Допилка дешёвого налобного фонаря без токарного и вертикально-фрезерных станков :)

Осенью прошлого года я сдуру купил дешёвый «налобник» для работы в тёмной деревне без уличного освещения и езды на лыжах по лесу.

Муську и «фонарёвку» про чужой опыт читал недолго (а чего там сложного?), каюсь. Но у кого-то они дохли через полгода и были ядовито-голубыми с оттенком белого на ~8000К наподобие электросварки «морозной свежести арктического утра».
На рекомендуемые бывалыми дорогие фирменные изделия денег не хватало тогда.

Поэтому я выбрал просто — не самый уж дешёвый и с довольно приличными оценками покупателей товар (миллион мух не могут ошибаться, ага).

Цена была 779 руб. в ноябре 2017 г. за самый «навороченный» комплект — с ЗУ, аккумуляторами, светодиодом XML L2.
Модель GZLIDY 20W, до тех ватт и заявленных 5000 лм светового потока ему очень далеко: https://aliexpress.com/item/item/RU-5000LM-Cree-XML-L2-XM-L-T6/32840823306.html
Свет был тусклый (после прогрева), неприятно-холодный, с плохой цветопередачей.
Про поддельные «Cree» пр-ва китайской конторы LatticeBright информации в инете уже достаточно.

Поэтому в январе я докупил комплектующее для улучшения «полуфабриката» — медную подложку-звезду с DTP (прямым тепловым путём к кристаллу):
https://aliexpress.com/item/item/20mm-1-6mm-DTP-copper-plate-for-CREE-XPE-XPL-XPG/32714848306.html
К тем звёздам в апреле 2018 приехали светодиоды Samsung серии LH351D в совместимом с имеющимися платами 3535 корпусе, марки SPHWHTL3DA0GF4T0Q6 (9Вт 4000K CRI 90) по 66,4 р., made in Korea от офиц. дилера в Москве через групповую покупку у е-неона на форуме «фонарёвка» и дешёвую доставку почтой России, а не транспортной компанией, как любила та зажратая контора.
Фирма Самсунг — один из лидеров области, её «светики» по отношению качество/цена часто лучше заслуженных брэндов Cree и Nichia.

Китайский светодиод слева от корейского самонапаянного:


Разобрал «голову» фонаря — линза откручивается, белая стопорная шайба поддевается ножом. Оказалось, что «звезда» со светодиодом алюминиевая 6-гранная поперечником 20 мм, около 1,2 мм толщиной крепилась к алюм. трубчатому корпусу только по периметру, на ширине всего 2-3 мм. Без каких-либо винтов, шурупов, заклёпок, клея и термопасты, лишь пластиковой шайбой-вставкой на одном честном слове трении, чтобы потом расшататься от тряски и тепловых циклов.
Самая горячая центральная часть платы светодиода свободно висела в воздухе и зря грелась.
И это яркий пример «запланированного устаревания».

На фонарёвке были советы вытачивать таким врождённым инвалидам на станках новую сердцевину корпуса и далее покупать нормальные марки, а тот неизлечимый «отстой» вешать на собак для их выгула в темноте, дарить врагам, выкидывать и т.п.

Но у меня в кучке радиолюбительского хлама нашёлся советский конденсатор К50-6, 500 мкФ 16В (или 25В, не помню уже). Его корпус из довольно толстого алюминия с лёгким натягом заходил в то отверстие, где жарилась металлическая плата светодиода.

Тот кондёр был распилен по краю эпоксидной заливки, его стакан освобождён от рулонов фольги, запихан в центральное отверстие «головы» фонаря заподлицо с основным корпусом, просверлен в 5-ти местах и порезан ножницами в «розочку».



Светодиод на медной плате был обильно смазан термопастой и привинчен на штатное место 2-мя шурупами, примерно такие же использовались в VHS кассетах.


После припайки к звезде почему-то трёх проводов (может там датчик тока так сделан?) и механической сборки фонарь продолжил работу как осветительный прибор, т.е. по току и напряжению драйвер с новым светодиодом подружились.
Резьба линзы довольно хлипкая, я её закрутил 3-й раз с трудом.

И ещё центрирующую (крепёжно-отражательную, белую) пластмассовую шайбу мне пришлось слегка проточить надфилем, чтоб головки шурупов не мешали ей прижаться на законное место, поближе к плате светодиода.



И медная звезда не была предназначена под тонкие шурупы, её тоже дотачивал дрелью и надфилем.

Использованные инструменты и материалы:

• 1) стол
• 2) тиски
• 3) паяльники 40Вт и ЭПСН 100Вт с советским ещё симисторным «диммером» на ~60% мощности для прогрева пустой звезды (MCPCB) снизу и припайки светика на заранее облуженную медную плату.
• 4) картонные кусочки для зажима звезды горизонтально, чтоб тепло от паяльника в сталь не ушло. Про термопрофили пайки знаю, но припой ПОС-61 у меня случайно испачкался в примесях более легкоплавкого сплава с висмутом. И таким экспресс-методом я уже около 50 звёзд запаял за последние 6 лет, только 1 Cree XRC7090 отказал из первых паек, ещё чистым припоем.
• 5) пинцет для держания проводов при припайке (пальцы не казённые)
• 6) мини-электродрель из движка ЭДГ-6 (тоже DIY)
• 7) свёрло для металла 1,6 мм из Р6М5 стали
• 8) отвёртка крестовая 4 мм
• 9) ножовка по металлу
• 10) ножницы обычные для бумаги длиной 175 мм, но тоже советские ещё с металлическими ручками, с облупленной краской цвета «хаки».
• 11) Остроконечный ножик для поддёвки и снятия пластиковой белой шайбы.
• 12) надфиль круглый или плоский для расточки крепёжных отверстий MCPCB, чтоб они стали ближе к центру на 1 мм. Иначе шурупы крепежа звезды входили бы не в просверленный стакан кондёра, а в толстый корпус, сверлить который слишком долго.

Снимать на фото инструментарий мне стыдно, на рабочем месте у меня разгильдяйство.

Из-за большей толщины новой платы (на 0,4 мм) положение светодиода в оптике стало правильнее, узкий луч чуть расширился, что удобнее для работы вблизи.

Ток потребления с АКБ — 600/160 мА в ярком и тусклом режимах, это всего 2,2 Вт мощности.
Время работы от фуфловых акб не засекал пока.
Корпус греется, но не обжигает.
Фото с полуметровой металлической линейкой (ГОСТ 427-75), макс. яркостью и широким углом луча:


Вместо заключительных котов, которые зло (в Индии например их не любят) «на десерт», для оценки цветопередачи я поместил кусты малины ночью, без вспышки и обработки. Фотошоп при проявке RAW показал ЦТ 3900K, все его ползунки были «по умолчанию». JPG слишком шумный почему-то.


Крупнее и с EXIF:
jpegshare.net/images/fa/82/fa8246cb1cc9d8a36783663923bfcab9.jpg

P.S. Сильно не пинайте, это мой первый обзор тут.
Придуманный мной способ дешёвого «затыкания» слабого теплоотвода рабочий и меня пока устраивает. Пляски с весами, спектроскопами, тепловизорами и осциллографами про многие применённые мной компоненты сделаны ранее другими людьми, опытными бинодрочерами светодиодофилами.

Бимшоты (снимки лучей на стенах) делать я не умею и на разных зумах это долго. Калиброванных стен и расстояний от них нет поблизости. И оригинальный первый вариант обратно собирать не хочу для сравнений было/стало — резьбы жалко, хлипкие они в алюминии.