Льём прокладки из силикона
Задубела у меня одна сантехническая прокладка нестандартного размера. И не просто задубела, но и треснула. В своих закромах я похожей не нашёл. Резинового или силиконового листа подходящей толщины, чтобы выбить самому, тоже. Впрочем, как и пробойников соответствующего диаметра. В ближайшем магазине тоже такой прокладки не было.
И меня начали терзать смутные сомнения, не затянется ли этот поисковый квест на неопределённый срок. И в этом случае мне будет проще отлить прокладку самому. Тем более что литьевой силикон у меня уже есть.
Вот дохлая прокладка:
По её размерам нарисовал для отливки из силикона такую формочку:
Напечатал из PETG.
Впрочем, это не принципиально (это не относится к УФ печати, там это как раз важно). Имеющийся у меня силикон, после застывания не липнет ни к чему. Ну или наверно правильнее сказать легко отходит от всего.
Кроме того, литьевые силиконы на платине не токсичны, и часто имеют пищевые допуски, что в случае бытового водопровода совсем не лишнее.
Смешиваем компоненты силикона и заливаем его формочку:
И через несколько часов, когда силикон полимеризовался:
Достаём готовую прокладку:
Вообще получилось всё лучше, чем я думал и как ни странно, с первого раза. Я, честно говоря, был почти уверен, что что-то пойдёт не так.
Но прокладка получилась и отлично встала на своё место по всем измерениям. И, в отличие от резиноподобных (как родная), не должна задубеть со временем. Ну по крайней мере нормальные силиконы не дубеют.
У меня несколько точек с такими прокладками. Там они пока в рабочем состоянии, но так же начали дубеть. Так что это вопрос времени, когда они тоже потрескаются. А тут у меня уже есть готовое решение будущих проблем, тем более что форма для отливки получилась многоразовая.
И меня начали терзать смутные сомнения, не затянется ли этот поисковый квест на неопределённый срок. И в этом случае мне будет проще отлить прокладку самому. Тем более что литьевой силикон у меня уже есть.
Вот дохлая прокладка:
По её размерам нарисовал для отливки из силикона такую формочку:
Напечатал из PETG.
Впрочем, это не принципиально (это не относится к УФ печати, там это как раз важно). Имеющийся у меня силикон, после застывания не липнет ни к чему. Ну или наверно правильнее сказать легко отходит от всего.
Кроме того, литьевые силиконы на платине не токсичны, и часто имеют пищевые допуски, что в случае бытового водопровода совсем не лишнее.
Смешиваем компоненты силикона и заливаем его формочку:
И через несколько часов, когда силикон полимеризовался:
Достаём готовую прокладку:
Вообще получилось всё лучше, чем я думал и как ни странно, с первого раза. Я, честно говоря, был почти уверен, что что-то пойдёт не так.
Но прокладка получилась и отлично встала на своё место по всем измерениям. И, в отличие от резиноподобных (как родная), не должна задубеть со временем. Ну по крайней мере нормальные силиконы не дубеют.
У меня несколько точек с такими прокладками. Там они пока в рабочем состоянии, но так же начали дубеть. Так что это вопрос времени, когда они тоже потрескаются. А тут у меня уже есть готовое решение будущих проблем, тем более что форма для отливки получилась многоразовая.
Самые обсуждаемые обзоры
| +80 |
5040
75
|
| +60 |
1297
22
|
Алебастр хорош, когда надо что-то готовое обмазать, а потом разодрать/разбить форму.
Гунлить пробовал единого но ответа ее нашел, одни пишут что можно в горячию воду, в другие что нельзя в горячию воду, это резину можно.
Вариант 1: Разбираете мышь. Снимаете ролик. Обезжириваете. Вырезаете 2 кружочка из тонкого картона с дырочкой в центре, наружним диаметром старого резинового кольца. Надеваете 2 кружочка на ось колесика мыши справа и слева. Берете черный силиконовый герметик. Аккуратно заполняете пространство между 2 картонными колесиками, врашая колесико в руках.
СлюнявитеНамачиваете палец и разравниваете силиконовый герметик, вращая колесико. Ждете сутки, двое, пока силикон полимеризуется.Намачиваете картонки с боков и снимаете. Получился акуратный силиконовый ободок.Вариант 2: Разбираете мышь, снимаете ролик. Разрезаете разбухшее кольцо, вырезаете 1-2 мм. Надеваете на ролик — прикидываете. Склеиваем встык резинку цианокрилатным клеем. Натягиваем на ролик. Я просто вырезал 3 мм, капал на резинку суперклеем и стягивал концы.
Вариант 3: Ищете донора в лице старой мыши и снимаете резинку и с матами натягиваете на свой ролик. ))
и самый главный вопрос: что с дюрометром у литьевого силикона? насколько он отличается в меньшую сторону по сравнению с оригиналом? 40 — как-то маловато же, думаю в резине было на уровне 70-80.
т.е. при таком дюрометре и под давлением этот микробортик же никак не поможет.
1) Нужно всё подготовить заранее, тк обычно силикон начинает схватываться в течении 8-10 минут после смешивания.
2) Части форм, которые будут контактировать с силиконом, нужно обработать разделителем. Сам использую восковой спрей. Иначе силикон прилипнет к форме и при отдирании от формы начнёт рваться. Тут легко переборщить, так что следите, иначе рискует пострадать мелкая геометрия.
3) Силикон после смешивания желательно на минуту-две засунуть в вакуум, чтобы пузыри вышли. Для этого подойдёт даже обычная банка с вакуумной крышкой типа того же ВАКСа.
4) После залития форму желательно тоже поставить в вакуум.
5) Если действовать оперативно, то можно успеть оттереть силикон с инструментов той же туалетной бумагой или чем аналогичным на выброс. Главное — выбрасывать в ведро, а не в унитаз. Силикон в канализацию лучше не спускать. Также в этом деле помогут типичные жидкости по растворению силикона. Застывший силикон тоже можно отскоблить, но обычно это более муторно.
Для заливки силикона в сложные формы использую шприцы (обычно 5 куб хватает) + иголки для флюса.
P.S. Вакуум и разделитель работает не только с силиконом, но также и с другой интересной субстанцией — с формирователями прокладок. Чисто технически они часто по свойствам применения в разных технических местах поинтереснее литьевого силикона будут.
Помимо этого нужно не забывать, что есть ещё вариант с печатью TPU на FDM принтере. Да, результат не будет настолько монолитен, как на литье, но это не везде и нужно. Для всяких ремней или прокладок, где нет работы с давлением и температурой, FDM печать будет быстрее и проще.
По хорошему критические элементы лучше всё-таки покупать фабричные, но когда их цена слишком неадеватна или их нет в наличии, то что ещё остаётся кроме литья?
С водопроводом шутки плохи. Особенно в многоквартирном доме. Почку продавать придется если зальете несколько этажей вниз, а там дорогие ремонты
Выдавить может все что угодно, вы правы. Вопрос лишь в вероятности огрести проблемы, которая в случае с заводским изделием на много порядков ниже.
Системы антипотопа есть лишь у единиц из сотен тысяч, а гидроизоляция не превращает вашу ванную комнату в герметичный бассейн, а всего лишь замедляет проникрновение воды. Беда ведь как обычно случается когда дома никого нет.
Дело ваше конечно. По закону ответственность за залитие в случае прорыва внутриквартирныхх коммуникаций на 100% лежит на собственнике. Каждый может ставить все что угодно, главное — чтоб такой кулибин не жил над вами. :)
Помимо прокладки есть ещё куча элементов, которые могут привести к потопу. Поэтому повторю — спасти от этого может только нормальная система антипотопа. Сейчас они дёшевы и распространены гораздо шире, чем раньше.
Касательно же литьевого силикона — не скажу, что это прям харам для сантехники. Вполне себе послужит как временная мера. Можно сколько угодно плеваться, но в магазинах продают кучу всякого гна, которое будет ещё хуже.
Но тут многое зависит от прямоты рук и понимания, что творишь.
P.S. Вообще, по виду прокладка больше напоминает нечто канализационное, а там и это вполне пойдёт. Но если это так, то я бы на месте автора использовал бы формирователь прокладок. Есть мнение, что эта дрянь будет жить сильно больше обычного литьевого силикона.