Всем привет. Хочу рассказать о постройке продвинутого паяльника под жала типа Hakko T12.
Предыстория.
Лазая по PlusPda.ru наткнулся на обзоры жал типа Hakko T12 и «народного» набора для постройки простой паяльной станции. Как-то мне сразу не очень понравилась перспектива собирать внутренности не самой удобной ручки, начал искать дальше и набрёл на обзоры ручек-клонов Hakko, всем здесь известные FX-9501 и FM-2028. Взял на карандаш. Тут же попались обзоры на Bakon-950D, вот эта станция меня, что называется, зацепила и было принято решение её приобрести. Однако, чем больше о ней узнавал, тем больше возникало сомнений, основная претензия была к разнице между декларируемой и фактической мощностью. Я понимал, что скорее всего возможности Bakon меня полностью устроят, но осадок присутствовал и никуда не девался. В обсуждении народ предлагал варианты решения проблемы, вплоть до замены штатного блока питания на нормальный 24В. Одна из ссылок вела на
обзор такого блока питания от уважаемого Kirich. С этого момента пошёл отсчёт времени реализации идеи обзавестись наконец к 36 годам своей собственной станцией. С одной стороны паяю я не регулярно с очень большими перерывами, с электроникой дружу не очень, но с другой стороны, если какая то затея приходит в голову, тяжело от неё избавиться. Я могу, значит должен сделать.
Постройка.
В общем был куплен «народный» блок питания 24В.
Следом была заказана ручка аля Hakko FX-9501. Контроллер из «народного» набора мне не очень понравился, на уровне интуиции. В одном из многочисленных комментариев промелькнуло сообщение от пользователя qwerty2, что на ТаоБао можно найти контроллер интересней, с графическим дисплеем, базой жал и вообще более функциональный. Построен он на микросхеме семейства STM32F.
Заказал его через посредников, там же на ТаоБао у того же самого продавца была заказана заготовка корпуса.
Так же был заказан авиационный разъём типа GX12-5P.
Первым приехал блок питания, который был доработан в соответсвии с советами Kirich.
В БП заменён межобмоточный конденсатор на Y-конденсатор, который был извлечен из старой зарядки для телефона Ericsson, а так же добавлены 4 керамических конденсатора 0.15 мкФ в параллель выходным. Сделано это для уменьшения пульсаций и повышения защиты на случай пробоя. Следом приехала ручка и разъем GX12, к сожалению ручка комплектуется трехжильным кабелем, с которым полностью раскрыть функционал контроллера не получится, для нормальной работы с режимом сна нужен пятижильный кабель. Сей момент я упустил и пока кабель даже не заказывал, решил обойтись тем что есть, просто поставил перемычку на контакты, отвечающие за сон.
Спустя ещё месяц получил наконец плату контроллера и заготовку корпуса. Настало время собирать станцию. Из старого БП от компьютера был позаимствован силовой разъём 220В, в этом разъёме мне понравилась заводская обвязка, я решил оставить её как есть, на работу она сказывается только в лучшую сторону, повышая безопасность.
Так же был использован большой выключатель с подсветкой для включения станции, сел практически идеально.
В комплекте с платой шли термистор и ртутный выключатель.
Ртутный выключатель или датчик наклона используется для реализации «режима сна», термистор похоже должен способствовать улучшению термостабилизации, но поскольку у меня кабель не позволяет реализовать этот функционал в данный момент, я эти компоненты отложил на будущее. Как выше сказано, обошёлся обычной перемычкой. По самой плате информации найти не удалось, однако схему подключения воссоздать получилось, основываясь на схеме упрощённой платы, так же попадающейся на просторах ТаоБао. Схема в плохом качестве, но что-то разглядеть можно.
Сопоставив с имеющейся платой внёс корректировки.
Так должно быть в окончательном варианте. Извините за пэйнт, ничего лучше под рукой нет. Пробный запуск на весу.
Корпус пришлось немного доработать, проплавить посадочное место шурупа, иначе плата контроллера не встаёт вместе с передней панелью корпуса.
Габариты корпуса довольно компактные, всё умещается, но практически без запаса. Сначала хотел вкрутить в него бобышки от материнской платы компьютера и на них закрепить блок питания, но из тех, что нашёл, ни одни не подошли по высоте, БП в закреплённом состоянии получается слишком высоким, не возможно соединить половинки корпуса. Решил закрепить БП на двухсторонний скотч.
Соединил крышки, вкрутил винты и шурупы, получил окончательный внешний вид.
Управление.
Управление станцией осуществляется через ручку энкодера. Комбинации управления следующие:
1) Поворот ручки энкодера
2) Короткое нажатие на ручку энкодера
3) Длинное нажатие на ручку энкодера(2 сеунды примерно)
4) Нажатие на ручку энкодера и одновременный поворот ручки.
Рассмотрю подробнее. Поворот ручки энкодера в заивисмости от режима работы или пункта меню управляет изменением режима работы, значений или перемещением по пунктам меню. Короткое нажатие на ручку равноценно выбору или подтверждению. Длинное нажатие на ручку несёт две функции, если нажатие произведено в одном из режимов работы, то оно приводит к переходу в меню настроек станции, если нажатие произведено в меню настроект, то оно равнозначно выходу или отмене.
Нажатие на ручку энкодера с одновременным поворотом ручки имеет два действия в зависимости от направления вращения энкодера, если крутить ручку против часовой стрелки, пользователь попадёт в меню выбора жал.
Если крутить по часовой стрелке, то пользователь попадёт в меню настройки выбранного ранее жала. Здесь производится калибровка и инициализация жала.
Возможности станции.
После включения станция переходит в рабочий режим. Поворачиванием ручки энкодера против часовой стрелки происходит выбор режима работы (рабочий режим, режим ожидания, спящий режим), поворачиванием ручки по часовой стрелке происходит выбор режима Boost, который позволяет быстро увеличить температуру до заранее настроенного значения на заранее же выбранный временной промежуток. Нажатие на ручку приводит к выбору текущей рабочей температуры, регулировка значений температуры происходит с шагом, заранее определенным в меню настроек. Длительное удержание нажатой ручки приводит к входу в меню настроек станции. Здесь есть один важный нюанс, поскольку плата китайская, то по умолчанию язык в меню китайский, но есть возможность выбора английского языка. Дабы сэкономить нервы и время, после входа в меню настроек нужно выбрать пункт номер 13, а в нём выбрать английский язык. Дальше с навигацией по меню трудностей у большинства пользователей возникнуть не должно. Предвещая вопрос, русского языка нет, как впрочем и любого другого отличного от китайского и английского. Всего в меню настроек 16 пунктов.
1. Standbuy или режим ожидания. Здесь настраивается температура жала в режиме ожидания, время в минутах через которое станция перейдёт в режим ожидания после бездействия, а так же режим работы датчика, отвечающего за пробуждение. Возможен выбор из 4 режимов — Shake(вибрация), Switch(переключатель), Manual(ручной), Auto(автоматический). Подробно режимы не буду описывать, чтобы не приврать, тк сейчас у меня нет в ручке паяльника ни датчика вибрации, ни переключателя.
2. Sleep или режим сна. Здесь настраивается время простоя в минутах, через которое станция заснёт.
3. Boost или увеличение. Здесь настраивается значние на которое нужно временно повысить температуру жала и время действия увеличения в минутах. Перевёл криво, но ускорение тоже не совсем верно.
4. Cold end. По логике этот пункт меню отвечает за коррекцию температуры в зависимости от температуры окружающей среды, здесь можно выбрать тип терморезистора (NTC, PTC) и задать контрольную точку (по умолчанию 24 гарудса цельсия).
5. Tip или библиотека жал. Здесь можно выбрать те жала, которые имеются в наличии, впоследствии в меню переключения жал выбор будет происходить между отмеченными в библиотеке. Список обширный, порядка 80 позиций, плюс пользовательские ячейки, если конкретного типа жала нет в библиотеке.
6. Stepping или шаг изменения температуры. Здесь настраивается шаг в градусах цельсия, с которым будет меняться температура при увеличении или уменьшении в рабочем режиме.
7. Password или парольная защита. Здесь устанавливается пароль на вход в меню настроек, а так же активируется его использование.
8. Screen Saver или хранитель экрана. Здесь настраивается включение хранителя экрана, а так же время простоя, через которое харнитель экрана будет активирован.
9. Buzzer или пищалка. Здесь можно включить или выключить пищалку, которая сигнализирует о каких либо действиях. например сообщает о выходе на рабочую температуру, предупреждает о низком напряжении и т.д.
10. Voltage или напряжение. Здесь включается или отключается отображение на экране текущего значения напряжения, подаваемого на жало.
11. LowVol Protect или защита от низкого напряжения. Здесь можно включить защиту и сигнализацию о недостаточном напряжении питания. Отдельно настраиваются пороги для предупреждающего сигнала и отключения станции.
12. Power On или режим работы, в котоый загрузится станция при подаче питания. Здесь выбирается режим работы при включении, выбор между рабочим режимом, режимом ожидания и режимом сна.
13. Language или меню выбора языка. Здесь выбирается язык системы, китайский или английский.
14. Sys Info или информация о системе. Здесь отображается версия ПО и ревизия платы контроллера. в моём случае ревизия платы 2.00, версия ПО 2.09.
15. Init или инициализация. Происходит некая первичная калибровка системы. В чём суть пока не разобрался.
16. Exit или выход. Можно выбрать этот пункт и выйти в рабочий режим, а можно просто сделать длинное нажатие на ручку энкодера, эффект одинаковый.
По меню настроек всё.
Как видно на некоторых фотографиях, если ручка пальника не подключена к станции, на экран выводится сообщение об ошибке.
По самому экрану, экран популярный у китайцев, OLED двухцветный, верхняя часть экрана (примерно четверть всей площади) отображает жёлтый цвет, нижняя отображает синий. Такие экраны куда только не ставятся, например в mp3 плееры или дешевые маленькие телефоны.
На рабочем экране можно выделить следующие секции. Центральная и самая крупная отображает текущую температуру жала, верхняя часть экрана отображает выбранный режим работы, установленную температуру жала. Нижний левый угол отображает либо тип выбранного жала, либо текущее значение напряжения, подаваемого на жало. Правый нижний угол отображает температуру окружающей среды(вероятно с того самого термистора встраиваемого в ручку, который у меня не установлен), в моём случае рядом с показанием температуры горит восклицательный знак, что скорее всего сигнализирует об отсутствии контроля данного параметра в моей усечённой конструкции.
Получившимся результатом я доволен, на жало T12-I было много жалоб в обзорах, мол им не возможно ничего сделать, ну не знаю, с данной паяльной станцией у меня нареканий к жалу нет. Греет, паяет, смд берёт влёт, а в одном из обзоров именно невозможность нормально выпаять смд компонент с платы мобилки ставилась в укор жалу I и паяльной станции Bakon-950D в целом, при этом превозносилась станция под жала 900-ой серии. Для себя я вопрос с паяльниками закрыл, для моих нужд собранной станции более чем достаточно. У меня есть к ней небольшой набор жал, перекрывающий все мои потребности. Остаётся только заменить кабель у ручки паяльника на пятипроводной и встроить в неё датчик вибрации с термистором.
Это мой первый обзор, все компоненты куплены за свои кровные. Плата контроллера куплена через посредника, но его услуги я рекомендовать не могу, пожалел сто раз, что свзяался с taobao-0.com. Это и переплата лишняя за доставку, и очень долгие сроки, и нормально средства вернуть не получится, конская комиссия при возврате.
Выражаю особую благодарность за помощь и консультации пользователям
kirich и
qwerty2. Всем спасибо за внимание.
П.С.: По просьбам читателей выкладываю список материальных затрат на изготовление паяльной станции.
1) Плата контроллера — 16$
2) заготовка для корпуса — 6$
3) услуги посредника и доставка платы с заготовкой корпуса — 11$
4) народный БП 24В 4А — 8$
5) ручка FX-9501 + 2 жала — 12$
6) разъём GX12-5P — 1$
7) конденсаторы для доработки БП, силовой разъём, провода и кнопка включения выдернуты из различных не нужных устройств.
Итого: 54$.
Временные затраты — суммарно час на пайку и неспешную сборку. Обзор написан за несколько вечеров.
Сабжевые контроллеры видел на ebay, но смутила китайщина на дисплее, но судя по обзору это не проблема. Какие ручки наиболее удобны и практичны? Разьемы известные GX6 и GX9 уже прикуплены, вопрос — какой хороший силикновый кабель подойдет? Также хочу и фен на станциях сделать съемным и доработать стоковый контроллер (если есть смысл).
Буду в ближайшие 2-3 дня закупать весь комплект под переделку станций, кроме контроллера с остальным не могу определится.
Мне нравится ручка клон FX-9501, она в обзоре и показана. По кабелю не подскажу, тк сам озадачен этим вопросом. видел на Али лот 5 метров, но мне это много. либо лоты по 1 метру, этого мало :) хочется метра 2 кусок.
да там и не нужны постоянно 70Вт. там контроллер подачей рулит, если будет не хватать, он остановится на текущем значении. несмотря на то, что мой БП способен отдать 24В и 4А (плюсминус погрешность), я ещё не видел напряжение выше 22В, не требовалась максимальная мощность системе, надо будет попробовать что-то массивное прогреть.
https://aliexpress.com/item/item/2000mm-pc-Five-core-Silicone-wire-T12-HAKKO-936-937-907-Soldering-station-handle-line/32662211426.html
Но как то не раскрыты вопросы соответствия температуры показанной, не ясно, как проводить калибровку — такое впечатление, что ее вообще нет…
Без этого тестирования брать контроллер рано.
поэтому над точной калибровкой пока не задумывался. то что термостабилизация у платы хорошая — это точно, с того же жала I при касании контактных площадок просадка мизерная, градус-два. но какова при этом реальная температура при выставленной 300 я не знаю. Станция на работе, до понедельника провести эксперимент не смогу. Все свои железки держу на работе.
По поводу, " при касании контактных площадок просадка мизерная, градус-два." это, увы, говорит не о хорошей термостабилизации, а наоборот, о плохой работе датчика температуры. Либо о плохом контакте в ручке паяльника. Просадка в любом случае должна быть, её не может не быть. Собственно такая станция у меня есть, но покупал уже в сборе. Пайка чего-то не очень теплоёмкого нареканий не вызывает, но вот когда пытаешься, например, выпаять дроссель из материнской платы… Это гемор тот ещё, паяльник просто прилипает к контактной площадке, а на дисплее температура и не дёргается. Пока не решил, что с этим делать, скорее всего дело в плохом контакте с жалом. Пока курю форум на радиокоте, там много инфы, надо переварить. Но с линейностью, как я понял, полный облом.
g03.a.alicdn.com/kf/HTB1B559LVXXXXcCXpXXq6xXFXXXa/-font-b-Butane-b-font-Cordless-Pen-Burner-Gas-Blow-Torch-font-b-Soldering-b.jpg
Только шарик термопары зачистить лезвием от окислов и погружать в СВЕЖЕЕ олово на жале наполовину и жало надо скос или зубило 3-4мм а не конус.
по вашей методе я смогу только копыто откалибровать, а остальные нет… в общем надо будет мутить что-то навроде hakko fg100, но это к концу лета в лучшем случае. а пока буду так пользоваться. в моменты, когда удаётся наладить контакт жала и термопары показания на мультиметре и экране станции расходятся на 10-15 градусов в случае с жалом K и практически не отличаются в случае с жалом I. мультиметр показывает меньше. для жала К цифирки такие (первая — показания станции, вторая — мультиметр):
200-185
250-240
300-285
350-327(но здесь я до конца не домерил, термоусадка на термопаре плавиться начала, тестирование прервал, поэтому результат лучше не считать).
на жале I или недобор 2-3 градуса, или перебор градусов на 5.
В принципе меня устраивает, главное врёт в большую сторону, то есть реальная температура ниже, что лучше, меньше шансов перегреть.
Измерять на жале I бесполезно, во первых у него самый большой градиент температуры по длине конуса, во вторых термопару надо погружать в слой припоя, который на круглой «иголке» не держится.И по длине иголки температура будет разная.
У жала К тоже большой градиент поэтому лучше термопару прижимать по центру а не с краю.
Термопару достаточно проверить в кипящей воде.Если вы не в горах живёте и не в грозу(смотрим нормальное атмосферное давление в Яндексе на момент измерения, при желании вносим поправку на температуру кипения).
"«когда удаётся наладить контакт жала и термопары показания на мультиметре и экране станции расходятся на 10-15 градусов»"-да в общем нормально! Для не откалиброванной станции и левых китайских жал.
У некоторых «везунчиков» китайские жала дают разброс на 50-100 градусов!!!
Жало И не показатель, ещё раз говорю.Если хотите измерить на И то погружайте его в каплю ф 3-4мм припоя на глубину 2-3мм и туда же шарик термопары, только шарик нельзя погружать полностью с головой и глубже-будет врать.Желательно шарик погружать на 2/3 диаметра.И капля припоя должна лежать на теплоизолирующем материале, идеально асбест, хуже дерево.Потому что идёт сначала утечка тепла а потом его накопление и показания скачут.Не зря у Хакко-100 такая форма измерительной площадки термопары, подвешенная в воздухе.
Моя теория, что большая масса припоя, больше жала, аккумулирует тепло и высасывает его из жала, как бы обладая инерцией, и таким способом уравнивая температуру кончика жала с основанием жала и нагревателем, а вообще ХЗ -врёт в большую сторону в среднем на + 20гр.Кроме того замыкаются электрические выводы после термопары, что не может не искажать показаний.
А шар не шар пофиг.Главное чтобы площадь контакта спая была как можно больше и правильной формы.Шар или ещё лучше блинчик, полусфера(идея сточить алмазным диском).Если в кипятке не врёт то и 200гр много не соврёт.На радиобазаре термопар вроде завались по дешёвке, да и на АЛИ были.
В результате месяца три назад получил примерно 20 кг с 1688, и буквально позавчера — столько же с тао.
Главное — решить, что это надо :)
Пока проблем не было
На сайте написано, что товара полно, заказываю, через 5 днея приходит сообщение с просьбой отменить заказ, при этом оба продавана написали, что нужно выбирать «другую» причину, иначе деньги не вернут.
Хотел было споры создать, но плюнул, плохо знаю английский. Деньги вернули через неделю.
Дальше начал сначала писать продаванам «есть чо?» все кроме одного отвечали, что нету. Тот самый один сказал, что есть, а после заказа сказал, что отменяй.
Походу, они так количество покупок фармят для рейтинга…
В итоге заказал в россии чуть подороже, но через 4 дня они были в руках.
в остальных случаях стараюсь брать на али, если удаётся то же самое, что и на Тао найти.
Вот за 11,3
Вот она за 18.
И ещё тыц, тыц и тыц
А по вашей ссылке станция опять же на другой плате, хотя чип тоже STM32, но помимо схемотехники, там ещё и прошивка другая. Лучше или хуже не знаю.
https://aliexpress.com/item/store/product/The-latest-Version-of-OLED-Soldering-Station-Control-Panel-STM32-edition-OLED-Screen-Control-Panel-Electric/918038_32706564155.html
Но вот видео работы смущает.
кстати, для фена аналогичный контроллер никто не встречал?
https://aliexpress.com/item/store/product/The-latest-version-OLED-digital-T12-soldering-station-automatic-sleep-buzzer-DIY-soldering-station-iron-With/918038_32468198554.html
ну как, купил t12, с родным топориком поигрался. пайку больших полигонов выполняет на отлично (топориком раньше не пользовался, а теперь только им все паяю :) ). пока кризис — паял на старом люкее, а теперь заказал и жду пачку жал. особенно микроволну.
что характерно — скачки бывают до 500 градусов. может параллельно жалу шотки воткнуть (где-то видел такое решение)?
получил комплект с ALI:
контроллер
блок питания
ручка и картридж t12
заказал еще ртутных датчиков и плотно занят выбором корпуса, хочу качественный, а такой можно только на таобао найти: 铝合金面板 t12
Нет, это не претензия, просто сам когда-то хотел сделать станцию с необходимыми мне алгоритмами работы, чтоб она ещё и фен поддерживала. А пишу я только на stm8 и stm32. В интернете же много таких самописных самодельных станций, но все на атмеге почему-то
А есть ли у китайцев такие же готовые контроллеры, но с поддержкой фена? Чтобы получить полноценную станцию паяльник+фен?
Что-то типа обзора на эти «авиационные» разъемы, в котором описывается их применение в каком-нибудь самодельном устройстве. Очень интересно бывает почитать
«Народная» паялка работает кривовато, имхо.
Засобачить самому все алгоритмы…
Они вроде и не сложные, но я уже лет 20 ни строчки не написал…
1) Нужно время, а отпуск не скоро. А в связи с планами на смену работодателя-отпуск еще дальше оттягивается.
2) Никогда не работал с термопарой, разбираться-надо еще времени. А я практик, разбираюсь по примерам в разы быстрее, чем когда сам с нуля клепаю.
3) Увидел знакомый контроллер в названии темы-зашел xD.
Кстати если исходники найти на это изделие, желательно со схемой, то можно было бы доработать «по дешману», так как я уверен, места там внутри еще осталось, про ресурсы-я думаю, контроллер и на половину не напрягается. Можно было бы фен добавить без проблем) По аналогии, так сказать.
2. А с измерением напряжения работал? Вот это оно и есть.
3. :)
Если найти исходники, да с хорошими коментами (можно на русском) — один черт.
Пока не поймешь алгоритм, все, что можно сделать — компоновка из готовых библиотек.
Или кусков.
И что то поправить там будет весьма проблематично.
Как минимум перед этим надо разобраться с PID регулированием, с методами автокалибровки (а они есть таки), понять, как все это работает — и останется только облачить мысли в строчки кода.
Я помню, как лет 30-35 назад, не зная ничего про ПИД, я делал поддержание температуры нагревателя при очень изменчивых внешних условиях — нагреватель мало того, что на улице — снаружи железнодорожного вагона.
И даже что то получилось вроде, только мне до сих пор не нравится, как получилось, хотя и работало без претензий.
А тут сначала разобраться с теорией и только потом облечь в практику — но сие долго и муторно…
https://world.taobao.com/item/521250763857.htm
Я наборчик жал как заказал, так он и лежит. Паяльник в итоге взял другой, но его боюсь использовать с китайскими жалами.
там в шапке ссылки на станции для 900 серии, хотя сама тема о Т12.
то есть не ссылки, а названия станций, которые гуглятся на радиокоте
Всё что куплено в китае требует напильнега!
Если у этого такая же лианелизация то чем он лучше народного кроме цены? Таблом на букву Е?
Нормально народный работает и без линейности, при наличии Хакко-100 температура выставляется точно.
А сравнив цены-можете даже не пытаться сочувствовать.:)))
Не работает ваш Бакун на 100%.На 50% мощности от 19 вольт.Ха-ха-ха… Там реальной мощщи совсем не теретических 42вт в пике первоначального разогрева, там долговременных 25-30вт.
И допилингу практически не поддаётся, БП перестраивается с трудом а контроллер у некоторых глючит на 24в.Правда не у всех-это же кэтай.То есть переделать удалось считанным единицам, затратив массу времени и сил.
Кто-нибудь подскажет проверенного посредника для доставки с TaoBao в Украина?
Может кто из них подойдёт.
Большое спасибо автору за подробный обзор. Сегодня получил посылку из Китая.
Если кому интересно посредника в Украине, могу порекомендовать того, у кого я брал aucc.express.ua, почта [email protected]. Покупал на Таобао по ссылке автора но полный комплект. В комплект входил корпус с блоком питания и контроллер управления, а какже ручка FX-9501 и жало T12-K и сетевой шнур питания. Пришла посылка за 16 дней.
По цене вышло 32 usd паяльная станция + 8,5 usd услуги доставки в Украину и 1 usd Новая почта из Киева ко мне домой. в сумме 41,5 usd за полный комплект паяльной станции. Я сам не ожидал такой цены и заказал на али блок питания, думал, что его нет в комплекте за такие деньги.
Меню станции несколько шире и состоит из 19 пунктов. В станции есть часы реального времени и кто-то спрашивал, что нужно подключать в маленький разьем возле буззера — у меня в него включена батарейка 3 вольтовая для часов. Самое интересное, что версия платы и программого обеспечения такая-же как у автора. Температура жал калибруеться по 3 точкам для каждого жала отдельно и запоминаеться в памяти.
на том же ТаоБао данная плата тоже в разных ревизиях встречается, плюс есть варианты одноцветного или двухцветного дисплея. Я вообще заказывал одноцветный, другого варианта при заказе не было, отдельно у того же продавца был двухцветный вариант и стоил он чуть дороже, мне цветность не принципиальна была, заказал одноцветный, а получил по факту двухцветный. не удивлюсь, если прошивки немного отличаются, несмотря на один номер. и таки да, паялка в сборе дешевле обходится, но мне она была не нужна, тк у меня на момент заказа на руках уже были блок питания, ручка с жалами и внезапно разъём, покупалось всё это дело для допилинга Bakon 950D, но когда получил блок питания, то оказалось, что в корпус паяльника он не влазит, тут ещё пост подвернулся, что на тао можно найти интересную плату, тогда и решил собрать новый паяльник. А ручку покупал про запас.
По меню:
с 1 по 13 пункт аналогично Вашему
14 — Date Time установка даты и времени (время отображаеться маленькими
цифрами справа от измеренной температуры)
15 — RTC Adj коррекция ухода времени
16 — RTC Init инициализация, что делает незнаю
дальше как и у Вас
17 — Sys Info
18 — Init
19 — Exit
При срабатывании датчика вибрации в нижней строке посредине вспыхивает точка.
запилите обзор или в этом обсуждении запостите фоток и вообще побольше любой информации, тк тема интересная, а инфы с гулькин нос…
Последняя ревизия 2.1S. Дисплей подключен по i2c.
Вот 2.0.
Вторая ревизия уже была в 14 году. Так что часы то должны быть.
Но у вас все равно пиратская версия :).
У кого часы работают, на фотках часовой кварц на ногах 3,4 и батарейка на 1 ногу.
Главное же программа.А они разные даже на СТМ 32.
То есть надо искать и тестировать кокретные программы под нужные функции.
И без теста никуда, плтому что продавцы не имеют понятия что они продают.
Вот похоже все ссылки автора и там около 3 тем(гуглеперводчиком).
www.mydigit.cn/u.php?uid=1476088
translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fbbs.mydigit.cn%2Fread.php%3Ftid%3D855073%26page%3D3&edit-text=
Хозяин сделать что-то хорошее, но не объясняет свой принцип работы и функции, а также схемы и объяснить меры предосторожности, нет никакого объяснения некоторых из содержания!
Уха-ха…
Для просмотра картинок и скачивания инфы нужна регистрация на китайском, английский не катит :(((
Владеете языком???
А предидущий товарисчь не колется.
что бы зарегился и что-нибудь утянул… ;)))
Возможно он сам не в теме…
оказалось удобным и универсальным.
вообще у меня их много, штук 7, хочу вот ещё копытом С4 попробовать, но обходился пока К и I, I больше ради любопытства, понять за что же его так все ругают. нареканий у меня к нему тоже нет.
ещё бы мне самому разобраться, что за часики и как их вызвать:) выложили бы фотки что ли хоть кто-то из новоиспечённых владельцев. :)
в принципе итак устраивает, хотя видеть время всё же полезно, сегодня чуть транспорт домой не прозевал :))) монитор в спячку ушёл и всё, остался без часов:)
— плата с индикатором и энкодером с ручкой, версия v2.00, такая же как и у Orbis64
— жгут проводов с разъем для паяльника
— провод к БП
На плате кварц запаян, есть разъем для батарейки, есть шанс что будут работать часы (если они конечно будут нужны)
Дорого или дешево не знаю, просто она мне попадалась при серфинге по Тао
А это весь корпус, но панель попроще, без фрезеровки красивостей
Приехала с косяком, периодически висла, после небольшого периода времени, пришлось разбирать.
В итоге, после всех проверок, причина была в плохой промывке платы, почистил вокруг STM32 и все заработало корректно.
Насколько могу судить проявилось только у меня.
Комментарий скорее из разряда, вдруг кому поможет. Т.к. сам сначала промерял все что можно, и только потом обратил внимание на плохо промытую плату в районе STM32, что отняло какое-то время, не говоря о том, что пока разбирался мог и МК сгореть.
Кстати, а как должно работать предупреждение о низком вольтаже?
У меня сигнализирует о вольтаже на жале, а не о том, что идет с блока питания.
Жало К самое плохое, у него сечение МЕДИ ВСЕГО 1,5мм плоской лопаткой(и по 0,3-0,5мм железа по бокам) а её длина 7-8мм!!! Тоесть даже не конус.Так что температура на конце заметно отличается от середины лопатки.Даже на скосе лопатки заметен градиент температуры.Единственное преимущество широкая лопатка на конце и всё.
Для отпаивания чего либо тяжёлого нужно D4-5 или С3-4.
У них теплоотдача выше чем у К раза в2! По сечению меди!
А лучше 65-90вт ЭПСН с жалом ф10мм заточенным на плоский конус типа долото.
а К.бывает укороченное на 3мм с индексом KRZ
только у китайцем могут быть варианты :))))
оффициальная ссылка на все описания жал: www.hakko.com/english/tip_selection/series_t12.html#type_k
А по поводу первого набора кит, что бы не говорили стоит он своих денег на все 100%
Есть у него недостатки, но для обычного использования почти не заметны.
Пользуюсь уже не один год, еще даже до того как появились наборы покупал платки на Тао.
Платка из обзора вообще интересный вариант.
моделька для печати тут (там есть и для обычного контроллера):
https://www.thingiverse.com/thing:1661703
Заказывал и аналогичный блок питания, но он с немного измененной схемой на выходе и все детали распаяны сверху.
Y конденсатор искать не пришлось, он стоял на своем месте на плате как ему положено.
Кстати на плате не было никаких маркировок производителя и даты кроме маркировки DC2412, прибыл в фабричной упаковке, в запаянном антистатическом пакете и в белой коробке, но тоже без маркировок :)
Контроллер заказывал попроще, типа народного, но со звуковым подтверждением. Работает хорошо и цифры не бегают у него бешено как у народного и даже индикатор не синий, нет режима энергосбережения, когда паяльник переходит на 200 градусов, есть только режим Stand-by с полным отключением жала, правда выход из него происходит по датчику движения и не требует нажатия на кнопку энкодера.
Одна беда, пока не могу найти по этому контроллеру информацию о программировании, хочется изменить Stand-by таймер.
И эта плата понравилась, к тому же такие сейчас доступны и на али и на ебей пусть и дороже зато получить ее быстрей и проще.
Вообще, если хочется заморочиться, можно собрать самому на STM32, воспользовавшись схемой от паяльника портативного из обзора kirich. Что хорошо в данном случае, то что прошивка доступна, но выйдет ли дешевле готовой платы на STC уверенности нет. скорее всего выйдет дороже на круг, тк поштучно что-то брать дорого, лоты из нескольких могут спасти, при условии, что невостребованные удастся сплавить куда-то, если нет — то снова дороже выйти может. либо штук 5 плат сразу собирать и продавать 4 к примеру:) тогда может и нахаляву собственный в итоге выйти, но это ещё надо суметь продать.
Ручки я сразу заказал две FX-9501 для мелочевки и «народную» на базе 907 для крупного. пока едет застрявший где то в пути пятипроводный кабель, тоже замкнул перемычкой контакты на разъеме у FX-9501.но честно говоря его трехпроводный кабель мне понравился больше по эластичности
Еще жду корпус заказанный отдельно, такой китайцы используют для усилителей 0905, он чуть больше стандартного алюминиевого f.DXC и обошелся даже дешевле.
На Тао видел с монохромными дисплеями а может просто с цветным стеклом, выглядит как то посерьезнее этих желто-голубых, вот теперь думаю а не прикупить ли в новый корпус такой, а этот контроллер сделать мобильным в маленьком корпусе без блока питания, для питания от внешнего источника 12-24 вольта, иногда еще работаю с автомобилями. Одноразовые мини 12 вольтные и USB паяльники меня не устраивают, так как не всегда приходится паять в тепле а даже сквозняк сильно затрудняет работу.
еще есть ручки карбон и алюминий
судя по информации на дисплее очень похоже на прошивку из моей платы, но не вижу на экране тип жала, правда и на моей плате в этом месте либо тип жала отображается, либо напряжение, смотря что в настройках выбрать. вообще мало информации, можно только гадать что есть и чего нет в этой плате. Я бы тоже взял попробовать. Но сейчас смысла нет, итак два паяльника на Т12, плюс пара обычных 60Вт не регулируемых и пара USB. :))) хватит пока мне. на али кстати видел наборы в районе 700 рублей, состоящие из ручки и очень простой платы регулировки температуры без индикации, ручка как в «народном» контроллере, переделка от 936 серии под Т12, но может кому интересен и такой вариант будет.
Карбоновая явно сделана аля 9501 с глубоко утопленным картриджем, но алюминиевая гайка на переднем торце будет передавать тепло даже если там есть какая нибудь втулка типо фтороплатовая и резинки нет, что тоже на айс
Алюминиевая вообще не привлекла внимания
Я пока с синим клоном останусь пока не развалится, а там буду посмотреть, может что нить появится получше
но, разъем из другого китайского подвала
и кстати картридж держится в ручке довольно туго, чего я не ожидал когда жал на кнопку купить
лоторея это все китайская при покупке клонов, больше зависит от везения…
потому пока и не стану дергаться пока еще эта жива :)
https://aliexpress.com/item/store/product/Soldering-station-with-OLED-toy-making-tool-type1/922826_32710539714.html
продавец не знеает, корпус нравится, на T12 давно хочу перейти, но не отваливать же 5 руб за корпус :) чтоб потом докупать контроллер, удобную ручку, подставку…
aliexpress.com/store/product/Soldering-station-with-OLED-toy-making-tool-type1/922826_32710539714.html
но корпус пафосный… наверно буду искать корпуса отдельно.
какбе может и нет, тогда диспут…
По измерениям термопарой в нескольких участках, отличных от точек калибровки, разница градусов 3-5 между температурой жала и экраном.
На мой взгляд это менее актуально чем настройка непосредственно перед пайкой с помощью той же термопары или спец прибора если уж так точно нужно.
А если не сильно важна температура перегрева то и вовсе по поведению применяемого припоя можно ориентироваться без всякой индикации температуры
Согласен, каждому свое.
https://aliexpress.com/item/item/T12-DIY-digital-Soldering-Station-aluminum-shell-case-with-Power-IEC-Socket-Switch/32423241324.html
https://aliexpress.com/item/item/New-T12-OLED-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-STC-English-Display-Board/32703795143.html
В сумме около 2к рублей
PS Правда контроллер похоже STC
по второй ссылке тоже не новая вещица, уже несколько месяцев на али продают платы на STC. всё это не то
у меня заказан вариант по второй ссылке, мне не нужны профили жал а остальное все устраивает
ну, я бы еще монохромный диспдей хотел, но ставят только цветные к сожалению, понтуются цветными :)
а покупать отдельно для паяльника черно-белый не хочется
посылка вроде как уже на пути из москвы в екб (несколько часов назад пришло оповещение что передано в доставку), как приедет расскажу что там и как работает :)
только придется еще перепаять проводку ручки под другую распиновку и термистор впаивать
На платке указана версия 2,2
Передняя панель для стандартного алюминиевого корпуса из темного прозрачного акрила вырезана и отгравирована фрезой. отверстие под разъем устанавливаемый изнутри с фиксацией гайкой снаружи. Это удобно, но менее эстетично, разъем в принципе можно заменить на вариант с установкой снаружи, он будет немного болтаться в отверстии, но выровнять не проблема.
У энкодера нужно удалить или отогнуть штифт (маленькая отогнутая часть на фронтальной стороне корпуса энкодера). Или в панели нужно будет аккуратно сделать углубление чтобы в него зашел этот штифт. Тогда прозрачная внешняя панель стыкуется ровненько с минимальным зазором от стекла дисплея.
Фото обратной стороны платы:
Пока еще не собирал, так как решил таки пожалеть купленный ранее красивый корпус для вертикального варианта сборки и заказал сегодня готовый алюминиевый корпус у того же продавца.
Решил просто собрать стандартный вариант без расчленения контроллера на 3 части.
По сути это «народный контроллер» только с улучшенным (наглядным и интуитивным) интерфейсом.
Имеется 4 режима:
1. SET — нормальный режим с возможностью оперативной регулировки температуры в пределах 150-480 градусов.
2. BOOST — ограниченный по времени режим с запрограммированным подъемом температуры и временем работы. Активируется двойным нажатием на кнопку энкодера. Досрочный выход с помощью одиночного нажатия на кнопку энкодера. Температура программируется в пределах
3. STANDBY — ждущий режим с поддержанием температуры 150 градусов. Время бездействия до автоматического перехода в ждущий режим программируется в пределах 0-30 секунд. Ручной переход в STANDBY и выход из него осуществляется одиночным нажатием кнопки энкодера. Кроме того выйти из ждущего режима можно повернув ручку энкодера в любую сторону.
4. SLEEP — режим сна (картридж отключен). Активируется вручную с помощью длительного нажатия на кнопку энкодера в режиме STANDBY или автоматически Время бездействия до перехода в ждущий режим программируется в пределах 0-60 секунд.
Выход из режима сна программируется в настройках и имеет два варианта хотя в описании лота указы вовсе три
Что там переключается на самом деле еще не проверял.
Вообще описание относительно меню настроек не бьется с реальностью.
В меню полностью отсутствуют пункты подстройки контроллера вместо 10 заявленных продавцом пунктов меню имеются 8 следующих:
1. Temp Adj — юстировка температуры для значения 350 градусов
2. Wake Set — (1/0) два режима выхода из режима сна (пока не уточнял в чем разница)
3. Standby — (0-30 секунд) время до автоматического перехода в режим ожидания о тсутствии сигналов датчика вибрации
4. Sleep — (0-60 секунд) время до автоматического перехода в режим сна
5. Boost temp — (0-100) температура в градусах соответствующая тому на сколько поднимется температура жала в режиме Boost
6. Boost time — (0-255 секунд ) время действия режима Boost
7. Buzzer — (1/0) вкл/выкл звуковой сигнал
8. Init — (1/0) при выборе значения 1 происходит сброс на заводские настройки
Вход в меню настроек осуществляется длительным нажатием на кнопку энкодера в режиме SET или удерживанием кнопки энкодера при включении, что в общем то одно и тоже так как контроллер всегда включается только в режиме SET.
Пример того как выглядит юстировка температуры:
Как то так пока.
Если где то ошибся, то поправьте плиз.
Если кто то будет покупать, то заказывайть лучше из мобильного приложения, там несколько дешевле.
Доставка ePacket, посылка добралась за 15 дней в Екб через Москву.
Все таймеры в минутах а не в секундах.
стнэдбай и сон настраиваются в минутах
длительность буста настраивается в секундах
пробуждение из стэндбай имеет две настройки (1/0) включен/выключен датчик вибрации, то есть с выключенным датчиком пробуждение только энкодром а с включенным датчиком по сигналу датчика и/или поворотом в любую сторону или нажанием энкодера
на дисплее отображается:
верхняя строка: режим / выставленная температура / температура с термистора
средняя строка: температура с термопары картриджа (крупные цифры в центе) точкой слева отображается активность датчика вибрации
нижняя строка: напряжение питания / напряжение питания процесссора (на сколько я понял)
в режиме сна на дисплее отображается режим и температура картриджа (крупные цифры в центе)
при отсутствии картриджа отображается надпись ERROR (крупные цифры в центе)
Тебе респект и уважуха, нам дополнительная информация
А чтобы в принципе что то написать внятное, нужно сначала таки дождаться корпус и собрать все как следует с нормальным блоком питания на 24V, который сейчас у меня работает в связке с народным контроллером на базе STM (не STC), кстати как мне показалось, эта новая синяя платка довольно резво работает даже с 12V блоком питания.
Потом еще нужно время найти, все перепроверить так как с имеющимся у продавца описанием функционал не бьется полностью и еще нужно найти время написать и сделать приличные фото.
Будем посмотреть :)
Но вообще, уже сейчас ясно, что контроллер мало чем отличается от «народного на STC», просто немного удобнее в эксплуатации, при этом часть функций по настройке оказались таки спрятаны.
Сравнивать с платой из этого обзора не совсем корректно, эта более продвинутая.
https://aliexpress.com/item/item/The-latest-Version-of-OLED-Soldering-Station-Control-Panel-STM32-edition-OLED-Screen-Control-Panel-Electric/32706564155.html
Нашел на али, судя по описанию, stm32.
Списывался с продаваном, давал ссыль на таобао из этого обзора, ответа о идентичности товара так и не получил.
Жду фидбека по 6 заказам.
Мб, ситуация прояснится.
но продавец ответственный пришлет вам в лучшем виде все что вы у него купите :)
Еще вот такие версии есть:
налепили уже всяческих :)))
это еще одна, похоже по функционалу на то что было приписано моей платке, которая оказалась тоже немного другой :))
Из замеченных отличий: по-другому разведён разъем питания, впаян часовой кварц и есть разъем для батарейки часов
я получил метровый пятижильный силиконовый кабель для реализации полного функционала по датчикам, но руки пока не доходят, даже не знаю, когда приступлю. пока только прикинул и снял изоляцию на нужную длину с разных концов, была минута свободная на работе, а вот чтоб залудить и перепаять разъем и саму ручку, пока никак.
А почем обошлась она в Украине??? (можно и в личку, да бы не шокировать общественность)
(можно и в личку, да бы не шокировать общественность) )))
— если быстро самолетом — 10$ за 1Кг веса
— если медленно пароходом, то в 2 раза дешевле и естественно в 2 раза дольше.
Мне обошлась в 5$ (эта плата, новый вкладыш в 907 ручку с датчиком положения и термодатчиком и еще плата измерителя для блока питания)
Это как? Через посредника на Тао (типа китайца) а потом доставка Мистэкспресс, или все проблемы на себя взял Мистэкспресс?
Зайди к ним на сайт и почитай
Запаял в свою синюю ручку терсмистор и датчик, но черный датчик работает не как датчик движения а как датчик положения, и если запаивать для держателя жалом вниз, то в рабочем положении все время разомкнут посему ждущий режим с маленькой задержкой настроить не получится, работать так невозможно
Буду покупать наверное ртутный
отфоткай его в нескольких ракурсах, если не трудно, пусть будет для нагоядности что и как нужно сделать. там и термистор уже распаян. если сможешь, то так, чтоб все провода и элементы хорошо было видно, пусть это будет несколько фоток. народ только спасибо скажет. :)
но фотки бы всё равно не помешали
если как у вас, то в положении жалом вниз всегда замкнуты контакты и режима ожидания с режимом сна не будет в держалке «жалом вниз»
контакты вроде как размыкаются только в конце колбы, но если еще есть смещение контактов относительно оси колбы, то тогда еще будут нюансы.
жду свои ртутные датчики и возможно долго придется ждать, вероятно придется увеличить задержку включения ждущего режима, иначе с черным датчиком нереально паять :)
Сначала подвесил ручку жалом вниз, а затем жалом вверх.
Так вот, контроллеру пофигу, замкнут датчик или нет. Станция засыпает одинаково в любом положении ручки. А вот просыпается легче в положении жалом вниз.
Из чего могу сделать вывод, контроллер смотрит изменение состояния датчика, есть изменения, спать рано. Нет изменений в заданный интервал времени спим. Что и описывалось в каком то обзоре «народного» контроллера.
А максимальная чувствительность достигается тогда когда шарик ртути находится у выводов датчика.
это хорошо когда контроллер фиксирует изменение а не отсутствие контакта
мой контроллер судя по всему реагирует конкретно на то разомкнут или замкнут
с замкнутыми контактами вроде как не засыпает вообще и жалом вниз в черном датчике шарик разомкнут и от простых движений не замыкается
счас проверю точно :)
мой простой контроллер на STM реагирует на то замкнуто или разомкнуто, но у него нет режима ожидания вообще, у него есть только режим сна через 16 минут бездействия и это никак не перенастроить
а вот новый с цветным дисплеем на STC действует так же как вы описали выше ваши железки с платой на STM
так что датчик и мне можно припаять как на вашем фото и даже черный работает вполне адекватно если его запаять наоборот
кстати я видел на али шариковые черные датчики другой конструкции, у них типа как у ртутных выводы с одной стороны
попробовать что ли их :)
ртуть как то не очень хочется перед носом в паяльнике трясти :)
ссылка
с двухсторонними выводами удобнее, и у меня уже запаян, просто переворачивать неохота на нем и термистор с одной стороны висит, но вот в разомкнутом виде чувствительность отсутствует к движению, надо переворачивать
можно конечно попробовать заплющить немного чтобы шарику потеснее было :)))
и вот эти у которых контакты с одной стороны плющить удобнее :))
Бил их дома несколько раз, до сих пор живой.В детстве игрались на военном полигоне горстями ртути, натирали монетки.
Запаяна в стеклянный баллон герметично выводы коваровые.Разбить тот баллон можно только специально молотком.
Ничего оттуда испарятся не может по законам физики и ламповой электротехники-не пишите мнительной ерунды.
Капля меньше и подвижнее шарика, герметично запаяна-электроды не окисляются, поэтому датчик БОЛЕЕ чувствительный и срабатывает от малейшей вибрации.Этим лучше ЛЮБОГО шарикового.
жизнь научила после нескольких лет работы с китайцами :))) только и всего :)
береженого…
между потенциально возможной проблемой и ее полным отсутствием разница очевидная
выбирает каждый сам как ему быть
наоборот запаянный шариковый датчик в моей ручке работает отлично ровно так как мне нужно
кстати пробовал плющить корпус датчика, очень жесткий крепкий цилиндр у этих черных датчиков, смог лишь чуток поджать что на работе никак не отразилось
смысла в этом нет, достаточно всего лишь запаять датчик желтым контактом к разъему картриджа
В меню имеется 4 пункта для выбора.
SWITCH
Когда датчик разомкнут:
Мигает статус индикатор, станция не уходит в STBY.
Датчик замкнут:
Статус индикатор не мигает, станция уходит в STBY через заданное время.
MANUAL
Статус индикатор не реагирует на состояние датчика.
Станция не уходит в STBY через установленное время, только вручную поворотом энкодера.
AUTO
Статус индикатор реагирует на момент изменение положения датчика. Если в заданное время не произошло изменение положения датчика то STBY.
SHAKE
Статус индикатор реагирует на момент изменение положения датчика. Контроллер ведёт себя так же как в режиме AUTO. Или я чего то не так делаю.
1. по активности датчика
0. с помощью энкодера (датчик отключен)
Этого мне как раз достаточно :)
У него есть какой-то артикул или название модели?
ртутные я покупал тут (ссылка)
кстати могу поделиться если в екб :)
а новые шариковые так до меня и не доехали потерялись в дороге как и белый большой дисплей 1.3 дюйма.
еще прислали десяток термисторов NTC-MF52AT 10 К ±1% отсюда (ссылка)
Термистор у меня в ручке другой. Такие как по ссылке тоже подходят?
Для этой паяльной станции сейчас на Тао появился в продаже новый вкладыш для 907/936 ручки с распаяным датчиком положения (шариковый) и термистором. Уже указаны точки подпайки проводов и они совпадают по обозначению с теми что на плате.
PS погуглите теорию работы терморегулятора с термопарой и всё поймете ;)))
Проверяйте, тестируйте, сравнивайте когда стабильнее показания и лучше поддержание заданной температуры.
А результаты сюда выкладывайте ;)))
Так что о непосредственной близости вы сильно загнули-разгибайте.
Тут скорее идёт речь о температуре проводов (второй спай) :))) в самой ручке, которая тоже греется, градусов до 36-40.А первый спай в самом жале, там где провода от нагревателя обжаты 2 жестяными загибами(из ХЗ чего) и закрыты пластиковой заглушкой, даже не пропаяны.:)))
И есть вариант программной компенсации спая средствами ПО процессора и датчика температуры на плате.
Но я пока не грел на больших температурах долго эту ручку, может и поднимется еще, но думаю вряд ли сильно, зато меняется более оперативно уж точно чем в контроллере, если нет термистора в ручке, там только 20 градусов и ничего не меняется, правда без корпуса пробовал, плата на столе.
В спящем режиме температура на дисплее по показаниям картриджа плавно падает, но на сколько я понял, не падает ниже показаний термистора в ручке, если он есть.
Буду проверять уже в сборе свою новую паялку, но пока как то так.
И еще раз отмечу что у меня плата на STC
Из собственного опыта:
Встроенные в проце датчики некоторые производители из поднебесной используют для системы защиты от перегрева батарей во вспышках,
За счет компоновки стыкуют через темопроводящую прокладку процессор с батарейным отсеком. работает в общем то, но очень инертная система выходит, не всегда спасает :))
потому как источников тепла в этих приборах несколько и все имеют разную зависимость друг от друга и несмотря на наличие двух датчиков в самых ответственных местах, обмануть систему защиты по незнанию или сознательно можно легко с разными печальными последствиями
Но то другая система
Когда полностью соберется паялка, посмотрю в реале есть ли смысл в термисторе, а пока пусть будет
Пусть будет, я думаю, с ним хуже точно не станет ;))
Ну и есть ещё программная компенсация только средствами ПО.
Планирую покупать FX-9501 или IF005, в них термистора не предусмотрено, но можно его припаять.
Правильно, для компенсации температуры холодного спая.
А где холодный спай в нашем случае?
Там где контакты от термодатчика в картридже соприкасаются с контактами в ручке.
Вывод делайте сами. :)
Сорри, я все таки уточню ) холодный спай это место спайки, которое не нагревалось? Т.е. температура припоя при комнатной температуре?
1) какой тип термопары используется в T12? ТЖК?
2) Насколько точно станция может измерить величину ЭДС? Выходное напряжение термопары около 50 мкВ на градус (из статьи)
3) Шнур от ручки не экранирован вроде? Т.е. помехи никак не гасятся?
4) Нет хорошего теплового контакта между концами термопары и датчиком температуры ( в статье предлагают медную или аллюминиевую пластину, см. картинку).
5) концы термопары соединяются с модулем ввода через несколько химически разных материалов — какие-то проводники внутри жала, контакты внутри ручки, проводник до места спайки с проводом, сам провод, потом опять пайка, потом проводник до модуля ввода. Это допустимо?
У китайцев ХЗ.
А что покупать: оригинал или китайский клон, это Вы решаете сами.
Это без учета помех? Без учета точности измерения термистором? И отсутствия хорошего теплового контакта между ним и холодным паем?
Какая реальная точность измерений может быть в Т12?
тогда Ваш удел — советский 40-ка ватник и димер в придачу
Себе я выбор сделал, ПС собрал, желающим помог, сижу и в удовольствие паяю
Я уже тоже давно Т12 паяю и наслаждаюсь! ) Все остальное — теория )))
Обзор Ваш читаю как раз, спасибо огромное!
До комментариев еще не дошел, хотелось бы тоже получить прошивку.
У вас нет схемы распайки в ручке для станции на STC?
Не могу понять, у меня термистор одним концом к N подключен, а вторым к кончику жала.
Т.е. земля на жало приходит в разрыв термистора?
А синий и зеленый провода подключены к ножкам шарикового выключателя.
Так и должно быть?
Пытаемся разобраться с другом, как подключить термистор к его ручке (в ней он не предусмотрен). Станция у него тоже на контроллере STC.
указаны контакты, цвета проводов и элементы.
Как это сделано для STC не разбирался, так как нет такого контроллера
в моем обзоре приводится схема как раз для самой популярной платы на STC, с неё я рисовал свою схемку с поправкой на контакты.
упс, продавец лот изменил, там похоже нет больше корпуса. Есть только станция в сборе, станция в сборе с подставкой продвинутой, отдельно подставка, ручка не самая удобная. и сама плата. Корпус теперь искать отдельно где-то.
shop118498541.world.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-10595710933.2.PxDzVh
у него еще и на STC есть версия как на Ali, и оказывается этот контроллер имеет дисплей побольше и монохромный как я люблю, но я больше уже ничего покупать не буду, кроме ртутного датчика в ручку :)
хотя можно наверное дисплей купить отдельно если сильно захочется, тем более что у меня паналь сплошная и дисплей можно еще больше поставить :)))
а маленькие 3мм ртутные датчики я уже заказал тут:
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-bag-3MM-tilt-switch-mercury-switch-original-authentic-way/32264568920.html
Еще проскакивала информация, что у этой платы калибровка по трем точкам, якобы для лучшей линейности… также не могу найти.
На экране возле комнатной температуры есть точка, которая работает как индикатор шок датчика в ручке паяльника а с сзади есть индикатор который показывает работу ШИМа на нагревателе, он в смд корпусе, лучше бы вынесли его на разъем.
При первом включении не работала пищалка, при осмотре обнаружил, что корпус под плавленый, выпаял, подал пять вольт пищит, подал 3.3в пищит, запаял обратно, работает… что было непонятно)))
Нравится что можно задавать режимы включения при подачи питания.
Итог, очень интересная плата… считаю что даже лучше народной.
нажать на энкодер, не отпуская поворачиваем против часовой стрелки
вылазит меню Tip Adjust
нажимаем Start
ну а дальше мерим температуру и вводим результат измерения, там всё понятно
можно только плату, а можно всё и вразу ;))
Только дорого получается: 190 юаней = 28.42 доллара и это не считая доставки с Тао
Вот ещё раз ссылка
https://world.taobao.com/item/43734755841.htm
а подставку не хуже и самостоятельно можно сделать по образцу
hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=7&t=436
У меня на плате распаян кварц и часы есть, хотя и версия платы и прошивка совпадают, значит попробовать запаять часовой кварц и часы должны появится.
Это на долго может затянуться, дорожки на плате могут не выдержать многих перепаек, для начала попробуйте часовой кварц 32768Гц
Взять можно в любых советских, включая наручных «Электроника», часах
После установки кварца из часов «Камертон 2-52» я несколько суток засекал точность хода по времени на GPS приёмнике. Часы в паяльной станции стабильно за сутки убегают на 26 сек.
Причём видимо пункт меню «RTC Adj» в котором можно выставлять поправку хода ± 60 сек. сутки, не работает. Т.к. установленные поправки +60 сек. или -60 сек. ни как на точность не повлияли. Как убегало на 26 сек. так и убегает, не больше и не меньше.
ЗЫ Да, если бы это были именно ЧАСЫ… тогда б злился ;)
https://world.taobao.com/item/527009636857.htm
размеры сходятся?
Вариант 1: https://world.taobao.com/item/532784569454.htm
Вариант 2: https://world.taobao.com/item/532758134071.htm
А вакуумник какой, посмотрел цену и чуть под стол не свалился от ценника)))