Зарядка Essager 80W – когда 80 Вт незаметно оказываются 10 Вт
- Цена: 750 руб.
- Перейти в магазин
Небольшой рассказ про то, как копеечная деталь рушит всю концепцию, и почему обычный пользователь этого не заметит. А также про общую проблему всех мощных автомобильных зарядок.
Essager – бюджетный бренд, давно обосновавшийся на AliExpress. Обычно они следят за качеством, и каких-то совсем фатальных просчетов до сего момента я у них не встречал. Но тут случай любопытный. Однако начнем лучше с общей проблемы для большинства зарядок в прикуриватель авто.

Проблема всех автомобильных зарядок
Немного теории из практики. После тестов пары десятков зарядок в прикуриватель во всей широте всплывает проблема охлаждения. В закрытом гнезде с этим сложности, поэтому большинство зарядок выдают обещанное лишь поначалу, а потом из-за перегрева постепенно сбрасывают мощность.
Например, для качественных моделей, где обещают на одном порту 30 Вт, это может выглядеть так: пока зарядка холодная, может выдать в пике 37-40 Вт, а спустя 15 минут скатывается к 20 Вт и ниже. С мощными аналогично: обещают 160 Вт, но через 10 минут они выдают только 80 Вт. Однако пользователи никогда не заметят этой проблемы.
В момент подключения к зарядке смартфон или гаджет берет доступный максимум и обычно показывает на экране, что ему требуется такое-то время для завершения процесса, или что зарядка идет в максимально быстром режиме. Пользователь видит это и успокаивается.
По мере перегрева напряжение на зарядке проседает, и как только оно выходит за рамки стандарта USB (это +-5%), гаджет снижает отбор тока, чтобы не перегружать источник. Это снижение происходит до момента, пока напряжение не вернется к регламентируемому. Далее все повторяется до тех пор, пока процесс перегрева не войдет в уравновешенную фазу. При этом отдача может снизиться раза в полтора-два.
Все эти процессы гаджеты никак не отображают. В строке состояния по-прежнему будет виден статус быстрой или супербыстрой зарядки. Ну а потом пользователь в спешке хватает смартфон и обычно не задается вопросом, зарядился ли он за отведенное время на нужное число процентов. И если вдруг заподозрит «нехватку», то спишет на какие-то случайности или неточности – мало ли, показалось.
В целом, даже именитые производители зарядок и пауэрбанков периодически пользуются этим «лайфхаком», когда раздают обещания потенциальным покупателям.
А что там с Essager 80W?
Что пообещал производитель и что по тестам
Модель называется ES-CC10. Внешне все благородно. Алюминиевый корпус, аккуратное исполнение.

На всякий случай приведу скриншот заказа:

Характеристики у всех бюджетников лучше смотреть на корпусе. Как правило, они там указываются точнее, чем в карточке товара на маркетплейсе.

На порту Type-C должно быть 36 Вт, а на двух USB-A по 22,5 Вт. В сумме – 81 Вт.
Тестер показывает, что для порта Type-C прописаны стандартные профили вплоть до 36 Вт, а для режима PPS – до 55 Вт. В данном случае лучше ориентироваться на стандартные профили.
В итоге с искусственной нагрузкой с Type-C удалось снять 43 Вт. А с одного порта USB-A – целых 48 Вт.

В целом это разумная практика со стороны производителя – ставить в термонагруженных местах элементы с хорошим запасом по мощности и нагружать их затем лишь частично.
Три порта одновременно успешно выдают 80 Вт (больше не нагружал). Переплетение настроенных нагрузочных модулей выглядит в этот момент примерно так:

Пульсации в наиболее критичном режиме при 5 В и 3 А держатся на уровне 150 мВ и составляют 3%, что терпимо, но на грани. Стандарт ATX для питания чувствительной электроники требует, чтобы они не превышали 1% для 5-вольтовых каналов. Но это когда питание подается напрямую на микросхемы, а у гаджетов имеются свои контроллеры питания, которые могут что-то дополнительно сглаживать.

Перегрев
Он накрывает зарядку уже через пару минут. Напряжение проседает на всех портах, вместе с ним отдача падает с 80 Вт до ~50 Вт. И на этом процесс не заканчивается. В итоге тест на длительную работу пришлось проводить с нагрузкой лишь 30 Вт на одном Type-C. Большее зарядка не удерживает.
За 35 минут работы под такой нагрузкой инфракрасная камера показала температуру на алюминиевом корпусе в 88 градусов. При этом самые горячие элементы – глянцевые контакты. На них было хорошо за сотню, но инфракрасные приборы с такими поверхностями не работают, и точных цифр у меня сейчас нет. Мысль покрасить контакты в черный цвет или чем-то заклеить, чтобы инфракрасный прибор мог фиксировать показатели, пришла, к сожалению, позже. Поэтому приведу лишь снимок с температурой корпуса.

В любом случае, если температура на корпусе выше 76-80 градусов, внутри явно что-то идет не так. Да, типичные ШИМ-модули с полевыми или GaN-транзисторами по спецификациям имеют допустимый нагрев до 125 градусов, но они настолько малы, что сильно разогреть корпус зарядки не в состоянии.
Бесконечно набирать температуру они тоже не могут – на выходе у них падает напряжение, общая отдача снижается, и процесс сам-собой выходит на какое-то плато даже без вмешательства схем защиты (когда они есть). Например, была нагрузка 20 Вт, ШИМ перегрелся, напряжение упало. Контроллер гаджета заметил это и снизил отбор тока до момента, пока напряжение не вернулось в норму. В итоге отдача зафиксировалась на 14 Вт, а температура на ШИМ установилась в районе 138 градусов. Это классическая картина для каких-нибудь 300-рублевых моделей.
А вот с Essager 80W вперед выходит какая-то другая проблема. Тут под нагрузкой напряжение падает не только на выходе, но и почему-то на входе, что видно по встроенному вольтметру. Например, на источнике питания 13,6 В, а экран зарядки показывает 12,8. Без нагрузки показатели совпадают.
Разница в 0,8 вольта с током 6,5 А, который течет при нагрузке 80 Вт, дает потерю в 5,5 Вт, которые где-то должны уходить в тепло. Для такой крохи (зарядки) это не просто много, а очень много. В незапамятные времена мне дарили широкую подставку для кружки с подогревом, которая потребляла ~4,5 Вт. А тут у нас все это происходит в одной точке, да еще закрытой.

…оплавившийся корпус
Разборка зарядки после 35-минутного теста с нагрузкой 30 Вт подтвердила вышеописанную теорию. Пружина центрального контакта от перегрева деформировалась и вплавилась глубоко в корпус.

Но с чего вдруг ей так греться? У других же зарядок нормально все. Для ответа достаточно посчитать токи, которые она способна пропускать. Сначала измерим диаметр и следом сравним ее удельное сопротивление с удельным сопротивлением меди или алюминия, из которых обычно делают провода. Затем посмотрим в таблицу из ПУЭ с рекомендованными токами для соответствующих диаметров проводников.

Диаметр мизерный – всего 0,6 мм (0,28 мм2). Материал пружины похож на каленую сталь. Если бы проводник был медным, через него можно было бы пускать токи до ~3 А (см. таблицу).

Но у стали сопротивление в 6-7 раз выше: 0,12 Ом*мм2/м. против 0,017 Ом*мм2/м у меди. Следовательно, токи на уровне 0,5-1 А для пружинки уже предельные. А когда я нагружал зарядку на те же 30 Вт, там протекал ток 2,5 А, что примерно втрое выше допустимого для данного проводника. Отсюда он и превратился в нагревательный элемент.
Что в итоге
Из-за копеечной пружинки, подпирающей центральный контакт, зарядка вместо 80 Вт может безболезненно переносить нагрузку лишь в ~10 Вт. И именно до этого уровня она будет опускаться естественным путем при подключении любых смартфонов или гаджетов. Найдется ли такое устройство, которое не снизит начальную нагрузку на зарядку и сожжет все вокруг, — не знаю. По идее такого не должно быть, и все скатится к тем же 10 ваттам отдачи. Но все будет зависеть от типа устройства и его конкретной реализации.
Если вам интересно, что показывают в тестах другие зарядки, у меня собрана табличка, которую я периодически обновляю. Там же есть всякие рекомендации, поскольку идеальной зарядки еще не нашлось. Общее правило такое – если нужна зарядка в прикуриватель с отдачей 20 Вт на порт, то присматриваться надо к брендовым моделям, которые по заявлениям выдают на одном порту ~30-40 Вт. Тогда есть нормальный шанс на долговременную работу с требуемой отдачей.
Что же до Essager 80W, ну, вот такую фигню они иногда лепят. И это еще не самый плохой вариант. Смертельный для гаджетов разбирал недавно вот в этом посте.
| +54 |
2357
110
|
| +81 |
3615
118
|
Нормальные зарядки, с повышающим преобразователем, без проблем выдают 120Вт и даже 160Вт, от штатной бортовой сети на 12В.
Вот так к примеру выглядит центральный контакт СUKTECH 10 100W
2) существенно меньшей длины
Т.е. существенно^2 меньшего сопротивления. В конечном итоге важно ведь оно, а не материал
В контексте электроинструмента и даже нормальных автокомпрессоров мощность, конечно, недостаточная. Но в контексте зарядок, даже супербыстрых и для ноутбуков — вполне себе.
Факт номер раз: ваша импреза не единственный автомобиль в мире. я в свое время под десяток разных прикуривателей померил, как ваз'овских, так и иномарочных (эрзац ик станцию паяльную делал): разброс сопротивлений от 1.5 до 2Ом (на холодную). Ваши 1,85 ома не исключение, но бывают и меньше.
Факт номер два: при заведенном двигателе в бортовой сети нифига не «12В ровно». А около 14, иногда даже ближе к 15.
Ориентируясь на худший сценарий (именно под него должна рассчитываться проводка) мощность, думаю, посчитаете сами.
Сейчас измерил: прикуриватель, из Импрезы, 12 вольт ровно, стартует 6,4 ампера, отключается около 6 ампер.
Accessory Power
Outlet(s)
Accessory power outlets can be used to plug in auxiliary electrical equipment.
Do not use equipment exceeding maximum amperage rating of 20 amperes.
— он в багажнике и подключаете вы его стоя на парковке
— его все равно надо покрутить в руках, что бы повернуть нужной стороной.
— на разъем нагрузка — пол метра провода.
и как раз тут XT60 плюс-минус уместен.
А речь идет про разъем под рукой водителя, который иногда надо втыкать чуть ли не на ходу, не глядя. И мех нагрузка на него — приборчик целиком с корпусом, иногда подпертый предметами на торпеде и некоторое количество проводов. А еще некоторые девайсы втыкаемые в прикуриватель изначально предусматривают необходимость во вращении корпуса относительно разъема, например если на них есть дисплей.
Кто его (ток) интересно так максимально допустил)?
при открытой проводке 17А на 1мм.
для постоянного тока можно смело на 1.5 умножать
вот тут мне мой умный друг подсказывает:
Стальная проволока 0.28 мм² — токи нагрева и расплавления
— 1. Геометрия и сопротивление
Площадь сечения: 0.28 мм²
Удельное сопротивление стали: 0.1–0.15 Ом·мм²/м (в среднем 0.13)
Приблизительное сопротивление проволоки:
R ≈ 0.13 / 0.28 ≈ 0.46 Ом на метр
2. Температурные режимы
Начало красного свечения стали: ~550–600 °C
Сильный накал: ~900–1100 °C
Плавление стали: ~1450–1500 °C
3. Токи, необходимые для нагрева
(значения ориентировочные, зависят от длины, охлаждения и состава стали)
• Для слабого красного накала (≈600 °C): 6–12 А
• Для яркого красного накала (≈1000 °C): 15–20 А
• Для расплавления: 30–45 А
Так что до предельного уровня этой пружинке ой как далеко
А во-вторых, я о том, что
неверно, и что все эти расчёты никакого смысла не имеют.
Вот такой пауэрбанк
Ну конечно, не хватало ещё чтоб в в гаджетах сталь плавилась.
А покрытия никиля вы учитывали?
На кой хрен мне учитывать покрытие — его аккумулятор (здесь) или пупок зарядки в обозреваемом сабже учитывает?
Я не пойму, на кой все эти мудрствования, когда достаточно просто измерить? Тысячи людей уже перемерили сопротивление этих пружин — это было в сотнях обзоров тех же набивных пауэрбанков. Просто сейчас это стало неактуально (дешёвых нормальных промышленных навалом), и они пропали.
Автор меньше, чем я пишу, намерил (возможно, только линейную часть, без учёта длины самой пружины), но всё равно это более чем на порядок по сравнению с указанным там расчётом.
Так что он может много китайских зарядок пережить.
у светодиодных источников света требования и ограничения зачастую противоположны и запихивание их в форм-фактор E* приводит к куче компромиссных решений, радикально ухудшающих характеристики изделия.
если вам они не очевидны, то можете верить, можете нет — мне в целом все равно
Если что и диктует «компромиссные решения» — это только универсальность, необходимость, чтобы лампочки подошли ко всему многообразию плафонов, а не сама архитектура соединения.
Устанавливать лампы в цоколи типа G или GU, например, сложнее, на ощупь это не сделать. Наверное, британский B22 может сравниться с E по простоте, но я живьём его только видел, но ни разу не крутил.
А если говорить об неуниверсальных решениях, то светильников, где один раз соединил контактные группы, а потом пользуешься пока не сгорит, дофигища.
К куче компромиссных решений, радикально ухудшающих характеристики изделия, приводит впихивание светодиодного источника света в любой форм-фактор, предназначенный для ламп накаливания, не только в E* :) Строго говоря, из бытовых, E27, наверное, наименее худший. Просто в силу габаритов.
Несомненно: для ретрофита в уже существующие люстры альтернатив сд лампам нет.
В ново-производимых же нет никаких проблем сделать плафон любой формы, и «как у ламп накаливания» и в принципе для ламп накаливания невозможный. Разнеся при этом диоды и драйвер, не ужимая драйвер до габаритов цоколя и обеспечив светодиодам нормальное охлаждение, в том числе — на корпус люстры.
В связи с этим производство новых люстр под E27 и прочие патроны накаливания — анахронизм.
Даже светильники, где «дин раз соединил контактные группы, а потом пользуешься пока не сгорит» горят (если они не лютый шлак за три копейки) существенно дольше светодиодных ламп. С потребительской точки зрения — практичски вечно, если нет брака.
Предназначенный не для «ламп накаливания» а для «стандартизированного источника света».
Когда источник света отдельно и светильник отдельно.
Габариты e27 абсолютно теряются на фоне любого более-менее мощного светильника.
Габариты как патрона, так и самого цоколя. Зато приобретается простота и «дуракоустойчивость» установки.
В новопроизводимых более того, можно плафон не делать, так как он неотделим от самого светильника. Там либо меняешь весь светильник, либо колохозишь и паяешь, в случае чего. Вместо «выкрутить и сменить сгоревшую лампочку».
Ваши слова, да боженьке бы в уши, лол.
Но заблаговременный подход «ни один истинный ирландец» я заценил.
Для производителя резон переизобретать велосипед отсутствует в принципе.
домавтомобиль патрон E27 вместо «гнезда прикуривателя»!Сама собою исчезнет надобность в пружинных контактах, ничего никуда выскакивать не будет опять же. Сплошные преимущества!)
1) Светодиоды нет никакой нужды располагать точечно и надо бы отнести подальше от драйвера.
2) в цоколе E27 определённо мало места и практически невозможно реализовать вменяемое охлаждение
3) за E27 идёт необходимость привязываться в бабкиным люстрам и делать все эти «грибы», чтобы эти люстры светили хоть примерно так, как должны. В итоге имеем пародию на охлаждение самих диодов, да и сами эти люстры тоже на охлаждение частенько абсолютно не способны (закрытые шары — яркий пример).
В общем, по-хорошему это всё бы объявить legacy и сделать что-то более соответствующее нынешнему положению дел. К примеру — иметь отдельный драйвер, как в потолочных светильниках часто, например, а к нему — сменные светододные модули (не резисторные ленты) со стандартным креплением, можно даже вместе с радиатором, а в люстре, соответственно, разводку от входа до драйвера и от драйвера — куда там надо. Менять сложнее — да и пофигу, если раз в десять лет.
А вот есть проблема с наводками на магнитолу.
При втыкании зарядки прием магнитолы резко ухудшается.
Никак не могу найти зарядку которая бы не глушила магнитолу.
Поменял несколько штук какие то меньше глушат, какие то больше.
Может быть ктото сталкивался с такой проблемой?
Есть зарядки которые не глушат магнитолу?
Пробовал по цепям питания вешать конденсаторы — почти не помогает.
Может быть корпус нужен металлический и заземленый?
Картинка в таблице очень мелкая.
Вот это она — ozon.ru/t/cs6T1Hp?
В таблице указано 45С
мне не существенно даже наоборот предпочту 12-15Вт для смарта.
Я смотрю на заявленное (китайцы много чего заявляют) лишь как на ориентир, стараясь найти реальные (по возможности репрезентативные — это сразу видно) тесты.
Конечно. Мне тоже. Но это совсем не следует из Вашего:
В таблице поставил 45, чтобы можно было сравнивать с другими, т.к. для большинства зарядок температура на контакте не фиксировалась.
По мне так 60С на контактах и 40С на корпусе при максимальной нагрузке это хорошо. Учитывая что, в моем случае, нагрузка планируется в 3 раза ниже то и совсем замечательно.
Вообщем заказал за 300р. Посмотрим как она будет глушить радио.
Да вот пока не ездил даже пару лет, а надо уже. Конкретно сейчас смартфон 30Вт поддерживает. Искать другую зарядку с вольтметром и обзорами?
Но быстрая зарядка работает.
Ничего приличного не встречал.
Ситуация такая, умерла нонейм зарядка с вольтметром, купил в замен baseus 30w — телефон нормально заряжает, а если подключаю bluetooth ресивер он отрубается через некоторое время, потом включается и так по кругу. Подозреваю что из-за малого потребления сама зарядка глушит порт, на безродном китайце такой проблемы не было
На кой ляИз каких соображений они это вообще нагородили?..«Безумству храбрых поём мы песню!»©.
Ещё б немного практического ума — достаточно было заполнить весь объём теплопроводящим компаундом — той же пастой КПТ, и всё было бы гораздо спокойней.
Собственно, автор обзора это и имел в виду, и возможно так и сделает.
и главное — как бы это спасло нещасную пружинку, произошла бы пермутация и она превратилась в медную?
А пользователь — хозяин-барин. Я бы не стал выбрасывать — зарядка уникальная.
Ну что за штампы?
Теплообмен с ОС осуществляется тремя путями: теплопроводностью, конвекцией и излучением. В данном устройстве отвод тепла осуществляется исключительно теплопроводностью (нет конвекции — устройство полностью закрытое, и излучать некуда). А воздух это едва ли не худший проводник тепла (в теплоизоляторах: вате, шерсти, всяких пено- работает именно воздух), превращая данное устройство почти в термос. ВСЕ ответственные герметичные промышленные устройства с интенсивный тепловыделением безусловно заполняются компаундом, который — любой, даже какой-нибудь герметик или глина — осуществляет однозначно более эффективный отвод тепла к стенкам изделия, чем воздух. Теплопроводящие резиновые прокладки между неудобными SMD-элементами и стенкой изделия — это ж вот такой заполнитель и есть.
Про пружину я написал в самом начале, но при заполнении компаундом, возможно, можно было б обойтись и без шунтирования.
Другое дело, что устройство становится неремонтопригодным — тут уж каждый сам выбирает, что ему важнее.
Я сделал точный тепловой обсчёт этого устройства, и оно в принципе способно долговременно выдавать заявленные параметры, если заполнить его «военно-космической КПТ» (окись бериллия в полиметилсилоксане) :)
Ладно, больше не терроризирую форум ненужными истинами.
Какую зарядку можете посоветовать двухканальную, чтоб стоила разумных денег и не совсем безродную? Ватт 20 хватит.
Есть Baseus c usb-a и Type-c, так вот выяснилось, что она отрубает быструю зарядку через type-c как только видит регистратор на втором разьёме.
Пока там не очень много моделей, но общие представления вполне можно составить.
Поддержка множества протоколов зарядки, включая PD, QC
ссылка