LED лампа ULTRA 16 W G100 E27 и как её скукожить
Исторически сложилось, что светильники и лампы под цоколь Е27 у нас самые распространенные.
При переходе с ламп накаливания на светодиодные выяснилось, что размер лампы довольно сильно ограничивает её мощность. Если обычной лампы А60 или А65 не хватает, приходится ставить что-то помощнее, и тут начинают вылезать другие проблемы.
Штош, будем их решать.
НЕ СОДЕРЖИТ 3D ПЕЧАТЬ И НЕЙРОСЛОП
Добро пожаловать под кат!
Итак, лампа типоразмера G100. Здоровенная.
Вот рядом с ней для сравнения A60 и G45:
В мелкие плафоны она не помещается:
Можно, конечно, воспользоваться методом американских астронавтов и нарастить плафон картоном и скотчем, но мы пойдем другим путем. Тем более что лампа светить почему-то перестала.
Берем нож и отрываем рассеиватель:
Конструкция тривиальна для нашего времени — моноплата на алюминиевом основании, на которой размещены 15 светодиодов типоразмера 2835 и драйвер.
Черных пятен на светодиодах нет, а вот висящий в воздухе вывод разъёма питания есть:
Капля припоя, тычок паяльника — лампа оживает:
Мощность тут заявлена 16 Вт, а сколько на самом деле?
Напряжение на цепочке из 15 последовательно соединенных светодиодов — около 260 В со старта:
Что дает напряжение на отдельном светодиоде 17,4В.
Ток через цепочку — около 46 мА:
Итак, мощность цепочки составляет примерно 12 Вт из заявленных на корпусе 16.
Драйвер тут линейный, состоит из двух параллельно работающих на общую нагрузку микросхем ICL1103:
Энергоэффективность принесена в жертву удешевлению изделия.
Итак, переходим к скукоживанию.
Где-нибудь в подъезде её можно было бы закрутить и так, без рассеивателя — кто дотянется, сам будет виноват. Но для настольного применения токоведущие части надо прикрыть.
Берем лампу GX53 и отрываем от неё рассеиватель:
У него посадочный диаметр чуть больше чем у родного, но это не беда.
Просто сажаем рассеиватель на силиконовый герметик:
Сверху -до, снизу — после.
Вот так скукоженная лампа выглядит в светильнике:
Вот таким несложным образом удалось превратить буханку хлеба в троллейбус отремонтировать сломанное и впихнуть невпихуемое.
При переходе с ламп накаливания на светодиодные выяснилось, что размер лампы довольно сильно ограничивает её мощность. Если обычной лампы А60 или А65 не хватает, приходится ставить что-то помощнее, и тут начинают вылезать другие проблемы.
Штош, будем их решать.
НЕ СОДЕРЖИТ 3D ПЕЧАТЬ И НЕЙРОСЛОП
Добро пожаловать под кат!
Итак, лампа типоразмера G100. Здоровенная.
Вот рядом с ней для сравнения A60 и G45:В мелкие плафоны она не помещается:Можно, конечно, воспользоваться методом американских астронавтов и нарастить плафон картоном и скотчем, но мы пойдем другим путем. Тем более что лампа светить почему-то перестала.Берем нож и отрываем рассеиватель:
Конструкция тривиальна для нашего времени — моноплата на алюминиевом основании, на которой размещены 15 светодиодов типоразмера 2835 и драйвер.Черных пятен на светодиодах нет, а вот висящий в воздухе вывод разъёма питания есть:
Капля припоя, тычок паяльника — лампа оживает:Мощность тут заявлена 16 Вт, а сколько на самом деле?Напряжение на цепочке из 15 последовательно соединенных светодиодов — около 260 В со старта:
Что дает напряжение на отдельном светодиоде 17,4В.Ток через цепочку — около 46 мА:
Итак, мощность цепочки составляет примерно 12 Вт из заявленных на корпусе 16.Драйвер тут линейный, состоит из двух параллельно работающих на общую нагрузку микросхем ICL1103:
Энергоэффективность принесена в жертву удешевлению изделия.Итак, переходим к скукоживанию.
Где-нибудь в подъезде её можно было бы закрутить и так, без рассеивателя — кто дотянется, сам будет виноват. Но для настольного применения токоведущие части надо прикрыть.
Берем лампу GX53 и отрываем от неё рассеиватель:
У него посадочный диаметр чуть больше чем у родного, но это не беда.Просто сажаем рассеиватель на силиконовый герметик:
Сверху -до, снизу — после.Вот так скукоженная лампа выглядит в светильнике:
Вот таким несложным образом удалось
Самые обсуждаемые обзоры
| +40 |
3518
190
|
| +93 |
4398
157
|
Уже прогресс.
Я всё жду когда будет обзор и запустят Doom на таком:
У нас когда-то в студенческом общежитии решили проявить экономию электроэнергии и запретили пользоваться лампочками накаливания мощностью больше 60 Вт. Только при этом забыли, что для черчения на А3 света от такой лампочки мало, а спиральная колба энергосберегайки из рефлектора для ЛН выступает и светит прямо в глаза.
я бы не ставил никакой.
И со стороны диодов никогда не охлаждают — всегда сквозь плату на радиатор сзади.
Радиатором в случае ламп Е27 служит алюминиевый стакан, покрытый белым пластиком, между «колпаком» и цоколем — вот его надо охлаждать. Соответственно, в люстре плафонов или не должно быть, или они должны проветриваемые.
Вашу точку зрения взяли на вооружение китайцы, как только стало понятно, что с хорошим естественным охлаждением светодиоды не понуждают покупателя регулярно посещать магазин, ввиду их перегорания или деградирования светодиодов от перегрева.
покрытый пластиком алюминий цоколя хуже охлаждается, при этом он лишен ребер, а тепловой контакт матрицы с цоколем имеется точечно по периметру.
Вы пропустили лампы и с радиатором ребрами наружу из куска алюминия, и лампы из куска буквально алюминия, окрашенного белой эмалью снаружи, где матрица всей площадью прижата винтами к «куску».
лампы с pir оптикой Вы тоже пропустили, там вообще цинично применяют оптический акрил т.е. прозрачный и бесцветный, и нет демонстраций обладателей выжженых ими глаз, наверное, потому, что светят лампочки хорошо и покупателей радуют )
отсутствие вентиляции герметичного цоколя гарантирует деградацию и электролитических конденсаторов внутри, угадайте, почему например не сэкономить и пластик и алюминий, штампуя в тот же один шлёп пресса цоколь с прорезями или отверстиями.
Ваше «должно» это навязанный китайцами стереотип г-новодела в нише лампочек.
Линзованные лампы это очень узкая ниша направленных спотов, в 99% случаев нужен рассеивающий колпак.
И если не заниматься перфекционизмом, то часто охлаждение участком корпуса вполне достаточно. Светодиоды с каждым годом всё более эффективные, условно из 10W потребляемых — 5W улетает в свет. Оставшиеся 5W рассеять не проблема даже с убогого радиатора в виде покрытой пластиком пластины. Это не топовый процессор на 200W, где борьба за каждый процент эффективности. Пластик тоже отдает тепло конвективно и излучением, вон батареи крашеные десятком слоев краски прекрасно греют.
А куча ребер и решеточка на драйвере видимо рассчитаны на не особо умных перфекционистов, потому что в большинстве случаев это бутафория — для конвективного охлаждения расстояние между ребрами должно быть не меньше 1см и такие же вентиляционные отверстия с разных сторон, через меньшие воздух просто не пойдет без вентилятора. А делать дыры, в которые можно палец засунуть туда, где 300В напряжения — никто не будет по соображениям безопасности. Так что у электролитов судьба такая — отработать 5 лет и в помойку.
поэтому я не считаю бесполезным проветривать внутренности цоколя через шесть-восемь равномерно распределенных отверстий Ф6-7 мм
пальцы совать не получится, но нас же не удивляет перфорация стенки БП, роутера, усилителя в контексте теплоотвода
по поводу 5 вт и рассеивания с цоколя вы не учли тот факт, что тепловое сопротивление определяется бутылочным горлышком всей цепочки и матрица в большинстве ламп со стаканом касается лишь его краешком и часто даже без термопасты.
если бы цоколь был цельноштампован с матрицей, проблема бы сгладилась.
еще лучше литой колокол из алюминия.
по поводу ребер вы ошибаетесь, многочисленные радиаторы чипсета ПК и памяти тому пруф.
батареи крашеные отдают тепло, факт, но у них несравнимая гигантская площадь и, главное, батарея не должна «всё» тепло воды в стояке отдать одной квартире
там разница прямой и обратной трубы отопления в пять градусов на девять этажей
цель радиатора лампы — отвести тепла чем больше, тем лучше.
у меня в 3вт gu10 лампочках дохла матрица только раз, мне кажется, а вот драйверы трижды за условно десять лет. Потому что импульсные и помещены в пластиковый стакан цоколя, будучи обтянуты термоусадкой и поэтому в теплоотводе я бы усомнился, а подогревает с торца матрица своей тыльной частью.
он наверное один стоит как все остальное на картинке :)
но при такой глубине радиатора через узкие щели между пластинами пассивно воздух не пропихнётся, согласен
при этом если бы глубина щелей = ширина ребер была сантиметр, вентилятор можно и не ставить для абстрактного 10 вт светодиода
Декоративное освещение (которое реально не светит) может, а настольная лампа точно нет
Можно измерить температуру внутри корпуса лампы или просто взять 10-15 ваттную лампу накаливания для холодильников или швейных машинок, и подержать в руке во включенном состоянии, и с соблюдением мер ТБ.
Внезапно!!! может оказаться, что даже 12Вт тепла это несколько многовато для закрытого объема, будь то сжатая ладонь или внутренности корпуса лампы — теплу уходить некуда…
Проблема, как всегда., в отводе тепла. Советую прорезать в корпусе лампы от цоколя и к плате со светодиодами несколько щелевых отверстий (проёмов) для улучшения охлаждения обратной стороны люминевой платы. Тем более, что все равно из снаружи прикроет плафон и попасть внутрь пальцами просто так не получится.
Первая лампа сгорела достаточно быстро, а на второй я «доработал» корпус и она работает в режиме досветки утром и вечером в осенне-зимне-весенний период до продления светового дня до 12-16 часов уже 3 года.
И да, расстояние между ребрами и вентиляционные отверстия в корпусе или кожухе не одно и то же.
Это потому, что его проектировали для работы, а не показухи с быстрой и неизьежной кончиной. Это не лампочка, которую можно покупат через месяц-другой.
И чем больше высота ребер и чем в более неудобном для конвекции положении они расположены, тем больше будет и расстояние между ними.
на более жесткие условия эксплуатации естественно проектируют радиаторы с повышенной эффективностью
Поэтому технику для работы проектируют хорошо и надежно, а вся обычная бытовуха делается, чтобы на ней из магазина «выехать было можно». Или чтобы при включении не сгорела.
при попытке посмотреть, что с ним, термоусадка рассыпается в пыль и черную скорлупу (
Тоже посоветую PT4115. Продаются на любом маркетплейсе всего мира в виде драйверов для лампочек MR16. Что хорошо у импульсных понижаек — им достаточно нескольких десятых вольта разности напряжений, а ниже [9-10 вольт] они просто пропускают напрямую, и яркость диодов снижается плавно.
Хотя со скрипом таки есть. Народный AMC7135 можно поставить регулировать один диод, и последовательно с ними обоими включить ещё два-три. Но это требует влезть внутрь цепочки диодов, и ток только кратный 350 мА.
в обзоре на такие лампы обязательно надо указывать, что кетайский менталитет утилизировал кренкой в тепло всю выгоду от энергосбережэния, а по пульсацыям и цветопередачи они только для туалетов годяца.
Вы явно не были под мёртвым светом, когда в помещении реально темно, хотя на СД реальные 15Вт.
отчего же? был. но таких лампочек мало, в большинстве более-менее адекватная цветопередача
Рпять же — на Вашей практике. Что сольют в глубинку / страны 4го мира — неведомо.
Ток через цепочку уменьшить до 30 мA.
Теперь считаем: чтоб при этих условиях СД не мигали, нужна ёмкость в 7 (реально, с учётом отклонения — 10)мкФ. Сколько по факту?
А если напряжение будет вполне допустимые 85% — то гаси свет.
С каких пор UT33D это TrueRMS мультиметр?
Дальше нет смысла читать.
P.S. практически у всех Е27 лампочек я удаляю рассеиватель (при подходящем светильнике и не в помещениях с высокой влажностью), яркость заметно возрастает.
гудитгреется.А зачем для измерения напряжения после диодного моста с конденсатором TrueRMS?для синусоиды амплитудное (выпрямленное) напряжение и эффективное связаны коэффициентом корень из 2, или 1.41
и 310 это не частная удача, а норма в большинстве локаций
если у вас 270 после диодного моста, то частный случай конкретно у вас.
Также достойно сожаления незнание Вами соотношения амплитудного и СКЗ значений сетевого напряжения.
еще раз:
поэтому из 20 и 12 Вт я бы выбрал вторую, потому что обманут на меньшее количество ватт и адекватная температура легче обеспечивается
на вб я избегаю только ламп холодного оттенка или 5000 К и выше
остальное обычно ремонтопригодно, то есть можно довести до ума минимальным набором инструментов, даже если с лампой что-то оказалось не так
бренды не назову, поскольку разливают примерно из одной китайской бочки
lemanapro.ru/catalogue/svetodiodnye-lampy/20-vt-e27/
* бывают исключения в виде акций невиданной щедрости (ашан какой-нибудь, лента, метро) или отбраковки мелкооптовой упаковки ламп (по 20+ штук в общем пакете или гофротаре) когда индивидуально каждую лампу не вскрывали и не тестировали и поэтому работоспособные могли попасть в продажу тоже.
при этом 17 Вт потребления ведет к примерно 8 Вт теплоотдачи, а это практически Интел Атом, пассивные радиаторы для которого полезно рассматривать в качестве референса (в том смысле, что в лампах за доллар таких радиаторов как правило нет).
Был проведён следственный эксперимент. Жена купила по доброте душевной какие-то дешманские лампочки. В количестве аж 6 штук. Ну есть у нас на кухне светильник как раз для 3 лампочек. Один комплект я сразу занёс на работу и из 12 ватт сделал 7 кажется. А второй оставил как есть. Оригинально всё грелось до 80 градусов и месяца через 3 начинало потихоньку умирать. Переделанные живут 2ой год, греются градусов до 50. Светят не сильно слабее.
Так что ИМХО в современном капиталистическом мире копроэкономики надо брать самый мощный светильник (или лампочку) и уменьшать мощность вдвое. Тогда будет жить.
P.S. Внутри должен быть ещё пакетик с песком. Ну чтобы по всем заветам надалова