Стартовый комплект Li-ion 1.5В без USB: 2АА + 2ААА + Зарядный бокс. Эконом-вариант от PUJIMAX
Несколько месяцев искал такое. И я нашел!
В целом, оно вполне себе рабочее и за смешные деньги.
Конечно, есть некоторые нюансы.
Как всегда:
• посмотрим как оно работает
• заглянем внутрь
Для тех, кто пока не в курсе «об чем песня» и в каких случаях такое может понадобиться, существует мурзилка Li-ion 1.5В — что ты такое? Путеводитель по классу устройств.
Лот // Полная цена на 01.07.2026:
Раз // 586
Два // 586
Три // 619
Четыре // 698
Пять // 758
Шесть // 800
И еще N вариантов ТУТ (сортировка по возрастанию цены).
Какой лот будет наиболее интересным через несколько месяцев после публикации никто не знает.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Что пришло
Слева — ЗУ с бестолковой индикацией, но может выполнять роль держателя (ТУТ). В паре с любым USB-доктором — самое простое, надежное и безотказное «зарядное устройство» для Li-ion 1.5В.
Крышка бокса на магнитной защелке. Закрывается с четким хлопком. Открыть одной рукой в принципе можно, но надо исхитриться. Нигде ничего не болтается. Если закрытый бокс с банками перевернуть и потрясти (без фанатизма), то крышка не откроется. Тут все без нареканий.
Как бокс работает
►Собственное потребление бокса на холостом ходу 4 мА. С работающей «иллюминацией» — плюс несколько десятых мА.
► Верхний (плюсовый) контакт подпружинен. Индикация начинает работать если:
• вставлено нечто прижимающее ту пружинку
• оно более-менее токопроводящее.
Контакты мелкие и сверху и снизу, ~2-3 мм.
► Замерил «дежурную» разность потенциалов мультиметром, после того как с сотой попытки удалось-таки надежно прижать щупами контактные пипки. 4.95В.
► Когда срабатывает защита = мигает красным. Все экспериментально проверено:
• Перепутана полярность Li-ion 1.5В, банка вставлена минусом к крышке.
• Любые щелочные батарейки.
Не щелочные (солевые или «цинк-карбон») бокс когда видит, когда не видит.
• Любые обычные аккумуляторы: Ni-MH, Li-ion 3.7В, Li-ion 3.2В (LFP).
Причем, иногда бывает так, что бокс вроде как начинает заряжать, но через 2-3 сек:
— или срабатывает защита (мигает красным)
— или показывает «заряжено» (зеленый)
• Пару раз было такое, что при установке чего-то непотребного защита сработала не по одному каналу, а по всем четырем сразу. И бокс начинал чудить.
Короче, главное правило:
Ежели вдруг сработала защита (даже по одному каналу), бокс лучше перезагрузить (переткнуть шнурок питания USB-С). Это займет пару секунд, но зато оградит от разных чудес и непоняток при дальнейшем использовании.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Более тяжелый образец получил №1
Как оно работает
Ток заряда CC 0.19А, полный заряд занимает ~3 часов.
Разряд на токе 100 мА:
Примечание. Напомню, что шкала времени на графиках весьма условна (всегда занижает). График представлен только для показа формы разрядной кривой.
А реальные численные значения мАч и мВтч всегда берутся из лог-файлов. Подробнее.
Вторая (информационная) ступенька присутствует. Алгоритм разряда — «две ступеньки».
На остальных нагрузках.
Слева — ААА IMUTO (статья), достойный конкурент хваленого XTAR и пока самые емкие ААА из обозренных мною.
И сравнение с лучшими образцами USB-шных ААА Li-ion 1.5В, рассмотренных в моих предыдущих статьях. Увы, в USB-шном варианте ААА, управляющая плата вставлена вдоль корпуса, сжирает полезный объем и емкость встроенного аккумулятора Li-ion 3.7В значительно меньше.
Снаружи корпус стандартный: «капсюль», насаженный на «гильзу».
В «гильзе» Li-ion 3.7В, а в «капсюле» — управляющая плата.
На «гильзе» даже нанесена маркировка: 10400 (формфактор), 3.7V, 300mAh и 1100mWh. Все сходится: 1100/300≈3.67В.
Маркировка отлично видна на клеевой основе наклейки. Правда, в зеркальном отражении.;)
Зачем-то попытался отломать голову у того 10400. В результате появился характерный запах электролита (смесь двух органических растворителей), а в лежачем состоянии акку стал вяло подтекать.
Управляющая плата (подробнее)
Чип оказался до боли знакомый: LC9203D от производителя LiChi. А главное, надписи нормально читаются, не спилены, не залиты клеем…
Серия LC920х сейчас сплошь и рядом, в подавляющем большинстве Li-ion 1.5В, работающих по алгоритму «две ступеньки». По крайней мере, мне так кажется после кучи вскрытий фигурантов статей.
Для лучшего понимания размеров:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ток заряда CC 0.365А, полный заряд занимает ~2 часов.
Как оно работает
С АА я пока не работал, т.к. по ряду причин ААА — это завсегда интереснее, чем АА. А в случае Li-ion 1.5В — вдвойне. Но надо когда-то начинать.
Разряд на токе 1000мА
У меня 2 новости.
1. Емкость оказалась раза в 1.5-2 меньше ожидаемой. И что-то тут не так.
2. Поменялась форма разрядной кривой. Была №2 («две ступеньки»), стала №4 («эмуляция ХИТ»). Это значит, что в АА чип другой. Это 100%.
Ладно, вскрытие покажет ©.
На других токах
На токе 2А полностью заряженный обр.№1 держится несколько минут, потом срабатывает защита и он сбрасывает напряжение до ~1В. А через несколько секунд совсем отключается. Проверял 3 раза (перед этим давал чипу остыть около часа).
С обр.№2 ничего такого не происходит, он разряжается до упора в штатном режиме. Проверял 2 раза.
Если верить китайским даташитам, уже лет 5-6 назад для таких специализированных чипов заявлялся максимальный долговременный ток 2.5А. Последние три года обычно пишут 3А. У меня есть даташит, где заявлено 3.5А. Каких либо рекомендаций по организации эффективного теплоотвода от чипа я что-то не припомню.
Внешне корпус АА похож на корпус ААА. Только маркировка на гильзе отсутствует.
Если снять защитное пластиковое кольцо вокруг пипки «плюса», то можно увидеть обратную сторону управляющей платы с логотипом (стилизованное «TF» со стрелочкой) и буквой «W»(«М»-?). Немного забегая вперед, докладываю: «TF» будет обнаружено в маркировке чипа, а буква «W» будет красоваться на одном из компонентов управляющей платы, скорее всего резистор. Последний момент удивил — ничего подобного я пока не видел на платах Li-ion 1.5В.
Дальше началась эпопея на полтора часа.
В случае ААА «капсюль» просто надевается на выступ «гильзы». Хотя и плотненько. Для связи с плюсом элемента 10400 используется подпружиненный контакт, припаянный к плате.
В АА все оказалось совершенно по-другому.
«Капсюль» и «гильза» — это единый корпус. С плюсовой стороны намертво завальцован драйвер, который кончиками ножей-скальпелей поддеть и отогнуть не удалось.
Надо пилить. Сначала хотел дремелем, но во-время одумался. Несмотря на то, что скрутка Li-ion 3.7В формально «полностью разряжена», атомарного лития, интеркалированного в анодный материал, там должно оставаться еще немало.
Стал аккуратно подпиливать треугольным надфильком. И оказался прав. Неоднократно проскакивали мелкие разряды и банка несколько раз начинала разогреватся. Во избежание терморазгона я стирал металлическую пыль и останавливался на пару минут.
В результате драйвер был-таки извлечен из вальцовки.
Вся плата, кроме дросселя, залита какой-то голубой затвердевающей массой, надеюсь теплопроводящей. Но эта красота легко трескается и сколупывается
А вот и ради чего тот экземпляр АА был принесён в жертву: драйвер.
Чип мне неизвестный, пока непонятный, концов пока не нашел.
Маркировка плохо читается, на фотках так и не получилась. Глазами, через пару линз и под разными углами с трудом можно разобрать что-то типа
TF232A
3D15C1
То, что выделено жирным — это точно, остальное — под вопросом.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Увы, они были обнаружены. А как вы хотели? За 550-600 р. и бокс, и 2АА, и 2ААА, и чтобы все и всегда идеально работало? И рыбку съесть и поле перейти?
А тут вполне себе вменяемый товар и некоторым даже весьма нужный.
Но иногда с закидонами. Ввиду того, что мозги-то китайцы вложили, но их не докрутили.
Ибо PUJIMAX АА, PUJIMAX ААА и бокс PUJIMAX — это 3 независимых продукта от трех ОЕМ-производителей. Что их объединяет? Вендор PUJIMAX: реклама, общая командная форма, флаг, гимн и кричалка.
Но АА и ААА сделаны по-разному и чипы у них разные. А «мозги» бокса (от одного производителя) на сей момент лучше понимают поведение ААА (от другого производителя), чем поведение АА (от третьего производителя). Все могло сложиться по-другому.
Итак, вот что мною было обнаружено за неделю свистопляски с сабжевым набором.
Большая часть времени ушла на разряды до 1В и последующие заряды до упора. Пока занимался ААА, проблема, описанная ниже, проявлялась пару раз. А после перехода на АА — такое вдруг стало системой.
Если Li-ion 1.5В АА PUJIMAX сильно разрядить (до 1.0...1.1В), то он не будет показывать наличие какого-либо девайса по данному каналу (т.е. светодиод вообще не зажигается) с вероятностью 100%. У меня пока нет никаких других Li-ion 1.5В в формфакторе АА, кроме PUJIMAX. Поэтому пока будем считать изложенное частным примером индивидуальной несовместимости.
В случае ААА такое тоже бывает на сильно разряженных, но нечасто и происходит спорадически. А у АА PUJIMAX — всегда.
«норм» — нормально определяется боксом, закорается красная лампочка, начинается заряд.
«1 мин» — после того как подать внешние 1.5В в течении 1 мин. начинает определяется боксом и начинается заряд. Если этого не произошло, то добавляется еще 1 мин. И т.д.
Как же «подать внешние 1.5В»? Да легко. Я использовал имеющуюся пару «ЗУ с бестолковой индикацией» + USB-тестер:
Формально бокс работает по 4 каналам одновременно. Но как-то странно и часто непредсказуемо. Реально он каналами жонглирует. На днище коробки нарисовано ограничение 350 мА на канал(см. начало статьи), но оно местами фантазийное.
Пока вставлен один экземпляр АА или ААА — все нормально. Как только их становится два — могут начаться чудеса в решете. А могут не начаться. Там китайская женская логика.
Просто примеры:
№1. 2 одинаковых ААА с зарядным током 100 мА. Заряжаются одновременно в параллели. Но каждые 5-7 сек один из каналов отключается на 1-2 сек. Потом параллель 5-7 сек. Потом другой канал отключается на 1-2 сек. Потом параллель 5-7 сек. и т.д.
Одинаково разряженные банки финишируют почти одновременно.
Нет проблем.
№2. 2 ААА PUJIMAX с зарядным током 190 мА. Тоже самое, что в №1, но в параллели они находятся ~1сек и происходит сброс на один из каналов на 4-5 сек.
Каналы скорее всего чередуются, т.к. банки финишируют почти одновременно.
Но время увеличивается в 2 раза.
№3. 2 ААА PUJIMAX с зарядным током 365 мА. То же в №2, но каналы НЕ чередуются, хотя попытки запустить их в параллели постоянно наблюдаются. В результате через 2-3 часа финиширует один (как правило — крайний), и через примерно такое же время другой. Типа, многозадачность под Вин 95-98-Линолиум. Ага.
№4 Одиночный ААА Hoco с зарядным током 460 мА. Без проблем заряжается этим самими 460 мА. А он в режиме СС по другому и не может. Ограничение 350 мА на канал? Не, не слышал…
Самое интересное, это если запустить бокс с 3-4 банками и все с разными токами заряда. А УСБ-доктора перевести в режим «осциллографа». Там такого понасмотришься, позабористей чем Фауст Гёте. Кроме обычных прямоугольников, связанных с тупыми включениями-выключениями каналов, внезапно проскакивают какие-то нелинейные косые фронты.
На самом деле, все в конце концов будет заряжено. Но как сериальной мелодраме с большим количеством пар и треугольников — все в конце концов поженятся, но не известно когда и в какой последовательности.;)
1. Покупать или нет?
Откуда я знаю. Если возникла необходимость приобрести что-то подобное — сами разберетесь.
В крайнем случае перечитайте статью еще раз и более внимательно.
2. Обычные ценники на Алях и наших маркетах (не в сабжевом магазине):
— зарядные боксы на 4-8 слотов — от 800 руб
— 4шт ААА/АА Li-ion 1.5В без USB — от 700-800 руб
— комплект: бокс + 4шт ААА или АА — от 1300-1500 руб
Могу ошибаться.
3. ААА PUJIMAX мне понравились и емкость близка к предельно возможной.
Алгоритм «две ступеньки».
4. АА PUJIMAX удручают малой емкостью, но вполне рабочие.
Алгоритм «эмуляция». Я не особый поклонник, но есть фанаты «информативности» — им больше понравится, наверное.
5. Бокс PUJIMAX классно собран, но может чудить (см. последний раздел).
Только вот я сильно сомневаюсь, что остальные китайские боксы работают идеально. Ибо в этой группе товаров имеют место бардак и анархия. Кто во что горазд. ОЕМ-щики толком не знают что производят, вендоры не знают что продают. И в ближайшее время улучшений не предвидится.
6. Ценники в магазине PUJIMAX за последнюю пару недель снизились на несколько десятков рублей. Взаимосвязи с колебаниями курсов валют я не заметил.
То, что я купил 2 недели назад за 587р. сейчас выставлено за 548 (531).
Но вангую, что если статья вызовет интерес, Муська-эффект сегодня-завтра более чем вероятен. :)
Всего доброго.
ЗЫ. О вреде курения
В целом, оно вполне себе рабочее и за смешные деньги.
Конечно, есть некоторые нюансы.
Как всегда:
• посмотрим как оно работает
• заглянем внутрь
Для тех, кто пока не в курсе «об чем песня» и в каких случаях такое может понадобиться, существует мурзилка Li-ion 1.5В — что ты такое? Путеводитель по классу устройств.
Где купить
Лот // Полная цена на 01.07.2026:Раз // 586
Два // 586
Три // 619
Четыре // 698
Пять // 758
Шесть // 800
И еще N вариантов ТУТ (сортировка по возрастанию цены).
Какой лот будет наиболее интересным через несколько месяцев после публикации никто не знает.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Зарядный бокс PUJIMAX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• На самом деле, наличие зарядного бокса для Li-ion 1.5В или универсального зарядного устройства, понимающего Li-ion 1.5В, не обязательно. [ ТУТ, раздел «Как такое заряжать в отсутствии USB-порта» и ТУТ — зачем нужен USB-тестер ]***Примечание. Если у вас бокс почему-то не хочет нормально работать с каким-то Li-ion 1.5В и выдает ошибку (мигает красным), то для начала сделаете перезагрузку (переткните шнурок питания USB-С).
Но, как установили британские ученые, заряжать с использованием бокса или ЗУ намного удобнее.;)
• И еще, во избежание недоразумений, для зарядки банки PUJIMAX совсем не нужен родной бокс от PUJIMAX [ ТАМ ЖЕ, раздел «Про зарядные боксы (коробки) от IMUTO и других» ].
Более того, любой современный (одночиповый) Li-ion 1.5В может быть заряжен через любое вменяемое ЗУ или бокс. Даже если на борту есть зарядный USB-порт. Вы спросите — если есть USB-порт, то зачем использовать ЗУ?
Забавная картинка из положительного отзыва на ЗУ VariCore ALL4 (понимает Li-ion 1.5В)
Но факт остается фактом: действительно заряжаются любые Li-ion 1.5В, в том числе и с зарядным портом. Я проверял. ***
Что пришло
Слева — ЗУ с бестолковой индикацией, но может выполнять роль держателя (ТУТ). В паре с любым USB-доктором — самое простое, надежное и безотказное «зарядное устройство» для Li-ion 1.5В.
Крышка бокса на магнитной защелке. Закрывается с четким хлопком. Открыть одной рукой в принципе можно, но надо исхитриться. Нигде ничего не болтается. Если закрытый бокс с банками перевернуть и потрясти (без фанатизма), то крышка не откроется. Тут все без нареканий.Как бокс работает
►Собственное потребление бокса на холостом ходу 4 мА. С работающей «иллюминацией» — плюс несколько десятых мА.
► Верхний (плюсовый) контакт подпружинен. Индикация начинает работать если:
• вставлено нечто прижимающее ту пружинку
• оно более-менее токопроводящее.
Контакты мелкие и сверху и снизу, ~2-3 мм.
► Замерил «дежурную» разность потенциалов мультиметром, после того как с сотой попытки удалось-таки надежно прижать щупами контактные пипки. 4.95В.
► Когда срабатывает защита = мигает красным. Все экспериментально проверено:
• Перепутана полярность Li-ion 1.5В, банка вставлена минусом к крышке.
• Любые щелочные батарейки.
Не щелочные (солевые или «цинк-карбон») бокс когда видит, когда не видит.
• Любые обычные аккумуляторы: Ni-MH, Li-ion 3.7В, Li-ion 3.2В (LFP).
Причем, иногда бывает так, что бокс вроде как начинает заряжать, но через 2-3 сек:
— или срабатывает защита (мигает красным)
— или показывает «заряжено» (зеленый)
• Пару раз было такое, что при установке чего-то непотребного защита сработала не по одному каналу, а по всем четырем сразу. И бокс начинал чудить.
Короче, главное правило:
Ежели вдруг сработала защита (даже по одному каналу), бокс лучше перезагрузить (переткнуть шнурок питания USB-С). Это займет пару секунд, но зато оградит от разных чудес и непоняток при дальнейшем использовании.
Внимание. В конце статьи будет раздел «Странности и баги того бокса». Это опыт почти непрерывного использования в течении 7 дней + 2 дней экспериментов с боксом.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PUJIMAX ААА Li-ion 1.5В без USB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Более тяжелый образец получил №1
Как оно работает
Ток заряда CC 0.19А, полный заряд занимает ~3 часов.
Разряд на токе 100 мА:
Примечание. Напомню, что шкала времени на графиках весьма условна (всегда занижает). График представлен только для показа формы разрядной кривой.А реальные численные значения мАч и мВтч всегда берутся из лог-файлов. Подробнее.
Вторая (информационная) ступенька присутствует. Алгоритм разряда — «две ступеньки».
На остальных нагрузках.
Слева — ААА IMUTO (статья), достойный конкурент хваленого XTAR и пока самые емкие ААА из обозренных мною.И сравнение с лучшими образцами USB-шных ААА Li-ion 1.5В, рассмотренных в моих предыдущих статьях. Увы, в USB-шном варианте ААА, управляющая плата вставлена вдоль корпуса, сжирает полезный объем и емкость встроенного аккумулятора Li-ion 3.7В значительно меньше.
Некоторые замечания. Просто побрюзжать. Просматривающим по диагонали логично пропустить
➽ У IMUTO ААА емкость 800-900мАч, а у PUJIMAX — только 600-700. Насколько это ужасно?
Если кто не в курсе, у лучших в мире «мизинчиков» Ni-MH (белых Энелупах ААА) номинальная емкость 750 мАч, которые они-таки вытягивают на «гостовских» 0.2С и рядом.
Где же там «типичная» емкость из того же даташита?
➽ Не, ну в природе есть мизинчики с реальными 900...1000 мАч на борту сразу же после конвейера. Удалые «тэстировщики» от восторга опорожняются кипятком после своих одноразовых «тэстов» сразу же после покупки. Но есть один маленький нюанс: при примерно одинаковых технологиях и уровне ух развитости, надо выбирать или бОльшую емкость, или повышенную устойчивость к циклированию (длительный жизненный цикл).
Панас в свое время произвел эпический эксперимент. Под мудрым руководством интеллектуальной элиты человечества (маркетолухов) наплевали на мнение всяких там синих воротничков (инженеров-химиков) и в дополнение к белым Энелупам (Eneloop Classic) запустили черные (Eneloop XX → Eneloop Pro) и голубенькие (Eneloop Lite). Для расширения ассортименты. Ибо расширенная ассортимента — наша всё, конечная цель — ничто.
Из проспекта Панасоника за 2017-2018 гг (указаны более честные, номинальные емкости):
Почему это так, объяснено ТУТ — подробно, долго, нудно. Все, как вы не любите.
➽ А стабильные 1.4-1.5В в интервале 0...700-800 не хотите? Особенно на высоких нагрузках?
Зачем оно нужно? А вот питаемое устройство отказывается нормально фурациклировать уже при 1.2-1.3В. Или на морозе разрядная кривая «внезапно» просаживается.
➽ Итак, Li-ion 1.5В — это не про ёмкость. Если она сравнима с обычными акку или батарейкам это прекрасно. Но даже если она в 2 раза меньше (ААА Li-ion 1.5В с USB-портом), то это в определенных ситуациях практически единственный выход для нормального, не замутненного радиолюбительством пользователя.
И понимание этих простых вещей внезапно приходит само собой, когда припечет и задолбает.
Если такого пока не случилось — живите спокойно как капибара, продолжайте юзать любимые модельки акку или батареек и не забивайте себе голову нескрепными Li-ion 1.5В.
Если кто не в курсе, у лучших в мире «мизинчиков» Ni-MH (белых Энелупах ААА) номинальная емкость 750 мАч, которые они-таки вытягивают на «гостовских» 0.2С и рядом.
Где же там «типичная» емкость из того же даташита?➽ Не, ну в природе есть мизинчики с реальными 900...1000 мАч на борту сразу же после конвейера. Удалые «тэстировщики» от восторга опорожняются кипятком после своих одноразовых «тэстов» сразу же после покупки. Но есть один маленький нюанс: при примерно одинаковых технологиях и уровне ух развитости, надо выбирать или бОльшую емкость, или повышенную устойчивость к циклированию (длительный жизненный цикл).
Панас в свое время произвел эпический эксперимент. Под мудрым руководством интеллектуальной элиты человечества (маркетолухов) наплевали на мнение всяких там синих воротничков (инженеров-химиков) и в дополнение к белым Энелупам (Eneloop Classic) запустили черные (Eneloop XX → Eneloop Pro) и голубенькие (Eneloop Lite). Для расширения ассортименты. Ибо расширенная ассортимента — наша всё, конечная цель — ничто.
Из проспекта Панасоника за 2017-2018 гг (указаны более честные, номинальные емкости):
Почему это так, объяснено ТУТ — подробно, долго, нудно. Все, как вы не любите.➽ А стабильные 1.4-1.5В в интервале 0...700-800 не хотите? Особенно на высоких нагрузках?
Зачем оно нужно? А вот питаемое устройство отказывается нормально фурациклировать уже при 1.2-1.3В. Или на морозе разрядная кривая «внезапно» просаживается.
➽ Итак, Li-ion 1.5В — это не про ёмкость. Если она сравнима с обычными акку или батарейкам это прекрасно. Но даже если она в 2 раза меньше (ААА Li-ion 1.5В с USB-портом), то это в определенных ситуациях практически единственный выход для нормального, не замутненного радиолюбительством пользователя.
И понимание этих простых вещей внезапно приходит само собой, когда припечет и задолбает.
Если такого пока не случилось — живите спокойно как капибара, продолжайте юзать любимые модельки акку или батареек и не забивайте себе голову нескрепными Li-ion 1.5В.
Потроха
Снаружи корпус стандартный: «капсюль», насаженный на «гильзу».
В «гильзе» Li-ion 3.7В, а в «капсюле» — управляющая плата.
На «гильзе» даже нанесена маркировка: 10400 (формфактор), 3.7V, 300mAh и 1100mWh. Все сходится: 1100/300≈3.67В.
Маркировка отлично видна на клеевой основе наклейки. Правда, в зеркальном отражении.;)Зачем-то попытался отломать голову у того 10400. В результате появился характерный запах электролита (смесь двух органических растворителей), а в лежачем состоянии акку стал вяло подтекать.Управляющая плата (подробнее)Чип оказался до боли знакомый: LC9203D от производителя LiChi. А главное, надписи нормально читаются, не спилены, не залиты клеем…Серия LC920х сейчас сплошь и рядом, в подавляющем большинстве Li-ion 1.5В, работающих по алгоритму «две ступеньки». По крайней мере, мне так кажется после кучи вскрытий фигурантов статей.Перевод таблички с сайта LiChi
Для лучшего понимания размеров:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PUJIMAX АА Li-ion 1.5В без USB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ток заряда CC 0.365А, полный заряд занимает ~2 часов.Как оно работает
С АА я пока не работал, т.к. по ряду причин ААА — это завсегда интереснее, чем АА. А в случае Li-ion 1.5В — вдвойне. Но надо когда-то начинать.
Разряд на токе 1000мА
У меня 2 новости.1. Емкость оказалась раза в 1.5-2 меньше ожидаемой. И что-то тут не так.
2. Поменялась форма разрядной кривой. Была №2 («две ступеньки»), стала №4 («эмуляция ХИТ»). Это значит, что в АА чип другой. Это 100%.
Ладно, вскрытие покажет ©.
На других токах
На токе 2А полностью заряженный обр.№1 держится несколько минут, потом срабатывает защита и он сбрасывает напряжение до ~1В. А через несколько секунд совсем отключается. Проверял 3 раза (перед этим давал чипу остыть около часа).С обр.№2 ничего такого не происходит, он разряжается до упора в штатном режиме. Проверял 2 раза.
Если верить китайским даташитам, уже лет 5-6 назад для таких специализированных чипов заявлялся максимальный долговременный ток 2.5А. Последние три года обычно пишут 3А. У меня есть даташит, где заявлено 3.5А. Каких либо рекомендаций по организации эффективного теплоотвода от чипа я что-то не припомню.
Потроха
Внешне корпус АА похож на корпус ААА. Только маркировка на гильзе отсутствует.
Если снять защитное пластиковое кольцо вокруг пипки «плюса», то можно увидеть обратную сторону управляющей платы с логотипом (стилизованное «TF» со стрелочкой) и буквой «W»(«М»-?). Немного забегая вперед, докладываю: «TF» будет обнаружено в маркировке чипа, а буква «W» будет красоваться на одном из компонентов управляющей платы, скорее всего резистор. Последний момент удивил — ничего подобного я пока не видел на платах Li-ion 1.5В.Дальше началась эпопея на полтора часа.В случае ААА «капсюль» просто надевается на выступ «гильзы». Хотя и плотненько. Для связи с плюсом элемента 10400 используется подпружиненный контакт, припаянный к плате.
В АА все оказалось совершенно по-другому.
«Капсюль» и «гильза» — это единый корпус. С плюсовой стороны намертво завальцован драйвер, который кончиками ножей-скальпелей поддеть и отогнуть не удалось.
Надо пилить. Сначала хотел дремелем, но во-время одумался. Несмотря на то, что скрутка Li-ion 3.7В формально «полностью разряжена», атомарного лития, интеркалированного в анодный материал, там должно оставаться еще немало.
Стал аккуратно подпиливать треугольным надфильком. И оказался прав. Неоднократно проскакивали мелкие разряды и банка несколько раз начинала разогреватся. Во избежание терморазгона я стирал металлическую пыль и останавливался на пару минут.
В результате драйвер был-таки извлечен из вальцовки.
Вся плата, кроме дросселя, залита какой-то голубой затвердевающей массой, надеюсь теплопроводящей. Но эта красота легко трескается и сколупываетсяА вот и ради чего тот экземпляр АА был принесён в жертву: драйвер.Чип мне неизвестный, пока непонятный, концов пока не нашел.Маркировка плохо читается, на фотках так и не получилась. Глазами, через пару линз и под разными углами с трудом можно разобрать что-то типаTF232A
3D15C1
То, что выделено жирным — это точно, остальное — под вопросом.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Странности и баги того бокса
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Увы, они были обнаружены. А как вы хотели? За 550-600 р. и бокс, и 2АА, и 2ААА, и чтобы все и всегда идеально работало? И рыбку съесть и поле перейти?
А тут вполне себе вменяемый товар и некоторым даже весьма нужный.
Но иногда с закидонами. Ввиду того, что мозги-то китайцы вложили, но их не докрутили.
Ибо PUJIMAX АА, PUJIMAX ААА и бокс PUJIMAX — это 3 независимых продукта от трех ОЕМ-производителей. Что их объединяет? Вендор PUJIMAX: реклама, общая командная форма, флаг, гимн и кричалка.
Но АА и ААА сделаны по-разному и чипы у них разные. А «мозги» бокса (от одного производителя) на сей момент лучше понимают поведение ААА (от другого производителя), чем поведение АА (от третьего производителя). Все могло сложиться по-другому.
Итак, вот что мною было обнаружено за неделю свистопляски с сабжевым набором.
① (баг)
Большая часть времени ушла на разряды до 1В и последующие заряды до упора. Пока занимался ААА, проблема, описанная ниже, проявлялась пару раз. А после перехода на АА — такое вдруг стало системой.
Если Li-ion 1.5В АА PUJIMAX сильно разрядить (до 1.0...1.1В), то он не будет показывать наличие какого-либо девайса по данному каналу (т.е. светодиод вообще не зажигается) с вероятностью 100%. У меня пока нет никаких других Li-ion 1.5В в формфакторе АА, кроме PUJIMAX. Поэтому пока будем считать изложенное частным примером индивидуальной несовместимости.
В случае ААА такое тоже бывает на сильно разряженных, но нечасто и происходит спорадически. А у АА PUJIMAX — всегда.
«норм» — нормально определяется боксом, закорается красная лампочка, начинается заряд.«1 мин» — после того как подать внешние 1.5В в течении 1 мин. начинает определяется боксом и начинается заряд. Если этого не произошло, то добавляется еще 1 мин. И т.д.
Как же «подать внешние 1.5В»? Да легко. Я использовал имеющуюся пару «ЗУ с бестолковой индикацией» + USB-тестер:
② (странность)
Формально бокс работает по 4 каналам одновременно. Но как-то странно и часто непредсказуемо. Реально он каналами жонглирует. На днище коробки нарисовано ограничение 350 мА на канал(см. начало статьи), но оно местами фантазийное.
Пока вставлен один экземпляр АА или ААА — все нормально. Как только их становится два — могут начаться чудеса в решете. А могут не начаться. Там китайская женская логика.
Просто примеры:№1. 2 одинаковых ААА с зарядным током 100 мА. Заряжаются одновременно в параллели. Но каждые 5-7 сек один из каналов отключается на 1-2 сек. Потом параллель 5-7 сек. Потом другой канал отключается на 1-2 сек. Потом параллель 5-7 сек. и т.д.
Одинаково разряженные банки финишируют почти одновременно.
Нет проблем.
№2. 2 ААА PUJIMAX с зарядным током 190 мА. Тоже самое, что в №1, но в параллели они находятся ~1сек и происходит сброс на один из каналов на 4-5 сек.
Каналы скорее всего чередуются, т.к. банки финишируют почти одновременно.
Но время увеличивается в 2 раза.
№3. 2 ААА PUJIMAX с зарядным током 365 мА. То же в №2, но каналы НЕ чередуются, хотя попытки запустить их в параллели постоянно наблюдаются. В результате через 2-3 часа финиширует один (как правило — крайний), и через примерно такое же время другой. Типа, многозадачность под Вин 95-98-Линолиум. Ага.
№4 Одиночный ААА Hoco с зарядным током 460 мА. Без проблем заряжается этим самими 460 мА. А он в режиме СС по другому и не может. Ограничение 350 мА на канал? Не, не слышал…
Самое интересное, это если запустить бокс с 3-4 банками и все с разными токами заряда. А УСБ-доктора перевести в режим «осциллографа». Там такого понасмотришься, позабористей чем Фауст Гёте. Кроме обычных прямоугольников, связанных с тупыми включениями-выключениями каналов, внезапно проскакивают какие-то нелинейные косые фронты.
На самом деле, все в конце концов будет заряжено. Но как сериальной мелодраме с большим количеством пар и треугольников — все в конце концов поженятся, но не известно когда и в какой последовательности.;)
Заключение
1. Покупать или нет?
Откуда я знаю. Если возникла необходимость приобрести что-то подобное — сами разберетесь.
В крайнем случае перечитайте статью еще раз и более внимательно.
2. Обычные ценники на Алях и наших маркетах (не в сабжевом магазине):
— зарядные боксы на 4-8 слотов — от 800 руб
— 4шт ААА/АА Li-ion 1.5В без USB — от 700-800 руб
— комплект: бокс + 4шт ААА или АА — от 1300-1500 руб
Могу ошибаться.
3. ААА PUJIMAX мне понравились и емкость близка к предельно возможной.
Алгоритм «две ступеньки».
4. АА PUJIMAX удручают малой емкостью, но вполне рабочие.
Алгоритм «эмуляция». Я не особый поклонник, но есть фанаты «информативности» — им больше понравится, наверное.
5. Бокс PUJIMAX классно собран, но может чудить (см. последний раздел).
Только вот я сильно сомневаюсь, что остальные китайские боксы работают идеально. Ибо в этой группе товаров имеют место бардак и анархия. Кто во что горазд. ОЕМ-щики толком не знают что производят, вендоры не знают что продают. И в ближайшее время улучшений не предвидится.
6. Ценники в магазине PUJIMAX за последнюю пару недель снизились на несколько десятков рублей. Взаимосвязи с колебаниями курсов валют я не заметил.
То, что я купил 2 недели назад за 587р. сейчас выставлено за 548 (531).
Но вангую, что если статья вызовет интерес, Муська-эффект сегодня-завтра более чем вероятен. :)
Всего доброго.
ЗЫ. О вреде курения
Самые обсуждаемые обзоры
| +17 |
2488
29
|
в пункте 3 надо ААА? Спасибо, интересно. Мелкие можно брать, аа под большим вопросом.