✧Самодельные нейтральные флюсы на канифоли. Правда и вымыслы
Давно собирался провести практическое расследование по этому поводу. Ибо то, что пишут в интернетах — зачастую противоречиво или из области фантазий. То, что показывают на видео вызывает ряд вопросов. А т.н. «нагревание на водяной бане» нередко трактуется достаточно вольно и даже может привести к началу обугливания конечного продукта (флюса).
Надеюсь, что данный отчет кому-то покажется интересным и даст идеи для самостоятельных экспериментов в этой области.
Триггером для опытов по растворению канифоли явились сообщения о возможности использования масляных растворов канифоли в качестве альтернативы всенародно любимого СКФ (спирто-канифольного флюса), который по ОСТ 4Г 0.033.200 именуется как «ФКСп».
Как известно, ОСТ 4Г 0.033.200 «Припои и флюсы для пайки, припойные пасты» — это как бы главный документ для любого флюсодела в нашей стране. И некая условная печка, от которой имеет смысл начинать танцевать.
Но не суть. Главное, что есть ряд сообщений о том что в качестве растворителя канифоли могут быть использованы всяко-разные масла, начиная с нашего родного, подсолнечного. Но самое удивительное, что в ОСТ 4Г 0.033.200 я не нашел упоминаний о масляных растворителях и вазелине в составах флюсов. Хотя в былые времена вазелин упоминался в книжках по пайке. Или я чего-то упустил?
К примеру, есть вот такой видос, где автор растворяет канифоль в подсолнечном масле.
В комментах к данному видео предлагаются всяко-разные альтернативы, но особенно меня заинтересовал вариант с вазелиновым маслом. Вот с него и начнем, а потом попробуем растворять в подсолнечном.
У меня было изначально: медицинское вазелиновое (парафиновое) масло, несколько кусков фольгированного FR-4 (стеклотекстолит), китайский паяльник, в меру кривые руки и некоторая неуверенность, что из данной затеи что-нибудь получится.
А в интернет-лавках был куплен медицинский вазелин и прочее недостающее:
Припой по отзывам — вменяемый ПОС-61 (он таковым и оказался).
Канифоль — тоже вменяемая. Прозрачная, светлая. Натуральная, сосновая, живичная. Здесь ключевое слово — «живичная», ибо пахло хвойным лесом, а не туалетом у бензоколонки (см. Часть 2).
Из интернетов:
Я делал так.
1) Измельчение канифоли начинается прямо в пластиковой банке. Для этого аккуратно постукиваем по боковинам банки с закрытой крышкой. При этом часть канифоли сразу превращается в пыль, а часть остается в виде кусочков до 1-2 см в диаметре.
2) Далее эта разнородная масса пересыпается внутрь листа А4, сложенного пополам, открытые края загибаются вверх. И опять очень легкие постукивания молотком***. Почти вся канифоль разбивается в пыль и частично слипается. Бляшки слипшейся пыли легко разрушаются пальцами.
***Некоторые используют для этой операции прокатку стеклянной бутылкой. Результат аналогичный и слипание аналогичное.
3) В качестве емкостей для растворения я использовал медицинские баночки для анализов 60 мл. Предварительно проверил — они выдерживают нагревание до 100ºС (пластик не размягчается) и даже не теряют герметичность. Для этого заливал кипящей водой почти под самый верх, закручивал крышку и давал охладиться почти до комнатной температуры. За счет уменьшения объема боковина проминалась внутрь, но после разгерметизации форма легко восстанавливалась.
4) В баночку налил 10.00 г масла. Доводку до требуемой массы сделал в помощью шприца с иглой. Надо сказать, что в шприц с тонкой иглой масло лезет крайне неохотно, при полном отведении поршня вверх удалось закачать ~1-1.5 мл масла, но этого вполне хватило для точной доводки.
5) Потом обнулил весы и стал подсыпать толченую канифоль до 10.00 г. Кстати, ложечка для отбора анализов, которая идет в комплекте с нескорыми баночками оказалась весьма удобной. 1 ложка с горкой мелкодисперсной канифоли — это примерно 1/4 г.
6) Вместо классической водяной бани
использовал миску с кипятком.
Для первоначального прогрева закрыл крышкой и сверху поставил утяжеление.
7) Потом открыл крышку и стал размешивать зубочисткой в баночке, погруженной в горячую воду. Подостывшую воду менял на кипяток каждые 8-10 мин. Канифоль частично растворилась, частично размягчилась/расплавилась и собралась на дне. Этот слой приходилось постоянно расковыривать, чтобы хоть как-то интенсифицировать процесс.
8) Где-то после часа такой свистопряски подплавленная канифоль на дне полностью потеряла зернистую структуру и скаталась в некий прозрачный «чупа-чупс».
• «чупа-чупс» весит 4.34 г
• канифоль в р-ре — 5.66 г
• 5.66/15.66=0.361
• концентрация канифоли в растворе, близком к насыщенному ~35%
• забегая вперед, хочется отметить, что растворимость канифоли в расплавленном вазелине еще хуже (<27%), а раствор 1:1 — это очередная интернет-фантазия.
В целом, было очень похоже на смешивание с вазелиновым маслом. Единственное, что изменил, это добавлял канифоль не всю сразу, а постепенно, небольшими порциями, по мере растворения на импровизированной «водяной бане».
Но оказалось, что природу не обманешь. Как и в случае вазелинового масла, в очень горячей воде порошок не только вяло растворяется, но еще размягчается, подплавляется, слипается и медленно скатывается в очередной «чупа-чупс»
«Чупа-чупс» получился в 2 раза легче, чем в случае первого масла. Просто я перемешивал не 40-50 мин., а меньше.
А масса смеси в баночке около 17 г. Но там на дне остались избыточные гранулы канифоли (которые через пару суток хранения растворились не все, но многие). Поэтому концентрацию полученного раствора можно оценить тоже как ~35%.
Растворы СКФ были нужны для сравнения с масляными.
Использовал изопропиловый спирт (изопропанол), так как купить относительно чистый этанол ныне весьма проблематично.
Как получить СКФ знает любой: порошок канифоли добавляется в спирт (этиловый или изопропиловый) до тех пор пока не перестанет растворяться. Потом, в процессе использования, в смесь добавляются дополнительные порции канифоли или спирта.
Относительно растворимости канифоли в спиртах внятной информации я так и не нашел.
Оно и понятно — канифоль бывает разная (см. раздел 2), а значит и растворимость должна гулять в некоторых пределах.
Судя по табличке в ОСТ 4Г 0.033.200 растворимость в этиловом спирте как минимум 60%. А в изопропаноле должна быть поменьше, ибо эти спирты весьма близки и по химическому строению и как растворители, но молярная масса этилового 46 г/моль, а изопропилового 60 г/моль. При одинаковой массе, в этиловом спирте молекул растворителя на четверть больше, чем в изопропиловом.
Интересно, что в советских справочниках и книжках по пайке (в конце статьи будет ссылка на подборку в облаке) для производства сплошь и рядом рекомендовались максимум 30%-ные растворы.
И я решил проверить, что же там происходит при приготовлении СКФ на изопропаноле.
Для начала растворял порошок канифоли, пока после очередной небольшой порции она перестала растворяться в течении 5-7 мин.
Но прошло около часа и осадок благополучно растворился.
Расчетная концентрация составила всего лишь 28%.
Тогда пошел ва-банк и сделал смесь 1:1.
Понятно, что половина канифоли сразу не растворилась, но я на это и не надеялся. Смысл был в получении насыщенного р-ра. Каково же мое было удивление, что на третьи сутки канифоль растворилась вся.
Насыщенный раствор я так и не получил, но теперь знаю точно, что для изопропанола СКФ-50% — это вполне реально и это еще не предел. Надо только подождать несколько дней.
Для полноты картины сделал замес канифоли на медицинском вазелине.
И, как оказалось, не зря — результат был неожиданен и неприятно удивил (см. п.1.5).
Понятно, что опять делал на «неправильной» водяной бане без непрерывного нагревания и путем добавления порошка малыми порциями при постоянном перемешивании смеси.
А после охлаждения получил вот такую красоту. По цвету и консистенции напоминает прошлогодний цветочный мед, когда его делают не на продажу (подкорм сахаром), а «для себя»:
Если бы канифоль растворилась вся, то концентрация оной составила ровно 27.0%.
Но чуда не произошло и на дне есть немного нерастворённой канифоли, я ее наковырял ближе к стенке что бы лучше было видно:
Поэтому для вазелина условно примем содержание канифоли ~25%.
Есть интересное видео, где автор после 8 минуты сообщает состав двух самодельных канифольных флюсов на вазелиновой основе. Канифоли там выше крыши (>50%), а до этого пару раз упоминается о приготовлении на водяной бане. Правда, сам процесс приготовления не показан и совершенно непонятно, как на водяной бане можно довести смеси до начала обугливания. Похоже, водяной баней там не пахнет, есть значительно более сильное нагревание.
Тем не менее, флюсы получены вполне рабочими, в конце видео — примеры пайки на фольгированном стеклотекстолите.
Групповой снимок в двух ракурсах, пока думаю какой вариант удалить:
►Плата для залуживания, разделенная на полигоны:
► Из первичной подготовки — только протер спиртом.
Как и ожидалось, без зачистки залуживается плохо, ибо флюсы не активированы. Жалом в виде топорика долго приходится шмурыгать по окисленной поверхности, пока припой начнет вяло переходить с жала на плату. При этом все флюсы отлично смачивают поверхность и с удовольствием растекаются.
Слева направо: канифоль(100%), канифоль(35%)+ваз.масло, канифоль(50%)+изопропанол (СКФ)
► Пришлось слегка зачистить и протереть спиртиком.
Как и ожидалось, после зачистки залуживается достаточно легко, но только в 4 случаях из 5.
Слева направо: канифоль(100%), канифоль(35%)+ваз.масло, канифоль(35%)+подс.масло, канифоль(50%)+изопропанол (СКФ), канифоль(25%)+вазелин:
• Флюс на вазелине показал себя на удивление плохо. Понятно, что там канифоли меньше, чем в остальных. Но не настолько же…
• Показалось, что СКФ залуживал чуть бодрее, чем остальные, включая канифоль без всего. Но он шибко липкий, фактически — жидкий клей.
• Канифоль(100%) — самая дымная, запах общеизвестен.
• Самый приятный запах у дыма от канифоли с вазелиновым маслом: несильный, хвойный.
• Канифоль(35%)+подс.масло — дым слабо пахнет растительным маслом, начинающим обгорать на боковине сковороды. Но не особо напрягает.
• Запахи на жале от СКФ и вазелина достаточно нейтральные и не запомнились.
Статья Артамонова на Хабре
В принципе, явных багов я не нашел. Но некоторые моменты могут дать не совсем верное представление о том, как оно на самом деле.
К примеру, в этом предложении сразу 2 неточности/нюанса:
Давайте заглянем в книжку Химия и технология органических веществ на основе побочных продуктов ЦБП: учеб. пособие.
Для нормального человека там слишком много химии, но в нее мы углубляться не будем.
► Среднестатистический читатель под канифолью обычно понимает т.н. живичную канифоль, а там смоляные кислоты — почти все их содержимое. И 95% — это как минимум.
А вонючие талловую и экстракционную канифоль оставим для дальнейшей переработки в промышленности. Из них можно получить много всего интересного и полезного.
► В зависимости от вида сырья и способа получения различают канифоль:
— живичную (получают отгонкой скипидара из очищенной живицы)
— экстракционную (получают экстракцией измельченной древесины просмолённых сосновых пней органическими растворителями, преимущественно бензином)
— талловую (получают фракционной разгонкой сырого таллового масла — продукта переработки сульфатного мыла)
Про талловое масло — вики
► По поводу преобладания абиетиновой кислоты в канифоли. Все смоляные кислоты по химическому строению (и ряду свойств) можно разделить на 2 большие компании: группа абиетиновой к-ты и группа пимаровой к-ты. То, что относится к абиетиновой группе я пометил буковкой «А».
Нетрудно прикинуть, что в случае обыкновенной сосны (а это практически вся живичная канифоль, которая продается как флюс для пайки) содержание всех кислот абиетиновой группы составляет 39...58%. Причем, в процессе отгонки скипидара из живицы они постоянно переходят друг в дружку. И какая часть приходится именно на абиетиновую никто не знает до проведения специального анализа. При этом в той же сосне одной только левопимаровой к-ты может сразу же оказаться 36%. И она не будет переходить в другие изомеры в процессе отгонки скипидара.
Как влияет процентное соотношение смоляных кислот в составе канифоли на качество флюсов для пайки мне пока неведомо. Просто имейте ввиду, что 2 банки канифоли от разных производителей, на которых написано «сосновая, натуральная живичная, высший сорт (или марка А)» в принципе могут отличаться в каких-то нюансах.
Данный вопрос возник после обнаружения на Ягодах интересного лота
И я подумал — а почему бы не купить готовый порошок за вполне разумные деньги и пропустить немного муторную операцию измельчения кусковой канифоли?
Только смущал один момент — во многих местах (кроме с викей) висели грозные предупреждения типа такого:
Только было непонятно, насколько сильно это влияет на флюсующую способность канифоли. И прежде всего — насколько сильно меняется кислотное число***?
Оказалось — незначительно.
Правда, для этого пришлось найти в интернетах сканы книжки, опубликованной еще до полета Гагарина
где было написано, что кислотное число меняется всего на 5% и не стоит сильно переживать по этому поводу
В конечном итоге, тот порошок из канифоли я так и не купил. По ряду целому ряду причин, начиная с того мне 200 г мелкодисперсной канифоли было избыточно много.
Куда ее потом?
В общем-то общеизвестно.
Ну, примерно как летучая мышь и бабочка. У той и у другой есть крылья и они умеют летать. А еще они относятся к одному царству — животные.
• Вазелиновое масло (жидкий парафин) — смесь самых простых и незамысловатых по строению органических молекул — предельных углеводородов с углеродными цепочками С₁₀-C₁₅.
Если взять твердый парафин (то, из чего делают свечи) и разорвать все его молекулы (С₁₈-C₃₅) напополам, то получится жидкий парафин, который в миру часто называют «вазелиновое масло». Так красивше.
• Подсолнечное масло — тоже смесь, но не предельных углеводородов, а сложных эфиров трёхатОмного (в молекуле три ОН-группы) спирта глицерина и ряда карбоновых кислот с длинными углеводородными хвостами. Реакция, по которой это все получается называется реакцией этерификации и проходится в ср. школе.
Деревенская «олия» и «нерафинированное, первый холодный отжим» очень душистые, ибо там куча всякой летучей органики. Конечно, что бы заправлять некоторые салаты — это хорошо, но для приготовления масляно-канифольного флюса лучше подходит рафинированное дезодорированное. Меньше лишних компонентов, менее ядреный запах при пайке, да и дешевле оно. ИМХО.
► Замечателен тем, что:
— своей гелеобразной консистенцией
— нетоксичен
► Но имейте ввиду, что по ГОСТ 3582-84. «Вазелин медицинский»:
ТУТ
Файлы, которые пронумерованы, заметно интереснее, чем остальные. ИМХО.
1. Масляные флюсы пока показались как вполне удобоваримые. Шустро расползаются по металлическим поверхностям (подобно СКФ), но при этом они их делают жирными. Я уже проверил — изопропанолом масляные пленки смываются/оттираются влет. Даже через 2 суток после пайки. Вообще, новоиспечённые флюсы надо попользовать некоторое время и тогда уже сделать заключение об их полной или частичной применимости.
2. СКФ всем хорош, но он липкий, зараза. Ибо это хотя и жиденький, но клей. А после замены этанола на пропанол стал еще и неприятно фонить.
У меня раньше был покупной СКФ на этаноле и мне он не особо нравился — вся эта возня с кисточкой, открутил-закрутил, случайно капнул не туда… А главное, мне до сих пор кажется, что в том магазинном было что-то не то: толи концентрация канифоли маленькая, толи набодяжили чего лишнего.
Полученный на днях СКФ-50% намного лучше как флюс. Небо и земля. А главное, я теперь точно знаю качественный и количественный состав смеси. Уже только из-за этого вся затея имела смысл.
3. Почему так плохо работает вазелиновый флюс пока не понятно. Неужели разница между 25 и 35% канифоли настолько принципиальна?
Возможно, имеет смысл попробовать смешивать вазелиновый флюс с масляными флюсами. Первый приобретет дополнительную флюсующую способность, а масла загустеют.
P.S. Если автор делал что-то не то или не так — пишите. Только более-менее аргументированно.
Всего доброго.
Надеюсь, что данный отчет кому-то покажется интересным и даст идеи для самостоятельных экспериментов в этой области.
Введение
Триггером для опытов по растворению канифоли явились сообщения о возможности использования масляных растворов канифоли в качестве альтернативы всенародно любимого СКФ (спирто-канифольного флюса), который по ОСТ 4Г 0.033.200 именуется как «ФКСп».
Как известно, ОСТ 4Г 0.033.200 «Припои и флюсы для пайки, припойные пасты» — это как бы главный документ для любого флюсодела в нашей стране. И некая условная печка, от которой имеет смысл начинать танцевать.
Но не суть. Главное, что есть ряд сообщений о том что в качестве растворителя канифоли могут быть использованы всяко-разные масла, начиная с нашего родного, подсолнечного. Но самое удивительное, что в ОСТ 4Г 0.033.200 я не нашел упоминаний о масляных растворителях и вазелине в составах флюсов. Хотя в былые времена вазелин упоминался в книжках по пайке. Или я чего-то упустил?
Низкотемпературные флюсы
К примеру, есть вот такой видос, где автор растворяет канифоль в подсолнечном масле.
В комментах к данному видео предлагаются всяко-разные альтернативы, но особенно меня заинтересовал вариант с вазелиновым маслом. Вот с него и начнем, а потом попробуем растворять в подсолнечном.
Часть 1. Опыты
У меня было изначально: медицинское вазелиновое (парафиновое) масло, несколько кусков фольгированного FR-4 (стеклотекстолит), китайский паяльник, в меру кривые руки и некоторая неуверенность, что из данной затеи что-нибудь получится.
А в интернет-лавках был куплен медицинский вазелин и прочее недостающее:
Припой по отзывам — вменяемый ПОС-61 (он таковым и оказался).Канифоль — тоже вменяемая. Прозрачная, светлая. Натуральная, сосновая, живичная. Здесь ключевое слово — «живичная», ибо пахло хвойным лесом, а не туалетом у бензоколонки (см. Часть 2).
1.1 Канифоль +вазелиновое масло
Из интернетов:
«Если хочется такой же потенциально безвредный флюс, но в виде более удобного при пайке геля, рецепт так же простой: берем вазелиновое масло (продается как слабительное в аптеках), либо вазелин (менее чистый, лучше все-таки поискать вазелиновое масло медицинской очистки в аптеках). Разбавляем с толченой в пакетике канифолью 1 канифоли к 1.5 вазелинового масла. Либо 1 к 1, как больше понравится консистенция. Топим на газу или водяной бане обязательно в стеклянной или керамической посуде до полного растворения канифоли. Если топить в металлической посуде, то канифоль потеряет свои свойства снимать окислы. После растворения канифоли нужно подождать пока получившийся флюс-гель остынет и расфасовать в медицинские шприцы 10 мл…
Вазелино-канифольный гель отлично лудит, при нагреве удобно растекается, безопасен для лёгких, почти не дымит и не пахнет. Полностью отмывается Фейри. Но если остаётся немного не отмытых остатков канифоли, можно пройтись еще и изопропиловым спиртом.»
Я делал так.
1) Измельчение канифоли начинается прямо в пластиковой банке. Для этого аккуратно постукиваем по боковинам банки с закрытой крышкой. При этом часть канифоли сразу превращается в пыль, а часть остается в виде кусочков до 1-2 см в диаметре.
2) Далее эта разнородная масса пересыпается внутрь листа А4, сложенного пополам, открытые края загибаются вверх. И опять очень легкие постукивания молотком***. Почти вся канифоль разбивается в пыль и частично слипается. Бляшки слипшейся пыли легко разрушаются пальцами.
***Некоторые используют для этой операции прокатку стеклянной бутылкой. Результат аналогичный и слипание аналогичное.
3) В качестве емкостей для растворения я использовал медицинские баночки для анализов 60 мл. Предварительно проверил — они выдерживают нагревание до 100ºС (пластик не размягчается) и даже не теряют герметичность. Для этого заливал кипящей водой почти под самый верх, закручивал крышку и давал охладиться почти до комнатной температуры. За счет уменьшения объема боковина проминалась внутрь, но после разгерметизации форма легко восстанавливалась.
4) В баночку налил 10.00 г масла. Доводку до требуемой массы сделал в помощью шприца с иглой. Надо сказать, что в шприц с тонкой иглой масло лезет крайне неохотно, при полном отведении поршня вверх удалось закачать ~1-1.5 мл масла, но этого вполне хватило для точной доводки.
5) Потом обнулил весы и стал подсыпать толченую канифоль до 10.00 г. Кстати, ложечка для отбора анализов, которая идет в комплекте с нескорыми баночками оказалась весьма удобной. 1 ложка с горкой мелкодисперсной канифоли — это примерно 1/4 г.
6) Вместо классической водяной бани использовал миску с кипятком. Для первоначального прогрева закрыл крышкой и сверху поставил утяжеление.
7) Потом открыл крышку и стал размешивать зубочисткой в баночке, погруженной в горячую воду. Подостывшую воду менял на кипяток каждые 8-10 мин. Канифоль частично растворилась, частично размягчилась/расплавилась и собралась на дне. Этот слой приходилось постоянно расковыривать, чтобы хоть как-то интенсифицировать процесс.8) Где-то после часа такой свистопряски подплавленная канифоль на дне полностью потеряла зернистую структуру и скаталась в некий прозрачный «чупа-чупс».• «чупа-чупс» весит 4.34 г
• канифоль в р-ре — 5.66 г
• 5.66/15.66=0.361
• концентрация канифоли в растворе, близком к насыщенному ~35%
• забегая вперед, хочется отметить, что растворимость канифоли в расплавленном вазелине еще хуже (<27%), а раствор 1:1 — это очередная интернет-фантазия.
1.2 Канифоль + подсолнечное масло
В целом, было очень похоже на смешивание с вазелиновым маслом. Единственное, что изменил, это добавлял канифоль не всю сразу, а постепенно, небольшими порциями, по мере растворения на импровизированной «водяной бане».
Но оказалось, что природу не обманешь. Как и в случае вазелинового масла, в очень горячей воде порошок не только вяло растворяется, но еще размягчается, подплавляется, слипается и медленно скатывается в очередной «чупа-чупс»«Чупа-чупс» получился в 2 раза легче, чем в случае первого масла. Просто я перемешивал не 40-50 мин., а меньше. А масса смеси в баночке около 17 г. Но там на дне остались избыточные гранулы канифоли (которые через пару суток хранения растворились не все, но многие). Поэтому концентрацию полученного раствора можно оценить тоже как ~35%.
1.3 Канифоль + изопропиловый спирт (СКФ)
Растворы СКФ были нужны для сравнения с масляными.
Использовал изопропиловый спирт (изопропанол), так как купить относительно чистый этанол ныне весьма проблематично.
Как получить СКФ знает любой: порошок канифоли добавляется в спирт (этиловый или изопропиловый) до тех пор пока не перестанет растворяться. Потом, в процессе использования, в смесь добавляются дополнительные порции канифоли или спирта.
Относительно растворимости канифоли в спиртах внятной информации я так и не нашел.
Оно и понятно — канифоль бывает разная (см. раздел 2), а значит и растворимость должна гулять в некоторых пределах.
Судя по табличке в ОСТ 4Г 0.033.200 растворимость в этиловом спирте как минимум 60%. А в изопропаноле должна быть поменьше, ибо эти спирты весьма близки и по химическому строению и как растворители, но молярная масса этилового 46 г/моль, а изопропилового 60 г/моль. При одинаковой массе, в этиловом спирте молекул растворителя на четверть больше, чем в изопропиловом.
Интересно, что в советских справочниках и книжках по пайке (в конце статьи будет ссылка на подборку в облаке) для производства сплошь и рядом рекомендовались максимум 30%-ные растворы.И я решил проверить, что же там происходит при приготовлении СКФ на изопропаноле.
Для начала растворял порошок канифоли, пока после очередной небольшой порции она перестала растворяться в течении 5-7 мин.
Но прошло около часа и осадок благополучно растворился.
Расчетная концентрация составила всего лишь 28%.
Тогда пошел ва-банк и сделал смесь 1:1.
Понятно, что половина канифоли сразу не растворилась, но я на это и не надеялся. Смысл был в получении насыщенного р-ра. Каково же мое было удивление, что на третьи сутки канифоль растворилась вся.
Насыщенный раствор я так и не получил, но теперь знаю точно, что для изопропанола СКФ-50% — это вполне реально и это еще не предел. Надо только подождать несколько дней.
1.4 Канифоль + вазелин
Для полноты картины сделал замес канифоли на медицинском вазелине.
И, как оказалось, не зря — результат был неожиданен и неприятно удивил (см. п.1.5).
Понятно, что опять делал на «неправильной» водяной бане без непрерывного нагревания и путем добавления порошка малыми порциями при постоянном перемешивании смеси.А после охлаждения получил вот такую красоту. По цвету и консистенции напоминает прошлогодний цветочный мед, когда его делают не на продажу (подкорм сахаром), а «для себя»:
Если бы канифоль растворилась вся, то концентрация оной составила ровно 27.0%.Но чуда не произошло и на дне есть немного нерастворённой канифоли, я ее наковырял ближе к стенке что бы лучше было видно:
Поэтому для вазелина условно примем содержание канифоли ~25%.Есть интересное видео, где автор после 8 минуты сообщает состав двух самодельных канифольных флюсов на вазелиновой основе. Канифоли там выше крыши (>50%), а до этого пару раз упоминается о приготовлении на водяной бане. Правда, сам процесс приготовления не показан и совершенно непонятно, как на водяной бане можно довести смеси до начала обугливания. Похоже, водяной баней там не пахнет, есть значительно более сильное нагревание.
Тем не менее, флюсы получены вполне рабочими, в конце видео — примеры пайки на фольгированном стеклотекстолите.
1.5 Что имеем в итоге
Групповой снимок в двух ракурсах, пока думаю какой вариант удалить:
►Плата для залуживания, разделенная на полигоны:
► Из первичной подготовки — только протер спиртом.
Как и ожидалось, без зачистки залуживается плохо, ибо флюсы не активированы. Жалом в виде топорика долго приходится шмурыгать по окисленной поверхности, пока припой начнет вяло переходить с жала на плату. При этом все флюсы отлично смачивают поверхность и с удовольствием растекаются.
Слева направо: канифоль(100%), канифоль(35%)+ваз.масло, канифоль(50%)+изопропанол (СКФ)
► Пришлось слегка зачистить и протереть спиртиком.
Как и ожидалось, после зачистки залуживается достаточно легко, но только в 4 случаях из 5.
Слева направо: канифоль(100%), канифоль(35%)+ваз.масло, канифоль(35%)+подс.масло, канифоль(50%)+изопропанол (СКФ), канифоль(25%)+вазелин:
• Флюс на вазелине показал себя на удивление плохо. Понятно, что там канифоли меньше, чем в остальных. Но не настолько же…• Показалось, что СКФ залуживал чуть бодрее, чем остальные, включая канифоль без всего. Но он шибко липкий, фактически — жидкий клей.
• Канифоль(100%) — самая дымная, запах общеизвестен.
• Самый приятный запах у дыма от канифоли с вазелиновым маслом: несильный, хвойный.
• Канифоль(35%)+подс.масло — дым слабо пахнет растительным маслом, начинающим обгорать на боковине сковороды. Но не особо напрягает.
• Запахи на жале от СКФ и вазелина достаточно нейтральные и не запомнились.
Часть 2. Дополнительная информация (если кому нужно)
2.1 Про классификацию флюсов по степени агрессивности
Статья Артамонова на Хабре
2.2 Про канифоль на Википедии
В принципе, явных багов я не нашел. Но некоторые моменты могут дать не совсем верное представление о том, как оно на самом деле.
К примеру, в этом предложении сразу 2 неточности/нюанса:
Давайте заглянем в книжку Химия и технология органических веществ на основе побочных продуктов ЦБП: учеб. пособие.Для нормального человека там слишком много химии, но в нее мы углубляться не будем.
► Среднестатистический читатель под канифолью обычно понимает т.н. живичную канифоль, а там смоляные кислоты — почти все их содержимое. И 95% — это как минимум.
А вонючие талловую и экстракционную канифоль оставим для дальнейшей переработки в промышленности. Из них можно получить много всего интересного и полезного.► В зависимости от вида сырья и способа получения различают канифоль:
— живичную (получают отгонкой скипидара из очищенной живицы)
— экстракционную (получают экстракцией измельченной древесины просмолённых сосновых пней органическими растворителями, преимущественно бензином)
— талловую (получают фракционной разгонкой сырого таллового масла — продукта переработки сульфатного мыла)
Про талловое масло — вики
► По поводу преобладания абиетиновой кислоты в канифоли. Все смоляные кислоты по химическому строению (и ряду свойств) можно разделить на 2 большие компании: группа абиетиновой к-ты и группа пимаровой к-ты. То, что относится к абиетиновой группе я пометил буковкой «А».
Нетрудно прикинуть, что в случае обыкновенной сосны (а это практически вся живичная канифоль, которая продается как флюс для пайки) содержание всех кислот абиетиновой группы составляет 39...58%. Причем, в процессе отгонки скипидара из живицы они постоянно переходят друг в дружку. И какая часть приходится именно на абиетиновую никто не знает до проведения специального анализа. При этом в той же сосне одной только левопимаровой к-ты может сразу же оказаться 36%. И она не будет переходить в другие изомеры в процессе отгонки скипидара.Как влияет процентное соотношение смоляных кислот в составе канифоли на качество флюсов для пайки мне пока неведомо. Просто имейте ввиду, что 2 банки канифоли от разных производителей, на которых написано «сосновая, натуральная живичная, высший сорт (или марка А)» в принципе могут отличаться в каких-то нюансах.
2.3 Можно ли длительно хранить мелкодисперсную канифоль (порошок) для приготовления флюсов
Данный вопрос возник после обнаружения на Ягодах интересного лота
И я подумал — а почему бы не купить готовый порошок за вполне разумные деньги и пропустить немного муторную операцию измельчения кусковой канифоли?Только смущал один момент — во многих местах (кроме с викей) висели грозные предупреждения типа такого:
Только было непонятно, насколько сильно это влияет на флюсующую способность канифоли. И прежде всего — насколько сильно меняется кислотное число***?***кислотное число
Кислотное число — количество миллиграммов гидроксида калия (KOH), необходимое для нейтрализации всех кислых компонентов, содержащихся в 1 г исследуемого вещества.
Оказалось — незначительно.
Правда, для этого пришлось найти в интернетах сканы книжки, опубликованной еще до полета Гагарина
где было написано, что кислотное число меняется всего на 5% и не стоит сильно переживать по этому поводуВ конечном итоге, тот порошок из канифоли я так и не купил. По ряду целому ряду причин, начиная с того мне 200 г мелкодисперсной канифоли было избыточно много.
Куда ее потом?
2.4 Растворители для канифоли (смывка)
В общем-то общеизвестно.
Дополнительная информация
Этиловый спирт. Скорость растворения — средняя, токсичность — низкая.
Изопропиловый спирт. Скорость растворения — средняя, токсичность — низкая, но выше чем у этанола. Вонючесть – заметная.
Уайт-спирит (бензин). Скорость растворения — высокая, токсичность — средняя. Вонючесть – заметная.
Ацетон. Быстро растворяет канифоль, но высокая токсичность требует особой осторожности при работе. Вонючесть — большая.
Скипидар. Скорость растворения — высокая, токсичность — умеренная (если не пить). Вонючесть — большая.
На производстве часто используются смеси спирт+бензин.
В деревообработке, для большинства работ с канифолью подходит сочетание скипидара и уайт-спирита в пропорции 1:2. Такой состав обеспечивает хорошую адгезию и равномерное распределение по поверхности.
Изопропиловый спирт. Скорость растворения — средняя, токсичность — низкая, но выше чем у этанола. Вонючесть – заметная.
Уайт-спирит (бензин). Скорость растворения — высокая, токсичность — средняя. Вонючесть – заметная.
Ацетон. Быстро растворяет канифоль, но высокая токсичность требует особой осторожности при работе. Вонючесть — большая.
Скипидар. Скорость растворения — высокая, токсичность — умеренная (если не пить). Вонючесть — большая.
На производстве часто используются смеси спирт+бензин.
В деревообработке, для большинства работ с канифолью подходит сочетание скипидара и уайт-спирита в пропорции 1:2. Такой состав обеспечивает хорошую адгезию и равномерное распределение по поверхности.
2.5 Насколько сходны вазелиновое и подсолнечное масла с т.з. химии
Ну, примерно как летучая мышь и бабочка. У той и у другой есть крылья и они умеют летать. А еще они относятся к одному царству — животные.
• Вазелиновое масло (жидкий парафин) — смесь самых простых и незамысловатых по строению органических молекул — предельных углеводородов с углеродными цепочками С₁₀-C₁₅.
Если взять твердый парафин (то, из чего делают свечи) и разорвать все его молекулы (С₁₈-C₃₅) напополам, то получится жидкий парафин, который в миру часто называют «вазелиновое масло». Так красивше.
• Подсолнечное масло — тоже смесь, но не предельных углеводородов, а сложных эфиров трёхатОмного (в молекуле три ОН-группы) спирта глицерина и ряда карбоновых кислот с длинными углеводородными хвостами. Реакция, по которой это все получается называется реакцией этерификации и проходится в ср. школе.
2.6 Какое растительное масло лучше для флюса
Деревенская «олия» и «нерафинированное, первый холодный отжим» очень душистые, ибо там куча всякой летучей органики. Конечно, что бы заправлять некоторые салаты — это хорошо, но для приготовления масляно-канифольного флюса лучше подходит рафинированное дезодорированное. Меньше лишних компонентов, менее ядреный запах при пайке, да и дешевле оно. ИМХО.
2.7 Вазелин в флюсостроении
► Замечателен тем, что:
— своей гелеобразной консистенцией
— нетоксичен
► Но имейте ввиду, что по ГОСТ 3582-84. «Вазелин медицинский»:
2.8 Небольшая библиотечка в облаке
ТУТ
Файлы, которые пронумерованы, заметно интереснее, чем остальные. ИМХО.
Заключение
1. Масляные флюсы пока показались как вполне удобоваримые. Шустро расползаются по металлическим поверхностям (подобно СКФ), но при этом они их делают жирными. Я уже проверил — изопропанолом масляные пленки смываются/оттираются влет. Даже через 2 суток после пайки. Вообще, новоиспечённые флюсы надо попользовать некоторое время и тогда уже сделать заключение об их полной или частичной применимости.
2. СКФ всем хорош, но он липкий, зараза. Ибо это хотя и жиденький, но клей. А после замены этанола на пропанол стал еще и неприятно фонить.
У меня раньше был покупной СКФ на этаноле и мне он не особо нравился — вся эта возня с кисточкой, открутил-закрутил, случайно капнул не туда… А главное, мне до сих пор кажется, что в том магазинном было что-то не то: толи концентрация канифоли маленькая, толи набодяжили чего лишнего.
Полученный на днях СКФ-50% намного лучше как флюс. Небо и земля. А главное, я теперь точно знаю качественный и количественный состав смеси. Уже только из-за этого вся затея имела смысл.
3. Почему так плохо работает вазелиновый флюс пока не понятно. Неужели разница между 25 и 35% канифоли настолько принципиальна?
Возможно, имеет смысл попробовать смешивать вазелиновый флюс с масляными флюсами. Первый приобретет дополнительную флюсующую способность, а масла загустеют.
P.S. Если автор делал что-то не то или не так — пишите. Только более-менее аргументированно.
Всего доброго.
Самые обсуждаемые обзоры
| +32 |
2195
42
|
Трудно его переплюнуть по доступности и простоте изготовления.
Удобство — если кажется «бедная смесь», то можно добавить спирт. И соответственно наоборот, добавить молотой канифоли. Большой плюс в нейтральности и это же и минус для кого-нибудь.
Спирт — каждый выбирает по доступности. Раньше «питьевой спир»т легко можно было взять даже в аптеке. Сейчас изопропиловый спирт рулит по доступности и цене.
Дома всегда выпрашиваю старые наволочки для хобби (пайка). Разрезаю на куски, удобно протирать пальцы (с тем же спиртом).
Официальная точка зрения медицины и санитарии на изопропиловый спирт примерно такова:
В больших количествах изопропиловый спирт ядовит (считается, что в 6 раз более этанола), требует осторожного обращения. Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров изопропанола в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м³ (ГОСТ 9805-84), в атмосферном воздухе населённых мест — 0,6 мг/м³ (ГН 2.1.6.1338-03).
У этанола ПДК, если я не путаю, порядка 1000 мг/кубометр воздуха, у метилового спирта 5мг/кубометр, сами посудите, к которому изопропанол ближе.
А вонизм изопропанола, от которого режет глаза, трудно с чем-то спутать. Если Вы из России и автовладелец — «легальная» незамерзайка, которая густеет уже при минус 20 и воняет так, что хочется покинуть салон авто после первого пшика на стекло — это вот оно самое, изопропиловый спирт во всей его красе, его «аромат» никакими отдушками не перебить. Или, если доводилось пользоваться водооталкивающими пропитками для одежды и обуви в аэрозолях — там тоже в основе изопропанол и запах соответствующий.
Чистый изопропанол пахнет не так сильно, кстати. Хотя не спутать с обоими выше.
Специально сейчас вот проверил — изопропанол «эталонный» от «Компонент-Реактив» в одинаковых условиях (из одинаковых пробирок) пахнет слабее, чем этанол-ректификат.
там в числе прочих есть
1. Химически чистый без хлора и серы — 390р
2. Особо чистый — 365р
А в чем отличия? И какой лучше покупать?
Нужен в основном для протирки после пайки, а также для очистки пластика от разных загрязнений.
Мы берём там «эталонный», для хим. экспериментов.
По госту ХЧ — не менее 99% основного вещества.
ОСЧ — вроде как не менее 99,5% основного вещества.
Наверное, у Компонент-Реактив «Особо чистый» не есть аналог ОСЧ.
И чистый медицинский 99% пахнет очень слабо.
ну не знаю. Вы про технический пишете? У меня есть ХЧ немецкий 99.98% (причем разные). Я бы не назвал этот запах прямо таки неприятным. Ну резче, чем этанол, да. Но вполне приемлемо
Что кстати мне нравится при отмывке
выходит, даже полезнее
То есть, нужно не только превышение ПДК, но и длительное воздействие. Очевидно, что второго при домашней пайке не происходит.
тем более зачем сравнивать пдк одного компонента в отрыве от прочего состава?
единовременно испарить более полкубика флюса — выглядит реальным только если это делать специально.
опять эти страшилки. Нечего страшного при обычной работе с изопропиловым не произойдет. Гораздо больший урон здоровью наносит ваша сосновая канифоль при пайке
вы это уже делаете. Крайне странно бояться флюса на основе изопропилового спирта и использовать обычную канифоль
да и при этом массовая доля бензола — десятые доли %, ЕМНИП.
т.е. травились гораздо большей гадостью, но не использовали изопропиловый? Удивительные товарищи
Ну так добавьте какой-нибудь активатор. Какие проблемы?
Гораздо — это во сколько раз? Вы проверяли?
====
И в разЫ дороже.
При этом кислотное число точно такое же как у обычной канифоли, при пайке никаких отличий, кроме заявленной пониженной дымности. Это во сколько раз пониженной: в 10, в 100 или сразу же в 1000?
проблем там много. Выбор правильного активатора, процентный состав его во флюсе (это очень важно), правильно подобрать полный состав всего флюса, удалить влагу из смеси. Я уже второй год разную литературу по этому поводу читаю, там все не так просто, как кажется. Если человек просто смешает без понимания, получится чепуха
да. У меня гидрированная канифоль, что у вас на картинке, есть (вы меня опередили — сам хотел ссылку дать :) ). Я не знаю, как это перевести в разы, но дымит на порядок меньше. Ну и во всех проф. флюсах только такая. Никакой сосновой и подобного
прикольно. Подешевело сильно. Я брал его раза в 2 дороже
не только. Она почти не коксуется
Флакон 100мл того же ЛТИ120 от Solins стоит жалкие 160р на озоне, хватит этих 100мл на несколько лет
Вы понимаете ЧТО смешиваете, КАКОГО качества и в КАКИХ пропорциях.
Купить ЧТО?
И да, у всех производителей немного свой репецт ЛТИ, у Solins ИМХО самый удачный.
Рецепт ЛТИ он фактически один. И практически не меняется на протяжении многих десятилетий.
Все, что не соответствует оному — это уже не ЛТИ. А некие модификации, оптимизации и прочие шмурдизации в лучшую или худшую сторону — это уж как карта ляжет.
====
Максимихин Б.А. Пайка металлов в приборостроении, 1959
===
ОСТ 4Г 0.033.200 Припои и флюсы, Москва, 2011
===
Я искренне рад, что Вам повезло с ЛТИ от конторы «Solins».
И где там про «немного свой репецт ЛТИ»?
Все тупо по ГОСТам и ОСТам. Вот и весь секрет...;)
Успехов.
А, во, ещё союз-аполлоны всякие пробовал. В целом неплохие, но лудят всё равно блин хуже ЛТИ-120)
Мне тоже нравится ЛТИ-120 от Коннектора, причём Lux который водорастворимый. Пару месяцев назад брал новый бутылёк, не нашёл отличий от старого.
Вообще звучит странно это всё, канифоль в воде не растворяется, там явно от ЛТИ одно название.
Сейчас на том что в продаже указан некий ООО «АльфаКон»
На моей бутылочке ООО «Коннектор» (не путать с ООО «Коннекторс»). Сайт везде указан один, connector-spb.ru/ а адресов разных я 4 штуки нашёл.
Короче, черт его знает что у них там происходит. Скорее всего имела место какая-нибудь реорганизация в том или ином виде и теперь хаос в реквизитах. Производство надо полагать ещё живо, бренд тоже. Вероятно даже те же самые.
Кстати, состав, раз уж я достал:
другое дело что хоть в чистом виде, хоть в растворе, состав канифоли все равно не проконтролируешь.
что он там должен не знаю, но почему у экспериментаторов медь он окисляет.
Активированный флюс — флюс с добавлением активатора (это может быть и No-Clean и какой-то флюс с агрессивный активатором). То есть вообще любого активатора. Задача активатора — растворять окислы. Он это может делать или агрессивно или нет. Работать только во время пайки или оставаться коррозионно-активным при комнатной температуре. Под понятием активный — понимают добавление активатора из списка, который я писал выше. Если более официально
R (Rosin) — просто канифоль
RMA (Rosin Mildly Activated) — с 'мягким' активатором. Сюда входят и No-Clean и требующие отмывки
RA (Rosin Activated) — это то, что мы понимаем под активным флюсом.
Минус активных флюсов — обязательно требуют тщательной отмывки. Могут повлиять на работу платы, внедряясь в слои стеклотекстолита. Иногда отмывку полностью невозможно сделать — например при лужении провода в изоляции может зайти под изоляцию и оттуда его уже отмыть невозможно. Если провод многожильный с тонкими жилами — со временем может сожрать все жилы. У меня такое было с ЛТИ.
ЛТИ-120 — классический активный флюс.
Замечание по поводу No Clean — многие пром. флюсы понимают под этим термоцикл с профилем в печке. После чего он становится No Clean. Ручная пайка не дает нужных условий и его тоже надо смывать. Вообще смывать надо все. В том числе канифоль. Она очень медленно (годами) набирает влагу из воздуха и со временем это может привести к проблеме с работой платы
Есть No-Clean и для ручной пайки. Если интересно, могу посоветовать Termopasty Flux RF800. Он недорогой и очень экономно расходуется кисточкой. Содержит очень небольшое количество активатора (янтарная кислота). Очистки не требует. Я пока еще до сих пор 100мл флакон не израсходовал. И забудьте уже СКФ. Смысла его юзать в 2025 году нет вообще
mysku.club/blog/diy/104808.html#comment4734695
все флюсы с таким активатором требуют смывки. А еще между дорожками под остатками лти-120 замечательно растут дендриты electronix.ru/forum/topic/75143-soprotivlenie-mezhdu-sosednimi-dorozhkami
Так вот до сих пор документацию на связь «тип активатора» -> «категория флюса» вы не показали. А по словесному описанию свойств ЛТИ-120 больше подходит по RMA.
1. Почему вы решили, что ЛТИ от Коннектор это именно по старому ГОСТу? Что мешало производителю сделать что-то другое по ТУ? Ну поехали, надпись на флаконе 'ГОСТ 4 ГО.033.200' не верна. Правильно 'ОСТ 4Г 0.033.200'. Поверьте, все это важно. При этом на том же флаконе 'не подлежит обязательной сертификации'. То есть сертификация добровольная. Дальше — ОСТ — это не ГОСТ, это отраслевой стандарт. Т.е. уже на флаконе вас производитель вводит в заблуждение. Без документов, это просто непонятная смесь. Дальше. Если вы посмотрите ОСТ 4Г 0.033.200, в таблице 16 прямо указано, что ЛТИ-120 оказывает коррозионное воздействие на медь. Плюс остатки влияют на проводимость диэлектриков (и все так и должно быть в активных флюсах). Мое мнение — там где у вас в обзоре коррозия на других ЛТИ-120, скорее всего именно они и сделаны по ГОСТ (или по ТУ близко к оригинальному ГОСТ). А тот Коннектор — просто непонятная смесь
2. Я выше писал. У меня был негативный опыт с ЛТИ-120 (предприятие делало для своих нужд и я уверен, что там все изготавливалось по регламенту)
3. На самом деле тестируют на коррозионное воздействие в лабах не так. Флюс на меди помещают в контролируемую влажность (80-90 процентов) и повышенную температуру. Так выдерживают до 2 недель. При этом это не просто медь, а специальные шаблоны, к которым проводят напряжение. При этом дополнительно тестируют на образование дендритов и изменение проводимости после теста. Это несколько отличается 'полежало несколько месяцев в ванне'
верно. Поэтому покупаем качественный зарубежный флюс и не морочим себе голову :)
для конечного покупателя непонятного флюса, это полезная информация :)
нет. Не значит. См. п3
я вопросы веры в принципе не обсуждаю
не подходит. У вас на том тюбике ссылка на ОСТ есть :)
Там же на странице 22:
ОСТ 4Г 0.033. 200 Редакция 1-78
«некоррозионные неактивированные — флюсы, относящиеся к этой группе, не
оказывают коррозионного действия и имеют низкую флюсующую активность;
некоррозионные слабоактивированные — флюсы, относящиеся к этой группе,
не оказывают коррозионного действия на металлы и металлопокрытия и имеют повышенную флюсующую активность;
спабокоррозионные активированные — флюсы, относящиеся к этой группе, могут вызывать коррозию на площади от 3 до 5 % от общей поверхности, покрытой остатками флюсов;
коррозионные активные — флюсы, относящиеся к этой группе, могут вызывать
коррозию на площади от 40 до 60 % от общей поверхности, покрытой остатками
флюсов;
коррозионные высокоактивные — флюсы, относящиеся к этой группе, могут
вызывать коррозию на всей площади, занятой остатками флюсов»
Идете в таблицу 7
«ЛТИ-120 Коррозионный — активный, водонесмываемый»
Так что это классический RA. А тот Коннектор — непонятная смесь непонятно чего
И ЛТИ-120 от Солинс в моем тесте попадает именно под эту категорию — он оставил весьма небольшие следы на меди, явно не более 5%. И это при том, что в моем тесте даже канифоль вызвала небольшую коррозию. То есть, понимаете, насколько тяжелые были условия тестирования.
Конечно, неизвестно наверняка, но такое решение подсказывает логика. Допустим, Коннектор взяли рецепт оригинального ЛТИ-120 и улучшили его. Вы правда думаете, что они продолжат продавать его под тем же названием со ссылкой на тот же нормативный документ? Вряд ли. И ЛТИ-120 Люкс тому пример. Что получилось на практике, думаю, вы знаете.
Предполагаю, что Коннектор просто взяли качественные реактивы и хорошо подобрали их пропорции. За такую версию говорят и другие время от времени встречающиеся записи в интернете, что ЛТИ-120 не надо отмывать и он ничего не окисляет.
После теста я пришел к выводу, что негативный опыт можно получить от любого флюса :) Если флюс справляется с окислами, значит, может и с медью справиться. Отсюда простой вывод — отмываем по возможности всё.
Не просто несколько, а почти год. Не думаю, что мои условия были менее жесткими, скорее наоборот.
Я бы его тоже проверил сначала. Да и найти оригинал может оказаться не так просто.
На ГОСТ, которого нет. И рядом же написано, что отмывать не надо )
Но она RMA :) Честно говоря, с удовольствием бы еще такой купил, если бы знал где. Потому что мне, на самом деле, всё равно, что именно в том тюбике, главное, что это работает и не вызывает коррозии.
нет. Не попадают. Вообще неизвестно, куда они попадают. Тест на коррозионную активность совершенно отличается от вашего
нельзя 'улучшить' какой-то флюс. Он должен быть произведен по конкретной технологии. Если она отличается, его нельзя назвать ЛТИ-120. Назвали бы флюс 'Коннектор канифольный', вопросов бы к ним не было
ЛТИ-120 Люкс не равно ЛТИ-120. Любое изменение наименования, это уже другой флюс
нет. Вы не можете поддерживать в ванной высокую температуру. Скорость химической реакции описывается уравнением Аррениуса (не всегда, но в данном случае точно). Это от 2 раз на каждые 10 градусов. Вам INN точнее напишет, он химик. Второе — вы не можете поддерживать постоянную влажность на плате даже в ванной. В помещении очень активно идет обмен воздухом с внешней средой. Ваши условия гораздо мягче. Вообще такие тесты делают, что бы посмотреть, как поведет себя плата в разных условиях внешней среды при длительном сроке эксплуатации. Естественно, никто годы ждать не будет и проводят такие быстрые тесты
зачем? У нормальных фирм все стабильно
это проверить надо. Но заморачиваться с камерой тестирования вы не будете :)
Если в моем тесте даже канифоль вызвала коррозию, когда везде пишут, что она её не вызывает, очевидно, что он оказался более жестким.
Не люблю сюрпризы.
Я уже проверил.
А вы на себя посмотрите )
канифоль медленно набирает влагу. Я об этом уже тут писал. Ничего удивительного
на заборе тоже пишут :) Вызывает при определенных условиях. И я пример в подобном топике приводил с телекомовской платой
не оказался. Я обьяснил почему
нет. Вы тот тест не проводили
посмотрел. Я вам изначально написал, как оно есть по поводу флюса лти120. Вы начали спорить
Теперь вы решили тот самый ОСТ назвать забором? А если так, почему вы доверяете тому, что там написано про ЛТИ-120? Что за непостоянная позиция?
Оказался, я не просто объяснил, но и показал почему. Или вы проводили два теста, сравнили их результаты и пришли к обратному?
Я провел более жесткий тест. Значит да.
Вы написали ваше мнение. Я вам привел пример, что есть ситуации, которые не попадают под вашу парадигму. Вы начали спорить. А теперь вообще назвали ОСТ, на который изначально ссылались забором. Анекдот крестик-трусы.
в данном случае — не нужно. Достаточно того, что он не вызывал коррозию меди
нет. Это вы решили назвать ОСТ забором. Я назвал забором ваше 'везде'. А в ОСТ правильно были написаны все его свойства
нет
я тоже. И ссылаюсь на оф. методики. А не 'полежало в ванной'
не провели
ОСТ — это не мое мнение. Вы уже открыли документ и сами убедились. Тесты в ванной и непонятные смеси к спору об активности ЛТИ-120 не имеют отношения
Поднимаем историю:
Я: канифоль вызвала коррозию, когда везде пишут, что она её не вызывает
Вы: на заборе тоже пишут
ОСТ:
Но вы не сравнивали эти методики, отсюда не можете знать, какая из них более жесткая. Зачем вы спорите с очевидным? Если у меня в тесте канифоль вызвала коррозию, очевидно, что тест был жестким. Или вы часто с таким встречаетесь в реальной жизни?
доказали вы сами, когда показали, что коррозии нет
я ответил на 'везде пишут'. Конкретно в ОСТ пишут, что не вызывает в условиях проведения теста, а не вообще. Я написал, что при 'определенных условиях' вызывает. Т.е. когда условия выходят уже за рамки теста. Причем я видел это сам на древней плате 60х годов. Обычные пользователи при использовании канифоли в дом. устройствах (да и в пром. за разумное время) никогда с этим не столкнутся
ps: еще раз перечитал тот обзор — канифоль у вас не вызвала коррозии. Это медный абиетат (реакция с оксидом меди — выглядит как зеленый налет). Так что напишите потом пост через 50 лет лежания в ванной, посмотрим :)
сравниваю. Тут
mysku.club/blog/diy/104808.html#comment4735681
Я вам писал о скорости хим. реакции в зависимости от температуры. Это важное условие в тех тестах — тестирование при повышенной температуре. У вас оно не соблюдается и физически не могло соблюдаться. Плюс не соблюдается условие постоянной высокой влажности. Она у вас в ванной высокая только в определенные промежутки времени. Соответственно условия теста менее жесткие
это вы спорите с очевидным. А очевидными вещами в данном случае являются:
1. классический ЛТИ-120 — активный
2. ваш флюс от Коннектор не вызвап коррозию меди, когда должен был. То есть это не ЛТИ-120
То есть, металл был разрушен, это разве не коррозия?
Ага, значит, мои условия вышли за рамки теста? То есть, они оказались более жесткими?
Температура и влажность сами по себе — да, менее жесткие. Но время в 20 раз больше. В 20 раз! Плюс, еще пары моющих средств добавляются. Это и создает более жесткие итоговые условия.
А напишите, какие условия должны быть у стандартного теста? Если там не что-то недостижимое, можно попробовать еще один тест провести, всё таки 2 недели — это не год. Я бы проверил весь свой парк ЛТИ, который у меня есть (а его много разного).
я со свечкой рядом с вами не стоял. И совсем не уверен, что там проблемы были именно из-за канифоли. Непосредственно под канифолью проблем нет
«Коррозионное действие остатков флюсов после пайки при испытаниях в камере влажности в течение 56 сут при температуре (40±2) „С и влажности (98±2)%“
в 6 раз. А остальные условия внешней среды у вас гораздо более мягкие
у вас же все есть в документе. См. выше
в принципе ничего сложного. Найдите какой-то герметичный бокс. Сделайте влажность 100% внутри (какая-нибудь мокрая тряпка) и положите плату на нагреватель на 40 градусов. Обеспечьте герметичность. В первом приближении будет похоже. Наверное можно использовать какой-то нагреватель PTC с али
2 недели — то SIR тест. Там сложнее и надо правильный шаблон и электричество подводить. Сделайте стандартный по ОСТ
Потому что тот эксперимент образовался спонтанно и «для себя», поэтому сделан был тяп-ляп. А уже потом, когда увидел результат, решил им поделиться. Для обзора надо бы получше сделать. Вот и обдумываю как, но год еще ждать не хочу.
Так на границе получаются удачные условия — с одной стороны остатки флюса, с другой — кислород и влага воздуха. Поэтому на многих флюсах граница пострадала.
Хорошо. В ванне наверху (где плата лежала) летом выше +30 поднимается, зимой — где-то 26. Влажность до 100% тоже периодически поднимается, но в среднем, конечно, меньше. Но вы забываете, что там еще иногда есть пары активных веществ — например, кислоты из состава моющих средств, которыми моется сантехника (ортофосфорная, щавелевая). Ну и время — вы сами сказали, что повышение на 10 градусов ускоряет в два раза, разница в температурах 2-2.5 раза, но время в 6 раз больше. Таким образом, я всё равно склоняюсь к тому, что мой тест оказался более жестким.
Но попытаться повторить описанный вами проще, надо только нагреватель до 40 градусов придумать. РТС где-то есть, но несколько стремно неконтролируемо на 2 месяца оставлять, лучше простой резистор подобрать, который будет такую температуру обеспечивать от сети или от блока питания.
чего? он для такого и предназначен
не получится. Во-первых — надо большой и плоский (как PTC). Во-вторых там никакой стабилизации температуры не будет при изменении внешних условий
Зачем? Достаточно внутри контейнера обеспечить нужную температуру.
Ну, будет не 40 градусов, а 50 — даже лучше ведь, больше коррозионные свойства проявятся.
обеспечить постоянную температуру на плате
это сделать сильно сложнее. Вам надо датчик туда еще поместить, который температуру воздуха измеряет. И регулировать температуру резистора пока не устаканится средняя температура в 40 градусов (это будет далеко не сразу). С PTC все проще на порядок
Исходные компоненты (100 г вменяемой канифоли и 0.5-1 л чистейшего ИПС) легкодоступны, стоят недорого и их хватит на N лет вперед. Можно готовить р-ры любых концентраций вплоть до 50+%. Большая часть ИПС уйдет на смывку.
А насыпать канифоль в емкость и залить спиртом может любой адекватный ребенок.
Весы не нужны.
И будут правы.
Давайте, уже обосновывайте, не томите…
Каким боком тут некий «припой»? Тут тема про флюсы. Или Вы уже забыли?
Вы по существу моего вопроса (про «нереальные адские ужосы» СКФ в 2025) можете ответить хоть что-нибудь внятное или будите и дальше нести некому непонятную пургу?
ровно тем же самым. Народ привык к плохому припою еще с тех времен и считает нормальным тот с Али. С СКФ то же самое. Если раньше выбора не было особого, это не значит, что сейчас нужно продолжать пользоваться СКФ
уже ответил. Ссылка выше
Найти флюс, который будет хорошо паять — не проблема, возьмите, например, кислоту. Проблема найти такой флюс, остатки которого не будут в обычных условиях вызывать коррозии.
www.action.com/de-de/p/2517604/bio-ethanol/
Видел только на северАх и только в расфасовке 0.7 и 1.0 л.
Уж для флюса то, можно, наверное и из салфеток выжать :)
Я постоянно затариваюсь спиртом Ферейн.
Беру в проверенном месте (около Нагатинской), там многие бурут, сейчас 5л — 2800р
Мы на нем делаем настойки разные.
Основная фишка — вода нужна дистиллированная + глюкоза. Спирт разбавляется этим до 41°
и далее настаивается на разных ягодах — вишня, рябина. боярышник и т.д.
Кстати водка эта из дистиллированной воды + глюкоза получается отличная — пьется без передёрга. :)
Но вообще если набрать в поиске спирт Ферейн полно контор которые продают его.
В автомагазинах и супермаркетах есть:
Концентрат стеклоомывателя «Кругозор минус 55°C» 1л
Стоит в зависимости от жадности продавца — от 2 до много евро.
Так же и дистилят ( коньячный ) можно купить спокойно.
Ежели тему расширить (как непочатый край работ), то можно воспользоваться этой таблицей.
У меня паяльник простецкий, типа Хильды. тут на видео
Вонючесть ацетона тоже сильно преувеличена, или вам достался какой-то «левый» ацетон…
как предлагаете работать с жидким флюсом без кисточки?
Уайт-спирит представляет собой особую фракцию нефтеперегонки, которая находится между бензином и керосином. Бензин легче Уайт-спирита, а керосин тяжелее.
Куда относить УС — дело вкуса. ИМХО.
Или в этой особой фракции особенно быстро растворяется канифоль?
откуда мне знать? я не специалист по нефтеперегонке.
вы лучше расскажите как человечество долгими зимними вечерами «придумывало» бензин и керосин...))
понятия не имею. нужны дополнительные исследования. хотя в СССР скорее всего они уже были проведены раз 500 и не только для УС, а и для других фракций.
просто не интересовался, не вникал. простите меня, если сможите.
Возможно, кроме канифоли с вазелином там ещё чего то намешано, но смывать его никогда не требовалось, значит не коррозийный и не проводящий.
Он же ПБК-26М есть и на Озоне
А самое волшебно изумительное помню в Гималаях, когда содрал с какой то хвои что-то прям ещё относительно свежее, ещё даже не совсем твёрдое, но уже и не совсем липкое. Прекрасно растекалось и паяло, а запах!)…
Но смола с др.случая, т.к. на перевале деревьев нет…
Вы почему-то упустили глицериново спирто канифольный флюс — можно, пока Вы будете «новоиспечённые флюсы пользовать некоторое время» смешать СКФ с глицерином — и попользовать и его, а потом, разумеется, ознакомить нас с результатом в следующем обзоре?
По потребности отлил готового настоя, досыпал или долил чего надо, и пусть дальше стоит.
Надо попробовать…
Насколько помню растворения канифоли не было, получалась просо паста такая.
Вот этот флюс с глицерином, «паял» лучше чем СКФ. Пайка была блестящей.
Сейчас использую механик UV80, но думаю нужно будет забодяжить канифоль с глицерином и сравнить… :)
2) Делать флюс на изопропиле максимально просто, но долго. Канифоль измельчать не обязательно. В банку с куском канифоли налить изопропил, плотно закрыть и забыть. Лучше спирта налить меньше и потом добавить.
По сравнению с готовым «Жидкая канифоль Lux» небо и земля.
и обсуждение на радиокот
щелочь (гидроксид натрия) + кислота (канифоль) → соль (резинат натрия) + H₂O
То есть, канифоль убивается как флюсующий агент.
Почему эта штука у энтузиастов с радиокота всеж-таки работает как флюс я не знаю.
2) Флюсы со сложными эфирами глицерин-канифоль готовит один товарищ, но он убивает кислотную функцию канифоли только частично:
www.youtube.com/watch?v=rvvuDOxSjc4
Заодно рассказывает зачем оно ему нужно.
3) Глицерин без всего остального вроде тоже может быть использован как слабенький флюс.
www.youtube.com/watch?v=FAzC6DgEcxA
зы: искал состав, нашел интересную таблицу:
страница 41
таблица 16
По поводу флюсов — СКФ закрывает вопрос на всю жизнь, и тратить время на что-то еще смысла не вижу. Ну а будущие поколения пусть паяют чем хотят.
К сожалению, он жидкий и липкий.
Потому — далеко не идеален. ИМХО.
Современная тоже бывает разная. Зависит от исходного сырья, способа получения и очистки.
Я лет 10 назад на балконе нашел скрипичную канифоль в спец. баночке, которая была куплена для моего брата в конце 70-х (он 7 лет занимался в муз. школе). И я паял с нею последние годы почти постоянно.
А с месяц назад для подготовки данного материала прикупил сосновую живичную. Запахи практически не отличаются. «Старая» иногда пахнет чуть похуже, ибо я там иногда опалял фторопласт на тонких проводах с погружением жалом в расплавленную каниф., а она находится в едином цилиндрическом блоке...:)
Для любителей поностальгировать у меня в запасе есть видос.
Ответственно заявляю — все, что там рассказывается про «божественный запах» и «особую густоту» — на 100% бурные фантазии автора.;)
Их как не чисть, все равно в отдушке будет «букет» из следов бензина + не поймешь еще какой органики…
Скорость потемнения при нагреве паяльником, зольность, быстрота смывки спиртом после пайки… канифоль эпохи динозавров лучше по этим параметрам, чем современная?
Я уже молчу про такой «бесполезный параметр» как электропроводность…
Надо было по-быстрому припаять провод в свежеарендованном помещении, нашел в мусоре от папередников обломки какой-то платы с большим количеством припоя, и полурастоптанную таблетку аспирина. Получилось)
Те, кто паяют канифолью или нейтральными флюсами на ее основе, на 30-60% паяют абиетиновой кислотой (или ее изомерами, которые в смысле пайки в принципе не различимы). Остальное — пимаровые кислоты, которые в смысле пайки отличаются только в нюансах…
Да, в большинстве случаев можно, и часто это даже лучше. Но с важными оговорками.
Давайте разберем детально.
Сравнение свойств
Характеристика Этанол (C₂H₅OH) Изопропанол (C₃H₇OH)
Жирность/остатки Оставляет минимальные, легко испаряющиеся остатки. Испаряется чище и полнее, чем этанол. Оставляет меньше следов.
Температура кипения ~78 °C ~82 °C
Скорость испарения Высокая Чуть ниже, чем у этанола, но все равно очень высокая.
Растворимость Отличный растворитель для канифоли и многих органических кислот. Изопропанол — Даже лучший растворитель для многих соединений, чем этанол.
Безопасность Токсичен при приеме внутрь. Токсичен при приеме внутрь, пары раздражают слизистые сильнее, чем у этанола.
Когда можно и даже нужно использовать изопропиловый спирт?
В подавляющем большинстве случаев замена не просто допустима, а предпочтительна.
Самодельные канифольные флюсы: Если вы просто растворяете канифоль в спирте, то изопропанол подходит идеально. Он отлично растворяет канифоль, а благодаря более полному испарению оставляет после себя чистую канифольную пленку, которая не липнет и хорошо защищает пайку.
Флюсы на основе органических кислот (OA): Для растворения кислот (например, лимонной, адипиновой) изопропанол также отлично подходит.
Жидкие флюсы для паяльных паст: Изопропанол — стандартный растворитель в составах паяльных паст, так как он хорошо смачивает поверхности, быстро испаряется и не оставляет следов.
Очистка плат после пайки: Чистый изопропанол 99% — это лучшее средство для отмывки остатков флюса с печатных плат. Он безопасен для компонентов и отлично справляется с большинством флюсов.
Когда нужно быть осторожным?
Точные рецептуры с конкретными требованиями к вязкости. Из-за чуть более высокой температуры кипения и меньшей летучести изопропанол может немного медленнее испаряться, что может (в теории) микроскопически повлиять на растекаемость флюса. На практике для хобби и большинства работ это незаметно.
Флюсы с твердыми добавками. Нужно убедиться, что все компоненты вашего флюса так же хорошо растворяются в изопропаноле, как и в этаноле.
Практические советы по замене
Используйте максимально чистый спирт. Идеально — изопропиловый спирт 99% (изопропанол 99.7%). Он почти не содержит воды и оставит минимум следов. Спирт 70% для пайки не годится из-за большого количества воды.
Учитывайте скорость испарения. Так как изопропанол испаряется чуть медленнее, флюс в баночке может чуть дольше не загустевать. Это, как правило, плюс.
Безопасность прежде всего! Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Пары изопропанола вредны для дыхания и глаз. Он легко воспламеняется!
Вывод
Смело заменяйте этиловый спирт на изопропиловый в своих паяльных флюсах. Для радиолюбительских и большинства технических задач это более правильный и предпочтительный выбор благодаря своей чистоте, доступности и отличным растворищим свойствам.
Главное — использовать качественный, безводный изопропанол.
+++
Максимихин Б.А. Пайка металлов в приборостроении, Ленинград, 1959. Тираж 3000 экз.
+++
До этого основным был FluxPlus 6-412-A.
И какой смысл использовать спирт, если можно растворить лим.к-ту в воде и получить водоотмываемый флюс?
В радиолюбительской практике использую:
1) — канифоль сосновую. Запасы сохранились со старых времен. (Дай Бог, чтобы жизни хватило ее израсходовать.)
2) — раствор канифоли в этиловом спирте+глицерин. Раствор залит в бутылку, откуда периодически набираю в шприц. Правда бесит, что иногда поршень так прихватывается к колбе шприца, что его невозможно сдвинуть. При более сильном надавливании выплескивает содержимое шприца куда ни попадя. После пайки отмываю остатки спиртом.
3) — раствор паяльного жира в спирте плюс ингредиенты из 2). Применяю его для пайки всего, что можно залудить таким флюсом, кроме печатных плат. Так недавно паял клеммы на кабели 25 мм.кв. для зарядной станции.
4) Олеиновая кислота для пайки нержавейки и иногда стали.
Что касается отмывки плат изопропиловым спиртом, не очень нравится, хотя как растворитель он лучше этилового. Уж слишком изопропанол летуч. Вот для оптики он хорош.
А Ткип у изопропанола на 4 град выше, чем у этанола…
Изопропанол обладает электропроводностью, неприемлемой для высоковольтных/чувствительных схем. Лично видел импульсный БП с пробитым диэлектриком между стоком-истоком силового транзистора после пайки ЛТИ-120. Плата отмывалась изопропанол+бензиновой смесью + сушка…