Речь пойдет о
маленькой платке контроллера температуры для паяльников с жалом T12 ( и не только). На эту плату
обзор на муське был (
еще обзор, еще
сверхподробно как это работает). Плата называется «616 mini».
Сама идея и плата мне очень понравились. Нужно ткнуть раз десять паяльником в плату, припаять два внешних разъема и в результате получаем вполне работоспособную паяльную станцию. Да, без индикации, зато и без лишних забот о настройке через меню и калибровке. Чтобы было понятно и не было лишних вопросов, ну у меня есть Ksger какой-то с дисплеем. Работает. Правда без косяков поначалу не обошлось. Хорошо, что быстро нашел поиском в сети про доработку вибродатчика (конденсатор на входной разъем от помех), а то так и сидел бы до сих пор без перехода в дежурный режим. Совершенства в мире нет. Но китайцы, судя по количеству версий печатной платы контроллера пытались достичь ( или достигнуть).
Еще были версии для встраивания в ручку паяльника
Детально разбираться что там от версии к версии менялось в схемах, видимо, смысла нет. Ниже на картинке схема какой-то ранней версии печатной платы. Она, в основном, соответствует купленной на Али плате терморегулятора «616» версии 5.8. По крайней мере использованные детальки почти совпадают. Для сравнения, ниже фотографии платы версии 5.8, которые прислали мне с Али. Номиналы резисторов на схеме и печатной плате не сравнивал.
Короткое отступление про детальки.
Операционный усилитель сначала был традиционный LM358, но, видимо, кто-то в какой-то момент понял, что сравнивать милливольты непосредственно с термопары таким плохим компаратором не годится, поскольку никакой повторяемости свойств ( диапазона регулирования) у плат регулятора не получится. И операционник поменяли на прецизионный «3 Peak» TP1562A да еще и с полевиками, да еще и rail-to-rail по входу и выходу. По описанию — очень даже неплохой операционник, минус в том, что на Али нашел только у одного продавца. И заметно дороже, чем LM358. Мощный полевой транзистор TPC8103 (TPC8107, TPC8109). Выпускается разными фирмами. Нашел в сети штуки три варианта даташитов. Полевик здесь по схеме используется с превышением максимально допустимого напряжения на затворе ( ± 20 В). Резистор 510 Ом в эмиттере маломощного транзистора ситуацию не спасает (и непонятно зачем вообще стоит в схеме). По-хорошему, нужно добавить в коллектор маломощного транзистора еще один резистор 10 кОм и затвор полевика подключить к делителю. Транзистор в SOT-23 — SS8050. Их, кстати, два с SMD маркировкой «Y1»(SS8050) и «J3Y»(S8050). Обычный транзистор, но с максимально допустимым напряжением на коллекторе — 25 вольт. Зачем именно его тут поставили — не знаю, но нужно менять. Можно на BC847C. Транзистор MMBT5551 который стоял раньше в схеме годился с большим запасом по напряжению. SMD маркировка «T4» означает диод 1N4148.
В версиях 5.5...5.8 появился защитный диод ( от неправильной полярности питания) перед стабилизатором 78L05. Нагреватель при перепутанной полярности включится на полную мощность через паразитный диод полевика. Конденсатор подключенный к ножке 6 ОУ TP1562A состоит из двух параллельно включенных. Причем один я отпаивал и у него был номинал 0,15 мкФ ( на схеме 0.1 мкФ). зачем так сделано — не знаю, возможно потому что детальки типоразмера 0402. Появился защитный диод на лапке 3 операционника ( от 24 вольт). Может быть и еще что-то отличается. При желании схему можно уточнить по фотографиям печатных плат.
Схема подключения (позаимствовано из сети):
Основная претензия покупателей к данному регулятору сводится к тому, что в состоянии «из магазина» диапазон регулировки слишком велик. Действительно, когда я первый раз включил плату, верхняя температура уехала за 500 градусов. Нижняя температура была в норме — 190...200 градусов. Поначалу в схеме был правильный делитель-регулятор температуры, а последних версиях платы его переделали какой-то уж слишком
заумный «интеллектуальный». Вот так в сети предлагается подстраивать границы диапазона регулирования температуры.
Обнаружив по бокам от потенциометра дополнительные площадки для подстройки, я поначалу обрадовался, но потом обратил внимание, что сам потенциометр включен как -то странно (странно, естественно, именно для такого применения в схемах) просто крайними выводами на полное напряжение питания 5 В. Делитель, который был на печатной плате я нарисовал ( см. скан ниже). Мне неловко, конечно, как инженеру на пенсии, но как такое можно рассчитать я не знаю. Просто подпаять к площадкам два переменных резистора крутить их поочередно и загнать регулировку в нужные границы температуры, конечно можно попробовать. Я решил, что лучше будет сделать делитель традиционного вида, который можно рассчитать заранее, если есть градуировочные таблицы для термопары.
До сих пор не очень задумывался, а как устроено жало Т12, хотя
обзор на муське с полным распиливанием видел. Поискал тот обзор и там обнаружилась
ссылка на патент Hakko с картинками. Внутри жала T12, собственно, по конструкции не одна, а две термопары у обоих концов нагревателя. Это не считая спаев под пластиковым колпачком и мест контакта колец с платой в ручке паяльника. В обе термопары входит нихром и еще чего-то, что выведено наружу. Температуры всех этих паразитных «холодных спаев» неизвестны. И тут, глядя на текст патента, увидел картинку, где показаны милливольты с термопары Т12 ( по-видимому снятые просто при натурной эксплуатации) по сравнению с термопарой ТХА (К). Я картинку немного дорисовал и отсканировал.
А из этой картинки можно сделать простой практический вывод. Встроенная термопара жал Т12 выдает милливольт примерно в два раза меньше, чем ТХА. Имея эти данные, можно рассчитать делитель на плате «616». Сразу скажу результат. Не совсем получилось. Чего-то недоучёл. Нижняя температура и диапазон регулировки более-менее совпали. А вот верхняя граница диапазона не «рассчиталась» на 15...50%. Может быть температуру «холодных концов» нужно было выбрать не 30 градусов, а побольше. Расчет был простой. У нас весь диапазон рабочих температур ( 150-180… 380-400 градусов) — это 10 милливольт разницы в показаниях термопары ХА. Или в два раза меньше для жала Т12. Соответственно, на концах ( комплектного от платы 616) потенциометра 10 кОм нужно эти 10 милливольт получить. Это дает ток делителя 10 мВ/10 кОм=1 мкА. Остальные резисторы рассчитываются исходя из уже известного тока, с учетом что вся цепь запитана от напряжения 5 В. Поскольку у меня нет резистора с номиналом 4,984 МОм, я просто все полученные цифры поделил на 4,984 поэтому расчетный номинал верхнего резистора делителя — 1 МОм. Переменный резистор 10 кОм нужно превратить в 2 кОм, поэтому он зашунтирован резистором 2,5 кОм. А на практике оказалось, что для получения диапазона регулировки 150...380 градусов номиналы резисторов верхнего плеча нужно увеличить. На схеме: для A1322 номинал — 1.5 МОм, для жал T12 — 2.3 МОм. Новый делитель подпаивается к плате в крайние точки установки переменного сопротивления. Резисторы старого делителя 73 кОм и 50 Ом нужно с платы удалить. Пределы регулировки — на картинках.
На рисунках делители отличаются только номиналом верхнего плеча, остальные резисторы одинаковые. Это позволяет сделать универсальный контроллер как для паяльника с жалами Т12, так и для паяльников с нагревателем
А1322 ( паяльники с жалами 900M, Hakko 907, 936 и аналоги. На рисунке нагреватель назван 1321 — это ошибка.). Резистор 1,5 или 2,3 Мом можно выбирать переключателем или перемычкой. В коробочку можно поставить оба типа разъемов ( GX12-5 и GX16-5). В разъеме GX16-5 ( паяльник Hakko-907) контакты 2 и 4 нужно соединить перемычкой. Контакт 5 — плюс термопары (плюс жала T12). Аналогично можно использовать и паяльник SL-I ( теперь уже раритетный) от паяльных станций Solomon. В разъеме под этот паяльник ( СГ-5, ОНЦ-ВГ, DIN) нужно соединить перемычкой ножки 4 и 5. Ножка 1 — плюс термопары.
Кстати, в качестве бонуса, по частоте включения светодиода на плате «616» можно отличить условно хорошие жала T12 от непонятно каких. Увидел случайно в процессе экспериментов, что одно из жал ( топорик Т12, который шел в комплекте с купленной на Али ручкой паяльника включается гораздо реже и время включения около секунды. Объяснить это можно плохим тепловым контактом между термопарой и нагревателем-жалом. Такое впечатление, что кончик термопары просто в воздухе висит. Или нужно было его «прокалить» подольше ( не помогло!). В результате за секунду включенного состояния это полубракованное жало успевает убежать от установленной регулятором-потенциометром температуры весьма далеко. Потом долго остывает. На средних температурах около 250 градусов амплитуда болтанки температуры 15...20 градусов. А нормальное жало T12 стоит на заданной температуре, как вкопанное. Паяльники 907 и SL-I еще более инерционны. Там время включения нагревателя — несколько секунд. Но при этом они не перегреваются, просто не успевают.
При подключении паяльников с 4 проводами схема начинает усиленно ловить помехи. На жалах Т12 с 2-мя поводами это не так заметно. Красный светодиод начинает моргать. Работе платы это не мешает, но должно увеличивать размах колебаний температуры жала. Для снижения влияния помех можно добавить емкость конденсаторов в фильтре на входе ОУ.
В заключение предоставляю краткий отчет о проделанной работе.
Макет «паяльной станции» на плате «616» с подключенным делителем и паяльником с жалами 900М и нагревателем А1322 (нихром + термопара).
Кроме коробочки сделал еще и винтажный паяльник под жала T12 из старого советского.
Всех поздравляю с Новым годом! Счастья и здоровья!
Дополнение. Я как-то в процессе упустил, что нужно было проверить эти китайские регулировочные перемычки. Перемычку, которая поднимает температуру паять не стал, чтобы жало не испортить, а перемычка «Lo» смещает диапазон регулировки вниз от значений 200....520 градусов к границам 180...480 градусов. Перемычка работает, но смещение маловато.
01.02.2022. Написал
дополнение к обзору
Не совсем по теме
жало К Т12 как залудить правильно?
спасибо
Кто-нибудь знает, как в сегодняшних реалиях купить в Тайване с доставкой в Москву? Все посредники, какие были, ссылаются на полное отсутствие грузовых авиарейсов из-за пандемии и отказываются везти. Мне и надо-то пару баночек этого тристара, и полкило не будет в посылке…
www.chipdip.ru/product0/8834493762
Сам сейчас только нашел и сильно удивился.
=======
Я не очень понял почему эта банка попала в «паяльные пасты». По составу это активный флюс, да и выглядит ( по памяти ) как нужно.
Спасибо. За всё это время ему альтернатив я так и не нашёл, а с его единственным минусом вполне можно мириться: он электропроводен, но мыть свою пайку — это элементарная технологическая культура…
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=336856963
================
И да, да, да! в комплект к этому флюсу нужно сразу покупать спиртобензин!!! иначе никак!!! :-)))))
Кстати флюс есть тут sirius-el.ru/products/soldpaste-220g-pasta-payalnaya-220-gramm (в магазине ничего до этого не брал, советовать не могу)
Лучше всего синтетическая канифоль.
Паяю с детства, ни одна монтажница на заводе от пайки не умерла не отравилась-соблюдалась ТБ и вытяжка.
Ни один лудильщик-пайщик вёдер за 100 лет не отравился хлористым цинком.
Вы ещё и химии не знаете -двоечник.где там чистый хлор выделяется?
p/s
ничего в них особенного нет
Решил попробовать с Али экспресс за 70 руб новое честно говоря это небо и земля!
они их только гробят.
Вечные жала восстанавливаются спец составами -реактиваторами или восстановителями.Можно сделать самому из твёрдого нашатыря(хлорид аммония, он же «оксидал» -белый порошок)+жидкий флюс высокотемпературный китайский в тюбиках(который не разлагается при 450 градусах)+ порошок припоя(паяльная паста) оловянная сантехническая или оловянно-свинцовая для пайки СМД компонентов.Каждого компонента взять по 1\3 примерно и тщательно перемещать.Я писал тут как то о своей самодельной пасте и как её приготовить.
Или купить готовую-гуглите марки.
Активатор/восстановитель паяльных жал S6 (Mechanic)
Очиститель YA XUN YX-В2 жала паяльника (реактиватор) на АЛИ
Реактиватор паяльных жал Multicore TTC-LF EM0714 банка 15г
Использование Multicore TTC-LF в качестве обычного флюса для регулярного процесса монтажа (пайки) не рекомендуется!
Активатор жала паяльника своими руками
pro-smartfon.ru/aktivator-zhala-pajalnika-svoimi-rukami/
Если жало испорчено кислотой или плавлением пластмассы то восстановить его обычными флюсами не получится.Это НЕ чисто медное жало, это чистое железо.
Надеюсь, доп. комментариев не потребуется.
можно конечно ловить DEFAULT STATE при включении, но где уверенность, что при вкл ручка не у вас в руках. такой вариант исключать нельзя.
я вот купил себе обычный паяльник, там разделены цепи питания и измерения
кто подскажет на Али регулятор для сего изделия, чтоб на 24В, с датчиком вибрации?
спасибо
— ну или схему…
да, схем много, но они без датчика…
«Обычный» это Нakko c жалами 900M?
схем с дежурным режимом вроде в сети хватает
похоже что термопара…
да, с такими жалами, у меня такой паяльник есть и на 220В, с регулятором мощности
вроде? ))) ну ну… )
может вы более удачливый ) — ссылку на схемку скините? )
спасибо )
это просто первое, что попалось в поиске. Дежурный режим я написал выше. если к движку переменного резистра VR подключить сток полевика ( простейшее реле времени) то паяльник выключиться совсем. Если в сток включить подстроечный резистор можно будет подобрать температуру дежурного режима ( она правда будет меняться в зависимости от выставленно на станции температуры)
Если Вы думаете, что я способен что-то полезное посоветовать, а я про себя при этом думаю, что советы нужно давать честно, такие, которыми сам бы воспользовался, то совет будет очень простой: купите на Али паяльник CXG E90S ( найдете поиском ). Он, кстати с функцией сна, как Вы хотели. На 220 Вольт. 90W. Да, он стоит 1700 руб, но к Вашему -то паяльнику еще блок питания покупать 24 вольта — за 600...700 рублей. Вот и не морочте себе голову. Я при этом ( думаю правильно) догадываюсь, что первый паяльник упомянутый вами ( на 220 вольт) — это паяльник с синей ручкой и тиристорным регулятором.
так вот, мой совет — про совершенно другой паяльник. Это просто миниатюраная паяльная станция помещенная в ручку.
вот ссылка на мануал к этому паяльнику:
supereyes.ru/img/instructions/CXG_E90S_manual.pdf
вот ссылка на Али:
https://aliexpress.ru/item/item/1005002342811835.html
=====================
если надумаете воспользоваться, то сразу на Али еще и медные жала 900М закажите ( 900M-T-3C,-4С и -5С). Они, кстати и к двум Вашим скорее всего подойдут. А там уж сам решите, чем паять лучше…
блок питания — да есть штук 5 ) и с принтеров, можно переделать, да и просто есть промышленный импульсник
но как я и писал — НЕТ схемы с режимом сна
НЕТ, факт
и вы не привели… увы )
а писали мол — хватает )))
вот я — знаю что пишу…
— точнее схема есть… и я ее находил… но увы, потеряна… и не находится пока )
www.drive2.ru/b/477557208557551830/
или вот
vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/pajalnaja_stancija/15-1-0-67
только поставить полевик вместо оптопары
паяльная станция в моем понимании — это индикатор, это энкодер, можно и без ПИД, т.к. инерционность слабая, малая масса…
а дежурного режима, как я и писал — нет… так что вот так, а Вы «говорите» — хватает )))
далее
дежурный режим, в моем понимании — наличие датчика вибрации в паяльнике, если его не трогают 5 мин — снижение температуры, например до 100 градусов, 10 мин — выключение, может даже полное, выключение блока питания системы, и чтоб настраиваемое…
а что там — поставить реле и кнопку пуска мимо этого реле, МК запускается, подхватывает реле, ну и led соответствующий
и чтоб зуммер- изменение значения — «пик», запись значения — «пук», переход в ждущий режим — «хряц» )))
Вот нарисовал по Вашему техзаданию. через 5-10 минут переход в дежурный режим, температура настраивается и минут через 15 — полное выключение. Пробуйте. Не факт, что схема без ошибок, я ее из головы нарисовал за 15 минут. Тут электронщики есть, думаю поправят при необходимости.
Схемку, которая выдает импульс как при замыкании, так и при размыкании датчика либо сами сочините, либо поищите в сети. общий смысл: там нужно еще один конденсатор, еще один транзистор другой проводимости и соединить это на затворе полевика по схеме «Или» Да, резисторы на базе ВС857 ( любой p-n-p) верхний 10 кОм, а нижний — 1.0 МОм. для надежного запирания ( если датчик остался замкнут) может быть нужно будет добавить диод в эмиттер.
забыл. емкость кондера на датчике — 0,1 мкФ
у него же есть регистры внутреннего счетчика? вот пусть от него считает
нет
должна быть общая схема, на МК
Или это меня троллят? :-))))))
МП16 и Д 226 — наше всЁ! )
Так вот, у меня есть подозрение что она завышает минимальную температуру т.к. при пайке с канифолью даже на минимуме жало быстро чернеет/сереет и нуждается в капитальной чистке и лужении, а ещё чистый свинец начинает плавиться уже на положении регулятора в примерно 20-25% что наверное рановато если учитывать что нижний порог должен быть около 200°. Термопарой к сожалению не располагаю, поэтому приходится судить по таким косвенным признакам.
В связи с чем вопрос — как сместить нижний порог регулировки в меньшую сторону? Хочется для теста сделать нижний порог совсем маленьким чтобы даже обычный припой не плавился, тогда можно будет поднять до порога плавления и посмотреть будет ли быстро чернеть жало в таком режиме.
В статье много технической информации и схем, но я в этом всём слабо разбираюсь, паяю просто на бытовом уровне всякие вещи типа наушников, юсб кабелей, светодиодов, раньше пользовался советским ЭПСН паяльником.
Я так понимаю надо или добавить куда то резистор или уменьшить сопротивление имеющегося? Кстати у комплектного потенциометра максимальное сопротивление всего 8.6к а не 10 как должно быть, может быть это причина?
И для таких настроек все-таки желательно иметь мультиметр с термопарой. На глазок настраивать можно, конечно. Нижняя — ПОС61 не плавится ( на границе). Верхняя — чуть выше плавления свинца (327С).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.