Перевод велосипеда на систему 1х10 вместо 3х7. Часть первая - шатуны, звезда и каретка ProWheel CLAW

Основная хотелка — избавиться от переднего переключателя и системы передних трёх тяжелых стальных звёзд, автоматически попробовать технологию зацепления NarrowWide и при этом сделать глупость и поменять систему под квадрат на модную HollowTech II. И помогут нам обычные кухонные весы.


Это первая часть, сколько их будет — не знаю. Никого не заставляю, ничего не рекламирую. Трачу свои нервы, деньги, опять нервы, время и еще больше денег. Знатоки ничего нового не узнают, возможно найдут какие-то ошибки — аргументируйте, пообщаемся. Хочу разобраться в строении велосипеда, правильной его эксплуатации, самостоятельном обслуживании и ремонте.
Вот столько понадобится инструментов и материалов для работы своими руками почти со всеми узлами. Даже если всё покупать в Китае, не переплачивая местным барыгам с ценником х5, это всё равно очень недёшево. Так что очень сильно подумайте, стоит ли ввязываться в такие авантюры.

Чтобы людям, которые вообще не в велотеме, было проще понять суть данного материала — вот названия основных узлов современного велосипеда.
Не знаю почему, но стандартная для большинства дешевых великов схема 3х7 (3 звезды спереди и 7 звёзд сзади) у меня вызывала только мат и неудобство — всегда при движении нужно держать в уме какой из двух переключателей в какую сторону нажимать, чтобы и каденс был в норме и цепь работала без перекоса. Для этого решил перейти на систему 1х10 (одна звезда спереди и задняя кассета на 10 звезд) для полноценного использования всего диапазона кассеты.

Итак. Первым делом необходимо выяснить какого вида система шатунов. Если шатуны и ось каретки цельная — эта запись не для вас, кареточный узел детского велосипеда не позволит провести данную замену. Если шатуны крепятся к валу каретки болтами — всё ОК, и тут не важно на открытых сепараторных подшипниках или на закрытых «промышленных» подшипниках работает данный узел.
Каретка в этом случае с двух сторон фиксируется в теле велосипеда двумя чашками, их резьба имеет обозначение BSA 1.37х24T. И как же хорошо, что в начале 2000-х годов при разработке системы HollowTech II (интегрированной каретки на выносных подшипниках с шатунами на полом валу) японцы из Шимано не стали изобретать другой стандарт резьбы, и люди без проблем могут использовать данный вид апгрейда.
Про плюсы и минусы этой самой HollowTech можно спросить Алису. Одни райдеры проклинают эти железки за ненадёжность и целуют в губы каретки под квадрат, а другие ездят и кайфуют.

Тут надо сделать акцент — далеко не всё зависит от производителя и стоимости этих железок. Огромную роль играет и собственно ваш велосипед. Вернее геометрия кареточного стакана. Дело в том, что при сварке труб в цельную раму неизбежно происходит деформация металла (хоть стали, хоть алюминия), и даже такой толстостенный элемент как кареточный стакан после приварки к нему двух задних перьев и двух элементов рамы изгибается как краковская колбаса, из-за чего чашки находятся не на одной оси. И если каретка под квадрат в бóльшей степени может простить такое, то более нежные выносные подшипники системы HollowTech у некоторых катальцев уже через несколько сотен км могут выйти из чата и захрустеть.

С чего начинает юный, но уверовавший в свои силы вело-энтузиаст после покупки нового велосипеда? Правильно — с его полной разборки «до винтика». И я это сделал. Не просто так — чтобы отвезти её на ту самую процедуру "торцовка кареточного стакана", чтобы сразу исключить из уравнения вышеописанный перекос чашек каретки. За одну установку специнструмента на единой плоскости правятся обе резьбы и торцуются внешние поверхности кареточного стакана, чтобы при затяжке чашек они без взаимного перекоса равномерно и плотно притянулись к стакану. Для Казани данная процедура стоит 1200-1500руб, но такой инструмент из-за своей высокой стоимости есть далеко не везде (в трёх из 20 мастерских, если быть точным).
И сделал я это не зря — на фото видно, что перекос был с обеих сторон в сторону задних перьев:Чтобы не покупать всё отдельно и не ждать кучу разных посылок, я решил заказать групповой сет — шатуны 170мм с валом ProWheel CLAW, съёмная передняя звезда с крепежом (бонками) и сама каретка ProWheel. Звезда тут съёмная, лёгкая алюминиевая и именно с профилем NarrowWide, который был разработан и впервые выведен на рынок компанией SRAM в 2013 году. Переменная ширина зубов в таких звёздах способствует более надёжному удержанию цепи при езде по неровностям даже без успокоителя за счёт того, что их зубья совпадают по ширине с узкими и широкими звеньями цепи.
Покупать отдельные лёгкие алюминиевые звезды с разным количеством зубов очень удобно и очень недорого — можно более точно подобрать нужную именно для вас. И для начала мне нужно было определиться с этим самым количеством зубьев, чтобы для работы в тандеме с задней кассетой был хотя бы небольшой теоретический прирост скоростных показателей, при этом не сильно потеряв и в горочку заехать. Для этого, чтобы чётко видеть разницу накидал в Экселе таблицу расчёта отношений по зубам.
Получилось, что на заранее купленной кассете 11-42Т (о ней во второй части) и передней звезде 40Т может быть теоретический прирост 6%, 42Т — 11%, 44Т — 17%. Но тут нужно держать в уме, что большая звезда может тупо упереться в заднее перо, поэтому решил начать со звезды 40Т. Да и просто физуха может не дать ехать с таким передаточным отношением и вместо прироста скорости вы наоборот будете чаще использовать крупные задние звёзды…

После получения комплекта обратил внимание, что господин ЛиСуньВынь забыл положить в посылку каретку ProWheel, за что прислал компенсацию 960 рублей, на что я купил из наличия каретку Kenli KL-101A — может на один-два сезона хватит...Обратим внимание — на пауке помимо отверстий на диаметре BCD 104мм. есть так же и второй диаметр BCD 64мм для установки мелких звёзд для более лёгкого катания в гору (подробнее тут). Но таких мелких звёзд с профилем NarrowWide я не нашёл (да не очень и хотелось).

Заканчиваем с теорией, приступаем к действиям. Для удобства можно перевернуть велосипед на сидение, но всегда помнить, что при этом левая и правая сторона меняется местами!
1. Снимаем цепь комплектом инструмента для цепи. Если цепь не имеет легкосъёмного замка – лучше сразу его поставить, заменив одно звено цепи. Замки и цепи выбираются по количеству задних звёзд в кассете!
2. Откручиваем педали.
Левая педаль (со стороны тормозного диска) откручивается ПО часовой стрелке.
Правая педаль (со стороны звёзд кассеты) откручивается ПРОТИВ часовой стрелки.
3. Откручиваем болты крепления шатунов к валу каретки. Сначала до упора вкручиваем тело ключа в сам шатун, а затем затягивая резьбовой шток выдавливаем его с квадрата оси каретки. Резьба обычная, тянем против часовой стрелки.
4. Откручиваем чашки каретки — сначала ЛЕВУЮ и только потом ПРАВУЮ.
Левая чашка каретки (со стороны тормозного диска) откручивается ПРОТИВ часовой стрелки.
Правая чашка каретки (со стороны звёзд кассеты) откручивается ПО часовой стрелке.
То есть обе чашки откручиваются движением ключа в сторону заднего колеса.
Для исключения перекоса съёмника можно использовать удерживающую ось.
Попутно покажу, что бывает когда передний переключатель был настроен на фабрике неправильно и цепь под нагрузкой срывается со звезды. Алюминий просто выгрызло и сдавило с сторону стальной чашки. Решил эту проблему напильниками разной степени зубастости.
4. ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать дренажное отверстие в самой низкой точке кареточного стакана, чтобы вода, которая может попасть с подседельного штыря и через отверстия в перьях и их усилителей, спокойно могла выйти обратно наружу. Иначе, как в моём конкретном случае, всего за два месяца её прилично там скопится и при откручивании чашек можно испытать «райское наслаждение».
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИСТИМ резьбу в каретке – щетка, жидкое мыло и спирт. В канавках резьбы может остаться алюминиевый или стальной заусенчик, который при затяжке может «потянуть» резьбу в стакане. Я даже пылесос для очистки использовал.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЗЫВАЕМ резьбы водостойкой мазью. У меня досанкционная «жирная» розовая Motul на комплексном сульфонат-кальциевом загустителе.
В зависимости от ширины кареточного стакана 68 или 73мм используем либо 3 либо 1 проставочное колечко из комплекта каретки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРУЧИВАЕМ выносные чашки каретки предварительно от руки до самого конца, убеждаясь в полной чистоте и совпадении резьб.
5. Вот тут начинается задача со звёздочкой. Нужно закрутить данные чашки с рекомендуемым усилием 35-50 ньютон-метров. Да и «гайка» на них с очень хитрым профилем, как на оригинальной Шимановской каретке BB52. С газовым ключом к ней подходить не стоит ))). Для этого заранее был куплен универсальный ключ TOOPRE TL-FC32 на 16 зубов на диаметре 44мм за 250руб. Но как же им контролировать вращающий момент затяжки?..
Нам помогут кухонные безмен-весы, корректность показания которых необходимо предварительно поверить например 5литровой баклашкой воды. Для тех, кто забыл или не знает: Один ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой один Ньютон, относительно точки, расположенной на расстоянии 1 метр от линии действия силы. Чтобы перевести это значение в понятные килограмм-сила-метры, вспоминаем школу и заветную цифру 9,8. То есть 35-50 ньютон-метров = это сила, с которой на плече 1 метр давит тело массой (? или весом?) 3,57-5,1кг.
Но делать такое длинное и прочное плечо мне было не из чего — сделал ровно в три раза короче, 333мм. Соответственно наши весы должны показывать в диапазоне 10,7-15,3кг, такое могут почти все кухонные весы. Считаю, что затяжка таким колхозным методом всё равно лучше, чем тянуть ключ просто рукой наугад.
И только я затянул весами каретку, как Озон решил поржать надо мной и выдал ключ для таких кареток за 500руб, без всяких удлинителей и весов, а просто под шестигранник к моему динамометрическому ключу…
6. Затем вкидываем правый шатун на валу с пауком, умышленно неправильно накидываем левый шатун и прижимаем его комплектным хитрым ключиком с усилием 0,7-1,5Nm (тянул просто кончиками пальчиков) и делаем финальную проверку правильности установки — замеряем расстояние от шатунов до рамы (на умном языке то называется Q-factor). В идеале расстояния должны быть равны либо отличаться на 1-2мм. Это означает, что наши симметричные ноги будут симметрично вращать симметричные для рамы симметричные педали )). Осталось только вернуть левый шатун с правильное положение и поочередно затянуть два винта его крепления — я тянул в несколько этапов, постепенно увеличивая усилие от 5 до 12Nm.
7. Финал первого этапа моей работы — крепление самой передней звезды к пауку. И на этом этапе вы должны уже иметь полностью собранное заднее колесо с задней кассетой. Метровой линейкой мы опираемся на переднюю звезду и касаясь задней кассеты смотрим на какую звезду задней кассеты приходит линейка. Наша задача — убедиться что передняя звезда «смотрит» на середину кассеты. Это необходимо, чтобы цепь на средних задних звёздах (которые в основном мы и используем) имела минимальный перекос, а при работе на крайних «скоростных» или «тяговых» имела одинаковый допустимый перекос.
И вот тут я мог сесть в лужу — передняя звезда всего лишь «смотрела» на вторую заднюю звезду 13Т. То есть мне необходимо было существенно прижимать звезду внутрь к каретке, а бесконечно её прижимать не получится — звезда просто может упереться в заднее перо… Да и комплектные низкие бонки на такое не рассчитаны. На помощь пришли удлинённые стальные бонки по 200руб, специализированный ключ за 100руб и ювелирно доработанные нержавеющие шайбы М10 по 3 штуки под каждую бонку — звезда прижалась на 6,2мм и только после этого «перед» выходил на центр «зада». И да, я знаю, что частично это можно было компенсировать, убрав одно проставочное кольцо каретки, но я не хотел терять ровный Q-фактор.
Более 12,5 тысяч знаков накидал я для первой части.
Запчастей вышло на 3800 рублей, вело-инструментов — на 1600 рублей, работы в веломастерской — 1200 рублей, материалы — не считал.
Во второй, когда будет желание и время и если будет заинтересованность публики, я мог бы описать свои тяготы с задним колесом.
Ну а теперь – РАУНД!