Авторизация
Зарегистрироваться

DC/DC конвертер RIDEN RD6012/RD6012W. Строим ЛБП, часть 2

  • Цена: 72,99/77,99

Окончание апгрейда лабораторного блока питания.
Начало тут.

Любой пользователь любого блока питания, как правило, со временем из него вырастает.
Блоки питания на основе модулей DPxxxx/DPSxxxx от Riden доступны по цене, но обладают довольно маленьким экраном, на который разработчики ещё и запихнули уйму различной информации — и выходной ток, и выходное напряжение, и потребляемую нагрузкой мощность, и входное напряжение, и режим работы модуля, и уставки выходных параметров…
Фирма сделала определённые выводы и выпустила ещё одну линейку модулей — RD60xx.
Первый из них, RD6006, способен выдать до 60 В и 6 А на выходе. 60 В лично мне пока что применить некуда, а повышение выходного тока с 5 до 6 А явно не повод для апгрейда, так что пришлось подождать следующей модели — RD6012, способной выдать уже 12 А в нагрузку. На данный момент это уже не самая мощная модель в их линейке, но на момент заказа других в наличии не было.
Посылка была упакована в простой пластиковый пакет. В него не поленилась сунуть нос таможня, хотя массивных металлических деталей в конструкции нет.

Внутри — коробка из глянцевого картона с цветной фотографией содержимого на крышке:

Внутри под крышкой новоиспечённого владельца ждёт вкладыш-карточка с адресом, куда ему предлагается пойти за дополнительными инструкциями:

Практически весь внутренний объём коробки занимает блок из пенополиэтилена, в вырезах которого лежат модуль и аксессуары из комплекта поставки:

В их число входят кабель с термодатчиком на конце, пара вилочек под клеммные зажимы, запасной предохранитель на 20 А и плата WiFi-модуля(преобразователь можно заказать и без неё, сэкономив 5 долларов, но оно того, на мой взгляд, не стоит — где Вы его потом такой найдёте?)

Преобразователь представляет собой бутерброд из двух печатных плат, удерживаемый защёлками в пластиковом корпусе. Разобрать его без паяльника не выйдет.

Он рассчитан на встраивание в панель и питание от внешнего источника постоянного тока, поэтому не имеет задней стенки и высоковольтной части. Окно в панели для встраивания модуля должно иметь размеры не менее 160х74 мм, возможные неровности на его краях поможет скрыть выступающая рамка размерами 167х81 мм:

Общая толщина модуля составляет 65 мм, высота выступающих элементов на лицевой стороне не превышает 16 мм при условии затяжки выходных клемм.
Размечаем переднюю панель корпуса, берем в руки лобзик и пилим окно размерами 160х75 мм:

Изнутри снимаем фаски под защёлки модуля, чтобы они могли нормально раскрыться:

Боковую панель корпуса тоже размечаем перед выпиливанием отверстия для забора воздуха:

В которое всаживаем проволочную решётку:

Примеряем модуль к окну в передней панели:

WiFi-модуль крупным планом.

Ставим его в предназначенный для этого разъем:

Входной клеммник у модуля съёмный. Зажимаем в него провода(толстых под руками не нашлось, поэтому пришлось их параллелить):

Максимальное входное напряжение модуля 70 В, поэтому выходное напряжение блока питания лучше немного уменьшить, чтобы не гонять преобразователь на предельных режимах:

Зажимаем провода в клеммах блока питания:

Общий вид на монтаж:

Ставим на место крышки и включаем:

Заставка легко кастомизируется — из фирменной утилиты через USB кабель можно залить в качестве таковой любую картинку разрешением 240х320 пикселей:

После того, как пройдёт заставка, экран модуля приобретает следующий вид:

Полупрозрачные кнопки на передней панели модуля подсвечиваются:

Сравнение экранов модулей DPSxxxxx и RD60xx вживую:

Пульсации выходного напряжения под нагрузкой(via kirich):

Управление несколько отличается от такового для DPS. Если там кнопкой «A» или «V» можно было выбрать режим установки тока или напряжения, потом нажатиями рукоятки энкодера выбрать нужный разряд и потом менять величину вращением рукоятки, то тут всё по-другому.
Здесь выбор изменяемого параметра выполняется кнопками I-SET или V-SET, при этом активным становится младший разряд. А потом…
Можно долго и нудно крутить рукоятку энкодера, при этом нажатие на неё вместо перехода на другой разряд прекратит настройку без сохранения изменений.
Можно выбрать нужный разряд кнопками "<" или ">", и крутить энкодер нужно будет уже меньше.
А можно напрямую ввести нужное значение с цифровой клавиатуры. Во всех случаях изменения сохраняются нажатием кнопки Enter.
Аналогично изменяются уставки защит по превышению тока или напряжения, только с одновременным нажатием кнопки Shift для входа в соответствующий режим.
В отличие от модулей семейства DPSxxxx на лицевой панели модуля появилась выделенная плюсовая клемма для зарядки аккумуляторов, обозначенная зелёным кольцом. Прекращение зарядки осуществляется при падении зарядного тока до 100 мА.
Также на лицевой панели присутствует разъём microUSB для связи с ПК.
Через фирменную программу можно управлять модулем с ПК. При запуске она спросит, каким именно устройством надо управлять:

После выбора устройства и подключения к нему программа перейдёт в режим управления, при этом клавиатура на самом модуле блокируется во избежание выноса кремниевых мозгов взаимоисключающими указаниями:

Также в расширенном режиме возможно изменение выходного напряжения и тока по шагам заданной программы(задаётся длительность каждого шага, ток и напряжение на нём). Сходу придумать применение этой фиче я затрудняюсь, но может в какой-нибудь гальванике настольного масштаба пригодится.

Также возможно управление модулем через фирменное приложение на Android со смартфона или планшета через Wi-Fi донгл (если Вы не пожалели 5 долларов на этот самый донгл в комплекте модуля). Android требуется не ниже версии 5.0. У меня — 4.4, поэтому проверить пока что не получилось.
Вывод: блок питания довольно специфичный. С одной стороны — необычно высокое выходное напряжение, с другой — значительный выходной ток(и соответствующий уровень пульсаций), и вдобавок ко всему этому обширные коммуникационные возможности. Если нужно именно всё это и не смущает цена и/или необходимость приложения рук для окончательной сборки — можно брать.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +8 Добавить в избранное +37 +53
свернуть развернуть
Комментарии (28)
RSS
+
avatar
  • kven
  • 19 июля 2021, 21:47
+4
на мой взгляд блок питания самое медленно устаревающие оборудование, если сразу купить нормальный, то хватит на пол жизни, какой-нибудь инстек двухканальный.
+
avatar
+1
Да, если брать, то именно двухканальный. Одного канала рано или поздно перестанет хватать.
+
avatar
  • Totka
  • 20 июля 2021, 03:16
+2
Не сказал бы, что двухканальный — это идеал.

Можно взять линейный 5-6кг или RD6006P на 6 ампер и сверху на 50 ампер бушный серверный (или от вышки сотовой связи) + плату для переделки.

Это шире закроет пул возможных задач, чем комплиментарное питание с примерно одинаковыми пульсациями. Плюс раздельный корпус позволит взять 1 ЛБП и поставить на временную работу на какой-то срок, а другой будет стоять на столе.
+
avatar
0
Два одноканальных БП как правило выходят дороже одноканального. Потому не всем подходит подобный подход. Для дома двухканального должно хватать.
+
avatar
0
Двухканальный БП — очень уж специализированная штука. Если Вы не занимаетесь мощными УНЧ, то он попросту не нужен.
+
avatar
+1
Да что вы? А ремонтировать или диагностировать скажем плату у которой два питания. К примеру 12 и 5 вольт? Или 5 и 1,8? При чём тут вообще мощный УНЧ?
+
avatar
+4
если сразу купить нормальный, то хватит на пол жизни
Я когда-то работал на заводе, выпускавшем источники ИТН-1М:

Эти адские машины делались чуть ли не штучно и стоили примерно мою тогдашнюю трёхлетнюю зарплату, но практически каждый месяц возвращались для ремонта по гарантии.
+
avatar
  • shai27
  • 20 июля 2021, 00:29
+5
Вот и я всегда удивлялся, почему мой питальник из подобранного на помойке ТС-210, КЦшки, дэвосемьсоткакого-то стабилитрона, транзистора п210 и пары резисторов, собранный в посылочном ящике, работал долго и счастливо, а Б5-ххх всё время пухли и дохли. И сжигали то, что к ним подключено =(
+
avatar
+2
Абсолютно верно, ведь даже БП, собранный на коленке из ржавого трансформатора и пары LM317 может служить вам долгими десятилетиями, естественно, для мелкой работы на небольших токах.
+
avatar
  • mozgj
  • 20 июля 2021, 00:29
+1
Хороший лабораторный источник нужен в двух случаях: когда нужно напрямую питать электронику, не имеющую вторичного DC-DC преобразователя, либо когда нужно высокое качество стабилизации для калибровки чего-нибудь очень точного. Для всего остального этот ридены вполне сгодятся.

Я себе для питания всяких промышленных контроллеров 12-48 вольтами запихал 6006-й в его родной «короткий» корпус вместе с 200-ваттным AC-DC:
+
avatar
+2
Ну как бы тебе сказать. Хороший БП может стоить более 100к. И как бы да, подкопив можно сразу купить хорошую вещь. Но если бы у меня был бюджет в 100к и я начинающий радиолюбитель, то я бы взял осциллограф и на сдачу ещё и на такой БП останется.
+
avatar
+1
RIDEN RD6018-W + MEAN WELL UHP-500-48 (52.35V, 10.45A).
+
avatar
-1
Потанцевал не раскрыт©
Зачем брать 18-амперный преобразователь, если блока питания не хватает даже на 12-амперный?

Я недавно из матричных принтеров добыл 3 MEAN WELL PSP-500-48, так у них есть специальный разъём для согласованной работы в параллельном соединении.
+
avatar
+2
Вполне хватает до 25В/18А.
+
avatar
+1
Проводки тонковатые, как для 10А.
+
avatar
+1
Провода штатные из комплекта RIDEN RD6018-W, по 2 провода параллельно на + и на -.
+
avatar
0
надо ещё больше проводов в параллель
+
avatar
  • Zardek
  • 20 июля 2021, 06:54
0
Кнопку включения лучше всё же делать на две линии, а не на одну.
+
avatar
+2
А чего о кастомах от UniSoft c монитора не обмолвились??
Человек старается, работает, вон, вчера новые версии выложил!
+
avatar
0
Спасибо за обзор, очень интересно.

На ликвидации одного СЦ прикупил штук шесть трансформаторов от киловаттных ИБП, на удивление — все одинаковые.

Хочу построить двуполярный лабораторный блок питания, например так — три транса от ИБП с удвоением напряжения на одно плечо, три на другое (у трансов от ИБП выход в лучшем случае 14 вольт). Корпус большой под все это есть.

Электролитические конденсаторы на 100 вольт тоже есть большие с промоборудования.

Собственно вопрос — до скольки там можно на вход подавать?
Мне даже 60 особо не надо, но ток важен.

P.S. Сам себе отвечу, извините… если 14*2*2=56 на выходе могу надеяться на 50 вольт?
+
avatar
0
Добрый вечер! Вы забыли про множитель 1,4 (корень из двух) из переменки в постоянку, поэтому получите больше 50 вольт, но кондеров надо побольше, так как умножитель. Но так как несколько трансов, то на холостом будет много, а под нагрузкой будет падать вольт на 10 или больше. Нужно это учитывать. Советую на одном трансе проверить, снять нагрузочную способность при удвоении.
+
avatar
0
На самом деле, не 1.4, а корень из двух) Но не суть, я придираюсь
+
avatar
+2
У меня вот так, правда RD6006P и на одном торе
youtu.be/c06kMzFOxJc
+
avatar
  • bayk
  • 21 июля 2021, 12:38
0
Друзья! у меня вопрос! а никто не согласовывал вентилятор БП и вентилятор RD? у мен БП минвел 600Ватт 48В. у него всегда вертится и жутко шумит вентилятор. не знаю как быть.
+
avatar
0
Поставьте нормальный 80-мм для начала.
+
avatar
  • Rost
  • 21 июля 2021, 15:43
0
Штатный вентиль можно включить через термореле KSD-01F в корпусе TO-220, которое можно прикрутить в нагреваемое место. Развивая идею, можно это реле заменить на термозависимый регуль оборотов, их наверняка как грязи на али. Для компов точно есть.
+
avatar
0
можно это реле заменить на термозависимый регуль оборотов
Который выломать из негодного блока питания АТХ.
+
avatar
0


Напечатал держалку и присоединил к стене, и коробку для хранения переходников. Блок питания под столом
Нравится мне этот блок

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.