Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Винт с внутренним шестигранником М4х20 - посчитал ровно 200 штук.

  1. Цена: 225 ₽
  2. Перейти в магазин
В прошлый раз я писал обзор про то, как восстанавливал резьбу в корпусе моторколеса. Резьбу то я нарезал, но теперь нужно вкрутить туда более длинные винты. Посмотрел в своих запасах и нашел только пару подходящих, а нужно 6. Посмотрел в местных магазинах, посмотрел на озоне — нашел на озоне в 4 раза дешевле, чем в нашем специализированном магазине по крепежу. Зачем мне ехать на другой конец города ради десятка винтов, заказал коробочку 200 штук на озоне, пусть будут.

Винты приходят в коробке, на коробке наклейка с наименованием.
Внутри винты.
Диаметр по пластиковому штангелю 3.8мм
Длина резьбы 20мм, как и заявлено
Насторожил отзыв про резьбу, что она тонкая, как лезвия бритвы, накатанная.
Правда этот отзыв про М10.
В стандарте DIN 912 я не нашел каким должен быть внешний диаметр резьбы.

Резьба под микроскопом
Диаметр резьбы микрометром 3.85 мм
Посмотрел диаметр резьбы на винте, который держал крышку мотора, винты которые нужно заменить — 3,89мм
Посмотрел диаметры винтов в корбке М4, у всех 3,85мм или около того. Нашел самый толстый, скорее всего из какой-то розетки, диаметр 3,92мм
Сравнил фото резьбы этого «толстого» винта и нового винта из коробки, вроде разница не видна.
Еще ближе.
В общем я не вижу разницы. Может у желтого винта диаметр чуть больше из-за покрытия. Вроде у новых белых резьба нормальная. Накрутил гайку на «толстый» и на новый, если провести слепой тест, то не факт что я определю на каком винте люфт больше.
Закрутил винты на место

Ну и конечно нужно их посчитать, всего 200 штук. В этом помогут весы.
Один винт весит 2.4грамма.
Можно взвесить все и поделить вес на 2,4, но весы умеют считать.
Так-как винтов много и все на тарелку весов не войдут, то сбросил весы на ноль кнопкой TARE с коробкой без винтов. Или можно просто включить весы с этой коробкой на весах.
Нажимаю PCS, показывает ноль.
Удерживаю PCS — значок PCS начинает мигать, на экране 25. Кнопкой UNITS можно выбрать 50, 75, 100. Выбираю 25, отсчитываю 25 винтов, насыпаю в коробку, нажимаю PCS снова — перестает мигать, весы настроены на подсчет таких винтов.
Кидаю в коробку один винт — показывает один. Для двух показывает 2. Для 25 показывает 25.
Высыпал все винты в коробку — показывает 200.
Переключаю на вес — показывает 475,6 грамма. То есть один винт весит 2,378 грамма.
Весы просто запоминают вес 25 винтов и пересчитывают вес на своей платформе к этому числу.
При выключении весов настройка сохраняется.
В общем винты нормальные, у этого продавца можно купить 200 штук по цене 10-20, значительно дешевле, чем на озоне и в местных магазинах.
Ни и весы такого типа умеют считать мелкие предметы.
Планирую купить +4 Добавить в избранное
+54 +74
свернутьразвернуть
Комментарии (74)
RSS
+
avatar
+16
Познавательно про функцию весов, благодарю! Не знал ранее про такой функционал, хотя весами уже лет 10 пользуюсь такими
+
avatar
+1
Раньше в сберкассах (Советских) так мелочь принимали…
+
avatar
+3
Да, потому что у копеек был точный вес.
Сейчас так очень часто считают количество метиз в магазинах крепежа.
А иногда и стоимость, если разыне метизы одинаковы по весовой стоимости и продаются по весу.
+
avatar
0
Именно так всегда считали и считают метизы, прокладки и прочую мелочовку и не только в магазине, но и на производстве.
А вот по цене не правы!
Каждый размер винтов/болтов/гаек/шайб имеет свою цену, ибо разные затраты и разное количество в одном кг ;)
+
avatar
+1
В некоторых строительных магазинах, даже во многих, метизы продаются просто на вес.
+
avatar
+16
  • Skylab
  • 17 июня 2026, 11:54
Заголовок напомнил…
Мужик пишет письмо на спичечную фабрику — «Я на протяжении 10 лет покупаю спички вашей фабрики и каждый раз считаю количество спичек в коробке. Вы их кладёте то 59, то 60 штук, иногда 61, а вчера положили 56. Вы что там, совсем рехнулись».
Но обзор плюсанул )
+
avatar
0
Обычно больше кладут, что бы не было претензий, что не доложили )
+
avatar
+3
Опередели :)
+
avatar
+11
  • dkom
  • 17 июня 2026, 12:21
Класс прочности 4.8. Это «пластилиновые» винты. Нормальные 8.8 должны быть. Тем более для колеса где надо потуже затянуть и нагрузки есть.
+
avatar
+2
Эти винты держат крышку колеса, до этого стояли м4*6 в трёх отверстиях их шести была сорвана резьба и все работало.
+
avatar
+1
Класс прочности 4.8
сомневаюсь в последней цифре, запросто там 4.6 может быть или вообще 3.6
+
avatar
+4
Нормальные 8.8 должны быть.
10.9/12.9 грейд тоже можно найти, а тут еще и цинк вместо нержавейки. Если автору нужно этих винтов немного для ответственной задачи, то мне сложно понять зачем покупать гору посредственных винтов, вместо покупки более надежных/качественных меньшего количества.
+
avatar
+3
Они для неответсвенной задачи.
Гору чтоб хватило надолго, чтоб не думать что нужно купить м4.
Ну и за такие деньги о чем тут вообще разговор.
+
avatar
+5
10.9/12.9 грейд тоже можно найти, а тут еще и цинк вместо нержавейки.
очень заманчивое предложение воспользоваться нержавейкой в алюминии, чтобы зачатки свеженарезанной резьбы самоучнитожились?
+
avatar
+1
Я не смотрел первую серию, а там про алюминий. Гальваническая коррозия имеется ввиду? Тогда смазки всякие есть антикоррозийные (правда тогда цена ремонта возрастет), цинковое покрытие тоже не вечное. Но 10.9/12.9 грейда есть винты черные тоже если хочется (наверно винт c подобным черным покрытием изначально был у автора там). Хотя раз резьба в «слабом» алюминии, то и такие «мягкие» винты как у автора вполне пойдут.
+
avatar
+2
Тогда смазки всякие есть антикоррозийные
давайте придумаем себе заморочки, и будем их героически преодолевать. автору нужно прикрутить крышку к алюминьке. какая нафиг там 8.8-12.9 прочность?! нафига?! там термопистолета бы хватило с хорошим клеем, блин.
+
avatar
0
Так выше указано, что изначально не предполагал о вкручивании в алюминий. Так-то понятно что пластилин с пластилином нормально дружат.
+
avatar
0
там термопистолета бы хватило с хорошим клеем, блин
Буду благодарен за ссылку на хороший термоклей. То что в хоз/строй маге держат пока горячие.
+
avatar
+1
увы, нету у меня такой ссылки. клеи в своё время привозили из Польши — там были шикарные просто, у меня пару стержней было — с нынешними не сравнить. где сейчас брат — хез
+
avatar
0
Угу :(
спасибо.
+
avatar
0
Steinel Ultra-Power
+
avatar
0
Цена на озоне не радует. И пачки по 40 шт.
Надо будет присмотреться.
+
avatar
0
  • tm50
  • 27 июня 2026, 01:58
Спроси у полиграфистов, в переплетной мастерской. Там ПУР-клей расплавные сейчас многие используют. Качество на высоте. Но они не в виде стержней для пистолета.
+
avatar
0
Хм. Надо попробовать филомент PU для 3d принтера.
+
avatar
+2
Когда кончится цинковое покрытие, начнёт ржаветь сам винт. И будет ржаветь до морковкиного загновения. А рядом с нержавейкой корродирует всё остальное, и корродирует ускоренно. Так что нержавеющий крепёж надо ставить ОЧЕНЬ осторожно. Особенно где сыро, но не прямо под водой.
Прочность да, ограничена в первую очередь алюминием, особо крепкие болты не нужны примерно нигде. Лишь бы профиль резьбы был полный, а не как у «строительных» шпилек.
+
avatar
+3
Лирическое отступление: домушники отлично знают, что у «офисных замков для стальных дверей» слабое место именно «несвинчиваемые» втулки-глухари крепления внешней дверной ручки. В силуминовый глухарь встречный (внутренний) винт крепления накладок входит хорошо если на три-пять витков. Просто крепкий пинок в точное место — и наружная часть фальши отваливается. После чего доступ к ригелю замка уже детская забава.

Смешно то, что подобные «замки для стальных дверей» сплошь и рядом ставят на квартирах.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 18 июня 2026, 18:30
По моим наблюдениям квартирные кражи прекратились в 2010 году. С ростом уровня жизни, появлением везде камер и перехода от налички к карточкам. Типично вор может ничего не найти в квартире и быть пойманым в течение 15 минут.
У меня знакомых много, которые вообще двери на закрывают, так удобнее просто.
+
avatar
0
Гальваническая коррозия имеется ввиду?
именно.

темболее там где раньше было глухое отверстие (т.е. условно герметичное соединение и о гальванической коррозии можно было не особо беспокоиться в рамках разумного количества времени) — теперь там открыто всей окружающей среде. по резьбе как по капилляру влага и все прочее будет попадать частично в резьбу.

а с учетом того, что «герметичны» только первые витки резьбы, соотвественно для случая нержавейки, проблемы начнутся с другого открытого конца и постепенно сделают свое дело.

особенно с учетом того, что это колесо. и возможен контакт не только с водой, так еще и с настоящим электролитом в зимнее время.

и потом еще неизвестно чем и как колеса моются, если «активной» пеной, да еще и под давлением, то оно конечно же будет тонкую оксидную пленку на свеженарезанных витках резьбы уничтожать и постепенно проникать все дальше и дальше.

было бы глухое герметичное отверстие, тогда не так драматично было бы все. просто немного белого налета было бы при выкручивании спустя пару лет, не велика беда.
+
avatar
0
Но 10.9/12.9 грейда есть винты черные тоже если хочется (наверно винт c подобным черным покрытием изначально был у автора там).
твист в том, что то черное покрытие тоже может быть цинковым. скорее всего оно им и было.
+
avatar
0
Все виденные мной высокопрочные винты прекрасно ржавеют. Так что их «покрытие» — оксидирование после термообработки. Наличие цинка элементарно проверить щёлочью. Холодный раствор цинк растворит, оставит голое серое железо.
+
avatar
+1
Прочность метизов не от фонаря выбирается, не «чем больше, тем лучше». Метиз повышенной прочности, при затяжке будет деформироваться меньше, а деталь — больше. Нужно подбирать по материалу. Так же бездумно нельзя использовать нержавеющий крепеж, можно тем самым усилить коррозию соединения.
+
avatar
+1
Метиз повышенной прочности, при затяжке будет деформироваться меньше,
Потому что затягивать надо определённым моментом, а не до усрачки пластической деформации. Тогда крепёж любой прочности будет деформироваться одинаково. А разница настанет лишь когда слабый уже сорван.
+
avatar
+6
Экзамен сдан.
Теперь вы смело можете подсчитывать количество спичек в коробкЕ.
+
avatar
+2
Посмотрел в местных магазинах, посмотрел на озоне — нашел на озоне в 4 раза дешевле, чем в нашем специализированном магазине по крепежу. Зачем мне ехать на другой конец города ради десятка винтов, заказал коробочку 200 штук на озоне, пусть будут.
затем что не весь крепеж одинаково полезен. то что продается пачками по сотни штук за копейки не годится для ответственных применений.

В стандарте DIN 912 я не нашел каким должен быть внешний диаметр резьбы.
потому что там ее и не должно быть.

допуски на резьбу в другом месте регламентируются, например ISO 965. притом даже ИИ что-то знает сходу (и даже верно отвечает если задать подходящий запрос)
+
avatar
+10
то что продается пачками по сотни штук за копейки не годится для отвественных применений
То, что продаётся в 4 раза дороже, вовсе не факт, что будет лучше в те же 4 раза. А то и просто хоть чем-то лучше. А держать крышку колеса никакой особой нагрузки не требует.
+
avatar
+3
Да. Как-то собрал по сусекам штук 10 разных болтов м8 классом от 4.6, а то и вообще немаркированных, до 10.9 и протестировал их на разрыв динамометрическим ключом. Так вот, некоторые 8.8 были хуже 4.8, а 10.8 хуже некоторых 8.8.
Так что веры китайским обозначениям никакой нет.
Недавно серьёзно налетел на этом, после переборки дизеля, некоторый крепеж требуется ставить новый. Так вот, один из НОВЫХ болтов прижима форсунок лопнул прежде, чем был достигнут нужный момент затяжки. Потом был секас с высверливанием м6 и нарезанием м8…
+
avatar
0
Так увеличение грейда это насколько я понимаю повышение твердости (чтоб резьба не срезалась и тд), что обычно увеличивает хрупкость. То есть более грейдовый уже будучи закрученным держит большие нагрузки про продольной оси / растяжение, но не на перелом. То есть тестировать нужно было мне кажется так: навинтить на винт гайду такого-же грейда (или небольшую пластину через гайку) и тянуть за гайку/пластинку по продольной оси закрепив шляпку винта. Вот тогда были бы видны преимущества грейдовых. То есть нужны ли именно высого-грейдовые винты/гайки зависит от задачи.
+
avatar
+1
Маркировка задает класс прочности. Это не твердость.
+
avatar
0
Исхожу из того, что чем выше прочность и твердость стали, тем ниже ее пластичность и выше хрупкость.
+
avatar
0
Прочность по определению сила, от которой предмет сломается. А перелом и есть такое же рстяжение. Хрупко треснет на осколки или растянется как сопля, то уже отдельный вопрос. Но чем прочнее болт, тем сильнее его можно затянуть до поломки, без разночтений. Китайские брак и пересортица — факт.
+
avatar
+2
Так вот, один из НОВЫХ болтов прижима форсунок лопнул прежде, чем был достигнут нужный момент затяжки.
мы же не знаем всех нюансов.
и по части происхождения этого нового крепежа, по части качеств самой резьбы и прочих слагаемых. были ли нарушения самой процедуры монтажа крышки. и что с покрытием крепежа

а 10.8 хуже некоторых 8.8.
в теории можно списать лишь на разное покрытие. просто так совпало, что трение для случая 10.9 оказалось ниже, чем для случая 8.8
поэтому при одном и том же моменте разный осевой натяг был.

т.е. даже крепеж в рамках одного класса может ломаться при разном крутящем моменте лишь из-за различий сил трения (вариации покрытий, неговоря уже про смазку или еще что-то) при монтаже.

потом прочность на разрыв у 10.9 всеголишь на 25% выше. зато предел текучести (рабочая нагрузка) почти в 1.5 раза выше.

так что тест на разрыв в домашних условиях неочень показательный на самом деле. потому что разрыв — очень второстепенная характеристика.

а уж если тест был без смазки проведен, то вообще караул.

и конечно же важна методика измерения крутящего момента. были ли остановки и потом откручивание назад чтобы обеспечить плавный ход, чтобы в измерение момента не попала сила трения покоя.

и вообще в идеале все трущиеся поверхности крепежа не должны использоваться повторно.

очень много разных мешающих факторов которые нужно было изолировать, чтобы уменьшить ошибки измерения.

может быть 8.8 был чуть лучше своих номинальных характеристик, а 10.9 попался по самому низу, тогда эта теоретическая разница в прочности на разрыв 25% между ними становится еще меньше.

можно до бесконечности гадать почему, да как.
Так вот, некоторые 8.8 были хуже 4.8,
вот такого точно не должно быть. явно что-то не так.
+
avatar
+6
В крепёжных магазах — тоже самое, только дороже. Проверено. Даже саморезы умудряются фуфельные продавать, по цене нормальных.
+
avatar
+4
затем что не весь крепеж одинаково полезен. то что продается пачками по сотни штук за копейки не годится для ответственных применений.
есть мнение, что то что у нас продается поштучно — именно из таких коробок и насыпают. не, может и немного получше, с гарантированной заявленной прочностью, от какого-то более проверенного производителя, но наценка всё равно будет ого-го. и ладно еще болты, а когда видишь тупо винты под отвертку такие же оцинкованные, где ни о какой прочности и речь не идёт особо, по цене у нас в розницу десяток как за сотню на озоне — да ну нафиг…
+
avatar
+2
  • Salgir
  • 17 июня 2026, 12:55
Для винтов М4 диаметр минимум 3,838мм. 3,85- норм. DIN912 вроде класс прочности 8,8… Не?
+
avatar
+2
сейчас глянул в мини-справочнике, конкретно DIN912 был отозван с заменой на ISO4762, аж в 1992 году. очень много вопросов почему его «продают» до сих пор. но это ж просто местные импортеры-наклеивальщики шильдиков так качественно поработали?
впрочем, даже если бы его как ISO4762 продавали, лучше бы он не стал от этого.
+
avatar
+1
  • xNIXx
  • 17 июня 2026, 13:32
Оцинкованные то зачем?
Штучно много лет как перешел на нержавейку.
Обратно ни за какие коврижки…

Откровенно плохих из нержи обычно не делают, она подороже всё таки как материал.
Хотя… я уже давно их с таобао покупаю, на озон итп могут любой шлак привезти.
+
avatar
0
  • shai27
  • 17 июня 2026, 14:03
Именно так, штучно и для себя не такие затраты на нержу. А крышки/фланцы прикручивать, если не надо впотай, я делаю так: в отверстие вкручиваю установочный винт и крышку креплю фланцевой/самоконтрящейся гайкой. Если в отверстии резьба ушатана, то винт сажаю на фиксатор/эпоксидку, в зависимости от ушатанности.
+
avatar
+6
Нагрузки никакой, держится и ладно.
При этом я прогнал резьбу насквозь, если сорвёт, то могу накинуть гайки с обратной стороны.
+
avatar
+2
  • hanzo
  • 17 июня 2026, 14:36
Сюда только нержа.
Дешевые оцинкованные болты отпескоструит,
и начнут оне ржаветь только в путь.
Да и самому разве не хочется порадовать коня красивой нержавеечкой?)
+
avatar
+1
Посмотрю, это тестовый проект, если этим винтам тут будет плохо, то куплю десяток из нержи.
+
avatar
+1
а с алюминькой нержа точно дружит?
+
avatar
0
  • hanzo
  • 17 июня 2026, 20:10
Задумался, неполенился,
пошел смотреть свой вел (cube).
Весь нержавеющий крепеж вкручен либо в анодированный алюминий, либо в стальные(?) бонки, запрессованые в алюм раму — нигде нет ржи, болты как новые, крутятся, недавно подтягивал.
Вынос руля прикручен никелированными болтами, в анодированную резьбу, болты ест ржа.
Хомуты тормозов и переклюков скоростей прикручены оцинкованными болтами, в анодированную резьбу — цинк стирается, ржи вроде нет.
Держатель заднего переключателя скоростей,
тюненый, из д16т, помнится, чтоле, прикручен штатными болтами из нержавейки, ржи-окислов нет, открутится или нет незнаю, поставил лет под 5 назад.
Вел активно ездит, после дождя ржавеет только цепь,
еси забыл обработать wd40)
+
avatar
0
очень важен контекст: попадание влаги или еще чего похуже из агрессивных сред.

Весь нержавеющий крепеж вкручен либо в анодированный алюминий, либо в стальные(?) бонки, запрессованые в алюм раму — нигде нет ржи, болты как новые, крутятся, недавно подтягивал.
то что в раме, оно обычно внутри рамы и скрыто от наружних осадков и дорожных солей, в отличие от того, что на колесе.
анодированность тоже вполне себе мера на замедление гальванической коррозии, но вот только уже после пары монтажей она остается только в углублениях резьбы.

Вынос руля прикручен никелированными болтами, в анодированную резьбу, болты ест ржа.

я бы не был так уверен что это именно никелировка. в чистом виде ее не делают (потому что лишь косметический эффект дает).

а отличить на глаз разные виды цинковых покрытий, думаю не каждому дано.

дело в том, что бывает никеле-цинковое покрытие и оно в разы лучше просто электропокрытия цинком, даже при той же толщине. как против ржавчины, так и механически прочнее и лучше держится.
бывает цинково-хроматное, тоже похуже чем никель-цинковое.

Хомуты тормозов и переклюков скоростей прикручены оцинкованными болтами, в анодированную резьбу — цинк стирается, ржи вроде нет.
оцинковка тоже разная бывает. которая на дешевом крепеже — та же чисто для сохранения товарного вида пока на складе хранится.

Держатель заднего переключателя скоростей,
тюненый, из д16т, помнится, чтоле, прикручен штатными болтами из нержавейки, ржи-окислов нет, открутится или нет незнаю, поставил лет под 5 назад.
если там действительно д16т, то ему должно обязательно поплохеть от нержи, в отличие от рамы, которая обычно 6061 или что-то типа того и лучше сопротивляется коррозии.

но будто бы он не является проблемой, его можно легко и бесболезненно заменить.
+
avatar
0
  • hanzo
  • 19 июня 2026, 07:08
я бы не был так уверен что это именно никелировка. в чистом виде ее не делают (потому что лишь косметический эффект дает).
Отчего только косметический?
Норм защита, очень твердая, уступает только хрому.
И болты, и инструмент часто никелируют.
Покрытие имеет слегка желтоватый оттенок.
Вот крепление выноса, родные болты Cube:
Выкрутил болт:
Резьба
Вот держатель переключателя:
+
avatar
0
  • shai27
  • 17 июня 2026, 22:56
а с алюминькой нержа точно дружит?
Если много нержи и мало люминя (алюминиевая заклепка в нержавеющем листе), то нет.
Наоборот (нержавеющий болт в алюминиевой отливке) — нормально.
+
avatar
0
Как бы, работает принцип катодной защиты, да. Анод является жертвой.
+
avatar
0
  • sajat
  • 18 июня 2026, 08:24
Точно не дружит. В стиральных машинах алюминиевою крестовину на барабане сжирает так, что там одна труха остаётся. Я в своей (19 лет отпахала) заморился нержавеющие болты из остатков крестовины выкручивать.
Но тут всё на виду, да и влаги поменьше, т.ч. думаю послужат не хуже стальных.
+
avatar
0
  • shai27
  • 18 июня 2026, 13:18
Там как раз случай, когда много нержи (барабан) и мало люминя (крестовина). А еще эти козлы крестовину отливают ни разу не полнопрофильную, может экономят металл, а может специально, чтобы через сколько-то времени после гарантии она рассыпалась и юзер побежал за новой машинкой, узнав стоимость ремонта.
+
avatar
0
Нержавейка? У вас тот случай, когда надо было так же нержавеющий винт брать, а не оцинкованный. Он быстрее сгниет.

А вот с алюминиевыми деталями можете оба варианта использовать: алюминий их защищает.
+
avatar
0
Болты отпескоструит, а слабо анодированный люминь и крашеные ржавеющие спицы чем лучше? Делать слишком хорошо — тоже плохо, особенно если местами.
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 17 июня 2026, 15:08
Ну высверлите потом, не проблема. Или сгниют так, что сами выпадут.
Кроилово ведет к попадалову. Всегда.
+
avatar
+2
Заводские черные коротыши стоят там без проблем. И если бы прошлый хозяин их не сорвал, стояли бы до конца службы мотора.
+
avatar
0
можно купить в светофоре мовиль, и мазать резьбу перед установкой. в своё время так делали при ремонте подвески — всегда всё откручивалось без вопросов
+
avatar
+1
Ставлю на синий фиксатор резьб
+
avatar
0
По-моему, он хуже всего. Сорвать легко, зато выкрутить уже стронувшийся болт — идёт туго до последнего витка. Лучше сразу красный в небольшом количестве.
+
avatar
+1
керамическая монтажная паста
+
avatar
+1
чтобы добить остатки дряблой оксидной пленки неанодированного алюминия в велоколесе керамикой и еще больше ускорить процесс уничтожения об нержавейку?

или речь за подвеску? так это другое-ж
+
avatar
+1
  • shai27
  • 17 июня 2026, 17:15
Нагрузки никакой
Осевая всё же есть, пусть она и невелика.

Но я о другом, надеть крышку с отверстиями на торчащие шпильки мне кажется гораздо проще, чем совмещать отверстия в крышке и корпусе. Настолько проще, что я иногда для совмещения закручиваю в одно из отверстий (или не в одно) этот самый установочный винт.
+
avatar
+1
На этом двигле крышка сидит не плотно, снимается и ставится легко. Поэтому чуть покрутил, поймал центр отверстия одним винтом и дальше все винты заходят без вопросов.
В таких крышках на шпильки не очень красиво, на поверхности будут торчать гайки.
Если бы я совсем забил на эстетику, то я бы закрутил винты под PH с широкой плоской шляпкой, чтоб она закрыла углубление под шестигранник. Но все же пытаюсь чтоб выглядело не очень страшно.
+
avatar
+2
Блин, до чего б ещё докопаться?
Прочность не та, оцинкованность не такая, нагрузка не так распределяется, пескоструем их перепилит пополам. Во, шпильки надо! Адамантиевые. Чтоб раз в жизни эту херь собирать можно было не за 5 секунд (там требуется сложнейшее прецизионное совмещение отверстий), а за 4.

Я ещё понимаю, можно докопаться до автора обзора, что он не пробовал испытать прочность (хотя даже для такой фигни надо изобретать стенд с усилием в пол-тонны) а зачем-то расписывал, как он эти винтики пересчитал.

Но, блин, эти вот придирки…
+
avatar
+4
Пересчитать на весах это прикольно же
+
avatar
0
  • shai27
  • 17 июня 2026, 22:44
Но, блин, эти вот придирки…
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии.
+
avatar
+2
Нержавеющие метизы — не замена оцинкованным!
Во-первых, у них разная классификация по прочности. Нержавейка более вязкая, и склонна к самоупрочнению в точках давления, но менее прочная, чем высокопрочные винты. Во-вторых, надо смотреть условия эксплуатации и материалы соединяемых деталей. Например, оцинкованную сталь в уличных условиях нельзя соединять нержавеющим крепежом, это усиливает коррозию оцинковки.
+
avatar
0
Во-первых, у них разная классификация по прочности.
да, но зато какая-нибудь А2/А4-80 практически соответствует 8.8 (прочность на разрыв и предел текучески).

8.8 — как раз формально высокопрочный крепеж.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.