Авторизация
Зарегистрироваться

SFF корпус Mechanic Master iF13

  1. Цена: 62-103,44(имеется купон)+доставка
  2. Перейти в магазин

Всем привет!
Сегодня мы поближе посмотрим на компактный корпус, способный вместить почти любую видеокарту.
Добро пожаловать под кат!

Корпус поставляется в коробке из простого гофрокартона с размерами 395х295х220 мм и минимумом полиграфии.
Коробка ехала в мягком мешке, но почти не помялась по дороге.
В коробке поменьше — подставка iDock, о которой чуть ниже.
Сразу под крышкой коробки нас встречают пылевые фильтры, пара декоративных наклеек и рамка-переходник для установки блока питания типоразмера SFX.
Под ними в вырез пенополиэтиленового демпфера вложена коробка с крестообразной отверткой для сборки ПК.
Сняв верхний демпфер, можно увидеть сам корпус:
Вытянем его из упаковки за ручку:
Он имеет размеры 355х240х159 мм и доступен в двух цветах — черном и белом.
Ну и наконец в вырезе нижнего демпфера находится коробка с крепежом:
На задней стенке находится окно для разъёмов материнской платы, три слота расширения и разъём для подключения кабеля питания 220 В, передняя стенка сплошная без отверстий:
На нижней стенке находится окно для крепления блока питания и ещё одно окно для разъёмов материнской платы, прикрытое съемной перфорированной заглушкой.
Корпус собран из деталей, отштампованных из стали толщиной 0,8 мм. Боковые крышки корпуса покрыты перфорацией и крепятся без винтов: выступы в их нижней части входят в прорези корпуса…
… а штыри сверху захватываются пластиковыми клипсами:
Здесь же внутри находится пакет с гибким удлинителем PCI-e, без которого подключить видеокарту не получится:
Длина удлинителя позволяет ставить видеокарту с разворотом на 90 градусов относительно материнской платы:
Удлинитель рассчитан на поддержку стандарта PCI-e 4.0. Проверить это мне нечем, придется поверить:)
Штыревая часть удлинителя защищена пластиковой крышечкой:
На верхней грани корпуса находятся кнопка Power, совмещенная с белым светодиодом, 3,5-мм разъём для наушников и два USB-разъёма — Type C и Type A.
Такой вот минимализм. Индикации активности диска не предусмотрено, да и USB-разъёмов, на мой взгляд, тут маловато.
Все разъёмы и кнопка смонтированы на одной плате и снимаются все вместе:
Установка накопителей формата 3,5" в данный корпус не предусмотрена(но если очень надо, то отдельно продаётся рамка с креплениями под два таких), а накопителей 2,5" можно установить три:
Большинству пользователей этого должно хватить:)
В отдельной коробке находится подставка iDock, позволяющая установить корпус вертикально и сэкономить немного места на столе:
К ней прилагается свой пакетик с крепежом:
Спереди на ней находится фирменный логотип…
а сзади — отверстие для пропуска кабелей:
Подставка состоит из четырех деталей:
При сборке она раздвигается до нужного размера и в этом положении фиксируется винтами:
Винты надо вкручивать до упора, чтобы их головки не царапали крышки корпуса. Ещё в комплекте крепежа есть четыре самоклеящиеся резиновые ножки, чтобы подставка не царапала стол.
Корпус на подставке выглядит вот так(горизонт таки немножечко ой):
Верхняя стенка при этом становится передней, а передняя верхней.
Впрочем, они составляют единое целое, и при желании их можно снять:
Под ними находится ещё один противопыльный фильтр.
Ручка для переноски закреплена на перфорированной верхней стенке:
С точки зрения прочности не самое лучшее решение, но по-другому тут не получается.
Под противопыльным фильтром находятся крепления для 2х120 мм вентиляторов:
Корпус рассчитан на установку видеокарт длиной до 345 мм.
Если Ваша видеокарта занимает 1-2 слота расширения, то блок питания можно использовать обычный ATX длиной до 140 мм, а вот счастливому обладателю трехслотовой карты придется раскошелиться на блок питания SFX:
Переходная рамка для его крепления в комплекте корпуса есть.
Корпус допускает установку кулеров высотой до 67 мм. Например, вот так в нем выглядит HX6200:
Материнские платы можно использовать только mini-ITX. Зато их в зависимости от планируемого положения корпуса в эксплуатации можно ставить в двух положениях: вот так…
… или вот так:
При этом может понадобится переставить съемную заглушку и крепежные стойки.
Систему я собирал на процессоре Intel Xeon E-2286M.
Кристалл заклеен каптоновым скотчем для защиты от повреждений — перед установкой кулера его надо снять.
Несмотря на заявленный TDP 45W, процессор весьма прожорлив. В компактном исполнении для него подходит плата Asus Z170I Pro Gaming — у неё аж 10-фазный VRM!
Для запуска такого процессора в ней придется обновить прошивку BIOS.
Процессор закрепляется в разъёме специальной рамкой, прилагающейся к нему и ставящейся взамен штатной:
Металлической крышки у процессора нет для уменьшения толщины изделия и снижения его себестоимости — кристалл расположен открыто на текстолите. Кулеры с прямым контактом тепловых трубок такому противопоказаны, но они сейчас заполонили всё и хороший кулер, лёгкий и с цельнометаллическим основанием уже стало сложно найти.
Можно использовать кулеры от старых процессоров, но лучше сразу систему жидкостного охлаждения:
В исходном состоянии она для данной задачи малоприменима, так как с родными жёсткими шлангами и неудачными креплениями перекашивает процессор в разъёме до невозможности пуска, поэтому их придётся менять на силиконовые с внутренним диаметром 6 мм и длиной 400 мм:
Процесс замены шлангов требует слива теплоносителя и подробно описан здесь. Полная разборка насоса при этом не требуется, достаточно демонтажа штуцеров и основания.
Процессор несколько ассиметричен, поэтому я сделал переходник для системы охлаждения, чтобы её на кристалле не перекашивало:
И новые крепления для насоса:
Бэкплейт сразу на текстолит платы не лёг, уперевшись в конденсатор на её обратной стороне, поэтому пластик пришлось немного подпилить:
Дальнейшая сборка тривиальна, поэтому смысла её описывать детально я не видел.
Просто несколько фотографий результата:
SSD накопитель на обратной стороне платы оказался под гибким удлинителем PCI-e.
Собранный полностью ПК:
TDP 45W, говорили они… (на самом деле это не так — под нагрузкой он способен потреблять около 110 ватт и больше):
Температуры кристалла процессора в стресс-тесте достигали 82 градусов при максимальной скорости вращения вентилятора:
Впрочем, как мы уже выяснили, конструкция данной системы охлаждения неустранимо неудачная.
Прогрев видеокарты в FurMark:
Вывод: корпус получился не без компромиссов — в таком форм-факторе они неизбежны. Вместе с тем он вышел довольно вместительным для своих габаритов. Не ко всем компонентам системы есть легкий доступ, но это уже плата за компактность.
У продавца есть купон на скидку — UPERCOUPON.
Планирую купить +4 Добавить в избранное +30 +41
свернуть развернуть
Комментарии (40)
RSS
+
avatar
+11
Что-то как-то дофига за штампованную жестянку. Я себя в эту сумму взял шикарный Jonsbo N1. Впрочем, ручка кайфовая.
З.Ы. Скальпированный зеон, серьёзно?
+
avatar
0
Я себя в эту сумму взял шикарный Jonsbo N1
А что в нем шикарного? Места под видеокарту нет, блоки питания только дорогие SFX.
Что-то как-то дофига за штампованную жестянку.
Найдите на развале милливольтметр типа В3-42 — будет дешевле, если не учитывать затраты на переделку корпуса.
Скальпированный зеон, серьёзно?
Нет. Xeon E с завода идут без крышек, сразу впаиваются на материнскую плату и наверх ставится кулер.
+
avatar
+3
А что в нем шикарного? Места под видеокарту нет
Я его брал под домашний сервак. Видеокарта там нафиг не нужна, а вот 5 слотов под HDD — это прям найс.
Привёл его собственно в кач-ве примера исполнения/материалов за ту же сумму, понятно что у них немного разная направленность.
Найдите на развале милливольтметр
Зачемь? Примерно такие же штамповки даже у нас в РФ клепают вдвое дешевле
cryptone.pro/categories/korpus-mini-itx
Плюс на авито раньше приторговывали разные локальные мастера, сейчас не знаю, не смотрел
+
avatar
+3
Прошел по ссылке…
Мы разработали новую модель закрытого корпуса для ITX материнских плат и мини видеокарт. Особенность этого концепта заключается в том, что гибка деталей корпуса производится самим компьютерным энтузиастом-сборщиком. Это позволяет участвовать в процессе производства и создает ассоциации с конструкторами, такими как Икеа и Лего.
Корпус приходит в разобранном виде, ГИБКА и СБОРКА производится самостоятельно!
При сгибании, возможны незначительные дефекты краски (в местах сгибов).
«Мы решили сэкономить на гибке, пусть покупатель сам ею занимается, бгг»
Не, спасибо. Даром не надо такое счастье с облезающей краской и торчащими во все стороны винтами.
Я его брал под домашний сервак. Видеокарта там нафиг не нужна, а вот 5 слотов под HDD — это прям найс.
Под домашний сервак можно взять хоть Codegen за самовынос и отпилить его по ширине материнской платы. Это будет тише и дешевле.
+
avatar
+2
Это будет тише и дешевле.
Ойой, не торопитесь с выводами. В этом Jonsbo шумные 7500рпм диски на 8 блинов еле-шепчут под нагрузкой, приходится подходить вплотную и прислушиваться. Там очень грамотно сделана виброизоляция, диски подвешены на резиновых шайбах внутри металлической рамы, которая в свою очередь соприкасается с внешним корпусом только через пластиковую рельсу. А то что вы предлагаете — это адов громыхатель будет.
Даром не надо такое счастье с облезающей краской и торчащими во все стороны винтами.
Ну не надо так не надо, я первую ссылку кинул, авитовских мастеров лень выцеплять. Сугубо на мой вкус — они визуально очень похожи на ваш, пусть там и свои приколы. А с учётом цен на SFF комплектуху — всёж таки хочется собрать что-то эстетически приятное глазу. Впрочем, если вам эстетически приятен ваш вариант — то всё в порядке.
+
avatar
-3
В этом Jonsbo шумные 7500рпм диски на 8 блинов еле-шепчут под нагрузкой, приходится подходить вплотную и прислушиваться.
Вместо них будет выть блок питания.
Там очень грамотно сделана виброизоляция, диски подвешены на резиновых шайбах внутри металлической рамы, которая в свою очередь соприкасается с внешним корпусом только через пластиковую рельсу.
Разбирали этот вопрос уже неоднократно. Такая виброизоляция ускоряет износ подшипников шпинделя.
+
avatar
+3
Вместо них будет выть блок питания.
Да откуда вы это придумываете то?)
Сборка холодная, тихая, жрёт в районе 40Вт. Бп фирмовый, тихий. Но если вдруг вентиль однажды всё таки затарахтит — не вижу проблем перекинуть на новый.
Такая виброизоляция ускоряет износ подшипников шпинделя.
Быстрее чем перегрев? Сильно сомневаюсь. С продувкой корзины под HDD там кстати тоже всё ок. В любом случае, пусть они проживут децл меньше, зато будут тихими. Налог на тишину, навроде переплаты за noctua
+
avatar
-2
Сборка холодная, тихая, жрёт в районе 40Вт.
С 5 жесткими дисками?
Быстрее чем перегрев?
А при чем тут перегрев?
+
avatar
0
Не, там пока 2x12Тб. Хотел ещё докинуть пару каких-нибудь надёжных 6Тб на воздухе, чисто под бэкапы, но что-то не нашёл за пристойные деньги. Пока в раздумьях.
А при чем тут перегрев?
При том что от нагрева размер деталей увеличивается и трение в подшипнике возрастает. А ещё чем горячее диск — тем быстрее из него свалит гелий, превратив его в тыкву.
+
avatar
+3
При том что от нагрева размер деталей увеличивается и трение в подшипнике возрастает.
Что, простите?
В современных дисках подшипники гидродинамические. Вязкость жидкости в них с температурой падает, а вместе с ней и трение.
А ещё чем горячее диск — тем быстрее из него свалит гелий, превратив его в тыкву.
Бессвинцовая пайка отыквится раньше.
+
avatar
+1
Вязкость жидкости в них с температурой падает, а вместе с ней и трение.
Если гидродинамический — то да, хотя тут уже встаёт вопрос утечек масла и истончения смазочного слоя
Бессвинцовая пайка отыквится раньше.
Ну или так. Хотя у меня лично пайка ни на одном винте не отвалилась. Контакты окислялись — было дело. А вот для отвала видимо температуры таки не хватает. Короче в любом случе париться из-за влияния подвеса на износ подшипников шеинделя ИМХО излишне. Даже если в итоге всё таки каким-то образом выстрелит — пусть лучше так чем весь его срок службы страдать из-за стрёкота головок.
+
avatar
0
Вот прямо в тему обзора у меня к Вам такой вопрос. Хочу тоже что-то в SFF получить. Есть i7 2600 (95W сток, разгон недоступен в не «K» серии и поэтому очень жаришки и пекла внутри не должно наверное быть); RAM на 8 (2*4); винт на 2 тера (планируется к использованию пока один этот или пару новых), в общем железо не ахти, но которого хватит на офисно-мультимедийную системку и чуток поиграть. ATX, стоящий в нише стола уже поднадоел, да и он меняется и ниша благополучно перемещается на, в общем либо на пол, либо на полку/подставку или же вообще куда-то отдельно от места подключения. И вот под такие задачи (хотелось бы и для 3.5" места (
но если очень надо, то отдельно продаётся рамка с креплениями под два таких
, вот про это чуть подробнее, название там, ссылку или прямо у продавана можно докупить), для 2.5" (по несколько для каждого), под видео (ну 560 сток должна влезть наверняка, а если помощнее, то примерно какую (6-8Gb) можно в такой корпус?) и что б БП ATX, но и SFX пойдет, если с норм видюхой) стоит из вашего обзора рассмотреть корпус или к другим вариантам присматриваться?
Суть вопроса
Значит что мне хотелось бы получить, имея: винт (находящийся под "?" и возможно то, что покупаться будет новый на 4-6 тер) Barracuda Green Seagate' на 2Tb/5900 rpm; проц i7 2600 и 8 RAM DDR3 (1333) и вот все это необходимо в mini-ITX упрятать, накатить какой-нибудь KODI и пустить все это в работу как медиа что-то там почти 24 на 7 и 365 дней и редкими выключениями. Никаких новых AAA игр (старые немного и из новых разве что инди какие-нибудь (в общем то, что позволит
встройка, т.к. (GTX560) видео имеется, но использоваться вряд ли будет (и влезет ли она в ITX?), т.е. только базовые (серфинг; просмотр кин; периодически работа с
фото (легкая) и в основном именно как шаринг медиа) офисные считай функции. А
соответственно нужно под вышеуказанные подобрать материнку; охлад; корпус и БП (либо единым вариантом с бп в комплекте), ну и винт какой-нибудь, если не из предложенных ниже, то просто объемный и годный для этой работы.
+
avatar
+1
Цена в гривнах?
+
avatar
+1
В монгольских тугриках.
+
avatar
  • Latte
  • 21 июля 2024, 23:35
+2
Как с первых строк понять, что дальше будет «изящное решение» с охладом:

Температуры кристалла процессора в стресс-тесте достигали 82 градусов при максимальной скорости вращения вентилятора
Больше похоже на такой себе контакт водоблока с кристаллом, теплоемкость у воды так резко не выбирается. Добро пожаловать в склейкоклуб, где десятая градуса наклона плоскости подошвы от плоскости углов кристалла имеет значение. Не гнались бы Вы за попугаями...
Если термопаста какая-то народно-жидкая, могу посоветовать глянуть на сухую термопасту ptm7950.
+
avatar
0
Кстати, вот интересный вопрос. На процессорах с установленной теплораспределительной крышкой прекрасно работает притирание радиатора. Т.е. мазюкаем термопасту, устанавливаем радиатор и небольшими вращательными и поступательными движениями вышибаем все излишки, притирая радиатор на минимально возможное расстояние. По идее, кремний значительно твёржа алюминия, так что пяткой радиатора повредить кристалл очень трудно, скорее наоборот. Может и тут сработает?
+
avatar
  • Latte
  • 21 июля 2024, 23:55
0
У интелов горбище в треть миллиметра на кристалле, исторически специально чтобы не скалывать углы. Там некуда притирать, или стачивать кристалл, или ставить СО ровно. Причем на типичной СО тоже есть горб, и его нужно убирать.
А если все же продолжить мысль — получите скол кристалла, кремний то твердый, но он не титановый, хрупок как стекло.
+
avatar
+1
У интелов горбище в треть миллиметра на кристалле
??? Как они добиваются такого потрясающего эффекта? Исходная пластина же почти идеально ровная, её спецом шлифуют.
Причем на типичной СО тоже есть горб, и его нужно убирать.
ЕМНИП утверждалось, что горб там делают целенаправлено, для получаения максимального прижима в точке, где расположен кристалл. Косвенно подтверждалось тем, что некая популярная СО(не помню за давностью) в варианте для интулей имела горбатую пятку, а в варианте для ряженок — зеркально гладкую. Но вообще притереть люминдий на зеркале — не велика беда, если прям заморачиваться.
получите скол кристалла
Ну я ж не предлагаю на него со всей дури давить. Аккуратно, под собственным весом радиатора.
+
avatar
  • Latte
  • 22 июля 2024, 00:37
0
Как они добиваются такого потрясающего эффекта?
Не знаю.
Косвенно подтверждалось тем, что некая популярная СО(не помню за давностью) в варианте для интулей имела горбатую пятку, а в варианте для ряженок — зеркально гладкую.
Маркетинговый буллшит, по максимуму проявивший свою буллшитность когда интел начал термопасту вместо припоя под крышку класть. Это длится по сей день, и по сей день энтузиасты все это стачивают.
Но вообще притереть люминдий на зеркале
Да, но… Что-то более-менее производительное делается с медной пяткой.
Аккуратно, под собственным весом радиатора.
Были бы сейчас по настоящему плоские кристаллы аля Athlon XP — их даже без прижима можно было бы пообкалывать. Любой песчинки (и сколотого кусочка) достаточно. Да и долго тогда придется притирать, без прижима — проще действительно обе поверхности.
+
avatar
0
Что-то более-менее производительное делается с медной пяткой
Притереть медь на зеркале не сильно сложнее. Для ускорения процесса можно шабером пройтись(в теории). Вообще конечно прям чтоб было хорошо надо заиметь поверочную плиту, но удовольствие недешёвое. Ну да ладно, это уже сакральные знания из немного другой области)
+
avatar
0
Больше похоже на такой себе контакт водоблока с кристаллом, теплоемкость у воды так резко не выбирается.
Нет, это убогая конструкция насоса с кучей узостей в потоке. Я его гонял на АМ2, там сходная картина.
+
avatar
  • Latte
  • 22 июля 2024, 00:49
0
Глянул в обзор. Рассверлить отверстия что в водоблоке, что в штуцерах не думали? Плюсом проверить плоскость подошвы.
В обзор бы не помешало временные графики приложить, одновентиляторная СЖО вполне может проиграть средней башенке когда теплоноситель насытится теплом, упершись в тонкий алюминиевый радиатор и низкоскоростной вентилятор, но на первых минутах вода обычно сильно выигрывает (ТТ практически не работают при температурах ниже 40 градусов).
И это не отменяет возможного перекоса на кристалле/недостаточной теплопроводности на подошву, слишком резко взмыли температуры.
+
avatar
+1
Рассверлить отверстия что в водоблоке, что в штуцерах не думали?
Их некуда рассверливать. Там снаружи кольцевая проточка, за которую держит штифт, дающий штуцеру возможность прокручиваться в гнезде.
В ящике нашлась другая водянка, возможно она будет работать лучше. Но у неё снятие подошвы вообще не предусмотрено, бгг:)
+
avatar
+2
кажется я увидел ответ на свой вопрос о том что будет, если китайцы не те шары использовали или посадили не так. мне кажется что 80+ градусов на водоблоке — это очень много. я бы проверил прилегание радиатора к кристаллу. там явно или зазор большой или неравномерное прилегание. ну и потом на фазовый переход ставить.
+
avatar
0
мне кажется что 80+ градусов на водоблоке — это очень много
Это водоблок, который охлаждает хуже воздушного кулера.
там явно или зазор большой или неравномерное прилегание
Там прижатие через две пружины, которые выберут зазор.
+
avatar
0
да там скачкообразно температура выросла. такого не случилось бы при нормальном прижатии
+
avatar
+4
TDP 45W, говорили они…
Обычно сноска есть, что данный показатель для базовой частоты, без турбобуста.

Ручка от чемодана забавно смотрится, но функционально)

А «кубик» типа Thermaltake Core V21 не рассматривали?
+
avatar
+1
А «кубик» типа Thermaltake Core V21 не рассматривали?
Рассматривал возможность нарубить 4мм дюралевый лист на гильотине и сварить из него «кубик» аргоном.
+
avatar
0
На заклёпки!
+
avatar
  • and361
  • 22 июля 2024, 11:35
+1
а что ж не нарубить топором? После доработки напильником, болгаркой, орбиталкой и дрелью — бомбезный корпус по цене только материала.

А можно начертить в акад/корел и нарезать алюминий лазером, качественней и проще, там же как правило есть и гибочный станок.
+
avatar
0
А можно начертить в акад/корел и нарезать алюминий лазером
Нельзя.
там же как правило есть и гибочный станок
Вы дюралевый лист вообще когда-нибудь пробовали гнуть?
+
avatar
0
Есть одна метода. На ЧПУхе по местам сгиба делаем выборку V-образной фрезой, так чтоб толщина осталась 0.5-1мм. И тогда гнётся. Но дальше непременно надо аргоном проварить, потому что гнётся оно один раз, потом трескается.
+
avatar
0
Вообще дюраль перед гибкой надо отжигать.
+
avatar
0
Нужно, но не у каждого есть муфелька и не каждую деталь туда можно занести. А горелкой — ну такое
+
avatar
+1
ЧПУ с V-образной фрезой тоже не у каждого есть.
+
avatar
+1
И что остановило? Возможность сделать тоже самое из пластиковых кухонных досок?
+
avatar
+2
но лучше сразу систему жидкостного охлаждения
А кому лучше? И почему?
Обслуживать, может потечь, температуру в данном случае не сбивает вообще.
+
avatar
+1
зато выводит тепло из маленького корпуса снижая его теплонагруженность
+
avatar
+1
И почему?
Потому что меньше нагрузка на кристалл.
Обслуживать
AIO — не нужно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.