Авторизация
Зарегистрироваться

Смывать или не смывать? Бытовые флюсы год спустя

Если вы – радиолюбитель или даже просто периодически сталкиваетесь с необходимостью что-то где-то подпаять, то наверняка знакомы с этим вопросом не понаслышке. Возможно, вы для себя ответ на него уже давно нашли, а, возможно, некоторые сомнения еще остались, т.к. в интернете можно найти много совершенно противоположных мнений. Вот и мне год назад захотелось убедиться лично, какие последствия скрывает несмытый флюс. Прошу обратить внимание, что материал ниже ни в коем случае не претендует на какое-либо исследование, это лишь просто картинки, которые можно посмотреть. Так что берите попкорн и поехали.




Когда я только пошел в радиокружок и стал паять свои первые схемы, всё было просто – доступных в быту флюсов были три, и каждый радиолюбитель точно знал, что с каждым из них делать. Нет, это совсем не означает, что других флюсов тогда в природе не существовало, просто в наличии их ни у кого из круга моего общения не было. Все пользовались кусковой канифолью для обычной пайки, раствором канифоли в спирте для лужения плат и паяльной кислотой для пайки того, что обычно не паяется. Учитывая, что smd-компоненты тогда в ходу не были, этого вполне хватало.

Времени с тех пор прошло много, и ситуация поменялась кардинально – сегодня на «прилавках» как online, так и offline магазинов можно найти десятки разнообразнейших флюсов на любой вкус и цвет, а чистой кусковой канифолью теперь паяют, наверное, только лишь настоящие олдфаги. Но, как обычно, многообразие не приходит бесплатно – оно порождает проблему выбора. И чтобы правильно выбрать свой «ежедневный» флюс, необходимо понимать не только то, как флюс работает сегодня, но и чего от него ожидать завтра.

Отзывов по качеству лужения, а также тестов на электропроводность свежих и активированных флюсов в интернете можно найти достаточно, поэтому тут каждый легко определится сам. А вот вопрос, как остатки флюса влияют на медь если их не смыть, на мой взгляд, полностью не раскрыт. Поэтому примерно год назад (23 февраля 2023 года) я решил провести небольшой эксперимент – взял кусочек фольгированного гетинакса, нанес на него имеющиеся у меня на столе варианты флюсов и принялся ждать. К сожалению, фото сразу после нанесения я не сделал, но, думаю, вид свежих флюсов хорошо знаком и мало кому интересен.

В моё тестирование попали следующие флюсы:

  1. Обычная канифоль, растворенная в спирте
  2. ЛТИ-120 производства Коннектор, купленный очень давно
  3. ЛТИ-120 производства Солинс
  4. ЛТИ-120 Lux
  5. Флюс ТАГС
  6. МПЛ-151
  7. LAOA LA813002

Почему именно такой набор? В принципе, у меня не очень-то и много разных флюсов – для моих задач их хватает, а следить за индустрией банально нет времени. Ответственные места (включая SMD) стараюсь паять канифолью и её раствором в спирте, т.к. это не требует полной отмывки, для более тяжелых мест применяю ЛТИ-120, но стараюсь его всегда смывать, а для ремонта всяких светодиодных ламп и нетребовательной пайки SMD использую китайский LAOA и тоже стараюсь его смывать. Не из-за активности, а потому что помню, что у него могут быть проблемы с проводимостью. А вот МПЛ-151 купил, чтобы просто попробовать.

Также хочу обратить внимание, что в тестировании принимали участие флюсы, не прошедшие термическую обработку (кроме канифоли). Почему? Потому что производители многих флюсов заявляют, что активные вещества, входящие в их состав, разрушаются под действием температуры, поэтому было интересно проверить, что же произойдет с той частью флюса, где активные вещества не будут разрушены. Это вполне реальный сценарий на границе зоны пайки, например, когда жидкий флюс затекает под изоляцию провода.

Канифоль


Что такое канифоль, думаю, никому объяснять не надо. Этим флюсом паяли еще наши деды, а до «изобретения» пайки ей натирали смычки скрипок и деревянные днища лодок. Канифоль добывается из древесной смолы (поэтому её можно назвать натуральным продуктом без ГМО), достаточно приятно пахнет при пайке, а своими паяльными свойствами обязана смоляным кислотам, которые активируются при нагреве и удаляют легкие пленки окислов с поверхности металлов. Кислоты эти очень слабые и справляются только с легкими загрязнениями, поэтому все радиолюбители знают, что паять что-то достаточно окисленное с канифолью просто невозможно, а её остатки можно вообще не смывать. Более того, говорят, что слой канифоли на плате может даже принести пользу – защитить медь от легкого атмосферного воздействия. Правда, есть и другое мнение – что в местах с огромной влажностью канифоль все же лучше с платы смыть.

Основное неудобство канифоли заключается в её твердой форме – её тяжело «подавать» в место пайки, поэтому часто её растирают в порошок и растворяют в этиловом (во времена СССР) или изопропиловом (сейчас) спирте. Полученный состав уже легко наносится кисточкой на все требуемые площади. Такой флюс можно как сделать самому, так и купить готовый под марками СКФ, ФСКп и, возможно, какими-то еще:


Но в моем сегодняшнем тестировании принимают участие не эти современные цифровые флюсы, а теплый ламповый самодельный раствор, сделанный еще в середине 90-х годов прошлого века:


Его основное отличие от современных – концентрация, я тогда попытался растворить в пузырьке как можно больше канифоли. Пузырек этот, кстати, от genuine тройного eau de cologne, знатного и крайне популярного состава тех времен. Как видите, он был хорош во всём – даже качество изготовления пузырька настолько высоко, что спирт из раствора практически не испарился за 30 лет.

Как уже стало понятно, канифоль растворяется в спирте и совсем не растворяется в воде, поэтому для удаления её остатков с платы чаще всего спирт и применяют. На английском языке канифоль зовется Розином, поэтому если в названии припоя вы встретите «Rosin activated» – это не ругательство, а как раз указание на добавление канифоли.

ЛТИ-120 Коннектор


Про историю появления данного флюса ходят разные легенды, и точной информации, к сожалению, мне найти не удалось. Если вдруг такая есть у вас – поделитесь и напишите в комментариях.

Одна из этих легенд гласит, что наше радиоэлектронное оборудование начало поставляться в страну с жарким и влажным климатом, где вдруг стало давать сбои. Изучение проблемы показало, что при высокой температуре и влажности остатки обычной канифоли на плате начинают проявлять электропроводность, что и явилось причиной сбоев в работе высокочастотного тракта. В ответ на это партия СССР дала задание радиоэлектронной промышленности изготовить такой флюс, который был бы не хуже канифоли, но его можно было бы вообще не смывать с платы, и он никак бы не мешал её нормальной работе. И вот, Ленинградский Технологический Институт представил ЛТИ-120.

Как вы уже поняли, если верить этой легенде, смывать ЛТИ-120 с платы совершенно не надо, о чем явно заявляется на пузырьке с составом. А так ли это на самом деле, мы и постараемся сегодня выяснить:


В тесте использовался вариант ЛТИ-120, выпущенный питерским заводом Коннектор, купленный очень много лет назад. Если верить интернету, на текущий момент завод закрылся, но флюс, тем не менее, продолжает работать и показывать весьма хорошие паяльные характеристики, которые значительно превосходят обычный раствор канифоли в спирте. Помимо Коннектора, ЛТИ-120 выпускался и выпускается еще в куче других мест, где у него может даже немного отличаться состав, поэтому не стоит экстраполировать результаты, полученные с данным конкретным экземпляром на любой вариант ЛТИ-120.

Что касается смываемости, то как и с канифолью, водой ЛТИ-120 не смыть, поэтому, если вдруг возникнет желание удалить его остатки с платы, следует снова применить спирт.

ЛТИ-120 Solins


Поскольку ЛТИ-120 от Коннектора оказался очень старым (да и не факт, что такой еще можно легко купить), в тест был добавлен вариант посвежее, и им оказался ЛТИ-120 от Solins (хотя, не такой уж он вышел и свежий, мой флюс изготовлен еще в 2011-м году):


Про отсутствие необходимости отмывки на упаковке уже ничего не сказано, хотя в описании, например, на чиподипе такая строчка есть. Но вполне может быть, что состав продаваемого сейчас флюса уже отличается.

ЛТИ-120 Lux


ЛТИ-120 Lux – это вариант ЛТИ-120 в три раза дороже для тех, у кого айфон на водной основе и, соответственно, водой и смываемый. И тут внимательный читатель сразу почувствует когнитивный диссонанс – зачем упрощать отмывку флюса, в отмывке которого необходимости, собственно, и нет? Это мы и попытаемся выяснить. В остальном, производитель обещает такие же характеристики.


ТАГС


То, что ТАГСом лучше не паять знает, наверное, каждый радиолюбитель. Я добавил его в тест, лишь чтобы еще раз убедиться в этом лично. Куплен он был давно в составе какого-то набора юного паяльщика и внешне выглядит так:


МПЛ-151


Авторский флюс Романа Гребенникова, призванный устранить недостатки ЛТИ-120, сохраняя при этом его преимущества. Описание МПЛ-151 на чиподипе:

Флюс паяльный универсальный безотмывочный МПЛ-151. По своим паяльным свойствам флюс похож на популярный ЛТИ – 120, но в отличии от ЛТИ, его можно не удалять после пайки. Флюс не окисляет поверхность платы, не вызывает коррозии, и не имеет остаточного сопротивления. Флюс МПЛ-151 изготовлен на основе модифицированной канифоли и активаторов, разрушающихся при нагревании. Средство предназначено для обеспечения комфортной пайки, наносится распылением, кистью или спонжем. Данный паяльный материал можно применять для пайки цинка, меди и большинства ее сплавов, других материалов. Состав: модифицированная канифоль, активаторы, не относящиеся к 1 и 2 группам опасности, ингибитор коррозии.

Описание достаточно впечатляющее, согласны? Да и паяльные качества, в целом, хорошие (возможно, чуть похуже ЛТИ-120, но это весьма субъективно). Внешне пузырек выглядит так:


LAOA LA813002


Достаточно популярный и недорогой (при своей массе в 50 г) китайский флюс-жир, обзор на который, кажется, даже был на муське. Производитель утверждает, что флюс подходит для SMD, при этом бескислотный, то есть, смывать его необходимости нет. Тоже проверим.


Итак, с флюсами разобрались, приступаем к тестированию.

Спустя 2 месяца


Спустя примерно два месяца я достал плату и посмотрел на неё. Видимые изменения произошли только с флюсами ЛТИ-120 Lux и ТАГС, остальные флюсы выглядели «нетронутыми». Это натолкнуло меня на мысль, что условия тестирования недостаточно жесткие, поэтому я отнес плату в ванную комнату (как в самое влажное место квартиры) и положил на шкаф. Фото на тот момент, к сожалению, тоже не сделал.

Спустя 3 месяца


Спустя три месяца с начала эксперимента (18 мая 2023 года), я достал плату из ванной и, наконец, сделал её первое фото:


Что можно сказать по флюсам?


Канифоль: без изменений.
ЛТИ-120 Коннектор: без изменений.
ЛТИ-120 Солинс: вроде как, без изменений, однако, кажется, что легкое позеленение, всё же, произошло.
ЛТИ-120 Lux: что-то непонятное, на поверхности флюса образовалась какая-то корка, по краям наблюдается явное позеленение.
ТАГС: все зеленое, как будто это был не флюс, а медицинская зеленка.


МПЛ-151: без изменений.
LAOA: под флюсом виднеется розовая медь, то есть, флюс съел с неё все окислы, но саму медь пока не тронул.

Что ж, убираем плату обратно и ждем дальше.

Спустя 12 месяцев


Спустя год (28 февраля 2024 года) пришло время завершать эксперимент. Я достал плату и аккуратно протер её от пыли:


После чего промыл водой с мылом:


Затем хорошо промыл спиртом:


И, наконец, протер чистящим средством Comet с хлором:


Надеюсь, к этому месту попкорн у вас еще не закончился, потому что дальше мы немного «прогуляемся по красной планете» — уж больше детальные фото напоминают Марс.

Канифоль


Основная масса потемнела, верхний слой потрескался и начал шелушиться, а по краям даже появилось легкое позеленение. Большая часть канифоли отмылась простой водой с мылом, чего обычно не происходит и что говорит нам о разрушении состава. Под флюсом оказалась чистая розовая медь – слабые смоляные кислоты со временем всё же проели оксидную пленку, но металл разрушать еще не начали.

Окислы по краям отмылись только Кометом, и при увеличении стало видно, что по границе пятна флюса в металле появилась выемка:

ЛТИ-120 Коннектор


Старый состав ЛТИ-120 от завода Коннектор прошел этот тест просто блестяще! Никаких следов окисления на плате замечено не было, а под флюсом даже как будто сохранилась медь в своем первозданном виде. После полной промывки платы следов границы пятна флюса на меди обнаружить не удалось.

ЛТИ-120 Solins


ЛТИ-120 от Солинс заметно позеленел, но всё это легко оттерлось обычным спитом, на первый взгляд не оставив после себя каких-либо видимых изменений в металле.

Однако, при увеличении стало видно, что на месте пятна флюса в меди появились небольшие углубления, то есть, флюс со временем всё же повредил металл:

ЛТИ-120 Lux


Место, где был нанесен ЛТИ-120 Lux не просто позеленело, а превратилось во что-то ужасное, как будто бы там завелась жизнь, которая даже выделялась относительно платы при рассмотрении её сбоку:


При этом, флюс оставил достаточно серьезные повреждения на медном слое (первая фотография – сверху, вторая – под наклоном, третья — при большом увеличении):


ТАГС


ТАГС ожидаемо позеленел, а при просмотре под углом видно, что в медной фольге появилось углубление.

После полной мойки видно, что на месте, где был нанесен ТАГС образовались весьма серьезные повреждения медного слоя:


А при еще большем увеличении становится понятно, что дополнительно к общим повреждениям на поверхности меди появилось множество достаточно глубоких «кратеров»:


Проходят ли они медный слой насквозь и доходят ли до гетинакса, к сожалению, точно выяснить не получилось.

МПЛ-151


МПЛ-151 чуть позеленел, и удалить его остатки получилось только с помощью Комета. После полной промывки платы следов границы пятна флюса на меди обнаружить не удалось.

Однако, что интересно – с левого края платы, где не было нанесено никакого флюса, появилось некоторое количество рандомных зеленых точек. Это говорит о том, что во влажных условиях медь может окисляться самостоятельно:


LAOA


Внешне флюс сильно потемнел и в нем явно появился зеленый оттенок, удалить следы которого получилось только Кометом. На первый взгляд медь не пострадала, однако, при увеличении становится видно, что по границе пятна флюса (и как будто бы немного внутри внутри) в медном слое появились углубления (отмечены на фото синим «карандашом»):


Результаты


Честно говоря, результаты меня несколько удивили. Например, я совершенно не ожидал от теплой ламповой канифоли такого удара «в спину». Правда, не могу исключить варианта, что канифоль, из которой 30 лет назад был изготовлен раствор, была не самого высшего сорта и в ней остались некие слишком активные примеси, но где гарантия, что таких примесей не будет в той канифоли, которую вы купите сейчас?

А вот старый состав ЛТИ-120 от Коннектора удивил приятно – он показал себя в этом тесте лучше всего, не оставив ни единого окисла на плате за год нахождения во влажной среде. Этот ЛТИ-120 действительно можно не отмывать! Скорее всего, Коннектор добился такого высокого результата за счет смешивания ингредиентов флюса в достаточно точной пропорции, т.к., если верить описанию, ЛТИ-120 содержит в своем составе как щелочные, так и кислотные компоненты, которые при правильной дозировке должны полностью нейтрализовывать друг друга.

МПЛ-151, призванный заменить ЛТИ-120, показал себя на твердую четверку. Он всё-таки поддался времени и позеленел, однако не оставил на меди никаких следов. Конечно, возможно, что такие следы появились бы позже, но как было видно на фото, на краю платы медь позеленела и без присутствия какого-либо флюса, что просто еще раз доказывает, насколько опасен кислород и беспощадно время.

А теперь итоговый субъективный мини-хит-парад флюсов:

  1. На первом месте оказался ЛТИ-120 от питерского завода Коннектор. Тест показал, что это единственный флюс, который действительно можно не смывать, и который даже (как будто бы) защищает медь от внешних воздействий. Твердая пятерка. К сожалению, нет гарантий, что продающийся ныне под той же маркой состав будет обладать такими же характеристиками, хотя я, пожалуй, куплю себе еще пузырек, пока он доступен.
  2. На втором месте МПЛ-151 – он лишь немного уступил ЛТИ-120, слабо позеленел, но меди видимого вреда не нанес. Четверка.
  3. На третьем месте – канифоль. Как ни удивительно, но канифоль лучше тоже смывать, хотя повредила медь она лишь по своему краю и очень незначительно. Троечка.
  4. Четвертое место я отдаю китайскому флюсу LAOA. Он, в основном, нанес незначительные повреждения меди по своему краю, однако, в отличие от канифоли, повреждения от него более глубокие. Я бы поставил ему три с минусом, но его паяльные характеристики и удобство прилично превосходят канифоль, поэтому тоже троечка.
  5. Предпоследнее пятое место занимает ЛТИ-120 от Солинс. Он заметно позеленел и нанес меди повреждения «средней тяжести». Три с минусом.
  6. Последнее место в моем хит-параде делят флюсы ЛТИ-120 Lux и ТАГС. Паять в здравом уме ни одним из них не стоит, ибо даже незначительные неотмытые остатки будут медленно, но верно разрушать вашу медь. Твердый кол.

Что можно сказать в итоге? Год был потрачен не зря Отмывать желательно всё, даже старую добрую канифоль. Скорее всего, в обычном климате вы никогда не увидите от неё таких последствий, однако, теперь вы знаете, на что она способна. Можно было бы не отмывать ЛТИ-120 от Коннектора, но это только при уверенности, что он тот самый. На этом у меня всё.

Спасибо за внимание, паяйте с удовольствием!
Добавить в избранное +222 +309
свернуть развернуть
Комментарии (176)
RSS
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 17:14
+6
Мои эксперименты за несколько лет.
+
avatar
0
Покрытие чаши случайно не оцинковка?
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 17:24
0
Вроде оцинковка.
+
avatar
+3
Это цинк так на влагу и соли/кислоты так реагирует.
+
avatar
0
Так цинк — достаточно активный металл, проявляющий щелочные свойства. Чистая вода (правда, невысокой температуры) и легкая щелочь ему ничего не сделают, а вот даже легкая кислотность приводит к разрушению.
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 17:56
0
Понятно. Только непонятно зачем они тогда эту чашу из цинка делали.
А так вроде подставка солидная, из чугунины.
+
avatar
+5
Только непонятно зачем они тогда эту чашу из цинка делали.
Экономия, из нержавейки — дорого.
+
avatar
0
Мда, вы знаете металл, который проявляет кислотные свойства??
+
avatar
  • Dyn
  • 10 марта 2024, 10:48
+4
У тех кто плохо учился в школе, вся жизнь магия и волшебство.
А вы вот так вот…
+
avatar
  • Herz
  • 17 марта 2024, 14:18
-3
Ну, а как быть, например, с марганцовоКИСЛЫМ калием? Марганец относится к металлам.
+
avatar
  • Dyn
  • 17 марта 2024, 22:02
0
Как хотите так и будьте. Можете кому то почитать лекции о том как металл марганец проявляет кислотные свойства. Кому то может быть будет интересно
+
avatar
  • Herz
  • 18 марта 2024, 12:37
+2
Хорошо. Будем считать, что слив засчитан.
Интересно, обычно, как раз тем, кто хорошо учился в школе.
+
avatar
+5
Регулярно занимаюсь «паяльным рукоблудием», понравилось по цене/удобству канифоль с изопропиловом спиртом, но удобнее мне показалось просто канифоль, растворенная в медицинском этиловом спирте, смывать стараюсь все равно спиртом и канифоль. Кислота в качестве флюса все таки лучшее (если не печатные платы). Несколько видов специализированных китайских и российских флюсов пробовал — ну такое, не сильно лучше канифоли (по удобству).
+
avatar
+7
ЛТИ-120 по качеству лужения сильно лучше канифоли в спирте. Например, если взять старый лист фольгированного текстолита, то с ЛТИ-120 его вполне комфортно можно залудить даже не зачищая, а вот для раствора канифоли лист сначала потребуется почистить. А отмывать, как видите, желательно и то, и другое.

Кислоту я не использую вообще (хотя, в наличие имеется). Например, чтобы припаять 18650, я сначала механически зачищаю контакт дремелем (или наждачкой), затем добавляю каплю ЛТИ-120 и паяю. Залуживается легко и очень быстро (что важно для пайки аккумуляторов).
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 18:03
+2
Получается кислота еще лучше, чем лти-120, но за это приходится расплачиваться коррозией?
+
avatar
+4
Да, именно так :)

По поводу ортофосфорной кислоты — вполне успешно применяю её для чистки сантехники от сильных известковых отложений (накипи), она справляется очень хорошо, не нанося какого-либо вреда хромированным покрытиям (если сразу смыть). Однажды, в очередной раз промывал аэраторы кранов, после чего решил оставить состав «на будущее» в стальной эмалированной кружке, накрытой крышкой. Так за пол года остатки кислоты проели дырку в кружке, вытекли на полку и высохли. И это при том, что там чистой кислоты было, наверное, меньше 1 мл.

Еще был случай, когда несколько капель ортофосфорной кислоты неплохо съели кусок неодимового магнита.

Поэтому, имхо в пайке лучше её не применять.
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 18:18
0
А если феном паять, там уже другой флюс надо использовать, погуще?
Купил себе фен-ручку за 15$, хотел попрактиковаться, но пока не знаю с какой стороны к нему подойти.
+
avatar
0
В любом радиомагазине просишь — мне флюс, который не надо смывать.
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 18:32
0
У меня таких нету в округе, только Озоны, Вайлберисы)
+
avatar
+4
Если вам именно попрактиковаться, то есть, результат в долгосрочной перспективе не интересует, то набираете в озоне «флюс SMD» и покупаете любой :) Например, широко известный 559.
+
avatar
  • Noterol
  • 09 марта 2024, 19:14
0
Да, именно попрактиковаться, учитывая, что этот фен у меня уже три года лежит, один раз только включал, для проверки))
Мне тут просто сломанную старую материнку подогнали, как раз полигон для опытов, хотел потренироваться на ней, да выкинуть чтобы место не занимала.
Спасибо, попробую его заказать.
+
avatar
+2
сломанную старую материнку подогнали
Я так же практиковался) Кстати, на материнках неплохие полевики в цепях питания процессора и оперативки. Сгорают они редко (и визуально заметно), их можно не выбрасывать.
+
avatar
+3
там уже другой флюс надо использовать, погуще?
Не обязательно, можно и жидким. Например, 8 лет назад я перепаивал неисправный TQFP-чип в ресивере с ЛТИ-120 от Коннектора (который в обзоре) — никаких проблем, старый выпаялся, новый запаялся и до сих пор работает.

Но, конечно, с более густым (типа LAOA) будет удобней. Если хотите именно канифоль, то можно состав «канифоль + вазелин» (лучший обзор прошлого месяца на муське) использовать.
+
avatar
  • Zelenyj
  • 12 марта 2024, 02:33
+1
LAOA кипит, сильно разбрызгивается. Вообще флюсы для печки не годятся для ручной пайки. Им нужен прогрев всей массы до температуры дизактивации. Потому при ручной смывать стоит все флюсы.
+
avatar
  • RAMMs
  • 09 марта 2024, 23:40
0
канифоль с вазелином замешать как вариант.
+
avatar
0
Для чистки сантехники всегда применял раствор лимонной кислоты (подогретой до градусов 50-60), промывать чистой водой потом тоже обязательно.
+
avatar
+4
Я так же делал, пока ортофосфорную не попробовал :) Проблема лимонной именно в том, что нужна температура, и чем выше — тем лучше. А ортофосфорная работает и при комнатной.

Впрочем, если сильных загрязнений не допускать, подойдет и щавелевая (в составе магазинных средств).
+
avatar
+1
Я довольно активно использовал при сложных пайках (типа банок 18650 и т.д.) флюс ФИМ (фактически, ортофосфорная кислота с присадками). Паять с ним — одно удовольствие, и ни одно устройство вроде ещё не умерло. Но я очень тщательно промываю (сначала водопроводной, потом дистиллированной) плюс по возможности стараюсь места пайки лаком покрывать.
+
avatar
0
18650 я отлично и с ЛТИ-120 паял, только надо предварительно чуть зачистить место пайки дремелем. Промывать все равно потом желательно, но после ЛТИ можно не так тщательно. И это хорошо, т.к. как вы тот же плюсовой контакт 18650 нормально промоете?
+
avatar
  • FenixSU
  • 23 марта 2024, 14:53
-1
Много лет пользуюсь флюсом для алюминия ФТБф-А
отличнейший флюс и ничего не окисляет.
P.S.^ правда воняет нашатыркой отвратно.
+
avatar
  • dens17
  • 09 марта 2024, 17:23
+5
Моя домашняя пайка.
В основном использую жидкую канифоль. Есть и самодельная и купленная в соседнем магазине ФКСп. Облуживаю провода в кусковой канифоли (удобно).
Как делаю — паяю элемент и сразу отмываю зубной щёткой + СПИРТ (пока канифоль горячая). После пайки всей платы, ещё раз отмываю плату.
Потом жду момента когда в квартире никого не будет — достаю плату, ещё раз контрольно отмываю и кисточкой покрываю плату ЛАКОМ PLASTIK 71. Потом проветриваю квартиру.
+
avatar
+3
жду момента когда в квартире никого не буде
О, да, пластик-71 зверски вонюч. Я как-то открыл тюбик и, по привычке, понюхал содержимое. Чуть не офигел.
+
avatar
  • Dyn
  • 09 марта 2024, 19:03
+1
не путаете с семидесятым? Вот он то именно зверски вонюч
+
avatar
+3
Если только чиподип перепутал :)

+
avatar
  • Latte
  • 09 марта 2024, 20:10
+3
Обычный запах дихлорэтана, ничего нового.
+
avatar
+7
Вот сразу видно: токсикоман со стажем. Решпект.
+
avatar
  • kvv12
  • 10 марта 2024, 01:01
+4
Какой смысл для наркоманов это вещество? Там же отравление как пишут сразу рвота, потеря сознания и так далее, отказ внутренних органов, никакого прихода в плане наслаждения. А так конечно этот дихлорэтан пахнет приятно.
+
avatar
+4
А вот и второй.
+
avatar
  • radmir
  • 10 марта 2024, 10:35
0
Хз, но в локальном радиомагазине исчез дихлор, в последний раз там покупал его как «клей для пластмасс» без указания состава. Может как с ацетоном заставили дураков молиться. Стал заказывать во всехинструментах. Там и пластик 71 подешевше брал.
+
avatar
0
Стал заказывать во всехинструментах
А зачем вам именно дихлорэтан? Я перешел на дихлорметан, для склейки пластика 3Д-принтера особой разницы не заметил (не, ну, может ДХМ и чуть слабее растворяет, но зато менее опасен).
+
avatar
  • kvv12
  • 10 марта 2024, 14:11
+3
Ацетон свободно продаётся в строительных магазинах. Как дихлорэтан, никто ничего не запрещал.
+
avatar
  • SerjNSK
  • 10 марта 2024, 19:14
+2
Ацетон не берет pla пластики, их дихлорметаном вроде клееят. Это в разрезе применения в 3д печати.
+
avatar
  • Dyn
  • 10 марта 2024, 10:24
0
Я думаю что вы сможете этот вопрос исследовать сами. Семидесятый — нитро — вонючий предельно, семьдесят первый — акрил — запах есть но не сравнимо легче. Я пользовался и тем и тем. 71 ым по причине того что вытяжка не справляется с 70 ым…
+
avatar
  • rexen
  • 10 марта 2024, 20:07
+3
У меня лет 7 на улице самодельные датчики движения, платы покрыты обычным прозрачным «лаком для дерева на водной основе». Очень-очень хорошо просушены после. Пока полёт нормальный.
+
avatar
  • Dyn
  • 10 марта 2024, 20:46
0
И что?
+
avatar
  • rexen
  • 10 марта 2024, 22:04
0
То, что в качестве изолятора от внешней среды подходит не обязательно только ядрёная химоза.
+
avatar
  • dens17
  • 10 марта 2024, 23:07
+1
По PLASTIK 71 — после него можно паять повторно, если понадобится. Поэтому использую его. А так, если нужна более сильная защита платы, можно применять разные лаки. Есть тот же уретановый лак для плат.
Дома на стадии эксперимента недорогой акриловый лак из хоз.магазина. Он аэрозоль под дерево (сосна, коричневый). Намазал этим лаком ТАКОЙ БП. Пока нормально, БП включал в сеть после высыхания лака. Но надо будет посмотреть в долгосрочном периоде. Вдруг там есть нехорошие агрессивные добавки (лак сделан в Китае). Цена ниже в 2 раза лака PLASTIK 71, при одной ёмкости баллона.
+
avatar
  • Dyn
  • 11 марта 2024, 09:54
0
Ну пластик71 акриловый лак. Вряд ли он более ядренная химоза чем тот которым вы покрывали датчики. Может вы считаете что специализация «электротехнический лак» это профанация и можно крыть платы чем угодно. Ну что ж, вполне может быть. Есть и поклонники такого мнения что всё вокруг обман и заговор.
+
avatar
  • rexen
  • 11 марта 2024, 13:18
0
Зачем сразу «заговор»? Мне например смысла не было куда-то переться и покупать один баллон Пластика ради пары мелких платок, когда акриловый лак уже был в гараже. Им же, кстати, и трансы пропитывал.
+
avatar
  • dens17
  • 11 марта 2024, 13:29
+2
На трансформаторы и дроссели советую ЛАК КО-921. У него консистенциия более подходящая.
+
avatar
  • rexen
  • 11 марта 2024, 17:23
0
Почитал описание
раствор полиметилфенилсилоксановой смолы в органических растворителях, полученный гидролитической соконденсацией фенилтрихлорсилана и диметилдихлорсилана. Допускается опалесценсия
Мало того, что там «любимая» метил- фенол- и хлор-органика, так оно ещё и светится!
:)
(на самом деле — это кремнийорганика/силиконы, имеет пищевой допуск)
Если серьёзно, то спасибо за наводку, запишу в блокнот, но у меня не те объёмы, чтобы покупать даже маленькую баночку. НЧ-трансформаторы пропитываю воском+парафином — накупил в своё время для звуковых трансов. А моточные в импульсных БП — имеющимся акриловым (только сушить надо — один раз недосушил и словил КЗ, потом долго-нудно через вторичку пускал повышенный ток от ЛБП — чтобы саморазогревом обмотки выгнать всю влагу прямо изнутри).
+
avatar
  • dens17
  • 11 марта 2024, 17:34
+1
но у меня не те объёмы, чтобы покупать даже маленькую баночку.
У меня тоже объемы не те )
Несколько лет назад покупал бутылёк КО-921 в ДНС (100мл). До сих пор иногда пользуюсь. Использую для больших дросселей.
А в основном использую дома PLASTIK 71.
+
avatar
  • Latte
  • 10 марта 2024, 04:44
0
Есть вопрос по нему, можно ли таковым проливать звенящие на всяких матплатах и прочих бп полуоткрытые индуктивности? Вроде бы эмалированный провод не должно разъесть, а 71 — штука (по части пластиков) весьма агрессивная.
+
avatar
  • hanzo
  • 10 марта 2024, 06:40
+2
Можно.
Там же в описалове прямо так и написато — «обмоток двигунов и трансформеров»)
Я 71-м пропитывал обмотки статоров бк-моторов.
Все ок.
Да, и эмаль на медных проводах — весьма инертная штука, поди попробуй ее чем нибудь раствори еще.
+
avatar
  • dan-sss
  • 09 марта 2024, 17:24
+4
насчет «чистоты» эксперимента. какая чистая была плата до никто из нас не знает…
зачем разливать флюсы радом если можно было прорезав медь разделить плату на кусочки.
при напряжении, что бывает в рабочих устройствах окислы могут образовываться гораздо шустрее.
+
avatar
  • sfn
  • 09 марта 2024, 17:52
+1
Убедился, Тагс от партии к парти заметно различается. Паяю им часто, особенно провода :). Всегда сначала делаю, как и автор, пробные пайки и кладу на батарею (считаю, в тепле быстрее реакция проходит).
Светлый Тагс самый активный, быстро разрушает медь, особенно под изоляцией, и у него наибольшая проводимость, его никогда не беру. Тёмный Тагс, с осадком :) на мой взгляд много лучше. Провода не гниют и изоляция не нарушается.У меня, по крайней мере, так. И пока пользуюсь одним, из др. партии лежит на проверке. Хотя отрицательных отзывов о нём вагон.
Флюс Рязанской ф-ки, Ряжское шоссе, 20.На этикетке надпись, что «Активный».
+
avatar
+10
а вот зачем вы паяете всё подряд активным флюсом?
+
avatar
  • sfn
  • 09 марта 2024, 23:02
0
Потому и паяю, хоть и не всё подряд, что нравится, как паяет, всё выше уже перечислил и не всё так страшно, как пишут. Первое время, как его стал применять (тёмный Тагс) проверял провода на отрыв время от времени. Теперь уже перестал, убедился, что не гниют.
+
avatar
+10
нда. вот поэтому я и против пайки в автомобилях.
+
avatar
+3
Очищаю пайку таким очистителем карбюратора. Все отмывается на ура. Побрызгал пайку — протер тампоном — и все. Быстро высохло.
+
avatar
+6
Да, очищать можно чем угодно — и спирт, и бензин, и ацетон прекрасно растворяют (думаю) все бытовые флюсы. Проблема в другом — даже под корпусом обычной TQFP вы флюс вряд ли отмоете, а уж под BGA — точно. То же самое и при лужении проводов — за счет капиллярности флюс затекает под изоляцию, откуда его вымыть просто невозможно.

А приведенный вами очиститель хорош, например, для оптического уплотнения тонера лазерного принтера перед засвечиванием фоторезиста.
+
avatar
  • Vairon
  • 10 марта 2024, 09:39
+1
Кстати, отработавший ЛТИ-120 от солинс отмывается весьма тяжко. Этанол его берет вот прям очень плохо, абсолютированный изопропил — получше. 646 еще чуть лучше, но, скажем, просто спиртоканифоль оттирается всем этим, как из пушки ).
+
avatar
  • Herz
  • 17 марта 2024, 14:27
0
Как раз нет. Ни спирт, ни ацетон, ни бензин не отмывают такие «вазелиновые» флюсы, как NC-559 от AMTECH, например. Флюс очень хороший и вроде как безотмывачный, но я просто не могу смотреть на плату после неотмытой пайки. Особенно, если тот вазелиновый смешивается с канифолью, которая внутри проволоки припоя. Только смесь растворителей в УЗ-ванночке справляется хорошо.
Хочу вот ещё скипидар попробовать.
+
avatar
  • katran
  • 09 марта 2024, 20:11
+1
но воняет
+
avatar
  • Delanet
  • 09 марта 2024, 19:22
+6
Спасибо за подробный обзор. Теперь совершенно ясно — жизнь на Земле зародилась из ЛТИ-120 Lux…
+
avatar
  • katran
  • 09 марта 2024, 21:15
+3
обзор неоднозначный
где не было нанесено никакого флюса, появилось некоторое количество рандомных зеленых точек. Это говорит о том, что во влажных условиях медь может окисляться самостоятельно:
но достойно для прочтения
+
avatar
  • kvv12
  • 09 марта 2024, 19:45
+19
Вот самая натуральная канифоль :) лично собранная в далеких 70 годах, в сосновом лесу. Тогда был еще школьником, купить канифоль не было возможности. Как же она вкусно пахнет свежей хвоей при пайке, прям сразу вспоминается Новый год с теми ёлками из того же времени, когда они ещё пахли, а не современные без запаха.
+
avatar
+5
Как же она вкусно пахнет свежей хвоей при пайке
Да, тоже собирал выделившуюся канифоль из сосновых досок, пахнет она лучше покупной. И паяет, кстати, тоже получше. Главное, чтобы более коррозийной не была :)
+
avatar
  • kvv12
  • 10 марта 2024, 01:07
+1
Да есть такое, на даче на веранде столб стоит, брус, так из него постоянно из сучка раз в год набирается смола, прям как слеза, прозрачная светло желтая, горошину. Собираю :) Но она не так пахнет на паяльнике, видно живое дерево выделяет больше дополнительно пахучих веществ нежели мертвый брус.
+
avatar
+10
натуральная, не значит хорошая для пайки
+
avatar
+2
Вот что демократы со страной сделали, даже трава перестала быть зеленой, а девки молодыми елки перестали пахнуть! )))
+
avatar
  • kvv12
  • 14 марта 2024, 01:48
0
Да, Сталин бы быстро навел порядок с ёлками :)
+
avatar
  • wallie
  • 09 марта 2024, 19:47
+2
Лет пять пользую Actitech-A214. Тоже оставлял на меди на год, изменений не было. Хотя и не в ванной.
Посмотрел, сейчас он уже под другой ТМ и этикетка отличается. Ладно, на пару лет еще запасов хватит, да и канифоли килограмм пять еще осталось :)
+
avatar
+11
Обзор интересный, спасибо, но под видом канифоли у Вас в статье хрень какая-то, а не канифоль. Лично у меня есть платы, которым несколько десятков лет, канифоль и медь там в идеальном состоянии, для своего возраста.

Вот этой пайке около 30 лет:



А тезис про то, что канифоль может быть плохой или хорошей можно отнести ко всему. Начиная от навоза и заканчивая президентами.
+
avatar
+5
под видом канифоли у Вас в статье хрень какая-то а не канифоль
Возможно, это талловая канифоль, т.к. фиг знает, что там 30 лет назад можно было свободно у нас достать. А если так, то в ней больше жирных кислот.
канифоль и медь там в идеальном состоянии
А вы их в ванной храните? Потому что, пока я не положил (через 2 месяца) испытательную плату в ванну, на ней изменений особо много не происходило.
+
avatar
0
Плата лежала в комнатных условиях. Т.е. зимой сухо, а в весенне-осенний период влажность могла быть очень высокой.
+
avatar
+1
Не знаю, в каких вы широтах, у меня весной-осенью влажность 30-50%, летом 50-60%, редко может до 70% доходить. А в ванной после каждого принятия душа — больше 80%.

Да и та же байка про ЛТИ несколько намекает, что с канифолью проблемы именно при очень большой влажностью происходят. Надо бы взять еще кусок меди и проверить разные канифоли :) Но это опять год ждать…
+
avatar
-1
Ваша байка про ЛТИ вообще выходит за границы здравого смысла. Раз канифоль в тепле и влажности активная(якобы), давайте в неё добавим ещё активатора что бы она перестала быть активной…
+
avatar
+1
Ну, допустим, у меня действительно была тогда плохая канифоль, а «нормальная» платы не окисляет — в это я вполне готов поверить, потому что сам годами паял и паяю канифолью. Но результат с ЛТИ вы тоже видели — с одним составом окисления не было (при этом тот состав паяет прекрасно, лучше самой канифоли). Значит, добавление активных веществ в неактивную (как вы пишете) канифоль не вызывает её активации. Как так-то?
+
avatar
+2
«нормальная» платы не окисляет
При высокой влажности окисляет вся. Не окисляет только гидрогенизированная канифоль (это уже не совсем канифоль). И это единственная канифоль, которая ничего не окисляет. При этом еще и дымит гораздо меньше обычной канифоли (от которой через много лет можно получить астму). Но — она очень плохо паяет даже чуть загрязненные поверхности, все должно быть идеально очищено. Поэтому ее используют в качестве основы для разных дорогих флюсов и с активатором. Ее можно купить отдельно поискав по Hydrogenated Rosin. Дорого
+
avatar
+3
Кстати, вот что тут написано:
При этом канифоль неустойчива к воздействию влаги. Под действием атмосферной влаги она гидролизуется, усиливает коррозию соединений с которыми находится в контакте. Поэтому после пайки канифоль следует смывать (например спиртом или ацетоном). В качестве диэлектрика канифоль используется разве что в очень герметичных устройствах.
Тогда все сходится — при нормальной влажности канифоль проблем не вызывает, а при повышенной — вполне.
+
avatar
+1
Но это опять год ждать
не обязательно. Организуйте что-то вроде SIR теста при влажности 85% и постоянной температуре градусов 50. На контакты подайте 100в. Пару недель хватит
+
avatar
  • Leoniv
  • 09 марта 2024, 20:32
+4
При наличии влаги канифоль может вести себя по-другому. Тут химики должны сказать, что у нее с водой происходит. Можно попробовать положить в банку с водой голую медь и под канифолью, потом сравнить. Но это особый случай. Для домашних устройств можно не заботиться о смывании канифоли, проверено годами. А если устройства работают при повышенной влажности, то тут не только смывать, но и чем-то защищать платы надо.
+
avatar
0
Положить плату в банку с водой может оказаться бесполезным, т.к. какие-то вещества будут из канифоли уходить в воду, а не на плату, и желаемый эксперимент не осуществится. Нужна именно большая влажность. Может быть, проведу еще один аналогичный эксперимент, но это долго.
+
avatar
  • Leoniv
  • 09 марта 2024, 20:26
+31
Подтверждаю. Имеется куча плат с несмытой канифолью, через десятилетия с ними ничего не случилось. Вот эту плату самолично покупал в магазине «Электроника» примерно в 1988 году как макетную. С тех пор она лежала, покрытая раствором канифоли. Никаких видимых изменений с медью не произошло.

Канифоль, безусловно, платы разрушает. Но сначала она дает время умереть их владельцу.
+
avatar
0
А как этой макеткой пользоваться — зачем у неё выводы соединены?
+
avatar
  • Leoniv
  • 09 марта 2024, 22:47
+2
Как пользоваться — это знание сгинуло вместе со страной-производителем :) Может быть, в местах сужений надо было резать дорожки, а все соединения микросхем делать проводами, припаянными к широким частям дорожек. А если вдруг к микросхеме надо подключить, скажем, кучку резисторов, дорожки оставляем. Но это только предположение.
+
avatar
  • l1bbcsg
  • 09 марта 2024, 23:09
+10
А зачем втыкать чипы в соединённые дырки?

По-моему, очень удобно: И каждая нога выведена и шины питания под рукой.
+
avatar
+2
Тогда почему бы не сделать так? Паять будет однозначно удобней.

+
avatar
  • Leoniv
  • 09 марта 2024, 23:27
+4
Наверное, у этой платы есть варианты использования. Если микросхемы установить с высокой плотностью (на каждом ряду), то надо резать перешейки дорожек. Если менее плотно — тогда каждая нога будет выведена на площадку с отверстием.
+
avatar
+4
так и делалось.

Потомки открывают традиции предков.
+
avatar
  • l1bbcsg
  • 09 марта 2024, 23:45
+3
Паять удобней только провода. А резистор или другую микросхему уже не воткнёшь. Это же со времён когда SMD компонентов не было, только DIP корпуса и рассыпуха на длинных ногах.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 09 марта 2024, 23:59
+1
Без проблем резисторы и прочее сюда паяются. Выводы омегой изогнуть и поверхностным монтажом. И микросхемы так же можно. Очень универсальная плата — кто не может/хочет сверлить отверстия — может этого не делать.
+
avatar
  • z256
  • 10 марта 2024, 01:46
+4
Простите, не смог пройти мимо, я не могу на это смотреть… как у вас 561ТМ2 получилась с 16 ногами?
+
avatar
  • l1bbcsg
  • 10 марта 2024, 02:18
+1
Не, их по 7, просто и фон обрезался так себе и натянуто криво. Я не особо старался с иллюстрацией, простите.
+
avatar
0
Скорей всего это для микросхем,
+
avatar
0
Никаких видимых изменений с медью не произошло
значит не было высокой влажности. Я там ниже привел пример телекомовской платы
+
avatar
  • Leoniv
  • 10 марта 2024, 10:59
+1
Не было. Откуда ей взяться в комнате? А большинство радиолюбительских устройств как раз для комнатных условий. Канифоль в них отмывать не надо.
+
avatar
  • Herz
  • 17 марта 2024, 14:36
0
Я вам больше скажу: не так давно мне попались в ремонт приборы, сделанные не то в в Германии, не то в Дании в начале 70-х. Платы меня по началу удивили: канифоль никто и не пытался отмывать. Заподозрить производителей в недобросовестности было невозможно. И тогда я вспомнил, что платы для защиты от коррозии специально покрывали так называемым канифольным лаком. Так и было: ВСЯ поверхность была покрыта этим лаком. Медный слой на них, кстати, сохранился идеально (а паяльных масок тогда ещё не применяли). Вот только налипшая за десятилетия пыль портила эстетику. Так что канифоль можно считать реабилитированной.
Кстати, условия хранения и эксплуатации тех приборов были совсем не комнатными.
+
avatar
  • Leoniv
  • 17 марта 2024, 15:36
0
Любопытно, как получается деградация канифоли (о которой тут пишут) в присутствии влаги? Или канифоль не та, или что-то еще?
+
avatar
  • Herz
  • 17 марта 2024, 18:47
0
Понятия не имею. На миф похоже. А, может, и какую-то синтетическую канифоль научились производить :)
+
avatar
  • mky
  • 26 марта 2024, 17:09
0
На каком-то форуме один товарищ утверждал, что он много лет производил платы, работающие на улице (для светофоров, что-ли). И первые платы он покрывал самодельным спирто-канифольным лаком, так как ему достальность заметное количество канифоли из СССР. Но потом он перешёл на современные лаки, так как лак из покупной канифоли получался заметно дороже «химии». И, с его слов, некоторые платы в спирто-канифольном лаке он изучил после 10 лет работы, и там всё хорошо.

С другой стороны, жара, влажность, а может и специфическая пыль творят чудеса. Д. Конаныхин утверждает, что в Индии ржавела отечественная нержавеющая сталь и пришлось закупить в Шведции (в ролике про начало космической водородной программы Индии).
+
avatar
0
канифоль и медь там в идеальном состоянии, для своего возраста
зависит от условий. У меня была плата телекомовская 30 летняя. Там канифоли остатков было дофига. И все зеленое под ней, т.к. работало при высокой влажности. Для хорошего результата отмывать надо все
+
avatar
  • Leoniv
  • 10 марта 2024, 11:02
+1
Возможно, так и было, но я в своей жизни ни разу не видел зелени под канифолью. Но и в плохих условиях не жил.
+
avatar
  • vlo
  • 10 марта 2024, 13:07
+1
а откуда известно что там была чистая канифоль?
+
avatar
  • INN36
  • 10 марта 2024, 13:39
+2
Даже боюсь спросить: а что есть «чистая канифоль»? )
+
avatar
  • vlo
  • 11 марта 2024, 15:02
0
ну как минимум без активирующих добавок. а то может там чего-то намешано, что дело совершенно не в самой канифоли.
+
avatar
0
а откуда известно что там была чистая канифоль?
по чистоте, естественно, я вам ничего не могу сказать. Просто могу сказать, что это была канифоль
+
avatar
  • Latte
  • 09 марта 2024, 22:00
+5
Это та самая часть, которой очень не хватало в статье uncle_sam'a, и если в подкапотке еще можно на свой страх и риск паять подобным ширпотребом — а solins и кусковая канифоль неопределенного качества это сейчас самый ширпотреб — то вот лезть куда-то под машину обновлять проводку к датчикам может быть себе дороже. Хотя все опять же зависит от большинства факторов, но с такими исходными uncle_sam'a можно отлично понять.
+
avatar
+2
Кстати, да — если эксплуатация даже канифоли во влажной и сухой средах так отличается, то становится понятно, что пайка — не для влаги и не для улицы.
+
avatar
  • Dyn
  • 10 марта 2024, 10:39
+2
Не ну зачем так категорично. Пайка порой незаменима, но меры по защите пайки от внешней среды и неблагоприятных условий делают неразумным паять там где просто разьем можно просто обжать.
+
avatar
+1
А вот разъемы кто-то тестировал в подобных условиях? Там все тоже может оказаться «неоднозначно».
+
avatar
+8
так даже здесь в комментах отметились люди, которые паяют ТАГСом и прочим активным овном всё подряд потому что «у меня не разрушает». так это человек хоть понимает что делает и как-то проверяет чем паяет, хотя как видим от условий эксплуатации сильно зависит это всё. а большинство же не станет заморачиваться, возьмёт то что паяет хорошо и алга!
+
avatar
  • vovans
  • 12 марта 2024, 11:08
-4
Паяю всё и всегда ТАГСом. Паяю много. Овно — это канифолесодержащая дрянь, которую потом спиртом снимать. ТАГС водой промыл и всё.
+
avatar
  • Vadim2S
  • 09 марта 2024, 22:10
+2
А вот поделитесь кто опытом — как очищать флюс не привлекая внимания санитаров не загромождая квартиру и не выливая в канализацию литр спирта? Я паяю 2-3 раза в год и заводить специальные кюветы и баночки с грязным спиртом — нет никакого желания. А просто плату положить в пакетик, налить туда спирт и поболтать минут 5 — почти ничего не отчищается.
+
avatar
  • Latte
  • 09 марта 2024, 22:19
0
А пакетик зачем? Небольшая емкость, например лотки под сыпучку с фикспрайса, немного спирта и повозить старой зубной щеткой по местам пайки минут через 5 размокания остатков отлично справляются.
+
avatar
0
А вам для чего очищать? Если для дома, то есть и такой вариант — обильно пшикаете спиртом на плату из какого-либо распылителя, затем зубной щеткой удаляете флюс. Затем снова пшикаете и протираете нетканым материалом. А если для ответственных мест с повышенной влажностью — то после такой очистки надо еще плату покрыть чем-то защитным.
+
avatar
  • Dyn
  • 10 марта 2024, 10:43
+2
Купите изопропилового спирта. Он не дорог и в хозяйстве пригодится отмыть протереть обезжирить. Он относительно не ядовит. Зубной щеткой нанесли, потёрли…
Можно еще с бензином смешать если есть чистый. Но не из авто, вонять будет…
+
avatar
+8
для чистоты эксперимента надо бы проверять не только просто нанесенный на медь флюс, но и после пайки, потому что действительно активные вещества могут разрушаться, и то что зеленело просто так — вполне может не зеленеть после нагрева… в целом эксперимент конечно отличный, спасибо
+
avatar
  • valius
  • 09 марта 2024, 23:02
+1
Плюс, У многих очень дорогих флюсов в доках так и указанно. Активные кислотные составляющие разрушаются после определенной температуры,
+
avatar
+9
и то что зеленело просто так — вполне может не зеленеть после нагрева
Может. Но идея была в том, что нет гарантии, что каждая капля флюса будет нагрета до нужной температуры. Допустим, мокнули вы кончик провода в ЛТИ, начали залуживать — за счет капиллярности флюс по проводу может подняться в такое место, где уже не будет нужной температуры.
+
avatar
+1
звучит разумно
+
avatar
  • Zardek
  • 09 марта 2024, 23:01
+4
Если бы только флюсы различались по активности и остаточной активности. Так ведь они ещё и различаются по вредности, температуре применения, сопротивлению и остаточному сопротивлению.
Весьма забавно порой наблюдать как некоторые люди греют флюс, предназначенный до 280С, свыше 400С, а потом плюются и говорят, что флюс плохой.

P.S. сейчас вроде из флюсов Романа лучшие отзывы идут на Союз-Апполон. Сам не пробовал, пока ещё запасы Er700 и MR850 не вышли.
+
avatar
  • z256
  • 10 марта 2024, 01:41
+1
А подскажите пожалуйста, чем лучше отмывать платы в ультразвуковой ванне? Чтобы считалось, что плата отмывалась помогает стиральный порошок, а хорошо как отмыть?
+
avatar
  • Sanja
  • 10 марта 2024, 15:44
+3
+
avatar
  • 00svd00
  • 10 марта 2024, 02:58
+1
Подтверждаю. Платы, спаянные ещё студентом с ЛТИ-120 от коннектора до сих пор живы, работают и нифига им не сделалось за эти годы. Там правда никаких высоких технологий нет и по сути их дввно пора утилизировать и заменить одним МК но тем не менее.
МПЛ-151 я кстати не особо заценил, а вот орибиты от него же прикольные, моются легко, грязи не оставляют, правда не такие активные как ЛТИ
+
avatar
+3
честно говоря, результаты меня несколько удивили. Например, я совершенно не ожидал от теплой ламповой канифоли такого удара «в спину»
я об этом писал еще несколько лет назад в одном из обзоров тут. Все, что паяется руками, надо отмывать. Еще больше проблем вы бы увидели, если бы провели SIR тест при контролируемой влажности и температуре. И при фиксированном напряжении между площадками
+
avatar
  • Leoniv
  • 10 марта 2024, 10:58
+3
От канифоли не надо отмывать. Умрете раньше, чем что-то произойдет с устройствами в комнатных условиях.
+
avatar
  • radmir
  • 10 марта 2024, 11:12
+1
Возможно вы недооцениваете чужое здоровье)
+
avatar
  • sim31r
  • 10 марта 2024, 22:01
+2
Может это угроза, чтобы все соглашались и не спорили тут ))
+
avatar
+1
канифоли не надо отмывать
если оно у вас только в комнате будет, да. Но я всегда делаю правильно, раз расслабишься и потом можно в критических местах сделать также
+
avatar
  • demonk
  • 11 марта 2024, 18:31
+2
А мне перфекционизм не дает не отмывать — плата должна блястеть и пятен на ней быть не должно :)
+
avatar
  • Leoniv
  • 11 марта 2024, 20:07
+1
Понимаю. Но тот же перфекционизм не дает иногда и мыть. Допустим, впаял всякие разъемы и переключатели, погружать плату в спирт нельзя. Начинаю возюкать тряпочкой или ватной палочкой — становится еще хуже. Аккуратные и красивые островки канифоли возле каждой пайки превращаются в липкую массу, которая покрывает всю плату, а к ней прилипает всякий ворс и пыль. Ворс летит с тряпки, которая цепляется за острые выводы и рвется. Щеткой тоже ничего не получается, она флюс не собирает, только размазывает. Приходится жалеть — лучше бы плату не трогал.
+
avatar
  • kiv69
  • 19 марта 2024, 11:41
0
Если вы не умеете смывать канифоль — это не значит, что канифоль смывать не надо, это просто вы не умеете её смывать.
+
avatar
  • Leoniv
  • 19 марта 2024, 12:57
+1
Одно другое не исключает: и отмывать не умею, и отмывать не надо. А по поводу умения — интересно было бы услышать технологию отмывания, когда погружать плату нельзя.
+
avatar
  • kiv69
  • 19 марта 2024, 11:39
0
От канифоли обязательно отмывать.
На цифру она ещё так сяк действует(хотя были случаи незапуска компа после пайки, которые проходили после отмывки), а вот на слабый аналог или вч ещё как влияет.
Очень сильно зависит от канифоли, поэтому отмывать обязательно.
В заводских решениях видел неотмытую канифоль на пайке силовых элементов, ну, так на амперы/десятки ампер канифоль действительно не влияет. Просто когда видишь такое — домываешь за недобросовестнымипроизводителем.
+
avatar
  • Leoniv
  • 19 марта 2024, 12:55
+1
Всю жизнь работаю с аналоговой электроникой и слабыми сигналами. Канифоль на них никак не влияет и отмывать ее не надо. Вот другие флюсы — да, с ними бывали беды.
+
avatar
  • INN36
  • 10 марта 2024, 11:39
0
если бы провели SIR тест
Эх, муторно это все и испытательные платы нужны.
Хотя, энтузиасты находятся: часть 1 и часть 2 (более интересная).
+
avatar
0
испытательные платы нужны
герберы есть в инете. По первому видео — бодро он так 'сделал климатическую камеру'. Вот что реально муторно — сделать такую камеру с поддержкой влажности и температуры. Я набрал всего необходимого, но все решиться начать не могу. Так геммора выше крыши. Плюс чего он в родной бокс терраомметра все не поместил, так нужно
+
avatar
0
Я нуб в паянии. По мелочи паяю. Канифоль есть, но пользуюсь глицерин гидрозин, меня устраивает, смывать написано водой. Обманывают или почему никто его не использует?
+
avatar
+2
Глицерин ещё более гигроскопичен, чем канифоль.
+
avatar
  • INN36
  • 10 марта 2024, 13:30
+1
почему никто его не использует?
Начните отсюда
+
avatar
+1
Спасибо
+
avatar
  • stump
  • 11 марта 2024, 12:21
+2
по этой ссылке есть упоминание «Fairy» при промывке. Причем обоими участниками ( и вопрошающим и отвечающим!!! ). Диагноз: топик в муцсор, не читать и не ориентироваться.
========
что-то у меня слишком категорично получилось. :-)
Поэтому для neoslash, задавшему вопрос чуть подробнее.
фейри — это штука, которая создает на плате утечки очень похожие на глицерин-содержащие флюсы ( любые, что там добавляет еще и гидразин я не знаю, никогда не пользовался). Причем глицерин с платы смыть все-таки можно промывки за три ( вода-спиртобензин-спирт-вода-спирт ( для самоуспокоения)). А вот с фейри картина другая. Я не химик ни разу, но есть предположение, что эта штука реагирует с клеевым слоем на стеклотекстолите, делая его слабопроводящим навсегда ( естественно зависит от влажности).
+
avatar
  • kiv69
  • 19 марта 2024, 11:43
0
Глицерин используют обычно, чтобы добиться герметичности пайки
+
avatar
+1
В чем смысл делать эксперимент на чистой меди. Флюс используется для пайки и медь получается лужённая припоем. В моей практике от не смытого флюса ЛТИ-120 пайка почернела, что стало причиной неработоспособности устройства.
+
avatar
0
Экспериментов можно проводить много разных. В данном я хотел проверить чистую медь, т.к. именно в моей практике больше проблем было с сочетанием флюс + медь, чем флюс + припой. А смысл — например, вы залуживаете и припаиваете конец провода. При этом часть флюса у вас остается на проводе и вызывает его коррозию. Отмыть провод, в отличие от платы невозможно.
+
avatar
  • sim31r
  • 10 марта 2024, 22:05
+1
А я паял фосфорной кислотой ПЛК контроллер и не смывал особо, в сыром подвале где влажность 100% и температура 40 градусов дорожки разъело за 2 дня, пошла коррозия электрохимическая. Благо что он недорогой, 300$ всего и за счет компании все эксперименты.
+
avatar
  • snsh56
  • 11 марта 2024, 13:40
+1
Смывать или не смывать?
У кого есть возможность, рекомендую попробовать флюс 2006: прозрачная жидкость, смывание не требуется. Пайка с ним-одно удовольствие!
+
avatar
  • vovans
  • 12 марта 2024, 14:37
0
ну, вы бы ссылку или фото дали. Поиск не помог
+
avatar
0
Похоже,
freespace.by/product/flyus-2006-upakovka-shpricz-20-ml-bezkanifolnyj-flyus-zao-kaas-tehnologiya-g-minsk/
Но, видимо, он продается только в Белоруссии.
+
avatar
  • vovans
  • 12 марта 2024, 11:15
-3
Паяю только ТАГСом. Только иногда провода канифолью. Канифоль смывать нужно обязательно. Спиртом — ну вот мало чем дышишь, да на руки попадает, ещё и спирта не хватает.

ТАГС смыл водой и всё. Паяю по 10-20 плат сразу. Если на сегодня всё, то просто промываю их под краном. Финальная стадия, когда всё готово — чуть замачиваю их в воде, потом под краном под давлением промываю и третий раз два раза под обратным осмосом. Платы чистые, всё блестит, ничего не проводит и не разъедает. В обзоре же дичь какая-то. В принципе, если без мозгов подходить к любому делу, всегда беда будет, тут флюс в последнюю очередь виноват. Я не про обзорщика пишу, а вообще.

Ну и нейтральный флюс — это хорошо. Только какие из них по нейтральности и для дыхания, как глицерин? Как бы мы не не хотели, но вдыхать его приходится всё-равно.
+
avatar
0
Допустим, паяете вы TQFP SMD чип, нанесли флюс на контактные площадки, установили чип, запаяли, как вы под чипом остатки флюса отмоете?
Только какие из них по нейтральности и для дыхания, как глицерин
Прежде чем рассуждать о безопасности флюсов, следует начать с припоя. Пары свинца (если, конечно, вы не паяете бессвинцовым припоем, в чем я сильно сомневаюсь) намного опасней большинства флюсов, поэтому, если вы паяете много, вытяжка вам нужна в любом случае. А тогда уже и проблема токсичности флюса решается автоматически.

А теперь вернемся к глицерину. Я не химик, поэтому просто загуглил и нашел такое:
Глицерин — вещество совершенно безвредное. Но при пайке, будучи подверженным высокой температуре превращается в альдоль и акролеин. Как и все остальные альдегиды, они токсичны. Акролеин относится к I классу опасности, является сильным токсином, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Мутаген.
+
avatar
  • vovans
  • 12 марта 2024, 14:13
+1
Ну вы загнули на счёт TQFP SMD. Эти все дела совсем иначе паяются. Иногда можно, конечно, и паяльником… Но и канифолью его паять такое себе в этом случае.

Но при пайке, будучи подверженным высокой температуре превращается в альдоль и акролеин.
я паяю только ПОС63, таких температур у меня нет.

Странно забивать на вредность флюса, оправдываясь вредом от свинца… Ну, раз и так вредно, то какая разница…
+
avatar
0
Иногда можно, конечно, и паяльником… Но и канифолью его паять такое себе в этом случае.
Поставили новый, прихватили пару крайних выводов, флюсом гребенку обильно намочили и паяльником с длинным жалом (например, К) прекрасно запаяли каждую сторону по очереди. Чем плохо-то? Флюс консистенции LAOA тут, конечно, подойдет лучше, но можно и ФСКП вполне. Если это не ежедневное занятие, то норм.
я паяю только ПОС63, таких температур у меня нет.
Чтобы «таких температур у вас не было», вам надо хотя бы Розе паять:
Глицерин термически неустойчив, при длительном нагреве (даже до 90-130ºС) разлагается с образованием акролеина и ацетона.
Странно забивать на вредность флюса, оправдываясь вредом от свинца… Ну, раз и так вредно, то какая разница…
Я сейчас паяю мало, в основном — канифолью и её раствором в спирте. Реже — ЛТИ-120. При таком объеме вредность канифоли вряд ли как-то скажется на здоровье. Поэтому, да, я больше переживаю за пары свинца, чем за флюс.
+
avatar
  • hanzo
  • 13 марта 2024, 08:06
0
Глицерин — вещество совершенно безвредное. Но при пайке, будучи подверженным высокой температуре превращается в альдоль и акролеин. Как и все остальные альдегиды, они токсичны. Акролеин относится к I классу опасности, является сильным токсином, раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Мутаген.
Ничёссе
Значить, хипстеры — «клаудчейз'еры» в великой опасТносте?
+
avatar
0
Только те что нагревает абсолютизированный/безводный глицерин до 250 градусов.

Да и то, ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD#%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
+
avatar
  • REUTOV
  • 12 марта 2024, 23:17
0
5 или 6 лет назад открыл для себя Multicore MFR301 от Хенкеля. Берегу его для «особо торжественных случаев», ибо сейчас его можно найти только в промышленной фасовке (от 5 л) за безумные деньги… В обычной жизни предпочитаю СКФ Рязанского производства. В Челябинске и Минске канифоль явно экономят…
+
avatar
  • rook
  • 12 марта 2024, 23:32
0
Можно было год и не ждать, для сравнительных испытаний можно было подержать при температуре градусов до 70, хватило бы пару десятков часов.
+
avatar
0
Подумаю об этом, если решусь на следующий эксперимент.
+
avatar
0
Да, быстрее, помогает по-быстрому прикинуть, но результат не всегда «корректен».
+
avatar
+1
во влажной среде любая медь (под напряжением) под воздействием воздуха содержащего углеКИСЛЫЙ газ, очень быстро окислится. у меня за месяц светодиодная планка с вообще покрашеными сверху дорожками окислилась и перестала работать и тут без разницы есть флюс или нет, вон в погребе и болтовые соединения отгнивают и сам патрон сгнивает. рецепт простой, влажно — значит должно быть герметично… ну или золото вместо меди чтоли.
+
avatar
  • crazon
  • 16 марта 2024, 17:35
0
я ожидал хотя бы тестов с проводимостью еще

сам почти все время пользуюсь пастообразным флюсом F2000, со смывкой особо не заморачиваюсь, ваткой протер да и все
+
avatar
0
Тестов проводимости очень много в интернете. Да и самому повторить несложно, если нужно. А тут была другая цель — как флюс в долгой перспективе влияет на медь.
+
avatar
  • Techlab
  • 17 марта 2024, 10:35
0
В полевых условиях пробовал лимонную кислоту, отлично паяет, хорошо смывается
+
avatar
0
Флюс надо смывать, так гласят общие правила монтажа для производства. Даже если он инертный.
А вот для личных поделок, можете что хотите делать. Дома использую F3, без кислотный, но в разы лучше спиртоканифоли.
+
avatar
  • vadkor
  • 17 марта 2024, 15:27
0
С появлением флюсов Союз-Апполон 6-412-А для BGA/SMD и Орбиты-2 для проводов вопросы по флюсам закрыл для себя полностью. Мою/не мою по ситуации.
+
avatar
  • VVSr14
  • 17 марта 2024, 16:26
0
Канифольку жалко…
+
avatar
0
Как вы уже поняли, если верить этой легенде, смывать ЛТИ-120 с платы совершенно не надо, о чем явно заявляется на пузырьке с составом.
помню Гребенников наглядно показывал, смывать надо ибо под напряжением 220В этот флюс быстро «стареет» и в итоге начинает пропускать ток спустя некоторое время. т.е. он не для компактной пайки как минимум.
этой его особенностью пользовались некоторые мастера, к которым спустя месяцы вновь приносили телевизор на ремонт, со слов того же Гребенникова.
в общем у флюсов много свойст, и такое вот старение как у ЛТИ-120, и емкость, и сопротивление, просто медь помазать мало.
+
avatar
  • tak
  • 17 марта 2024, 23:05
0
Обычно, если наносишь флюс, то лудишь весь участок меди у дорожек на плате. Исключение — лужение проводов, где затекание флюса может быть под изоляцию. Хочу сказать, что обычно флюс не имеет прямого контакта с медью на монтажных платах, только у проводов с изоляцией такое есть. Если на монтажных платах есть открытые участки меди, не защищённые лаком или не пролуженные, то это брак. Флюс обязательно должен быть активным к оксидной плёнке, но только при повышении температуры, а не на холодную. Флюс так же может быть активным и к меди, но после пайки самих открытых участков меди просто недолжно оставаться.
Хорошо бы проверить флюсы не с медью, а с разными свинцовыми и без свинцовыми припоями.
+
avatar
0
Исключение — лужение проводов
Именно этому и был посвящен эксперимент. То, что плату лудят полностью — понятно. Да и плату легко отмыть от флюса. Вопрос именно с проводами, где остатки флюса остаются навсегда.

А что касается реакции флюса и припоя — можно попробовать и так. Но олово считается устойчивым к органическим кислотам.
+
avatar
  • tak
  • 18 марта 2024, 17:47
0
Не-не, припой, в котором не только олово, тоже может от флюса окислятся.
+
avatar
+1
Любой флюс надо удалять, промывать и защищать место пайки лаком.
Со временем даже обычная канифоль даёт окисел
+
avatar
  • kiv69
  • 19 марта 2024, 12:06
+1
Смываю флюс в обязательном порядке, ибо столько раз сталкивался с глюками в работе из-за неотмытого флюса.
На работе смываю растворителем для струйных маркираторов(на основе лёгких фракций ацетона), дома смываю обычным ацетоном. С пластиком при кратковременном контакте с ацетоном ничего произойти не успевает, но определённый опыт требуется, например, у некоторых дисплеев рабочая область страдает, могут отклеится шлейфы, посаженные на проводящий термоклей.
Если условия эксплуатации не комнатные — никакого лужения дорожек, только паяльная маска. Если возможнн контакт с влагой — ещё и пайку в конце покрываю паяльной маской.
Лаки не использую.
Покрытие платы прозрачным лаком считаю конкретеым идиотизмом. Потому как при ремонте от него масса проблем, а цветной лак или паяльная маска защищают не хуже.
Для особо сложных случаев использую советский паяльный жир, он соответствующим припоем позволяет даже аллюминий паять. Но смывать обязательно, он проводящий.
ИМХО вопрос не стоит выеденного яйца, просто смывайте все флюсы насколько возможно.
Было несколько случаев, когда идельно чистая на вид заводская плата просто отказывалась работать и проблема исчезала после тщательной промывки.
Просто, полежав на складе в не самых лучших условиях хранения несолько лет, несмытые остатки флюса начинают играть роль впердоленных куда не надо резисторов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.