацию может только при достижении точки кюри. Или по-вашему увеличение внешнего магнитного поля (с правильным знаком!) в какой-то момент развернет магнитные домены против поля? С чего бы?
Всё равно что соединить одинаковыми полюсами 1 сильный большой магнит(статор) и 1 крошечный слабый (ротор) — сила удержания их вместе будет равна силе поля слабого магнита, а не их сумме. Вот здесь и обозначится теоретическая мощность мотора даже с отсутствием сопротивления обмоток и с «адамантиевым» корпусом.
А теперь возьмите слабый-слабый магнит. И неодимовый. Прицепите их друг-другу и посмотрите, что будет. Уверены, что именно по слабейшему считать нужно?
Но, тут есть большое но. В bldc движках катушки не крутятся и намертво прикручены к корпусу двигателя, в который вполне хорошо сливают излишнее тепло. Сам же двигатель может быть установлен на разные устройства, одно дело — если это квадрокоптер, единственное, что охлаждает двигатель — воздушный поток от винтов, ну так себе охлаждение, если честно. С другой стороны — двигатель может быть установлен на редуктор, а редуктор прикручен к здоровенному металлическому станку, теплопроводность металлов интереснее, термическое сопротивление в десятки и даже сотни раз меньше, как следствие — максимальна мощность одного и того же двигателя будет отличаться в разы.
Двигатель из обзора, изначально предназначен для кручения блинов на жестких дисках, но если его посадить на металлический корпус и гнать через этот корпус воду — мощности с него можно будет снять сильно больше. Да, при том же питающем напряжении, он возьмет все те же 500мА и будет так же крутиться, но никто не мешает поднять напряжение в два раза. А если сможете обеспечить отвод тепла от обмоток и в двадцать раз, вот вам и 10А и те же проблемы с остановкой, что и у мощного двигателя квадрика.
Нужно всегда понимать в чём ограничение и чем оно вызвано. А не как товарищ сверху бухтеть про тыщщу вольт.
Да магнит с более слабым полем от мегамощной катушки может НЕ ОТТАЛКИВАТЬСЯ а притягиваться! если катушка раза в два более мощное поле может создать.
Дело в другом — медь не в состоянии на воздухе даже n38 неодим пересилить даже кратковременно — тупо как предохранитель сгорает.
Потому да — мощность мотора ограничена ТОЛЬКО способностью вас как конструктора отвести тепло от обмоток.
Но в конкретном примере обмотки полностью в воде а магниты у него не неодимовые так что реально он туда сможет впихать намного больше мощности чем смогут переварить магниты и я сам так делал — для стабилизатора большой камеры перематывал моторы от FDD 3.5" и там тоже слабым местом был магнит — я его выкидывал и на место старого магнита присто приставлял магнитики неодимовые через небольшой зазор. получал реально адово мощный мотор! и вот его уже спалить намного легче т.к. на родном кольцевом магните ты хоть укакайся хоть как перематывай и напругу поднимай — безсенсорный контроллер сходит с ума когда магнитное поле катушки превышает слабенький поток от родного ферита. а вот на неодимах — спалить обмотку — плевое дело.
Из «аргументов» — цвет скола никак не чёрный (что характерно ферритовым) с металлическим блеском и довольно неплохо проводит ток.
Так же я заметил что в рассматриваемом варианте погружения обмоток в воду слабым звеном очень быстро окажутся именно магниты! т.к. с одной стороны полюса катушек притягивают магниты к себе тогда как с другой стороны — должны отталкиваться от них и вот при превышении двукратном потока катушки над потоком магнита — он вместо отталкивания тоже будет притягиваться nxj по чути резко ухудшит кпд и если рассматривать кривую ток/момент — то до определенного момента рост тока будет приводить к росту вращающего момента двигателя а уже перелет через этукритическую точку — резко остановит нарастание момента и даже начнет выходной момент немного падать.
про насыщение железа — забудьте — это не 50 герц у асинхронников где нужно 50 тесла накопить железу чтоб небыло кз. тут какбы килогерцы а иногда и мегагерцы.(например на электровелосипедах нередки ситуации с 90 килогерцами на фазе при 80 кмч всего). так что железо это последнее на что тут стоит смотреть в плане ограничения.
Но это все лирика. В реальном моторе, с конечным и довольно большим термическим сопротивлением обмоток вы очень быстро упретесь в температуру обмотки/магнитов. Еще до, того как начнут как-то сказываться хитрые магнитные эффекты и сильно раньше, чем напряжение начнет пробивать обмотку. Поэтому я и говорю, что температура — единственное ограничение на мощность двигателя, но она (из-за конструкции) сильно зависит от места установки. Поэтому писать «номинальную» мощность — не более, чем маркетинговый ход. В закрытой коробке на резиновых подвесах мощность будет одна, на водяной помпе — совершенно другая.
Двигатель на белазе 2.6МВт, допустим термическое сопротивление между обмоткой и вашим идеальным кулером 0.01К/Вт. пусть 10% энергии уходит в тепло, остальное в магнитное поле. Для того, чтобы обмотка не нагревалась выше 150 градусов (цельсия, 423К) вам нужно держать радиатор при температуре 423К-2.6*10^6Вт*10%*0.01К/Вт = -2177К. Т.е. на 2177 градусов ниже абсолютного нуля. На самом деле еще больше, потому что 0.01К/Вт это не достижимый идеал, а 90% КПД тоже не будет.
Надо было сначала пустить воду, а потом включать насос. Без воздуха и производительность выше будет.
Это зачит что этот насос ДОЛЖЕН качать воду с глубины 10м и на высоту 10м минимум.
Точно этот насосик на это способен???
Меня веселит 24+9 тех кто думать тут не захотел а поставил лайки по выработанному рефлексу на модное научное слово кавитация.:)))
А уж про растворённые газы в воде тут и не слышали.
Хотя в данном случае это простая «воздушная пробка».Систему не заполнили водой перед пуском и не удалили все воздушные пузырьки.А какие научные заключения!
Пузырь там стоит в центре из-за появления кавитации и резкого падения КПД насоса. Пузырь воздуха стоит в «мертвой» зоне воронки рабочего колеса и насос при кавитации не способен его прокачать. Этому способствует неправильная форма рабочего колеса (отсутствие лопастей в центре).
Имхо кавитация — это вакуумные каверны, а кипение вторично
Корпус фри эйр причем =)
наверно да, в основном энтузиасты подобным занимаются.
Из последнего к электроотвертки приладил патрон от дрели. Друг расточил на станке патрон. Далее надел и зафиксировал винтом.
Результат понравился всем, нет равнодушных
бредовойвеликой идеи)А хотел просто иногда выточить для себя.
Осторожней с этими станками.
В этом деле главное — желание.
Маленький, аккуратненький токарно-винторезный настольный Универсал-2 — еще умеет работать фрезером, наждаком, лобзиком, циркуляркой, рубанком.
(На втором фото его младший брат (пока в процессе сборки) в реинкарнации «фрезер»)
Живут на лоджии.
Кругом теоретики, гуманитарии и сисадмины — не в обиду сказано.
Есть люди, про которых говорят — мужик без инструмента, как часы без стрелок. Внутри тикает, а толку нет (или Человек без дела — как часы без стрелок, внутри тикает, а толку нет)
Если хотите увеличить расход при той же высоте подъема (напоре), то вам не центробежный насос смотреть надо а вихревой, у него КПД выше, но и допуски на рабочие колесо и вихревую камеру меньше (доли десяток мм.)
Есть центробежники у которых упор сделан на расход при низком напоре — типичный пример циркуляционные насосы.
А есть центробежники при той же мощности эл. двигателя у которых упор сделан на напор — повысительные насосы.
Автор вы молодец!!! первый раз вижу живой самодельный (и корпус и рабочие колесо) центробежный насос.
З.Ы. если хотите поднять КПД насоса процентов на 25-30, то вам нужно не меняя конструкции, между пластиной полиметилметакрилата через которую вы подаете воду и пластиной рабочей камеры, поставить жестяную прокладку с отверстием в центре, чтоб вода поступала точно на центр рабочего колеса.
А так у вашего насоса происходит гидравлическое замыкание по патрубку подачи воды. Соединяются области низкого (вход) и высокого (выход) давления, из-за этого теряется КПД.
Долго все выспрашивать проще эскиз нарисовать. Ногами не пинать, не художник я ))), надеюсь идеи ясны.
Первые два рисунка в верхнем ряду показывает правильное направление вращения рабочего колеса, и правильный изгиб на лопастях если они не прямые а профилированные (изогнуты).
Крайний правый рисунок в верхнем ряду показывает высокоскоростное рабочее колесо в разрезе, у автора мотор высокооборотистый и при этом сечении колеса КПД должно возрасти, а явление кавитации сместиться в сторону более высоких оборотов.
Рисунок в нижнем ряду показывает куда нужно установить пластину из сообщения выше.
Надеюсь kotproger вам пригодится моя «мазня».
или на методичку институтскую с лабами в которых такой насос считали.
а так — я понял про что вы говорите, но у него вот эта деталь в кружочке явно вклеена в то место где чёрным зарисовано.
и у неё явно слишком мелка «дырка».
да и лопасти делать гнутыми смысла не вижу.
если не считалось, а ведь оно не считалось же?
По профилю рабочего колеса не согласен, сильно большие потери на завихрения. Сечение потока должно уменьшаться к выходу из рабочего колеса так как скорость потока растет. Ниже дал книжку, «Процессы и аппараты химической технологии» авторы: Павлов Романков, Носков, гуглится легко, у этих авторов есть и методичка по расчету центробежных насосов.
Там же есть расчет РК колонн и приведены справочные данные по смеси этиловый спирт-вода )). кто в теме тот поймет)). Курсовики на курсе ПАХТ на 50% состоят из разделения водно-спиртовой смеси ))).
По этой книжке мой папа учился, я отучился, ребенок скоро учится пойдет, династия епт! Кстати мы с папой практически ни дня не работали по прямой спецальности — Инженер технолог основного органического синтеза ))), нефтянка это другое.
a360.co/2V2mzJ4
2. Кыльчатка. Такая же тут, но с 5ю лучами:
a360.co/2PaSilO
Все, писец, нужно учебник любимый перечитывать — Процессы и аппараты химической технологии. Павлов, Романков, Носков, иначе начинаю давать советы космического масштаба и космической же глупости (((.
PS
У вихревых, если не ошибаюсь, заметно ниже КПД.
обычно максимальный подъём и максимальную производительность и график.
а там ты уже сам знаешь что тебе на 3,6 метра поднимать + сопротивление — значит вот тут 1.2 куба а этот не потянет.
Автор настоящий самодельщик.
Это вам не очередную блютуз-колонку собирать.
Кстати, на форуме overclockers.ru лет эдак 10 назад поднимался такой же проект, но тогда не было ни 3Д принтеров ни нормальных драйверов.
P.S. какой максимальный подъем можно получить на центробежном насосе?
Интересует подъем от 8-10м при расходе1-3л/час. Реально?
Такие параметры больше подойдут объемным насосам (плунжерные, поршневые) там при малых расходах создается высокое давление.
с предварительной заливкой и больше поднимет, и смотря какая система открытая или закрытая. В закрытой системе (например любая циркулирующая система где столбы жидкости на всасе и нагнетании уравновешивают друг друга) любой циркуляционник пойдет лишь бы гидросопротивление продавить.Был не прав каюсь, МАХ высота всасывания воды приблизительно 10,3 м. Четверть века назад проходил все таки, забыл кое что ))). Это верно при открытой системе (перекачка)
8-10 метров это давление около 0,8-1 атмосферы
хотя оно тут вроде как и ни при чём, помимо высоты подъёма или давления нужен ещё и расход, там мощности не хватит.
а максимальная высота… ну метров 100 точно можно, дальше уже сложнее — нужно думать зачем такие насосы.
P.S. и вы же не путаете максимальную глубину(высоту) всасывания и подъём?
вот там точно важно, потому что насос создаёт разрежение не больше 1 атмосферы, а это почти 10 метров. в теории, с 9 качать будет, но вот даже в теории с 11 метров ничего не получится.
https://aliexpress.com/item/item/Peristaltic-Pump-Head-Dosing-Pump-Head-Tubing-Hose-Pump-Aquarium-Lab/32770860268.html
запросто 8 метров расход какой захотите. высота подъёма обычно тоже не особо роль играет, 10 метров по крайней мере не проблема.
может только версии нужны подороже.
кстати там и ТС-у есть отдельно головы- останется только редуктор
В нефтехимии вакуум бОльшее зло чем давление, от него всеми доступными путями уходят. При вакууме возможен подсос воздуха (окислителя) в систему, что может произойти дальше надеюсь объяснять не надо.
там 10,3 не может быть. должно быть меньше на выходе? даладно.
и что, формула будет?
Более подробно ссылка
С телефона не сильно удобно картинки с формулами вставлять, выше прямая ссылка по полной геометрической высоте всасывания капельной (несжимаемой) жидкости на примере воды.
перечитайте внимательнее я выше писал что не нужно эти понятия путать.
ваш/наш случай вот www.nasosinfo.ru/node/9
а вы видите слово высота и не видите всасывания.
а нужно поднять.
Давайте по честному, вы приводите свои аргументы, а я привожу примеры промышленных насосов которые могут поднимать воду с глубины допустим 15 метров (высота всасывания).
Мое утверждение выше верно
вы утверждаете про высоту ПОДЪЁМА, приводя ссылку на высоту ВСАСЫВАНИЯ.
а какие насосы где нужны, вопрос другой.
потому что изначальный вопрос был:я заканчиваю спорить, как и разговаривать с вами и просто игнорирую дальнейшие попытки, потому что они невменяемы.
а мне мой мозг дороже.
вот вам простая характеристика простого центробежного насоса,
погуглите любые можете такой — тут 33 метра -центробежный насос Watomo Agro 158 CF 11.1.160CF10C
а это
Speroni CS 32-160A нужно говорить что может Speroni CS 32-250A?
и ещё раз, хорош, выдыхайте, вы даже не понимаете разницу между "высотой всасывания" и "высотой подъёма".
я всё. удачи.
Все ваши предложения из пушки по воробьям:
Watomo Agro 158 CF 11.1.160CF10C — мощность 1100Вт.
Speroni CS 32-160A — мощность 4300 Вт 3 фазы!!!
Speroni CS 32-250A — мощность 15500 Вт 3 фазы!!!
Нет я конечно понимаю что они могут дать расход на закрытой задвижке 1-3 ЛИТРА/ЧАС, но любой человек вам пальцем у виска покрутит при таком решении, там нужна мощность единицы ватт.
При таком «ТЗ» проще поставить насос какой есть (соблюдая условия напора 8-10 м) и наверху + 0,3-0,5 м поставить расходную емкость литров на 20 (канистру ) с запорным поплавковым клапаном от бачка унитаза. Расход с нее вести тарированным игольчатым вентилем. При этом управление насосом сделать
1). Выключение — по датчику давления (простой ЭКМ)
2). Включение — от реле времени допустим 1раз в 5 часов.
уже ближе, уже почти понятно.
что за вода, почему такие странные перепады 8 и 5+3 метра.
это вообще что? это вообще как?
если вы подробнее расскажете будет лучше.
что за трубы будут использоваться?
шланг резиновый или мягкий не всякий подойдёт на глубине 5 и тем более 8 метров, в том смысле что если до воды 5 или 8 метров в шланге будет разрежение и шланг может схлопнуться.
ещё бы хотелось услышать где это происходит, помещение, что с электричеством и заземлением, кто и что будет контактировать с водой.
какая цель стоит перед этим насосом?
как часто он должен включаться и по каким условиям.
что с бюджетом? какая-то сумма уже нарисовалась?
Как мне видится погружной насос будет хорошим выбором.
может переделка какая-то понадобится.
может так получиться что переделка + правильный насос будут дешевле чем поиск насоса способного поднять воду с 5 или 8 метров.
погружной может быть и «Вибрационный насос Ручеёк» он на 40 метров умеет подавать 400 литров в час. при этом стоит 20 баксов.
не зная этого всего нельзя даже близко что-то там рекомендовать.
При попытке скачать исходники платы предлагает зарегистрироваться, автор мог бы выложить и на гугл/яндес диске, а значит скорее всего считаются переходы/регистрации новых заказчиков.
Кроме того, автор получает 10% возврат от заказов по его ссылке.
нескольким десяткам человек?
тут кстати весь ресурс превратится в один сплошной рекламный ролик.
Но на определенную полочку в голове они укладываются. И когда, где и по какому случаю они всплывут, вы не знаете. Плохо когда «всплывать» нечему ))).
Вот видите, вы приложили 3Д принтер на центробежный насос. А мне нужно допустим перистальтический насос для подачи браги в РК колонну, и он денех прилично стоит, и с шаговиком и 3д принтером его легко сотворить. Так привел для примера, у меня (перистальтиков) уже 3 шт )).
Ну не вопрос, сделаю за вас, сразу под ссылкой на странице сервиса написано —
переводить надо или так прочитаете?
2. Там свободно можно скачать гербера и заказать у других. Или вообще пойти заЛУТать.
3. Как бы мне от этих 10% доната резко на мальдивы смыться не захотелось — такой куш в 50 центов…
2. не свободно, а после регистрации. Если хотите поделиться с народом, то почему не выложили архив с файлами на гугл диск к примеру, а на сайт псбвей?
3. А это сути не меняет, потому как получается что вы лицо заинтересованное продавцом материально, а значит согласно правилам ресурса надо ставить пометку пп18.
зы: Кстати вы большой любитель пп18 и везде его находите)
Я понимаю, если бы тут тупо в наглую рефссылки вставлялись, без какого либо нормального контента. А так, если уж тебя заинтересовало настолько, что ты полез смотреть печатные платы…
Но да, лет 15 назад и на ЧПУ подобное вояли и аквариумные помпы ставили. Кстати, довольно все отлично работало.
Если просто вытащить мотор — то у меня в статье есть фото как выпиливал.
Если потрошить по черному — ротор или выбивается с нижней с помощью зубила или метчика, например:
Или поддевать с нескольких сторон прижимную пластину внутри корпуса и пытаться вытащить. Хотя лучше будет вместо нее прикрутить просо металлическую пластинку потолще и длинее и можно будет руками.
в то время моторы просто прикручивались винтами к корпусу диска.
От 3.5 я и сам такие, съемные, доставал.
Преимущество данной смеси: не замерзает до -19 градусов Цельсия, а при замерзание не расширяется как вода и не рвет трубы. Имеет высокое поверхностное натяжение — не сочится как этиленгликоль/пропиленгликоль из микро пор. Теплоемкость практически равна чистой воде. Нетоксичен ))). Является враждебной средой для микроорганизмов (не цветет). Не разрушает резинотехнические изделия (прокладки) в отличие от этиленгликоля/пропиленгликоля. Легко достать, легко утилизировать ))). Дешев. Кинематическая вязкость близка к воде.
Кроме того при минус 19 и так никаких микроорганизмов не будет
в закрытой системе без доступа света и воздуха микроорганизмы не заводятся
Вы попробуйте в закрытую систему отопления теплых полов залить дистиллированную воду без фунгицида, и посмотрите через три года какой у вас суп в системе плавать будет.
На высокотемпературных системах отопления (радиаторных) это не так выражено, так как котел все таки «проваривает воду».
Даже в компьютерную водянку фунгицид добавляют, чтоб не цвела.
Ноут и ничего дорогого в машине не оставлял и оставлять не собираюсь по многим причинам, и мороз далеко не самая основная ;)
Производители хоть ртуть пусть заливают в систему охлаждения. Вы реально эксплуатировали систему на пропиленгликоле? а вы хоть раз убирали разлив этой мерзкой липкой жижи? хотя бы литров 10?
Я в свой дом даже ОДНОГО литра этого овна не занесу.
А вы в курсе что пропиленгликоль нужно через 3-4 отопительных сезона 100% менять с промывкой системы отопления?
А вот теперь попробуйте пристроить пропиленгликоль отработанный в среднем 150-200л и промывочную воду литров 400 с одного дома, тут или в бОлота, или вы сильно удивитесь узнав сколько стоит утилизация этой херни.
А продавать вам могут что угодно.
Показателен пример с фреоном R12 который якобы вызывает парниковый эффект и разрушения озонового слоя, только про это выяснили когда фирма «Дюпон» вывела на рынок новые патентованные фреоны. А через 20 лет вроде как выяснили что Фреон R12 озоновый слой разрушает не больше чем пердеж австралийских коров!
А вы покупайте, пипл хавает!
Что же производитель водянок «дрисированную» воду в них не заправляет, она дешевле любого теплоносителя? Наверно идиоты?
бред какой, кто вам это сказал? Больше шести лет в контуре жидкость для теплых полов вертится и все как новое, жижа не то что не помутнела, даже цвет не поменяла, изредка только доливаю и все.
не знаю что это за новый тип воды такой…
Мне вот интересно, что бы вы сказали если ваш стакан с теплоносителем впитался в мягкую мебель???
Про замену антифриза сказали: производители антифриза, производители котельного оборудования, гугл вам в помощь если мне не верите.
На самом деле у вас система эксплуатируется в очень мягких условиях, температура поверхности теплообменника не превышает 100 градусов Цельсия, по этому нет деструкции пропиленгликоля на стенках теплообменника. В котлах это не так.
специально взял слово в кавычки. Просто у меня один из заказчиков так дистиллированную воду называл )).
Я использую, как уже говорил ранее термагент эко 30, который зеленый, ничем его не разбавлял, использую в том виде, в котором его продают. К тому же производитель не рекомендует его разбавлять. В описании указано 47% содержание полипропиленликоля.
Про то, что он бы впитался в мягкую мебель я бы ничго ене сказал, потому, что он туда попасть ну никак не может, с таким же успехом можно пытаться обсудить попавший в форточку метеорит.
Так а мы разве обсуждаем применение теплоносителя в системе отопления?:))) Автор строит систему сво для ноута, или что то подобное, каким боком тут температура +100 по цельсию?
Вы основываетесь на своем частном случае.
Я пытаюсь вам объяснить общее применение, короче теплое с мягким.
Я не против антифризов на основе пропиленгликоля, я против их применения в жилых строениях.
Допустим я тоже год эксплуатировал систему охлаждения на основе пропиленгликоля на РК колонне, это обуславливало установка колонны в нежилом помещении (сарай отапливаемый) и вынесенный на улицу ВХ. При температуре эксплуатации -35 градусов Цельсия антифризам на основе гликолей замену поискать надо. Но как только я избавился от воздушного холодильника, заменил его на теплообменник жидкость-жидкость (30 метров металопластиковой трубы диаметром 20мм проложенной по дну незамерзающего ручья и закопанной в землю до сарая) то условия стали мягче (ушел большой минус температур) я сразу перешел на водно-этиловый раствор. Просто их есть у меня, и лучше одной химией дышать, чем букетом, причем еще и на «питьевом» производстве ))). Хотя пропиленгликоль является офицально разрешеной «Е» добавкой (влагоудерживающий агент), иметь с ним дело нафиг-нафиг.
Если вас в вашем частном случае данный теплоноситель устраивает, так это хорошо, но ненужно переносить частный случай на общее применение вот и все.
З.Ы. минус вам поправил, от когото вам прилетело ))).
Пример с дистиллированной водой привел из-за микрофлоры.
цена… цена до 2 баксов!
всё, выдыхаем и расходимся.
Поток ~100л\ч и напор ~2м
а тут до 0.55м, так что никто никуда не расходится)
и тут вдруг и внезапно выходит что оказывается характеристики кто-то придумал и именно такие.
а ещё нет никаких ответов и никакого ТЗ.
я вам показал что за чуть более чем 1 бакс есть насосы.
побоку на каких моторах, побоку какие на качество — есть. за доллар.
осталось только уточнить сферу применения, вернее полностью ТЗ услышать.
и подобрать готовый.
и ещё, пойти определиться с толщиной, а то ведь сейчас окажется что вписываться вся эта конструкция будет в корпус из двух 5 мм листов акрила, и в чистой теории или практике остаётся в запасе ещё 8 мм. и потолок поднимается до 33мм.
а это ещё бОльший выбор всяких там насосов.
ну и по поводу надёжности вопрос открытый.
и ещё — проект не мой, страдать или искать я не должен, но практически уверен что кто-то когда-то выпускал что-то похожее.
мало того я точно знаю что инжинеры новорощенные упарываются в несуществующие проблемы и с успехом их решают.
причём стойко переносят тяготы и лишения.
а как окажется в финале подойдёт любимый тут одним человеком перистальтический насос, или такого рода помочка, и характеристики нужны будут 30 л/час и 0,5 м подъёма, ибо система замкнутая.
и ещё. мы расходимся потому что таки закончилась интрига.
потому что я сейчас найду за 3 или за 5 баксов то что нужно с 2 метрами и 100 литрами и станет совсем неинтересно.
потому что надёжность у самоделки на б/у моторе с 10000 об/мин точно такая же никакая.
что такое вообще есть. этот пример должен был быть рассмотрен и рассказано почему нет.
этот конкретно может и плохой, вернее он 146% плохой — ненужный ненадёжный и т.д.
но он есть готовый.
сейчас окажется что есть и другие, да хоть даже шестерёнчатые.
но автору не это нужно у него есть какая-то идея собирать на базе старых моторов от ХДД насосы.
а теперь вопрос:
баланс у системы которую крутит мотор от ХДД идеальный. а какой баланс у крыльчатки?
так меня не туда понесло.
Преимущества самодельных помп очевидны: Творчество, Ресурс и другие параметры: расход, напор, шум (можно сделать ультра тихой), возможность починки при поломке и не ждать доставку… Выдыхаем и работаем))
ИМХО Реклама АЛИ не отобьёт конструкторскую мысль творческим-умным людям ))
P.S> Почему админы вообще пропускали твои посты и АЛИ ссылки? ??
PS: побольше бы таких обзоров! +++
Таким готовым контроллером за 200-250р управляется двигатель от винчестера, с регулировкой оборотов.
Этот комментарий скорее для тех, кто хочет управлять двигателем винчестера с минимальными движениями по пайке. Не глядя в даташиты и не ваяя схемы. Купил-припаял три провода и работает.
Ну и — я не специалист, но честно говоря не совсем понимаю разницу между двигателями двух- и трехдюймовых дисков. На мой незамутнённый взгляд дилетанта — один хрен.
Но стоит отметить, что этот контроллер тоже «программируется» — но физически, через номиналы компонентов. Но заморачиваться я уже не стал — программное задание параметров куда удобнее.
Мощность что ли мала или обороты?
Тем более что на оверклокере делали насосы из вентиляторов для водянки, даже с родными лопастями.
А если искать из готовых и плоских малогабаритных до 2 м высотой столба, то есть с высоким давлением.То надо смотреть в сторону перистальтических на АЛИ.
Правда нужно будет перейти на диэлектрический теплоноситель, из плюсов пропадет проблема коррозии пары медь-алюминий. Все диэлектрические теплоносители автоматом являются не коррозионно активными (нет свободных ионов). Правда подобрать и достать такой теплоноситель трудно, из того с чем я работал линейка теплоносителей «термолайн» производство США.
Смотреть продукция, — далее Heat Transfer Fluids
zapadpribor.com/pms-5/
Чего???? Никогда не видели ПК вентилятора?
Это толщина вентилятора с крыльчаткой.Мотор внутри плоскости крыльчатки.Мотор, обмотки можно залить лаком, эпоксидкой и он будет работать в жидкости.Ротор-магнитное кольцо из резины.Cрезаем старые лопасти, печатаем новое кольцо с лопастями и наклеиваем поверх старого кольца ротора.Таким образом сохраняем ось и магнитный ротор с подшипниками.
Там только толщина стенок добавится и получится насос толщиной 20мм.
На оверах делели насосы для водянки из вентиляторов в своё время.Мотор работал внутри жидкости.
Хотя меня не привлекает в них более низкий КПД в отличие от центробежных.
0,7—0,8 у центробежных и 0,2-0.5 у вихревых.
Иными словами — уронить эффективность центробежных нужно ещё постараться, а с вихревыми — нужно стараться её поднять.
Но я бы попробовал зайти с другого конца, найти КБ (обычно при производстве), пошукать по контакту-одноклассникам кто там чем занимается, и написать конкретному человеку вопрос по расчетам конструкции насоса. Нормальный инженер-конструктор видя интересную задачу для себя, с радостью согласится помочь. Я в свое время всему институту курсовики — дипломы считал, просто так от нечего делать. Посчитать типовой теплообменник при наличии всех данных 2-3 часа работы, РК колонну 4-5 часов. Просто зная алгоритм и имея все справочные данные на руках это чисто механическая работа. Вот насосы ни разу не считал, это в нашем курсе обучения вспомогательное оборудование.
Преимуществ не получаю — наращивать напор потребности нет.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.