Операция "PicoFly": чипируем и прошиваем Nintendo switch lite
Всех приветствую!
Одного владельца портативной приставки Nintendo Switch lite стала «душить жаба» платить по 3000-6000 руб за игру и он обратился ко мне с просьбой отучить консоль от картриджей. Для этого был заказан специальный набор picofly rp2040L для установки в консоль и microSD флешка на 256 гб. А как это делается — расскажу и покажу далее в статье. Работа для тех, кто умеет пользоваться паяльником (необходимо тонкое жало).
Обзора ПО не будет. Только поверхностная настройка для работы главного — игр, а остальном пусть сам владелец разбирается:)
PicoFLY RP2040L — это специализированный модчип на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040, разработанный специально для аппаратной модификации (прошивки) игровой консоли Nintendo Switch Lite.
Модель чипируемой консоли — HDH-001


Заказал на озоне специально сделанный под эту модификацию комплект, состоящий из двух шлейфов и платы микроконтроллера

Начнем с разборки консоли. Выключаем приставку, извлекаем картридж и флешку из разъемов (если есть). Откручиваем сверху и снизу винты (PH00)

Сзади винты Tri-point Y00 (1.5мм). Еле еле нашел подходящую биту, что бы выкрутить

Снимаем крышку. Она на защелках, начинаем отщелкивать снизу сбоку где динамик


Откручиваем 4 винта верхнего металлического экрана и снимаем его. Один винт отличается от других по длине — не перепутайте позже при сборке


Отключаем шлейф, а под ним клемму аккумулятора

Снимаем термотрубку. Откручиваем 3 винта, а сверху где вентилятор отклеиваем уплотнитель (подливаем спирт для облегчения отклейки)


Откручиваем 7 винтов и снимаем слот для картриджей (+ разъем для наушников)

Очищаем старую термопасту и теперь снимаем пластину, закрывающий процессор

С помощью тонкой иглы аккуратно отгибаем фиксаторы по краям и снимаем


Обязательно убираем старую термопасту с кристалла и конденсаторов. Аккуратно, с помощью мягкой щетки, что бы не снести конденсаторы

Подготавливаем шлейф и плату к пайке. На шлейфе залуживаем все медные площадки.

На консоли залуживаем обозначенные на плате точки. Наличие микроскопа или хорошего увеличительного стекла желательно.

Совмещаем залуженные площадки на шлейфе и на плате и припаиваем (не забываем про флюс). Контакт GND припаиваем к массе процессора (отметил стрелкой)
Далее загибаем «отросток» и припаиваем к 2 точкам на плате и к одному выводу конденсатора

В итоге получилось вот так. Фото нечеткое, рука дернулась)

Теперь припаиваем шлейф к конденсаторам cpu. Совмещаем отверстия на шлейфе с конденсаторами и паяльником с тонким жалом припаиваем контакты шлейфа с конденсаторами. Так же припаиваем массу шлейфа к массе процессора

Для проверки подключаем шлейфы к контроллеру, подключаем аккумулятор и включаем консоль.

Если появился такой экран — значит припаяли всё верно и корректно.

Собираем консоль. Перед установкой пластины процессора нужно убрать кусок железа под шлейф. Желательно положить что-нибудь плотное на него, что бы не повредить возможными острыми краями железки.

Мажем термопасту на чип (использовал MX-4) и пластину и устанавливаем СО на место. Приклеиваем плату на двухсторонний скотч, подключаем шлейфы (он немного длинный, поэтому складываем гармошкой)

Перед установкой экрана изолируем плату скотчем. Я приклеил его на саму железку в месте нахождения платы


Окончательно собираем консоль и приступаем к настройке. Напоминаю — в теме разобрался поверхностно и в дебри не лез.
Мое дело пайка и проверка работоспособности консоли, поэтому я спросил DeepSeek куда двигаться и получил ответ — скачать пакет Hats и просто извлечь содержимое архива на microSD карту (предварительно отформатировав в fat32). В этом пакете имеется загрузчик Hekate и кастомная прошивка Atmosphere, а так же собраны различные инструменты.
Вставляем флешку и включаем консоль. Загружается меню Hekate. По совету из интернета сделал бэкап sysmmc (т.е заводской прошивки). Переходим в tools

Жмем Backup eMMC

Поочередно нажимаем eMMC BOOTO & BOOT1 и eMMC RAW GPP. Последнее будет долго выполняться — ждем. Бэкап хранится на флешке в /backup (переносим его в надежное место, из из флешки удаляем, что бы место не занимал)

Далее делаем бэкап ключей. Переходим в Console Info, кнопка Lockpick

Запускается программа, кнопками громкости выбираем DUMP from SysMMC (выбор кнопкой питания). Ключи находятся на флешке по пути /switch. файл prod.keys, копируем его на пк

Потом в гайдах еще создают разделы и т.д, честно — не вникал, но в моем случае это не нужно. Да и оно мне надо? А потом владельцу объясни, а он с первого раза не поймет, да и возможно со второго и не факт что с третьего. Пусть сам разбирается потихоньку, я покажу как запускать и устанавливать игры и «на этом мои полномочия всё, окончены»
Итак — выбираем Launch и выбираем sysMMC CFW (кастомная прошивка). Если нужна чистая родная прошивка консоли — выбираем первое.

Загружается кастомная прошивка. Для установки игр выбираем Альбом

И запускаем программу DB Installer. Их тут 2 — одно и тоже, просто на русском и английском языке

Выбираем Запустить MTP соединение

На пк появляется папка Nintendo, а внутри несколько разделов. Игры, взятые для ознакомления и тестирования из «зелёного магазина» копируем в раздел SD card Install (расширение файлов может быть .NSP и .NSZ).

В это время на консоли происходит распаковка и установка игры

После жмем кнопку B и выходим из программы. На главном экране сразу появляется игры, в которые можно сразу поиграть.

Поиграв некоторое время никаких проблем не обнаружил. Консоль отдал счастливому владельцу)
Про остальные фишки и функции прошитой консоли не расскажу, знаю что можно установить эмуляторы других консолей, android и даже linux и наверняка много чего еще интересного.
Но не мне, не тому кто будет ей пользоваться это не нужно). Поэтому на этом всё.
Спасибо за внимание!
С софтом возился сам. Не особо сложно. Но вот андроиды и линуксы при обновлении версии прошивки слетают и там надо потанцевать с бубном, чтобы их восстановить. Потому забил и оставил только игрушки.
А так вообще чипованный лайт до сих пор одна из лучших портативок по соотношению цены и актуальности игр.
Но у меня с чипованными свичами возникла другая проблема, когда свич чипован и стоит куча игр ты как бы их не ценишь, и не играешь толком. А вот на лицензии купил игру и играешь. Но это видимо лично моя фича )))
Кратко — игру сделал другой мальчик (Рубен) и не факт, что он из Венесуэлы
Иска от Нинтендо не было, это был стёб на тему того что Нинтендо засуживает любительские проекты.
eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/01/30/fact-check-story-boy-cardboard-nintendo-console-unproven/4310183001/
Во время замены дрифтящего стика на лайте у коннектора сперва отвалилась пластиковая фиксирующая шлейф скоба. Пока вкорячивал ее на место, погнул пару контактов.
Итог отвалы подсветки и связанных с дополнительной платой кнопок и куча мучений с восстановлением.
Прошла пара лет, вроде учел все ошибки, полез трогать свич олед, пытался самостоятельно понять причину аномального расхода батареи. И снова здравствуйте минус коннектор шлейфа экрана.
Более чем уверен что тот же лайт прошить могу без проблем, но эти коннекторы шлейфов меня вгоняют в жуткую тоску.
По итогу решился вопрос заменой чипа. Был сильный нагрев одного из элементов
но как вы справляетесь с пайкой безсвинцовым на таких мелких деталях?
жена с опытом пайки, сказала трудно — я бы не решился.
более того, есть безсвинцовые припои в проволочном виде такие, что по поведению от свинцовых особо ничем не отличаются, кроме явного требования к повышенной температуре паяльника относительно свинцовых.
которые с микродобавками никеля и еще чего-то, например SN100C
начал штудировать тему, не знаю насколько толщина меди в шлейфах отличается от дорожек на плате, да и особо с дорожками с волосок пока еще толком не работал, но растворение меди оловом это известный факт.
добавка меди делает припой насыщенным по меди, поэтому он на порядок меньше растворяет медь с дорожек (там конечно итак микроколичества растворяются, но возможно есть случаи где это актуально).
и я знаю что у меня иногда с первого раза не выходит, приходится удалять припой и наносить заново или еще что-то делать, поэтому хочется заранее обезопаситься.
например Multicore издревле делал типичный свинцовый припой с 2% добавкой меди и рекламировал его под брендом SAVBIT (упор был на сохранение и продление срока службы медного жала паяльника в десяток или более раз в зависимости от температуры).
для пущей наглядности у них там даже тест был с медной проволокой толщиной с волос (но я пока до таких не дорос). кто-то пользуется таким специальным припоем с содержанием меди (или меди с никелем) именно чтобы решить проблемы эррозии дорожек на плате/шлейфах для облегчения повторных вмешательствах при ремонте?