6 лет назад
мой пост про щиток собрал 42K просмотров и 700+ комментов. Надеюсь, тема по-прежнему интересна уважаемому сообществу, а не только редким спецам. Тем более, что некоторые решения показались мне интересными.
Время идет, сегодня щиток в загородный дом, около 120 кв м. Основная цель публикации — ознакомиться с конструктивной критикой, благо ее на муське есть. А щитки я собираю редко и только для себя.
Сразу скажу, жаба при выборе схемы и компонентов была загнана под шконку.
В оригинальность того, что у нас продают под брендами ABB и т.п. я как-то не верю. Поэтому в качестве основной серии выбран EKF Averes, их премиальная серия. Там, где в этой серии не нашел нужного мне компонента — брал среднюю их серию — Proxima. Пример — селективное УЗО на трехфазный вход. Аверес быбрал на основе просмотра каких-то видосов и изучения деталей конструкции. Но защитить такой выбор как оптимальный я не смогу, да и не хочу из-за недостатка компетенции.
Основные требования были следующие
1. 15 кВт на вход по 3 фазам (больше получить на частный дом в Подмосковье проблематично. Меньше — не вижу смысла)
2. Максимально доступная мне защита и пользователей и техники. Но только если я понимаю физику. В магию не верю.
3. Возможность простой балансировки нагрузки по фазам. Наверняка будут перекосы, их надо видеть и при необходимости исправлять.
Корпус
Титан-5, IEK. Вероятно — лучшее что есть в сейчас в продаже. Взял встраиваемый, на 180 поз. В газосиликатоном блоке долбить нишу — не в бетоне.
Рама у Титана 5 снимается, прикрутил на доску, зажал ее в верстаке. Давайте по порядку
Входная группа
Автомат на входе заодно играет роль главного рубильника. До него есть казенный C25 на столбе и на моей трубостойке во дворе C25. Понимаю, что селективности у меня ноль, будем смотреть. Надеюсь обойтись без перегрузок и отключений входных автоматов. Будут — буду решать
Тот дворовый щиток также питает септик и, возможно, что то еще что будет во дворе. Фонарь к примеру, ворота. Ввод электричества подземный, ВВГнг-LS в ПНД трубе.
Заземление — 7 метровый кол из нержавейки, 16 мм диаметром.
Не скажу, что я в диком восторге от квалификации местных электриков (хотя человек очень хороший, душевный) Во всяком случае что он наколбасил а казенном ящике собираюсь переделать, распредблок заказал, но это отдельная тема.
После входного автомата видно УЗИП. Защита от близкого удара молнии (но не прямо вот сюда, от наведенного импульса). Примеры, когда молния выжигала электронику, на нашей местности были. УЗИП я взял китайский, внимательно изучив и сравнив его потроха и китайское же в упаковке от наших брендов. И там и там варисторы в каждой фазе и разрядник в нейтрали. Цены отличаются в 10 раз. Внимательный читатель заметит, что УЗИП я перевернул — мне так захотелось :)
Дальше идет селективное УЗО на весь дом. Селективное — это значит с задержкой отключения. Чтобы успело сработать обычное УЗО ниже по схеме. Как упомянул, в линейке Аверес не нашел подходящего, так что Проксима
И последний элемент во входной группе — 3 фазное реле напряжения. Отключит нагрузку при слишком высоком и слишком низком напряжении по любой фазе, а также при перекосе фаз и пр. Его можно переключить в режим трех однофазных. Белорусское взял из-за достаточно быстрого времени реакции и внятной документации.
Как недостаток могу указать на хлипкие клеммы. Я, правда, пользуюсь динамометрической отверткой, так что спокоен. Но люди пишут, что клеммы ненароком срывают при затягивании.
И еще клемма нейтрали выполнена под совсем тоненький провод. 6 мм, которым я разводил щит не лезет и близко. Понятно, она только для питания устройства и не проходная и это такая вот защита от дурака — но…
Далее у нас идет
Не отключаемая группа
Идея в том, что если я уезжаю, типа, в отпуск, обесточить одним рубильником весь дом — но оставить то, что должно работать. В квартире у меня это холодильник. Здесь добавил газовый котел и пр — на табличках написано. Септик, напомню, от уличного щита питается. Однофазный автомат левее УЗО защищает розетку тут же. Она предназначена для питания UPS. Его выход подан на переключатель правее. При этом холодильник стоит до UPS. Назначение переключателя — шунтировать линию UPS так, чтобы его можно было удалить для обслуживания. Или пользоваться без него, UPS еще не куплен.
Свет и электрокотел
Основной котел — газовый. Электрический — резервный. Надеюсь, будет просто простаивать. На него выделен отдельный дифавтомат.
Одно трехфазное УЗО выделено под свет, причем с помощью кросс-модуля я могу выбрать с какой фазы питать какую группу. Для света это менее важно, также сделаны и более мощные потребители. Нужно ли УЗО на свет? ПУЭ не требует. Но я как раз днями убедился в полезности,
подробности у меня в ЖЖ., тк относятся к делу лишь косвенно. Характеристика A, то есть реагирует не только на переменный ток, как более дешевое AC, но и на пульсирующий. Надо ли — люди спорят, моему внутреннему параноику тушка дороже.
Отмечу использование 2-полюсных автоматов. Если ко-то скажет, что это блажь — переубедить его не смогу. Но мне понравилось удобство подключения, возможность полного отключения линии, а также избавление от возможности перепутать нейтрали УЗО — а их тут много.
Розетки кроме кухни
Следующее УЗО выделено на розетки. Идея с кросс модулем та же
Щитовые розетки от разных фаз, поэтому отдельные автоматы. Автоматы одномодульные, так как запутаться тут в нейтралях нельзя — все уже собрано.
Розетки кухня и кондеи
Следующее УЗО — на кухню. (про белый квадрат — см ниже) Плюс по ходу пьесы решил добавить 4 линии на кондиционеры. Которых пока нет и неизвестно будут ли. Так что автоматы поставил однофазные. Есть трехфазная нагрузка — плита. Не факт, что она мне нужна, но вдруг. От газовой плиты решил отказаться. Готовлю и дома на газу мало.
В остальном все также.
Мокрая зона
Она на месте белого квадрата выше. Тут УЗО уже не на 30, а на 10 мА. К сожалению, AC, А не нашел. Вы спросите — какого лешего УЗО+автомат, а не дифавтомат?
Ага, у меня тот же вопрос к EKF — где дифавтомат на 10 мА? Премиальная, мать их, серия, панимашь…
UPD Вот он, меня справедливо ткнули носом.
mysku.club/blog/diy/101278.html#comment4541012 /UPD
Назначение — розетка в сортире. Сделана на случай покупки требующего электричества стульчака или унитаза.
В общем — и все. Ну разве что схема расположения розеток-выключателей. Пока дошлифовываю
Буду раз ответить на вопросы. Критику конструктивную категорически приветствую. И здесь и в жизни.
Какой бюджет всего? Нужно ли было вкладывать ~>100к в щиток?
Почему все не как обычно у людей:
Я после вызванного на замену счетчика с автоматами мосэнергосбытовского «мастера» больше в официалам обращаться не хочу. Лучше самому сделать, а они за эти деньги просто доки сделают. Так хоть переделывать не придется.
Хотя раньше то и техники никакой не было, одна розетка в доме и 3 лампочки на весь дом. Даже холодильника не было, не говоря уже про телевизор.
А это реально. Почитайте упомянутый пост в ЖЖ. Меня позавчера залили через три этажа. О чем я узнал по сработавшему дифавтомату из-за намокания линии освещения в сортире. Было бы как у всех — я б и не узнал. И имел бы опасность получить удар током просто открыв кран.
Но это мои личные тараканы. Никого не уговариваю :)
www.youtube.com/watch?v=uGi4m2pJXjo
Из видео понятнее, что к чему))). Качество-ум-сила!
Тяп ляп и в продакшн.
По логике это подобно тому, что разыыкать выключатель света должен фазу, а не ноль — хотя по факту электрики делают как ни попадя.
Если вы взглянете на маркировку автомата, то увидите, что неподвижный контакт именно сверху.
Ну и есть сложившаяся традиция. Щиток собранный с вводом сверху — понятен и нормален. Снизу — может запутать. Электрик, отрубая весь щит смотрит наверх-налево. И если главный рубильник окажется снизу, ошибка может стоить жизни. Да, это будет его ошибка — но спровоцированная проектировщиком такого щита.
2. допустим это очень облегчает монтаж техже групповых АВ после УЗО. Воод в УЗО с верху, снизу ставим двухполюсную гребенку и насаживаем на не 2х полюсные АВ при этом на общую шину идет только РЕ, а шина N после УЗО и вовсе ненужна…
Свою разводку вы сделали больше как радиолюбитель, а не электрик.
Обычно, автомат ставится один на все бытовые приборы и розетки одного помещения, другой автомат ставится на освещение того же помещения.
А вот отдельный автомат на роутер, это круто. ))
Вот насмотревшись на всё это, непрофессионалы тоже дурят по полной.
Сейчас популярно выключение с света по всей квартире с одной кнопки через управление контакторами. Причем второй человек, к примеру, проснулся — у него по прежнему все везде включается. Но я решил мне без нужды.
Если не хочется платить или лень самому делать — можно и не делать, чисто по защите разницы никакой.
Бредовее ничего не слышал.
www.seattletimes.com/business/whos-investigating-fake-chinese-goods-fake-investigators-3/
Традиционно только один хозяйствующий субъект кровно заинтересован в борьбе с фейком — производитель. Но что происходит с каналами продаж производителя вы знаете.
А вот с импульсной защитой буду играться уже во втором доме, тк в этом году убедился в ее необходимости: при сильной грозе (лет 10 такой не было) в новом щите отработал вводной диф, во втором доме сгорел ББП на основной роутер, с которого инет приходит… Благо, роутер с собой не потянул…
Это уже необходимость. Какой-нибудь умный дом в последствии сможет просигнализировать о неисправности, если таковая возможность у него будет — то есть выход в интернет. Ну как пример: сработали датчики протечки и сработала дифзащита в санузле — можно сделать вывод, что тебя заливают и прибежать домой.
По пропаданию питания на конкретном участке.
1. На чем основано ваше мнение (лучше пп ПУЭ) IMHO разрывать нейтраль можно, именно для этого и служат, к примеру, двухполюсные автоматы, каких тут много. А разрывать нельзя защитное заземление.
2. Эта модель легко переключается в режим трех однофазных, если я захочу. И это отмечено в тексте. Обратное сделать с тремя реле невозможно.
3. Утечка — это авария. Я отключу все автоматы на УЗО — а их немного и последовательным включение найду проблемную линию. Все как всегда, если бюджета на все дифы не выделено.
4. Проще — да. дешевле — тем более. Но мне хочется балансировать нагрузку.
Про УЗО частично сказано в тексте. Селективное — 100мA. Все трехфазные — A, 30 мА. Как и УЗО не отключаемой нагрузки. Мокрое — AC 10 мА (A нет в линейке)
Тыкните что почитать толкового по этой теме. Заранее спасибо.
Что самое смешное по жилищному нет нехрена, все размазано достаточно тонким слоем…
Да и не по жилищному…
Взять теже вл. Есть общие нормы, но вот они вооот такой ширины. и в зависимости по какому типовому альбому вы будите проектировать и делать нюансы могут очень сильно различаться…
При наличии электроплиты — отдельно.
mysku.club/blog/china-stores/55033.html
Но решил, если добавлю — позже куда-то ближе к управляемым нагрузкам. Может светом в гостиной управлять.
Смотреть на возможные перекосы можно в реле напряжения. Можно и амперметры поставить, но я решил обойтись. Надо — можно добавить.
5кВт это не много как кажется. Одни только кухонные приборы: Чайник 2кВт, тостер 1-1,5кВт, микроволновка 0,8кВт, мультиварка 0,8-1кВт и т.п. а параллельно могут работать несколько кондиционеров, стиралка, сушилка, посудомойка… и ой, что то щёлкнуло в щите.
Путём массового завала жалобами всех уровней власти и россетей, выбили 1000КВа. Ждём зимы для оценки результата.
Моих доп.расходов — вводной кабель 4х16 вместо 2х16 и входной автомат на четыре входных клеммы вместо двух. Делать дальше разводку со всех фаз никто меня не обязывает.
Лафа за 0,5р в течении 3х месяцев кончилась еще в прошлом году.
Впрочем, если сравнить со стоимостью подключения газа — просто даром за амбаром.
Кабель (с креплениями к столбу) от ящика со счётчиком на столбе электросетей до своего ящика с входным автоматом, свой столб, работа по креплению кабеля к моему столбу в гофре и подключению кабеля к моему ящику — за мои деньги. Мог бы и сам заморочиться, найти длинную лестницу, скакать как обезьяна между столбами…
Главная фишка — счётчики стали зоной ответственности и собственностью энергоснабжающих компаний, не надо за свой счёт покупать из списка допустимых в прикормленных компаниях, за свой счёт менять при поломках или истечении срока службы. Трёхфазный с ДУ стоит наверно не мало. Всё это теперь — входит в те 550р, и пусть хоть в золотом корпусе ставят.
3 фазы — сам не ожидал, при заполнении заявления меня просто спросили одну или три фазы мне надо. Дают — бери. Абонплаты же нет, все платежи по счётчику, потреблять +10КВт — это для меня возможность, а не обязательность.
У меня столбы с проводами были, мощность трансформатора была не выбрана, правление СНТ само спрашивало «а не хотите ли подключиться? ТУ сделаем коллективное бесплатно».
А может это «линия Партии колебалась» в тот момент в мою сторону, всякие планы по подключению и т.п…
В переводе на русский халявные субсидии от государства сетевикам кончились!
Точнее они стались но в избранных регионах, ну вы сами можете догодаться в каких… Да я понимаю что там нужнее… но из-за них надели всю страну на кукан.
да-да, «не геморрой» — подсчитывать барыши, впаривая людям всякую ненужную глючную дичь.
Боюсь, зря время потратил на вопрос, ответа не будет.
Откуда это утверждение? Из отчётов о пожарах на энергоснабжающих и энергогенерирующих объектах?
А мне недавно на инструктаже говорили, что самая рампространённая причина пожаров это не верное использование тепловых приборов, чайников, электроплит, электрообогревателей, как неисправности этих приборов невилируются применением УЗДП? Не отключился электрочайник, его отключит УЗДП?
Мы обсуждаем нафига оно нужно человеку со здоровой головой?
Так в этом и анекдот, что старый жилфонд так и останется со старой элементной базой без всяких УЗДП. А в новые квартиры, в которых электрика не в пример надежнее, будет принудиловкой введен девайс, который будет отрубать линию, если воткнуть в неё источник ВЧ-помех. Перфоратор с хоть сколько-нибудь изношенными щетками например. Чудненько. Давненько мы не бегали к щитку, включать пробки, выбитые пылесосом. Круг замкнулся.
Вам самому не смешно? вам ссылок на АВВ щиты накидать нормальные хоть на 240 юнитов, хоть 360, покупай нехочу…
Зря не верите, если брать в извесных местах, можно сименс православный, не говоря уже про s200 от АВВ… Я вот больше не верю во все эти «аверсы-реверсы»-екф, дкф и пр овноподобные лейблы. Уж если вы хотите дешево и сердито то почему Чинта настоящего не взять??? а не перемаркированную шелупонь???
Дальше идем… Вы верите в откючающию способность РКН прямого включения? вы размеры реле видели? камеры дугогошения там где??? Я только обоими руками за РКН но в связке с контактором!!!
Дальше… короче ну видите вы так… ну и ладно Зачем перекидывать питание на вводах АВ нагрузок для балансировки??? когда проще поставить выходные клеммы и просто перекидывать линии нагрузок на них… без кросс модулей увас 1/4 щита будет свободная, и небудет веселого паука от кроссов до АВ.
По мне так это щиток это боль сплошная вырвиглазная…
З.Ы. Накинули вы субстанции на вентилятор знатно… В полемику вступать нехочу, переубеждать когото давно тяга пропала…
Особенно повесилила выбор УЗИПов на основе разбора… На такомже опыте можно выбрать и весту!!! аче? четыре круглых колеса! Резиновых!!! один руль!!! а стоит в 10 раз дешевле мерседеса!!! на**уй переплачивать??? А то что результаты краштестов есть… так то не пронас… мы в аварии не попадаем…
1. ABB лучше. Примерно в соотношении как мерс лучше запора, даже не Жигулей. Но мне жаба даже из под шконки подпла голос, когда посмотрел на цену. :)
2. Я посмотрел цены на автоматику ABB — и они разнятся в разы. Это значит, что фейк точно есть и массовый. А как отличить фейк от оригинала я на 100% не знаю — не профи. В честность продаванов, когда можно получить три конца, а пользователь все равно не способен проверить я не верю. Так что остался бы я с грызущими сомнениями. 6 лет назад, как видно, собирал на ABB, преимущества понимаю.
3. Верю. На моих невеликих токах.
4. Клеммы — это очень по делу совет. Я прикидывал это вариант и мне показалось, что выбранный вариант более прозрачный. Так сказать самодокументированный. Через 5 лет, когда понадобится перекидывать, черт ногу сломит где какая клемма и куда перекидывать. А тут все очевидно.
5. УЗИП. Я еще подземный вход сделал, чтоб меньше наводилось :) А про магию брендов — ну не верю я в нее. Только в физику. Если при разнице в цене в 10 концов в Шнайдере стоит варистор и больше ничего и в безродном Томзе варистор — они оба варисторы. И, кста, оба китайские.
Одно из моих самых нелюбимых дел это исходящая документация… Даже после того как я ее стал указывать отдельной строкой в сметах, любви к этой работе не прибавилось…
Ну и простейший регламент на работу щита должен быть всегда!!! тоесть- 1 авариный останов, 2.нормальный останов, 3.пуск в работу, 4.частичный пуск в работу, 5.переключение на резерв и тд…
Документация бывает двух видов.
1. Для юзера. она пррстейшая, хватает подписей на щите, и Надписи «при ЧП дернуть тут!»
2. Для спеца.
Вот как раз после «дернуть тут!» его и вызывают… И простейшая однолинейная схема с маркировкой АВ, номиналами АВ, сечением кабелей накленная тупа на дверь щита из нутри… В вашем простейшем случае это практически все что нужно… Не хотите клеить купите карман под доки приклете на самоклеке и вложите схему туда…
Но у нас речь шла о том, что в частном бытовом(!) случае если я сделаю клеммы — то понять без документации будет почти невозможно. А выбранное мной решение показалось мне само документируемым. Идеально е ли у меня решение? Не факт. Но рабочее. И я тут заказчик :)
Я еще раз говорю что одналинейка на любой щит необходима. И она очень сильно упрощает работу стороннему специалисту.
Отдельный автомат на каждую розетку и каждую лампочку — заведомо избыточный функционал, выгодный только электрику, который на ровном месте сможет слупить тройной оверпрайс за абсолютно ненужные клиенту возможности.
1. Котел газовый — 100р.
2. БКН нержа 200л — 80р
3. коллектора на гхвс+ ГБ на ГВ+ ГБ на теплоноситель + расширительные на них же -100р
Батареи из расчета полной мощности 15кВ + фитинги подключения -100Р
4. Трубы отопления, трубы гхвс, дымоход, фитинги, краны 100р
5. Электрощит (коробка) со всей тряхомудью — 150р
6. Кабеля из расчета 500м (разное сечение) берем в среднем -50р
7. Зачаточная приточно вытяжная вентиляция-50р
Итого имеем в сумме 730р на закупе… что в принцыпе очень похоже на 15% на закуп материалов по общестрою для дома с теплым контуром 150м2… Причем я повторюсь это дом без отделки. и инженерия без финиша!
Если посчитать условный Грое/Хансгрох на кухню + 2шт СУ, в легкую добавиться еще +100/+150р…
Не нужен.
Котел напольный, давление можно не давать, соответственно, под атмосферным будет отлично жить обычный дешевый биметалл, или если совсем по дешману, то регистры. Стоит в 2-3 раза дешевле, греть будет точно так же.
Дымоход, если прям жир, сендвич и нержа по кругу — 20к. Неделю назад у тебя делал, именно в такую сумму уложился. Трубы полипропиленовые по пятачок за пучок, фитинги к ним по цене стакана семечек, откуда у вас там 100к?
А ЧЕГО СРАЗУ НЕ МИЛЛИОН-ТО?? (простите, прям полыхнуло)
Кабели. Ну брали бы сразу километр, чего мелочиться.
Если не каркасник и не термос, а построено с соблюдением норм, то вполне достаточно естественной.
Вообще спасибо за прайс, я теперь понимаю, почему ушлые застройщики заряжают такие космические ценники, просто им очень кушать хочется.
Дальше надо?
Да я могу свою халупку продать и купить условных 2-3 поместья на перефирии… но работы там нет, точнее нет за адекватные деньги…
Ну и я ситуацию вокруг не резиновых обрисовал… Допустим у моих родителей досихпор 1кВт меньше 1р стоит (40км зона от АЭС) и им тоже газ не впивался просто… Но работы там нет и непридвидиться, а горбатиться за меньшие деньги и отвечать за 500-800 лиц в подчинении извините я нехочу.
Ну ок, электрический так электрический, сумма еще значительно уменьшается, т.к. во-первых, они в два раза дешевле, и во-вторых не требуется устройства дымохода, приточки и прочих манипуляций, связанных с газом.
БКН также ненужная статья расходов, т.к. при их цене и существенных недостатках, проще покупать любые простые по низу рынка и менять их по мере необходимости раз в 5-7 лет, на ту же сумму получится иметь горячую воду гораздо дольше.
Простите, но если даже до вашей халупке газ не дотянули, и вы считаете ее центром, то что же тогда по вашим меркам периферия?
Почему не труба? да потомучто я деньги щитать умею.
Потребление в год отопление+гв+плита у меня 2м3 (причем это в холодную зиму) в этом году заправка в мае вышла 38р (19р м3)
А вот теперь считаем…
газгольдер на сегодня 2,4м3 с норм двухступенчатым редуктором немецким 200р + переплата за конденсатный котел 50р итого кап затрат 250р (дельта от обычного настенного)
При моем потреблении трубного выходилобы 20р в год + 10р за договор обслуживания итого на трубном в год имеем затрат 30р
1м -250р= 750р (дельта по кап затратам)
38р — 30р=8р (дельта по расходу в год)
750/8р= 93года
Тоесть чтоб я вышел в ноль по разнице между подключением трубного газа и его пользования, от ПБФ нужно 93г!!! делим на два на непредвиденные на всякий случай. Один хрен получаем 46лет!!! и это при инфляции 0% годовых!!!
Но это чисто мой часный случай.
З.Ы. Электрикой лично мне топить совсем не выгодно, у нас 1кВт уже выше 6р тариф… И даже просто на ГВ при 100л бойлере уходит 5руб месяц, умножаем на 12 месяцев и получаем 60р только горячую воду…
З.З.Ы. если думаете что норм электрокотел на допустим 10кВт стоит 20р это глубокое заблуждение! За эти деньги мы тупо получаем электрочайних с механической! регулировкой (электроконтактный термометр расширения). Тоесть автоматики там просто нет! и работать все это конечно будет, но хавать электричество такой котел как не всебя, так как рег. только по выходу гор теплоносителя…
Или вы про загородный «дом выходного дня», когда температуру в будни можно держать пониже, а к приезду хозяина на выходные поднимать до комфортной?
А вот теперь прикинем 1м3 метана дает 10кВт тепловой мощности и стои 8,18р
А 1кВт электроэнергии дает 1кВт тепловой мощности и стоит у нас 6р всреднем по суткам.
Тоесть эквивалент 1м3 метана по теплу =10кВт электроэнергии.
8,18 намного меньше чем 60р! и если по газу трубному можно не регулировать не шиша проще форточку открыть… то наличие автоматике на электричестве уже просто необходимость! при постоянной температуре с котла потери электричества могут доходить до 20-25%!!! тоесть.
Откуда 20? На самые простые электрокотлы цены от 5-7 тыс начинаются. В любом случае они практически все идут с сухим контактом, к которому можно подключить хоть термостат на любой вкус, хоть таймер, хоть удаленное управление, хоть полоумный дом.
Открою секрет, единственное, во что человечество научилось переводить электроэнергию со 100% КПД — это тепло. Что электрочайник, что котел на супер-умной автоматике будет потреблять одинаковое количество электричества при нагреве на одинаковое количество градусов.
РЕ в этот щит входит по 10 мм меди от кола в трёх метрах от щита. УЗИП это II. I — не ко мне, на столб не полезу. Провода предельно короткие, точне менее регламентных 50 см. Для укорачивания и перевернул.
Вот какраз УЗИП II и ставится на входе в ГРЩ!!! УЗИП III защищает самого потребителя и ставиться в конце линии нагрузки причем если нет II типа в ГРЩ III тип ставить бессмыслено!!! Если вы поставили III тип на входе в щиток, ситайте что по факту увас его нет!!! Он не выдержит энергию разряда! и она пройдет в сеть…
Из опыта, Прошлым летом попала млния в молниеотвод на доме, УЗИП II вставки в ГРЩ АВВ просто разворотило, (хорошо хоть панельки целые остались)… Но самое веселое в трех домах до и в дух домах после выгорело вообще все!!! Тоесть ушло в линию… Бабахнуло знатно, даже видео с камер наружки есть…
Я довольно много почитал пока выбирал. Как я понял и упрощая — III это что-то пилотоообразное у самих потребителей. I — на столбе и почти уверен, что не на моем столбе. Все, что могу обеспечить — что-то вроде II на щите. Поможет ли — пытаюсь понять. Что не повредит — уверен.
Святой вы человек.
Я вам больше скажу… электрика и машины это фигня…
А вот дешман китайские газовые варочные панели реальность… то что они гнуться от руки винтом это фихня… а вот то что вних уже начали взрываться ВВ катушки на розжиг это данность… Причем это только начало волны… основная накатит лет через 5-6… Так что, проживание в многоквартирных домах с газ плитой, уже какбы черевато…
Только у меня два случая, один у родного брата, один в поселке у нас… причем срок эксплуатации до момента 5-6 лет… славо богу по газу все впорядке было после чп. ВП заменили на брэндов первого эшелона… Но вы этот срок (5-6 лет) приплюсуйте к 22-23 году… я чую полный звиздец будет в стране…
Все заменил на легранд и все проблемы исчезли, даже спустя 5 лет они просто работают.
А не затянутые контакты и на легранде отгорят
И ведь специально написал что были ПРОТЯНУТЫ, те я на всякий случай затянул их после застройщика.
Можно списать что я сделал что то не так, но с леграндом проблем нет.
Почему рядом стоящие автоматы одной линии соединены проводами — куда лучше соединить их гребёнками.
Ну и позиция автора несколько странная — «я параноик и даже автоматы 2-х полюсные ставлю» и при этом ставить в щиток эээ не самый надёжный EKF…
Кстати я бы на неотключаемую ещё реле приоритетного выбора фаз поставил.
А на линию под холодильник что-нибудь с задержкой включения — ну там RBUZ какой-нибудь.
А DigitalMr не совсем прав — сколько раз в году вы автоматы менять будете?
Хотя если это EKF…
Не понятно зачем правда — каждый день смотрим нагрузку по фазам и бросаемся перекоммутировать?
Гм, месье знает толк в извращениях :-)
Но возможность балансировки иметь хотелось. Я ее реализовал, цена трех кроссов — копейки.
Мне на работе спец. АСУТП сказал, что домой нужно только В, типа сработает быстрее.
У меня город небольшой, но даже там я на десяток рублей дороже, купил В группу…
Вот в деревне и ПГТ (уже город, но по факту город из частных домов) я и С еле нашел, но там в основном магазины в стиле *рынок/всё по чуть-чуть"
то, что вы привели — это работа теплового расцепителя. вот там есть зависимость времени от превышения. но к нему эти буковки особого отношения не имеют.
Здесь я не вижу особых преимуществ время- токовой характеристики В. При коротыше и то и другое сработает. Ситуацию, когда будет всего несколько номиналов тока представить себе не смог. Поэтому не. стал упираться — они дороже и ждать дольше.
А вы куда спешите? А оно точно надо, чтоб оно сработало быстрее? По другому скажу, тип «С» и «D» как раз ставят, чтоб срабатывало дольше. Всему своё место.
Тут нет понятия «быстрее -лучше». Срабатывать должно за время, которое должно, а не за которое быстрее.
P.S. да, тип B купить сложнее, он менее востребован, поэтому часто только под заказ и дороже. Но технически и в плане производства и в плане цены при производстве он абсолютно такой же как тип «С», только чуть по другому настроен. И купить его сложнее и стоит он дороже только по той причине, что он гораздо реже востребован, а не наоборот.
А значит В здесь нужнее.
Ну и пару недель назад, В спокойно видел на озоне, и в «миниМакс» В стоит условно 275р за с16 автомат, а С стоит 260р… Думаю разница на фоне всего остального — копейки…
Вот пример.
www.minimaks.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-nxb-63s-1p-odnopolyusnyy-16a-4-5ka-kh-ka-c-r-296710-chint/
www.minimaks.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-nxb-63s-1p-odnopolyusnyy-16a-4-5ka-kh-ka-b-r-296697-chint/
С-251рубль
В-228рублей…
Характеристики не с балды берутся, и не «лучше/хуже», они специально рассчитаны держать кратковременные перегрузки заданного уровня строго регламентированное время. В зависимости от задачи ставят либо более чувствительные, либо менее.
Главное сделать это правильно, а то можно потом присесть за причинение смерти по неосторожности.
Что-то типа:
Или такого:
Расскажу вам, откуда ноги растут. Работаю с ИБПшками, 7 лет назад встретился с Huawei. Их маркетологи
говорилиорали, что их ИБП самые безопасные и у них даже пожаротушение встроено. Там вот такие убогие хлопушки с порошком стояли. Наши (русские) восприняли с насмешкой, типа нафиг такие ИБП, которые горят. Однажды это сработало. Вы когда-нибудь убирали порошёк? Пришлось разбирать контакторы и чистить, кулеры почистить не удалось, на выброс. Сказать, что это был полный пипец — ничего не сказать, особенно учитывая тот фактор, что оно только нагадило, но ничего не потушило.А потом предприимчивые начали совать это в свои щитовые сборки…
Потушить оно ничего не способно. Но многие автоматы потом будите менять. Мелкодисперсный порошек пролезет во все щели и нарушит все контакты. Но его будет мало, чтоб загасить очаг.
Можно ставить углекислотные, но только в паре с главным рубильником, который отрубит ВСЁ питание. А просто тушить, то, что всё ещё греется и под током смысла нет, оно и дальше будет греться и гореть, когда газ улетит.
Но газовое пожаротушение стоит как весь этот щит.
У него даже расчётов на категорию пожара Е нет, а заявляется в рекламе.
И документов официальных с выкладками вы на него не найдёте по всем остальным характеристикам, только этикетка или реклама.
Притом сам аэрозольный модуль может быть причиной пожара — вот такой парадокс.
P.S. заставил таки лезть в нормативку…
Но заземление автору — переделать бы. Нарушил всё.
Залезли в источники…
Камаз. Лошадь. Стул. 13. А река вниз течёт. А шины из резины делают. А медь знаете почему в проводах используют? А знаете, что у проводов из алюминия недостатки какие есть?
И далее в этом духе…
А… все теперь ясно. На кого я время тратил…
Про 2 штыря арматуры и 0,9 Ом — поржал.
3-фазы = 220\380 = 4 Ома?
Нет никокого «газа» при заземлении, что за норматив?
triod-a.ru/stati/kakim-dolzhno-byt-zazemlenie-dlya-doma/
zazemlidom.ru/zazemlenie-gazovogo-kotla/
Я верю в сопротивление 40-70 Ом вашего заземления. В 6 Ом не верю.
kvazar-uz.com/izmeritel-soprotivleniya-zazemleniya-m-416-zamena-f4103m1.html
До этого была школа. 585м полосы и 47штук трехметровых уголков. Расчетное сопротивление 3,783 Ом. Измеренное 3 Ом.
1) В квартире нет трехфазной нагрузки (даже плита, которую автор назвал трехфазной, тоже нет), поэтому на три фазы только вводной автомат и рубильник на отключаемую группу. Все остальное однофазное.
2) Селективность на доступной модульке не сделать.
3) Реле напряжения тоже однофазные, мотивацию уже озвучивали и см. п.1.
4) Практически все на дифах — удобно.
5) От кроссов отказался — перебор.
6) Продумал схему, в щите практически все развел гребенками — значительно меньше лапши в щите.
7) Многожилу обязательно в НШВИ.
Что вспомнил.
1. Варочная… да я вкурсах что можно и на одну воткнуть… тохда вы за лимит по мощности на фазе выйдите (7кВт), и что совсем весело норм производитель (немцы) рекомендуют на нее дифзащиту.
2. Проточка. Норм проточка только трех фазная, и начинаеться от 12кВт и выше, тут дифзащита в обяз.
3. Каменка в сауне (конурки то разные бывают), опять диф защита.
Эти варианты наиболее часто встречаемые.
У меня как раз плита (3), каменка (2) и проточник (3) подключены через 2-3 фазные дифы.
Комментарий про дифы не понял. Я их как раз и рекомендовал из-за удобства и компактности.
Извините не удержался)))
Ну я это больше не для вас написал а для топика… А то купят духовку с паром, а вот там уже обяз АВДТ, а воткнуть его некуда… Так что считаем юниты защитной аппаратуры в щите и уножаем их на х2!!! И то бывает место нехватает, посчитал одно пока все на руки пришло, еще кучу линий впендюрили…
Да и все остальное вешал бы на однофазные УЗО, которые раскидввались бы по фазам кросс модулем.
С вариантом раскидать по фазам заранее сломал голову на таблицах потребления и перешёл к этому.
Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima ahdw-211
модулька не разъезжается, на рейке сидит монолитно и гимора со снятием-установкой пластронов нет.
Нет глубины, Нет влажности. Нет погоды. Не более 4 Ом для вашего случая.
Я вижу, что новые люди все мои заветы и статьи забыли напрочь. А ведь у меня был и классный мастер-класс по сборке щита, и трёхфазная схема с общим трёхфазным УЗО и двухполюсными автоматами запатентована на моём сайте. Уххх! И даже обзор TITAN 5 есть.
Короче, поехали:
1. Тут дикая проблема с длинами проводов при сборке. Они как макароны советского качества. Слипаются.
Провода нужно отмеривать ТОЧНО по их длине. Делается это так:
* Вставили один конец провода в модульку, из которой он пойдёт
* Довели провод по щиту до края корпуса с винтом модульки
* Отрезали
При таком методе (который у меня в Мастер-классе был описан) все провода будут нужной длины, и не валяться в щите.
2. Всю модульку нужно было зафиксировать фиксаторами IEK YXD10 (они проадются поштучно, если что).
Во-первых, тогда модулька будет стоять ровно по краям щита (выровненаа по левому или правому краю).
Во-вторых, модульку не будет перекашивать и выворвачивать по диагонали при затяжке её винтов.
3. Я не вижу кое-какоего интересного момента: Все ли розетки в щите имеют защиту автоматом и УЗО?
Любую розетку — даже если это на «Я раз в год аварийно включу» нужно защищать всеми видами защит.
4. Если одно и то же описано в нескольких нормативах, то выбирается тот норматив, что жёстче и суровее.
Норматив СП 256.1325800 в 2021 году обновился. Важные для нас изменения такие:
* Можно ставить один автомат до счётчика (а не два, как убогие электрики ставят);
* Дифзащита на освещение стала обязательной (вместо рекомендуемой);
* AFDD стало рекомендуемым.
Поэтому все линии освещения должны быть под дифзащитой.
5. Про защиту от дуги. Которая AFDD. У меня статья про неё пока так и не вышла. Но есть важная разница между «импортной» и «нашей». «Импортная» рассчитана на то, чтобы ставиться вместо автоматов — по одной штуке на отходящую линию. «Наша» почему-то разрабатывается так, чтобы ставиться на вводе так же, как и реле напряжения.
Ошибка этого в следущем:
* В большом диапазоне токов (например от 0 до 63А) тяжко измерить ток с нужной погрешностью, и защита от дуги глючит или работает в узком диапазоне токов;
* Если защита от дуги стоит на вводе — то она же вырубит и котёл, и автоматику умного дома, и холодильник. В импортных стандартах такого нет;
* Импортная защита от дуги реагирует именно на устойчивую дугу. Наши же пытаются заставить её реагировать на искрения, что приводит к глюкам.
6. Про сборку трёхфазного щита на гребёнках (соединять нули гребёнками) тут уже сказали.
Правильно! То, что сделано сейчас — плохо, криво и опасно отгоранием нуля прямо в щите после реле напряжения.
7. Это же касается и вообще всех цепей нулей. В щите какие-то шинки, основой рабочий ноль идёт кое-как в разные места щита. А ведь можно было снова обойтись гребёнками: все трёфахные УЗОхи поставить в ряд, соединить их гребёнкой и получить трассу основного нуля (без ответствлений на УЗИП или реле напряжения) типа такой: «Вводной автомат => Вводное УЗО => Гребёнка с УЗОхами».
8. Маркировка — ужасная. Ну не делают так. Точнее, так как сделано тут, делают некультурные сборщики щитов, с которыми будет работать только неграмотный и черновой обслеживающий персонал, а щиты будут недоступны для людей.
Нужно так:
а) Маркировка на модульку должна клеиться со стороны винтов. Так, чтобы при закрытом пластроне щита её не было видно. Это может быть номер автомата, обозначение кабеля или что-то типа Q12, Q17. Она нужна для того, кто будет обслуживать и ремонтировать щит.
б) Маркировка для людей должна быть нанесена на пластрон щита. И опять же в моём Мастер-Классе была описана простая технология её изготовления. Тут надо написать то, за что модулька отвечает так, чтобыы это было понятно жильцам дома.
У меня всё.
PS. Если тут можно давать ссылки — скажите мне, и я дам все ссылки на всё, что описал.
Мне никто не сказал, можно ли тут ссылки оставлять. Ну, я оставлю в длинном комментарии.
Саму Муську читаю давно-давно прямо. Нравится. В теории могу делать обзоры на сценический свет.
Для меня большая честь. Кроме шуток. Не мог и надеяться.
>И даже обзор TITAN 5 есть
Читал и внимательно. Оценил критику как справедливую, но для себя проблемы как не смертельные.
>1. дикая проблема с длинами проводов
Понял. На будущее учту. Но сейчас переделывать поленюсь. Работать будет.
>зафиксировать фиксаторами
Тоже у Вас читал. Мой щиток еще на стапеле и пост для того и написал, чтоб вносить изменения. Вношу, спасибо!
>Все ли розетки в щите имеют защиту автоматом и УЗО?
В щите три розетки. Первая (для питания UPS) защищена персональным автоматом С10 и УЗО 25A 30мА A рядом с ним. Две остальные — висят на разных фазах, исходящих из второго трехфазного УЗО (30, A) и защищены каждая своим автоматом С16
>все линии освещения должны быть под дифзащитой
Абсолютно все здесь под дифзащитой.
>плохо, криво и опасно отгоранием нуля прямо в щите после реле напряжения
Это важно, спасибо. Если возможно — подробнее. Нарушены ли какие-то нормы?
>Маркировка — ужасная
Возможно. Но я ее делаю для себя и мне так удобно :)
>Маркировка на модульку должна клеиться со стороны винтов
Производитель предусмотрел специальные прозрачные окошки под маркировку во всех Averes. Я их и использовал
Ссылки давать можно (кроме реферальных) — просто копи паст. Движок сайта ее переколбасит по своему, но обычно с сохранением работоспособности
Еще был бы признателен мнению про УЗИП
Так. Я попробую ответить ссылками на свои статьи. Надеюсь, не заблочат за много ссылок.
Основной Мастер-Класс по всяким технологиям: cs-cs.net/mistral-master-klass (там про замер проводов, фиксаторы, наклейки)
Про Бюджетный Трёхфазный тут: cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
1. Про TITAN5 — ага. Терпимо, если пластроны не разрезать под что-то широкое.
Мне тоже польза. Я хоть увидел, что он есть на три рейки в ширину.
2. Да, работать будет. Но на будущее можно учесть. Я вот так замеряю:
3. Про фиксаторы разобрались, ага. Они стоят недорого, а любой щит с ними выглядит сразу на 100500 профессиональнее.
4. Про розетки спасибо. Принято. И про то, что всё под дифзащитой — тоже.
5. Про путь нуля. Я имею ввиду те случаи, когда народ основной рабочий ноль начинает вести через всякие шинки, контакты и лишние соединения. Я стараюсь их сократить, чтобы из-за плохих контактов в щите ничего не отгорело.
Вот для примера показываю это (это из неопубликованного на сайте):
Здесь вводной ноль ответвляется на УЗИП через двойной наконечник (без шинок), и ответвляется на байпас стабилизатора тоже без шинок (рубильник Q07 слева снизу).
Если бы тут были шинки — это увеличило бы число соединений, заняло бы место в щите…
Я стараюсь так не делать, но это лично моя фишка.
Технически и формально нормы не нарушены: они же предполагают, что раз в год все соединения будут обслуживаться и протягиваться ;)
6. Про маркировку и окошки понял. Ну пусть так будет. Со стороны это выглядит так убого, как будто кто-то напечатал бумажку и налепил её жвачкой поверх автомата.
7. Про УЗИПы. Это моя больная тема, так как я там несколько плаваю.
ПРАВИЛЬНО так: на улице в щите до подземного кабеля поставить УЗИП класса I, а в доме — УЗИП класса II.
Если на это не хватит денег, и молнии не бьют прямо в провода — то поставить УЗИП класса I+II на улице или вне дома.
Основные заморочки с УЗИП такие:
* Провода «до» УЗИП и «после» не должны идти рядом и параллельно, так как иначе при ударе молнии на них наведётся напряжение, и смысла в УЗИП не будет.
* К PE, который идёт от УЗИП, такие же требования. У меня на фотке они не соблюдены, так как у меня стоит УЗИП класса II, а до щита — класса I, и поэтому разрядные токи тут будут не высокие.
* Если ДО УЗИП стоит автомат номиналом ниже 63А — то дополнительная резервная защита (автомат последовательно с УЗИП) не требуется. У себя я поставил.
И… я знаю, что у ABB и импортных УЗИП чётко были указаны классы I, I+II, II. А как у наших УЗИП это маркируется — я не знаю (и не хочу пока знать до тех пор, пока будут возить ABB).
Автоматы на свет в 6А тоже под вопросом, если на одну группу много диодных светильников подключите. Тут как раз хорошо, что не поставили В. Проблемы бы точно были.
Балансировать вы там ничего и никогда не будете — это блажь. Просто сразу раскидайте примерно одинаково мощные потребители по разным фазам и все.
>УЗИП переносите в уличный щит
А если я еще одно в уличный вставлю — оставленное в основном щите мне не повредит?
В любом случае до сезона гроз еще полгода, есть время разобраться почитать.
>если на одну группу много диодных светильников
Много их не будет. Но даже если вдруг будут — я искренне сомневаюсь в реальности вышибания. Но если не прав — что делать, заменю автомат.
>Балансировать вы там ничего и никогда не будете — это блажь
Очень похоже на правду :(
И да, про то, что молниеовод кратно уведичи вероятность того, что будет наведенный импульс — я сам сообразил. Так что решил отложить.
По причине «COLD START 55A»
Также купите ограничители, стоят копейки, у вас модулька гуляет. Уложите нормально или промаркируйте соединения, через год вы фиг вспомните что и куда в ваших клубках.
А вся схема в целом построена для возможности легко перекидывать линии между фазами. С гребёнка и имхо это не совместить.
ЗЫ: минус поправил.
Шаман тоже кросы использует.
подробнее mastergrad.com/forums/t293773-trehfaznoe-uzo-i-odnofaznye-potrebiteli/?ysclid=m1f0vcttwo403901491
и видео www.youtube.com/watch?v=ycJytHAopkk&t=341s
в середине видео примеры
если проще так, раскидав на каждый щит по фазе?
Про острые края читал. В моем экземпляре Титана при всех его недостатках этот — отстствует. АВ отличие от железного щитка, что я во двор поставил. Но меня это мало волновало.
Честно. У меня тоже есть ЮТуб, но там 5-10% информации от сайта.
А на сайте есть и про наконечники, и про технологии, и про гребёнки, и про обжимки, и про TITAN и про кучу всего. Я всегда говорю, что тот, кто потратит месяц на чтение, получит ответы на 90% своих вопросов.
Перекидавать фазы — раз в квартал перетаскивать что-то жЫрное в другое место?
Я себе раскидал 3 фазы как кухня/1й этаж/2й этаж + напрямую ( из такого-же кросса) на тепловой насос и не заморачиваюсь, но у каждого свои хотелки. Просто интересно ( вдруг и мне надо? ) :)
= можно ссылку?
2) Щит вроде тут один? А если имелось в виду «раскидать каждый автомат по фазам» — то как обеспечить перенос автомата из фазы в фазу?
= Ну правда, нарисовали бы уже для себя, как предложили, линейную, однолинейную схему, не суть важно, и окажется, что для 220\380 вам ну в крайне критических вариантах — 2 провода перекинуть, а потом — линейка с гребёнкой. Ну и перемычки межфаз — на случай ядерной войны.
3) И да, любители «ПУЭ» не помнят главную фразу — автоматы предназнчены для отключения сверхтоков, чтобы не загорелись «люминий» изоляция и остальное проложенное «невытягиваемым для замены проводником». УЗО — для людей. Автомат — «не повреди провод пожалуйста»
Если много автоматов будет под одним УЗО на одной общей фазе, то мы сможем переключить только это УЗО целиком. Или же нам надо будет «вырывать» какой-то автомат из-под этого УЗО и подключать его под другое УЗО на другой фазе, и ещё и ноль переключить между разными УЗО не забыть.
Веселее когда нужно сделать непрерывное резервирование одной фазы при трехфазном вводе… вот тогда натуральный терис с нагрузками начинаеться, а если мы имеем еще и трехфазных потребителей при этом, и резервирование по двум оставшимся с разрывом времени, то вообще полная веселуха в щите начинаеться…
И Гибрид в этом случае только буфер по одной фазе от ДГУ для непрерывности. Никто в своем уме Отопление /ГВ на ИБП не делает…
Ну и еще вам на вскидку какая емкость нужна на батареи чтобы 100% зарезервировать электро ВП????
А вот разводку мощный инвертор упрощает, т.к. количество потребителей, которых от «не потянет» становится меньше, чем чем всех остальных. И уже проще на некоторых поставить автоматику отключения, если питание от инвертора, а остальных вообще вручную отключить при пропадании городской сети.
А вот лет 10 назад было проще тянуть от дохловатенького ИБП к важным потребителям отдельные линии. Tesla Power Wall стоил космических денег при средненькой емкости в 5 kWh.
Сортирую мысли так, как понял:
1. Логика сортировки линий по УЗО была описана мной всё в той же статье про трёхфазный бюджетный щит. Дам ещё раз ссылку: cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass, а потом процитирую оттуда себя же:
а) Если ставить небольшое число УЗОшек на автоматы, то будет так:
Это плохо по тем причинам, про которые я написал выше.
б) Если ставить много УЗО, то будет так:
Это терпимо, но получается множество нулевых шинок, и ещё и группировка линий идёт по фазам, а не по человеческой сортировке (Свет, Розетки, Техника, Климат и так далее).
Всё это на ккартинках и показано.
2. Речь вроде как идёт о БЮДЖЕТНОМ щите. Поэтому и экономим на сервисности, ставя четырёхполюсные УЗО и автоматы.
Были бы деньги — было бы всё на дифах.
3. Вот пример того, о чём тут идёт речь: cs-cs.net/sh-udmurtiya-mojga-dhome
Как раз здесь и переключатель фаз, и важные нагрузки на дифавтоматах, а обычные — по Трёхфазной Бюджетной Схеме.
4. У меня было два случая, когда надо было исправлять рассчитанное распределение по фазам. В 2014 году и в этом, 2024 году. В остальном случаев не возникало.
У меня расчёты делаются в разработанной мной программе на базе 1С 7.7, где выдаётся вся нагрузка по каждой фазе с учётом переключателя фаз.
Выглядит примерно так (как раз этот щит, который показал, открыл):
Дальше то я ставил автоматы на 16А, но вывел три розетки сразу после входного автомата, поставил для электроплит, мало ли чего на всю допустимую мощность подключить понадобится…
По новым правилам счётчик — теперь зона ответственности энергосетей, все хлопоты и расходы на их. Замены, поверки, поломки — их проблемы.
Так что вам все правильно сказали.
Ну и перекос выше пределов решаеться РКН.
Все это чепуха… основной гемор это электро котел + электрокаменка… вот тут даже при наличие 15Квт без реле приоритетов не разойтись…
Почему такая странная планировка санузлов? Ванная в меньший втулена плотнячком, что не развернуться. В большом стоит куда более компактная душевая. При этом с большого санузла есть выход в какую-то глухую кладовку (газовый котёл там стоят не может по нормативам. Как минимум, площадь маленькая и окна нет), хотя рядом две комнаты не сантехнического назначения, откуда можно было бы сделать туда дверь.
disk.yandex.ru/i/R9wY9dcsMQEe4Q
Трубостойка вбита на 2 метра в глину, заземление на корпус
Насколько сделал электрик заземление на казенном столбе после разделения PEN? Уверенности никакой. Исхожу из того, что никак. Устал капать ему на мозг. Думаю использовать открытые и сторонние проводящие части того столба. Трубостойку, вероятно соединю с забором — он еще не готов.