Аппарат для сварки полипропиленовых труб JIANHUA JH-202A 20-32мм

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будет (обещанный в комментариях) сварочный аппарат для полипропиленовых труб диаметрами от 20 до 32мм оснащенный цифровым дисплеем и электронной регулировкой температуры. Всем кому это интересно — добро пожаловать под кат.
Разумеется выбирал я его НЕ по коробке (как предыдущий топикастер в обзоре REXANT RX-900) а по функционалу. Поскольку я не сварщик сантехник, мне пришлось бегло ознакомиться с некоторыми топ-моделями подобных сварочных аппаратов. В них мне и приглянулся Inforce 03-24-01

По внешнему виду он мне несколько напоминал брендовый Rothenberger, но он был уже с регулировкой температуры и цифровой индикацией.
Но имхо: Inforce был для меня слегка тяжеловат — 3,5кг, мощность у него 1кВт что явно избыточно для моих целей (мелкие диаметры труб для нечастого домашнего использования). Да и цена на него не маленькая — 4 659 руб.
А в тех же «ВсехИнструментах» его вообще нет — товар был снят с поставок на цене 4 211 руб.
Исходя из этого и было принято решение поискать нечто похожее у китайцев на алиэкспресс. Похожие модели сварочников на али я нашел довольно быстро и по цене в 2 раза дешевле чем Inforce:

Основных вариантов выбора были два: без регулировки и индикации, НО с коробкой (киты его «спецом» левой стороной на фото выставили в надежде, что кто либо в спешке ошибется) и вариант с цифровым дисплеем и регулировкой температуры но уже БЕЗ жестяной коробки. А вот цена этих двух лотов на али практически одинакова. Разумеется я выбрал аппарат с расширенным функционалом ибо про «жесть» этих консервных банок начитался ещё в отзывах на «ВсехИнструментах», но бегло посмотрел и отзывы на али. Вот всё, что нужно про них знать:

Так, что мой выбор был сделан и я сделал заказ:

Аппарат пришел в обычной невзрачной картонной коробке, в «прочности» (в кавычках) которой ни одна почтовая служба сомневаться не будет, а потому и устраивать ей эту проверку не стала в отличии от жестяных коробок (про которые почтовые служащие думают, что это железо, а на самом деле прочности там чуть более чем у пустой пивной банки).

Вот содержимое этой коробки:

Сам аппарат для сварки с кабелем длиной 1м 15см и сечением проводов в нём 0,75мм. Вес аппарата (с кабелем) — 850гр (из них примерно 120гр весит кабель). Разумеется кабель НЕ длинный, но ведь и удлинителей никто не отменял. Далее — хлипкая дефолтная типовая подставка, каких в магазинах over 9000 и все что нужно знать о ней, так это то что вся она выполнена из стали толщиной всего 1мм, рамка приварена «прихвачена» сваркой всего на 3 точки. Вес этого «поделия» всего 130 грамм (в конце обзора покажу его крупным планом).
Помимо вышеназванного в комплекте как и было обещано 3 пары насадок для диаметров: 20, 25 и 32мм, а так же 3 винта с резьбой М8 для крепления насадок сбоку и один винт М6 для крепления насадки спереди при работе в труднодоступных местах. В придачу к винтикам положили ещё и 2 имбусовых ключа 5мм и 6мм соответственно.
Габариты изделия: 320x120x50мм

Прошу прощения у публики за фото строительного уровня: фото конечно «зашквар полный», но мои любимые металлические линейки которыми я пользуюсь дома для фотографий вообще не годятся — на них то блики, то темно, а вот на желтом фоне угольника все очень хорошо видно (потому его часто и фотографирую, а в реальной жизни не использую его вообще ибо он кривой — недавно в обзоре центроискателя про него спрашивали, так что учтите что он не от хорошей жизни). Где купить подобную длинную линейку от 0,5 до 1м увы пока не нашёл, так что извиняйте за уровень))
На этом месте мне придётся сделать небольшое «лирическое отступление» на тему: а как же кейс? прозвучавшее в обзоре REXANT RX-900 (а так бы даже и не делал, не вижу смысла заморачиваться на подобных мелочах).
Задачи у всех разумеется разные и если бегать по объектам, то и кейс должен быть металлическим ибо остывает аппарат НЕ быстро. Передо мной подобная задача не стояла, этот сварочник я взял для личных целей (причем эпизодического использования), так что пластикового кейса из леруа Systec габаритами 195х185х415 мм (426 руб.) для его хранения дома мне вполне достаточно. Вот как это выглядит относительно габаритов сабжа. Вид крышки кейса сверху:

Поставить туда аппарат можно даже не снимая его с подставки (желтая крышка без проблем закроется, если штатный лоток сверху не ставить):

Ну, а если положить его на бок (можно не снимая насадок), то таких аппаратов сюда 2 штуки точно поместится, так что места под сопутствующую брахляндию точно хватит:

Верхний лоток (поддон, кювета, не знаю как правильней) без труда при подобной укладке становится:

Смаковать укладку всего этого в ящик — не моя стезя, поэтому на «лирике» предлагаю поставить точку и вернуться к обзору самого аппарата.
Немного фото. Сабж как он есть «во всей своей красе» на подставке без насадок:

А это уже со всеми штатными насадками:

Вид сверху:

Для работы в труднодоступном месте одну из насадок можно закрепить спереди:

Теперь немного о самих насадках… имхо: покрытие у тех, что шли в комплекте несколько «странное». У того продавца, где покупался лот информации на этот счет никакой, а вот что пишут другие продавцы подобных аппаратов: Manganese steel panel, fast heat conduction (Панель из марганцевой стали, быстрая теплопроводность). Ахинея конечно жуткая из цикла: «один не скажет, другой не поймет». В общем, как только взял этот алюминий в руки, первая фраза которая у меня слетела с языка: какой… (автозамена: «хороший человек») их отпескоструил (чтоб следы мех. обработки замаскировать) и покрасил неведомым мне… лаком с примесями медной пыли. Кстати китайские маркетологи в данном случае поработали на славу — на фотографии эти насадки выглядят намного «меднее» чем в реальной жизни, так что пыль в глаза пустили знатно. Как насадки с подобным покрытием поведут себя в работе остается только догадываться по многочисленным отзывам на другие марки китайских аппаратов (например на «Elitech СПТ 1000» где после 20-30 стыков к якобы «тефлоновому покрытию» начинает прилипать пластмасса. Так, что с ними будет в работе остается только догадываться. А впечатления даже от их распаковки остались «не айс» — пары насадок между собой от этого лака слиплись так, что отделить их друг от друга без ножа или стамески не всегда представляется возможным, а остаточные явления липкости сохраняются до их первой прокалки (при первом включении аппарата).
На этом месте придется сделать второе «лирическое отступление» от сабжа. Изначально покупать аппарат я планировал как раз во «ВсехИнструментах», там дешевых моделей достаточно много. Вот только с насадками (теми что идут в комплекте) почти всегда беда — либо их вообще нет, либо в придачу дают 63мм (у меня даже стояки на весь дом всего 40мм). Это меня мягко говоря ввело в ступор: то ли это такой тонкий намек населению присоединиться к строительству многострадального СП-2, или уже сам народ какие то свои потоки втихаря тянет я на тот момент не понял, а хомяк внутри запаниковал: ищи быстрей мелкие тефлоновые насадки (мне нужна была в первую очередь 20мм) и хватай не глядя, а уж аппараты выберешь потом. На тот момент там был всего один набор от KRONWERK (20, 25, 32, 40 мм) который я сразу же и схватил не глядя (ибо на складе оставалось очень мало единиц товара). Вот набор тех насадок «во всей красе»:

Вы только не подумайте, что это я так пачку «покоцал» — это так «ВсеИнструменты» продают. Все по честному: сделал заказ, оплатил, получение в пункте выдачи через 3 дня. Назначенный день — приходит СМС-ка и спустя минуту раздается от них звонок. Девушка-менеджер приятным голосом сообщает: Вам сказочно повезло, мы отправили товар с поврежденной упаковкой из которой он на складе… высыпался (болты М8 были действительно отдельно, пластик оторван от бумаги), так что проверьте все ли там на месте. Как говорится: «получите и распишитесь» причем без всяких извинений и за полную стоимость товара без всяких скидок(!) Сразу вспомнил почивший в лету «юлмарт» с его дисконтом при повреждении упаковки где можно было скостить 1/3 — 1/5 стоимости товара.
К чему это я? Да к тому, что у этих насадок нормальное тефлоновое покрытие (прямо как у сковородок), вот с ними визуально и сравним:

А можно даже и взвесить заодно:

Тефлоновые насадки от KRONWERK гладкие, никакого пескоструя разумеется нет и залипнуть на них пластик точно не сможет. Но тестировать для обзора придется все одно те дефолтные, что пришли с али в комплекте, так что на этом «лирику» по поводу насадок я и закончу.
Да что тут «тянуть-то кота за хвост» взревел хомяк: давай вскрывай его быстрей ибо даже самая первая интрига этой покупки не раскрыта. А в чем интрига? Покупал аппарат по отзывам на али — покупатели писали что его мощность 800Вт, хотя у продавца было заявлено 600Вт. Поэтому при получении посылки первым делом взглянул на «утюг» — на нем действительно маркировка 800Вт.

Но 800Вт это всего лишь параметры ТЭНа, а вот на чем собран у него диммер мы и узнаем отвернув всего 5 саморезов:



Не знаю как Вам, а мне едва я только снял верхнюю крышку первым делом сразу же бросилось в глаза «абсолютно правильное заземление» из страны не выученных уроков — его провод выведен на ручку пластикового корпуса. К сборщикам этого изделия по этому поводу у меня претензий нет — видимо лимит силиконового провода и дотянуться оттуда до болта на корпусе им банально нечем. Так что собрали «как могли».

А вот крупным планом фото клеммника с «распушенными» проводами:

Никакого лужения, видимо даже это теперь «не в тренде», а про кримперы и вспоминать не стоит))
Фото самой платы крупным планом:


Основные элементы на плате: микроконтроллер N76E003AT20 от Nuvoton, двухканальный операционный усилитель LM358, резистор проволочный 5 Вт 51 Ом, обычный конденсатор 0.47мкф 630В и электролит 470мкф 25В.
На радиаторе установлен симистор BTA24-800B

Если Вы подумали, что симистор посажен на теплопасту — это Вы зря, поскольку это термоклей, а теплопроводность у него сами знаете намного хуже пасты. Почему сборщики это сделали? Судя по моему экземпляру (у которого слой тонкий и видимо шишек на сопрягаемой поверхности нет) им просто эту пасту… не дали. Ведь надо же было ещё и датчик температуры чем то заливать т.е. без клея все одно не обойтись, вот и мажут им что попало. Кстати сам датчик не смотрел, ломать клей ради того чтоб взглянуть на какую нибудь черную «бусину» без маркировки желания у меня не возникло.
Откручиваем плату и переворачиваем её:

А вот здесь нам сказочно повезло — флюса не пожалели. Кусок изоляции просто утонул в этом море счастья, придется спасать бедолагу))

Пришел, испортил хорошую вещь… плата после отмывки:

Кстати индикатор был «девственно чист»:

А теперь рассмотрим внимательно сам нагревательный элемент (в народе его утюгом называют):

Отверстия под крепежные винтики М4 впечатляют. Сам ТЭН скорей всего U-образной формы, его диаметр 8мм. Сопротивление ТЭНа — 60 Ом. Выводы из ТЭНа с резьбой М3 которая на самых кончиках… сплюснута плоскогубцами т.е. резьба забита умышленно чтоб гайки… не потерять)) А вот откручиваться они по замыслу создателей имеют полное право, что я и сделал без прогонки резьбы плашкой.

Отодвинув клеммы посмотрел на керамические шайбы: их диаметр 8мм, ширина 4мм, отверстие в них 3мм под шпильку. Разумеется никакой токопроводящего бортика там нет, да и у самого ТЭНа тоже. С чем же тогда соприкасается клемма? ну разумеется только с… гайкой М3 и через её резьбу передается уже на шпильку. Стоп, вот оно самое уязвимое место конструкции — любая резьба соприкасается только своим «средним диаметром», а фактически это очень узкая полоска (профили никогда не совпадают, отсюда и все ФУМы, пакли и т.п), а тут зона нагрева на которой разумеется со временем образуется нагар. Так что все сечения проводов и «распушенки» меркнут перед этим казалось бы надежным соединением. Вангую: подгорать в первую очередь начнет именно там.
На что ещё обратить внимание на утюге? — это в первую очередь на облой от литья, особенно вокруг отверстий на торце. Там такие «блямбы» висели размером 4-5мм что я как то от неожиданности их чисто «на автомате» общипал пальцами не сообразив сфотографировать. При нагреве и охлаждении изделие «дышит» и отломятся эти огромные заусенции со временем гарантированно, а уж куда они попадут и что замкнут… короче чистим от них «утюг» обязательно.
Немного о проводе в силиконовой изоляции которым выполнено подключение 800Вт ТЭНа — он маркирован сечением 0,5мм и температурой изоляции 180 градусов. Вот если честно, даже интересно что думает народ по поводу проведения проводки в такой жаркой среде — нужно ли там увеличивать диаметр относительно «обычного применения» или нет. Как по мне так: я бы вообще одножильный медный сечением побольше кинул (чисто механически для жесткости) без всякой изоляции вообще — выгнул бы чтоб шли параллельно и гарантированно друг с другом не соприкасались, а тут приходится силикону доверять который я даже и поджигать не пробовал… стрёмно как то))
Собираем, подключаем, тестируем:


При нагревании светится красный светодиод, по достижении 260 градусов автоматика отключает ТЭН и загорается зеленый светодиод. Время нагрева до 260 градусов 1 минута 45 секунд, но это на самом деле вовсе не значит, что аппаратом можно сразу пользоваться.

Дело в том, что датчик находится внутри утюга не так и глубоко — всего 20-25мм и реагирует разумеется только на прогрев этого участка, а ведь сама алюминиевая шина довольно длинная и несмотря на быструю теплопроводность алюминия дела с теплопередачей обстоят не совсем просто. Я попытался это проверить с помощью датчика mastech и пирометра GM320.

Несмотря на то, что пирометр показывает кипящую воду ровно 100 градусов (наверное их калибруют по ней) измерить им что либо другое с приемлемой точностью чаще всего проблематично. Поэтому пришлось довериться все же датчику mastech. Закрепил я его на самый носик т.е. в самый конец шины вот таким способом через пружинку:

Пружина на винтике обеспечивает его постоянный равномерный прижим во время всего эксперимента вне зависимости от ТКР (Температурного Коэффициента Расширения) который у стали и алюминия разумеется разный и если бы я просто подсунул его под шляпку болта, то при нагреве его бы скорей всего просто раздавило. Вот теперь можно и стабильность температуры посмотреть:

Как оказалось нагрев шины аппарата идет «волнами», после «первичного» нагрева температура в начале шины отличается от температуры в ее конце аж на 20 градусов(!) но стоит несколько секунд подождать подмигивания красного светодиода и температура постепенно выравнивается, а после третьего подмигивания эти китайцы вообще «спелись»:

Ну и дела, не иначе как заговор. А я ведь цифровое табло на аппарате называл не иначе как «показометр», а тут такая неслыханная наглость))
Решил «поддать жару» доведя температуру до максимума — 340 градусов:

Видно, что mastech отстает от своего приятеля на 3 градуса. Возможно нужно было и подождать несколько минут, но я этого делать не стал — длина шины довольно большая, насадки установлены на ней ВСЕ 3 штуки, а они фактически как ребра радиатора, так что возможно что 800Вт ТЭН их стабильность вытягивает на пределе, а «шоколад ни в чем не виноват».
Кстати в отзывах на али прочитал, что у этого аппарата нет памяти. После последнего эксперимента с температурой 340 градусов выключил сабж и забыл. Включаю его на другой день, а он ее запомнил)) Вот называется и памяти нет, может правда человеку такой экземпляр попался х.з.
Что у нас по списку дальше? — ну разумеется тест сварки труб!
— Купил ружье — чемпион мира по стрельбе сразу после покупки.
— Купил лыжи — мастер спорта по лыжным гонкам прямо с магазина. и т.д. и т.п.
«Дяденька, вот вы тут всякие вопросы задаете, а я ведь сварщик-то не настоящий! Я эту маску на стройке нашёл!» ©
К подобным тестам «чайниками» (а я в данном случае вообще «кофейник») отношение у меня именно такое. Но чисто ради хохмы прихватил первую попавшуюся мне трубу из леруа и несколько фитингов. Отрезал, сварил, подергал:

К сожалению я не автомобилист и домкрата у меня нет, а то бы разорвал эту трубу ради спортивного интереса. Разумеется держится, куда она денется. Ходят слухи, что «сантехники 80 левела» могут сделать это болтом и гайкой и держаться она будет не хуже, а вот пройдет ли данная сварка трубы опрессовку т.е. проверку на герметичность на этот вопрос я пока ответить не смогу ибо опрессовщика у меня нет (пока нет), а вот отдельный обзор по сборке нестандартной магистрали точно будет, в котором отзыв о применении этого аппарата я обязательно напишу (в контексте обзора конечно).
На данный момент времени я сам читаю теории из цикла «Как правильно варить пластиковые трубы». Но это все теории, а вот подскажите мне если Вам это не трудно в комментариях, прокомментируйте хотя бы эту таблицу:

Допустим у меня время нагрева 5 секунд, ну и как мне их извините измерить если минимум 1 секунду я трубу вставляю и минимум 1 секунду снимаю. Так сколько держать получается — всего 3 сек.? Имхо: всё таки практика вносит свои коррективы в теорию. А пока изучаю незнакомый мне рынок труб и посматриваю на VALFEX PP-R 20х3,4 мм. Если кто из читателей работал с трубами данной фирмы мне интересно было бы узнать их мнение (да и вообще, какие посоветуете чтоб было меньше заморочек).
Ну и традиционное — хомячье ОТК

Разумеется эту «хлипкую» подставку Хома в момент «раскусил» ибо в теории она прослужит явно не долго. На практике этого не потребуется ибо ровно через 3 дня после опубликования обзора я выкину ее на помойку и за 10-15 минут соберу совершенно другую из стандартных метизовских уголков и куска ДСП:

Нечто подобное на эту тему, только кусок ДСП возьму во всю длину кейса чтоб было удобно… наступать на него ногой. Ибо когда у подставки нет веса трубу с нее банально не сдернуть — аппарат за ней тащится следом, а про удобство наступить ногой на трубу выгнутую буквой U надо было думать тем кто их изобретал. Далее Хома поинтересовался температурой радиатора во время работы:

Радиатор симистора НЕ горячий, за счет чего х.з. меньше всего хотелось бы чтоб это было из-за термоклея. А вот крепежные винты Хома забраковал:

Я бы про них и не вспомнил, если бы не он. Дело в том, что после остывания аппарата чашки болтаются т.е. при нагреве резьбу в них банально «вытягивает», там нагрузки очень большие и алюминий не может ее удержать. Разумеется «по уму» там должны стоять резьбовые вставки для прочности самой резьбы, а так же для компенсации ТКР под шляпки винтов в идеале должны быть подложены тарельчатые пружины, вот только сами понимаете — ну кто же будет подобным заниматься на дешевом изделии, так что вопрос по креплению чашек пока не решен, имхо: тут как минимум гайка стальная напрашивается + гроверная шайба иначе после каждого выключения чашки подтягивай.
Пожалуй на этом и закончу — на сегодня все. Как обычно желаю всем бобра и успехов во всех творческих начинаниях.