Винт с внутренним шестигранником М4х20 - посчитал ровно 200 штук.
- Цена: 225 ₽
- Перейти в магазин
В прошлый раз я писал обзор про то, как восстанавливал резьбу в корпусе моторколеса. Резьбу то я нарезал, но теперь нужно вкрутить туда более длинные винты. Посмотрел в своих запасах и нашел только пару подходящих, а нужно 6. Посмотрел в местных магазинах, посмотрел на озоне — нашел на озоне в 4 раза дешевле, чем в нашем специализированном магазине по крепежу. Зачем мне ехать на другой конец города ради десятка винтов, заказал коробочку 200 штук на озоне, пусть будут.
Винты приходят в коробке, на коробке наклейка с наименованием.
Внутри винты.
Диаметр по пластиковому штангелю 3.8мм
Длина резьбы 20мм, как и заявлено
Насторожил отзыв про резьбу, что она тонкая, как лезвия бритвы, накатанная.
Правда этот отзыв про М10.
В стандарте DIN 912 я не нашел каким должен быть внешний диаметр резьбы.
Резьба под микроскопом
Диаметр резьбы микрометром 3.85 мм
Посмотрел диаметр резьбы на винте, который держал крышку мотора, винты которые нужно заменить — 3,89мм
Посмотрел диаметры винтов в корбке М4, у всех 3,85мм или около того. Нашел самый толстый, скорее всего из какой-то розетки, диаметр 3,92мм
Сравнил фото резьбы этого «толстого» винта и нового винта из коробки, вроде разница не видна.
Еще ближе.
В общем я не вижу разницы. Может у желтого винта диаметр чуть больше из-за покрытия. Вроде у новых белых резьба нормальная. Накрутил гайку на «толстый» и на новый, если провести слепой тест, то не факт что я определю на каком винте люфт больше.
Закрутил винты на место

Ну и конечно нужно их посчитать, всего 200 штук. В этом помогут весы.
Один винт весит 2.4грамма.
Можно взвесить все и поделить вес на 2,4, но весы умеют считать.
Так-как винтов много и все на тарелку весов не войдут, то сбросил весы на ноль кнопкой TARE с коробкой без винтов. Или можно просто включить весы с этой коробкой на весах.
Нажимаю PCS, показывает ноль.
Удерживаю PCS — значок PCS начинает мигать, на экране 25. Кнопкой UNITS можно выбрать 50, 75, 100. Выбираю 25, отсчитываю 25 винтов, насыпаю в коробку, нажимаю PCS снова — перестает мигать, весы настроены на подсчет таких винтов.
Кидаю в коробку один винт — показывает один. Для двух показывает 2. Для 25 показывает 25.


Высыпал все винты в коробку — показывает 200.
Переключаю на вес — показывает 475,6 грамма. То есть один винт весит 2,378 грамма.
Весы просто запоминают вес 25 винтов и пересчитывают вес на своей платформе к этому числу.
При выключении весов настройка сохраняется.
В общем винты нормальные, у этого продавца можно купить 200 штук по цене 10-20, значительно дешевле, чем на озоне и в местных магазинах.
Ни и весы такого типа умеют считать мелкие предметы.
Винты приходят в коробке, на коробке наклейка с наименованием.
Внутри винты.
Диаметр по пластиковому штангелю 3.8мм
Длина резьбы 20мм, как и заявлено
Насторожил отзыв про резьбу, что она тонкая, как лезвия бритвы, накатанная.Правда этот отзыв про М10.
В стандарте DIN 912 я не нашел каким должен быть внешний диаметр резьбы. Резьба под микроскопом
Диаметр резьбы микрометром 3.85 мм
Посмотрел диаметр резьбы на винте, который держал крышку мотора, винты которые нужно заменить — 3,89мм
Посмотрел диаметры винтов в корбке М4, у всех 3,85мм или около того. Нашел самый толстый, скорее всего из какой-то розетки, диаметр 3,92мм
Сравнил фото резьбы этого «толстого» винта и нового винта из коробки, вроде разница не видна.
Еще ближе.
В общем я не вижу разницы. Может у желтого винта диаметр чуть больше из-за покрытия. Вроде у новых белых резьба нормальная. Накрутил гайку на «толстый» и на новый, если провести слепой тест, то не факт что я определю на каком винте люфт больше. Закрутил винты на место

Ну и конечно нужно их посчитать, всего 200 штук. В этом помогут весы.
Один винт весит 2.4грамма.
Можно взвесить все и поделить вес на 2,4, но весы умеют считать.Так-как винтов много и все на тарелку весов не войдут, то сбросил весы на ноль кнопкой TARE с коробкой без винтов. Или можно просто включить весы с этой коробкой на весах.
Нажимаю PCS, показывает ноль.
Удерживаю PCS — значок PCS начинает мигать, на экране 25. Кнопкой UNITS можно выбрать 50, 75, 100. Выбираю 25, отсчитываю 25 винтов, насыпаю в коробку, нажимаю PCS снова — перестает мигать, весы настроены на подсчет таких винтов.
Кидаю в коробку один винт — показывает один. Для двух показывает 2. Для 25 показывает 25.

Высыпал все винты в коробку — показывает 200.
Переключаю на вес — показывает 475,6 грамма. То есть один винт весит 2,378 грамма.
Весы просто запоминают вес 25 винтов и пересчитывают вес на своей платформе к этому числу.При выключении весов настройка сохраняется.
В общем винты нормальные, у этого продавца можно купить 200 штук по цене 10-20, значительно дешевле, чем на озоне и в местных магазинах.
Ни и весы такого типа умеют считать мелкие предметы.
Самые обсуждаемые обзоры
| +63 |
1658
40
|
| +34 |
3449
34
|
| +37 |
1904
31
|
Сейчас так очень часто считают количество метиз в магазинах крепежа.
А иногда и стоимость, если разыне метизы одинаковы по весовой стоимости и продаются по весу.
А вот по цене не правы!
Каждый размер винтов/болтов/гаек/шайб имеет свою цену, ибо разные затраты и разное количество в одном кг ;)
Но обзор плюсанул )
Гору чтоб хватило надолго, чтоб не думать что нужно купить м4.
Ну и за такие деньги о чем тут вообще разговор.
спасибо.
Надо будет присмотреться.
Прочность да, ограничена в первую очередь алюминием, особо крепкие болты не нужны примерно нигде. Лишь бы профиль резьбы был полный, а не как у «строительных» шпилек.
Смешно то, что подобные «замки для стальных дверей» сплошь и рядом ставят на квартирах.
У меня знакомых много, которые вообще двери на закрывают, так удобнее просто.
темболее там где раньше было глухое отверстие (т.е. условно герметичное соединение и о гальванической коррозии можно было не особо беспокоиться в рамках разумного количества времени) — теперь там открыто всей окружающей среде. по резьбе как по капилляру влага и все прочее будет попадать частично в резьбу.
а с учетом того, что «герметичны» только первые витки резьбы, соотвественно для случая нержавейки, проблемы начнутся с другого открытого конца и постепенно сделают свое дело.
особенно с учетом того, что это колесо. и возможен контакт не только с водой, так еще и с настоящим электролитом в зимнее время.
и потом еще неизвестно чем и как колеса моются, если «активной» пеной, да еще и под давлением, то оно конечно же будет тонкую оксидную пленку на свеженарезанных витках резьбы уничтожать и постепенно проникать все дальше и дальше.
было бы глухое герметичное отверстие, тогда не так драматично было бы все. просто немного белого налета было бы при выкручивании спустя пару лет, не велика беда.
усрачкипластической деформации. Тогда крепёж любой прочности будет деформироваться одинаково. А разница настанет лишь когда слабый уже сорван.Теперь вы смело можете подсчитывать количество спичек в коробкЕ.
потому что там ее и не должно быть.
допуски на резьбу в другом месте регламентируются, например ISO 965. притом даже ИИ что-то знает сходу (и даже верно отвечает если задать подходящий запрос)
Так что веры китайским обозначениям никакой нет.
Недавно серьёзно налетел на этом, после переборки дизеля, некоторый крепеж требуется ставить новый. Так вот, один из НОВЫХ болтов прижима форсунок лопнул прежде, чем был достигнут нужный момент затяжки. Потом был секас с высверливанием м6 и нарезанием м8…
и по части происхождения этого нового крепежа, по части качеств самой резьбы и прочих слагаемых. были ли нарушения самой процедуры монтажа крышки. и что с покрытием крепежа
в теории можно списать лишь на разное покрытие. просто так совпало, что трение для случая 10.9 оказалось ниже, чем для случая 8.8
поэтому при одном и том же моменте разный осевой натяг был.
т.е. даже крепеж в рамках одного класса может ломаться при разном крутящем моменте лишь из-за различий сил трения (вариации покрытий, неговоря уже про смазку или еще что-то) при монтаже.
потом прочность на разрыв у 10.9 всеголишь на 25% выше. зато предел текучести (рабочая нагрузка) почти в 1.5 раза выше.
так что тест на разрыв в домашних условиях неочень показательный на самом деле. потому что разрыв — очень второстепенная характеристика.
а уж если тест был без смазки проведен, то вообще караул.
и конечно же важна методика измерения крутящего момента. были ли остановки и потом откручивание назад чтобы обеспечить плавный ход, чтобы в измерение момента не попала сила трения покоя.
и вообще в идеале все трущиеся поверхности крепежа не должны использоваться повторно.
очень много разных мешающих факторов которые нужно было изолировать, чтобы уменьшить ошибки измерения.
может быть 8.8 был чуть лучше своих номинальных характеристик, а 10.9 попался по самому низу, тогда эта теоретическая разница в прочности на разрыв 25% между ними становится еще меньше.
можно до бесконечности гадать почему, да как.
вот такого точно не должно быть. явно что-то не так.
впрочем, даже если бы его как ISO4762 продавали, лучше бы он не стал от этого.
Штучно много лет как перешел на нержавейку.
Обратно ни за какие коврижки…
Откровенно плохих из нержи обычно не делают, она подороже всё таки как материал.
Хотя… я уже давно их с таобао покупаю, на озон итп могут любой шлак привезти.
При этом я прогнал резьбу насквозь, если сорвёт, то могу накинуть гайки с обратной стороны.
Дешевые оцинкованные болты отпескоструит,
и начнут оне ржаветь только в путь.
Да и самому разве не хочется порадовать коня красивой нержавеечкой?)
пошел смотреть свой вел (cube).
Весь нержавеющий крепеж вкручен либо в анодированный алюминий, либо в стальные(?) бонки, запрессованые в алюм раму — нигде нет ржи, болты как новые, крутятся, недавно подтягивал.
Вынос руля прикручен никелированными болтами, в анодированную резьбу, болты ест ржа.
Хомуты тормозов и переклюков скоростей прикручены оцинкованными болтами, в анодированную резьбу — цинк стирается, ржи вроде нет.
Держатель заднего переключателя скоростей,
тюненый, из д16т, помнится, чтоле, прикручен штатными болтами из нержавейки, ржи-окислов нет, открутится или нет незнаю, поставил лет под 5 назад.
Вел активно ездит, после дождя ржавеет только цепь,
еси забыл обработать wd40)
то что в раме, оно обычно внутри рамы и скрыто от наружних осадков и дорожных солей, в отличие от того, что на колесе.
анодированность тоже вполне себе мера на замедление гальванической коррозии, но вот только уже после пары монтажей она остается только в углублениях резьбы.
я бы не был так уверен что это именно никелировка. в чистом виде ее не делают (потому что лишь косметический эффект дает).
а отличить на глаз разные виды цинковых покрытий, думаю не каждому дано.
дело в том, что бывает никеле-цинковое покрытие и оно в разы лучше просто электропокрытия цинком, даже при той же толщине. как против ржавчины, так и механически прочнее и лучше держится.
бывает цинково-хроматное, тоже похуже чем никель-цинковое.
оцинковка тоже разная бывает. которая на дешевом крепеже — та же чисто для сохранения товарного вида пока на складе хранится.
если там действительно д16т, то ему должно обязательно поплохеть от нержи, в отличие от рамы, которая обычно 6061 или что-то типа того и лучше сопротивляется коррозии.
но будто бы он не является проблемой, его можно легко и бесболезненно заменить.
Норм защита, очень твердая, уступает только хрому.
И болты, и инструмент часто никелируют.
Покрытие имеет слегка желтоватый оттенок.
Вот крепление выноса, родные болты Cube:
Наоборот (нержавеющий болт в алюминиевой отливке) — нормально.
Но тут всё на виду, да и влаги поменьше, т.ч. думаю послужат не хуже стальных.
А вот с алюминиевыми деталями можете оба варианта использовать: алюминий их защищает.
Кроилово ведет к попадалову. Всегда.
в светофоремовиль, и мазать резьбу перед установкой. в своё время так делали при ремонте подвески — всегда всё откручивалось без вопросовили речь за подвеску? так это другое-ж
Но я о другом, надеть крышку с отверстиями на торчащие шпильки мне кажется гораздо проще, чем совмещать отверстия в крышке и корпусе. Настолько проще, что я иногда для совмещения закручиваю в одно из отверстий (или не в одно) этот самый установочный винт.
В таких крышках на шпильки не очень красиво, на поверхности будут торчать гайки.
Если бы я совсем забил на эстетику, то я бы закрутил винты под PH с широкой плоской шляпкой, чтоб она закрыла углубление под шестигранник. Но все же пытаюсь чтоб выглядело не очень страшно.
Прочность не та, оцинкованность не такая, нагрузка не так распределяется, пескоструем их перепилит пополам. Во, шпильки надо! Адамантиевые. Чтоб раз в жизни эту херь собирать можно было не за 5 секунд (там требуется сложнейшее прецизионное совмещение отверстий), а за 4.
Я ещё понимаю, можно докопаться до автора обзора, что он не пробовал испытать прочность (хотя даже для такой фигни надо изобретать стенд с усилием в пол-тонны) а зачем-то расписывал, как он эти винтики пересчитал.
Но, блин, эти вот придирки…
Во-первых, у них разная классификация по прочности. Нержавейка более вязкая, и склонна к самоупрочнению в точках давления, но менее прочная, чем высокопрочные винты. Во-вторых, надо смотреть условия эксплуатации и материалы соединяемых деталей. Например, оцинкованную сталь в уличных условиях нельзя соединять нержавеющим крепежом, это усиливает коррозию оцинковки.
8.8 — как раз формально высокопрочный крепеж.