Тестирую мощный лазерный гравер 48 ватт ACMER P1S Pro на металле, стекле, зеркале, коже, фанере

Продолжаю тему лазерных граверов. В прошлый раз я показывал что может 7 ваттный лазер (обзор), на этот раз прислали модель на 48 ватт. Пишут что в один проход может резать дерево до 20мм. Пробую что он может на разных материалах: камень, фанера, кожа, металл, стекло, зеркало, пластик.

Основные параметры:
✅Область гравировки: 380x350 мм
✅Диаметр точки лазера: 0,09*0,1 мм
✅Мощность лазера: 48 Вт (можно поставить голову на 6, 10, 20, 36 ватт)
✅Скорость гравировки: 10 000 мм/мин
✅Размер устройства: 560*580*250 мм
✅Длина волны лазера 450±5nm (синий лазер)
✅Источник питания: DC 24V 7.5A
✅Способ подключения: USB, WI-FI

Что будет в обзоре:

Упаковка, комплектация
Сборка
Подключение, ПО
Настройка, калибровка
Проверка максимальных параметров
Резка и гравировка фанеры
Гравировка на металле
Гравировка на плитке
Гравировка на стекле и зеркале
Гравировка и резка кожи
Изготовление печатных плат
Итог

Упаковка, комплектация

Гравер приходит хорошо упакованным в картонной коробке.
В комплекте есть части гравера, пакетики с винтами, пакетик с ключами и хомутами, красные очки для защиты глаз, воздушный компрессор со шлангом, блок питания 24В 7.5А, карты памяти USB и microSD, инструкция.

Во второй коробке сотовый стол с 8 клипсами.

Сборка

Собирается просто. В инструкции все расписано по шагам. Берем пакетик с винтами с надписью «Step 1», детали рамы лазера и собираем по инструкции. Мне кажется, что может собрать даже ребенок лет 15. Я собрал примерно за 1.5 часа.

Голова лазера подключается 3-контактным разъемом MR30. В верхней части есть переключатель режимов 50-100% мощности. Есть вход для трубки воздушного компрессора, компрессор есть в комплекте.
Механически лазер закрепляется в пазах двумя винтами.

Механика собрана, провода проложены, закреплены комплектными хомутами, можно жечь.
Рама лазера сделана из алюминиевого профиля 20*20мм. Обе оси двигаются шаговыми моторами. Во всех трех точках, где мотор двигает лазер, идет опора на 4 ролика. Привод зубчатым ремнем.
В прошлой версии было по 3 ролика, но там и рабочее поле было меньше и лазер был значительно легче. И в этом лазере все части из металла, на фото ниже оранжевая пластина алюминиевая, в прошлом лазере эти части были из пластика.

В левом нижнем углу прикреплен блок управления лазером, я не мог не посмотреть что внутри.
Внутри ESP32Б есть даже HDMI выход, но он не активен.


Сотовый стол собирается просто — алюминиевая панель прикрепляется к сотам с помощью пластиковых уголков. Но эти уголки выступают по углам и по итогу я просто приклеил панель к рамке сот скотчем, уголки не использовал.

Подключение, ПО

Физически лазер подключается к комплектному блоку питания 24В 2,5А через разъем 5521.
Для подключения компрессора есть разветвитель, это неудобно, нет никакой кнопки для выключения компрессора
К компьютеру лазер подключается кабелем USB.

Я использовал приложение для компьютера LightBurn. В инструкции подробно написано как подключить лазер. Процедура добавления точно такая же, как я писал прошлый раз про лазер 7 ватт, но параметры чуть другие. В инструкции все пошагово описано. Добавляем лазер в программу, задаем размеры рабочего поля 380x350 мм, выбираем com порт и лазер управляется из программы.

Настройка, калибровка

В программе LightBurn нужно нажать на домик, лазер движется в левый нижний угол до срабатывания концевиков и обнуляет положение.
Дальше нужно выставить высоту лазера над материалом. Для этого есть откидная нога, она должна касаться материала. Ослабляем два винта сбоку, выставляем высоту лазера, фиксируем голову лазера винтами. Все, можно гравировать и резать. Главное не забыть убрать лапку обратно.

Проверка максимальных параметров

Заявлено что лазер может резать дерево 2см в один проход.
Беру деревянную рейку толщиной 22мм, вроде это часть от старого стула, и лазер почти прорезает ее за один проход.
С первого раза не прорезал до конца,
Потом уменьшил скорость и отрезал, осталось пару волокон.
При этом измерил ток, который идет на лазер — 7А, это почти 170 ватт.

Резка и гравировка фанеры

Сразу отмечу, что есть разные способы гравировать материалы. При резке и рисовании по контуру лазером проблем нет.
Но если нужно перевести фото или картинку на материал, то возникают проблемы. Не все материалы темнеют при увеличении мощности лазера. Некоторые просто меняют цвет, не меняя яркости.
Если материал реагирует на изменение мощности, то можно выжигать с использованием градации серого. То есть на те участки, которые на фото темнее, подается больше мощности.
Если материал не реагирует, то применяются алгоритмы преобразования типа Jarvis или Atkinson
Пример преобразования по алгоритму Jarvis можно увидеть ниже. Все это делается в приложении lightburn.

Купил фанеру толщиной 6мм, запустил тесты резки на разных мощностях. Но при этом я забыл поднять лазер после фанеры 3мм и слева тест с неверной фокусировкой. Справа я сфокусировал лазер нормально, разница видна, при нормальной фокусировке режет фанеру лучше.
6мм при мощности 100% прожигает на скорости 500мм/мин.

В комплекте идут два листочка фанеры толщиной 2мм.
Нашел проект двигателя, пробую вырезать его их этого листка.
Резка заняла 3 минуты
Детали легко отделяются.
Собрал. В качестве осей использовал зубочистку. Если крутить маленькую шестеренку снизу, то она приводит в движение большую шестерню, она двигает коленвал и поршень. Показал сыну, после этого он залип не на мультики, а видео про объяснения работы двигателя.

Из остатков фанеры 2мм вырезал закладки в книгу, две большие и одну маленькую.

Я давно использую паяльник JV-100. Паяльник со сменными жалами хранится в коробке, в которой он продавался.
Но его приходится хранить в коробке в разобранном состоянии, жало вытащено.
Решил сделать себе новую коробку для паяльника.
Нашел проект домино с коробкой, удалил лишнее, оставил только коробку.
Положил листик фанеры 3мм. В проекте сначала идет гравировка, заливка надписей, потом резка. Не наоборот, если поставить гравировку после резки, то вырезанная деталь сдвинется и гравировка скорее всего будет некачественная. Гравировка длилась 32 минуты, долго. Если есть возможность, лучше обводить контур, а не закрашивать его лазером.
Резка 5 минут
Фанера гнутая, поэтому не все детали попали в фокус и не все хорошо отделяются. Нужно было дать больше мощности.
Чуть поработал резаком, отделил детали.
Склеил клеем ПВА.
Готовый результат. Входит паяльник с установленным жалом, сменные жала, шприц с флюсом, резак-скальпель со сменными жалами, кусачки, припой. И даже войдет кабель.
Гравировка правда не на той стороне, на которой нужно, но уже поздно.
Сын попросил сделать ему фигурки из игры among us, выбрал картинки в интернете.
foni.papik.pro/4889-among-us.html
Немного обработки из растра в вектор (часов 6), в рабочем поле лазера поместилось 15 фигурок высотой около 10см.
Время выжигания 12 минут, меньше минуты на фигурку. При этом это не только прожиг контура, на фигурке есть линии.
Итог — их можно раскрашивать и играть ими.


Знакомый курьер попросил сделать медаль, скинул мне образец.
Сделал из фанеры 2мм.


Попробовал гравировать пластик. Крашеный пластик гравирует хорошо (например крышка телефона), а цветной в массе пластик плохо.
Попробовал гравировать линейку на обратной стороне, деления еле видны, хотя после гравировки добавлял к ним краску.
Просто вырезал этот же проект, чуть поменяв парамеры и добавив рамку, на фанере 3мм.
Получилась линейка, параметры гравировки видны на фото.

Гравировка на металле

При гравировке на нержавейке она меняет цвет, темнеет от перегрева.
Пробую гравировать на ноже, пару таких ножей я купил после обзора на этом же сайте.
Важно ровно выставить нож. Так-как его лезвие не плоское, то пришлось делать подкладки.
И проверять фокус в нескольких точках лезвия. В конце, в начале, у лезвия и на противоположной стороне.
Цифры ниже это скорость движения лазера при мощности 100%. В верхнем ряду заливка, в нижнем пробовал обводку контура. Для обводки контура нужно больше мощности.
Гравирует легко, решил нанести орнамент. Нашел орнамент листик. Сначала выжег его на картоне, приложил, посмотрел входит ли, потом выжег его на лезвии.
Потемнение в правой части это след от перегрева металла, который видно даже сквозь полотно ножа, скорость 200мм/мин при мощности 100%
Так же я гравировал нож прошлым лазером, гравировка не стерлась за полгода.
Перед гравировкой важно проверить, что голова лазера не сдвигает заготовку. На фото выше видно, что правее 8000 есть два ноля — при гравировке в этом месте голова лазера сдвинула нож и я прервал процесс.
Я хотел нанести контур надписи на овощную терку. Вроде все нормально выставил.
Но я не учел, что лазер поднят очень высоко и он своим креплением задевал за объект гравировки.
Верхняя часть надписи сделана нормально, но когда лазер перешел ниже, то сдвинул терку и получилось так.
Включайте рамку, чтоб лазер пробежал по контуру проекта, перед тем, как запускать проект.

Гравировка на плитке

Протестировал разные мощности на куске плитки.
Чтоб лазер лучше «прилипал» к плитке, покрывал ее обычной черной гуашью.
Итог — при прогреве лазером есть два состояния — плитка темнее и потом белеет. Градацию серого смысла использовать нет, нужно использовать алгоритмы типа jarvis.
Слева видны следы, попытки гравировки без краски. Они еле видны, краской лучше покрывать.

Гравировка на камне

Подобрал камень на улице, пробовал гравировать. Нанес на одной стороне надпись, на другой квадрат, поверхность камня после лазера как бы кипит, превращается в стекло, становится выпуклой. Можно оставлять «инопланетные знаки».
Но поверхность этого камня неровная, где взять плоский?
Заказал на WB сланец. Это камень, у которого есть ровная поверхность, на которой можно гравировать лазером.
Я пробовал гравировать на камне так же, как на плитке, но получалось что-то непонятное.
Потом до меня дошло, что камень черный, а след от лазера белый и картинку нужно инвертировать.
Когда у меня получились маленькие коты и львы выше, то я выжег большую картинку.

Гравировка на стекле и зеркале

Пробую гравировать стекло. Перед этим так же покрывал его краской.
Тесты показали, что лазер или оставляет на стекле след или нет, градации серого нет.
Если дать слишком много мощности, то стекло спекается, обвел эти места черным маркером
Пробую гравировать голову льва в градациях серого — не очень
Пробую гравировать ее же с алгоритмом jarvis — лучше.
Стекло гравируется, что насчёт зеркала?
Лазер легко оставляет след на амальгаме зеркала. Пробовал покрывать краской или без нее — нет разницы.

Еще немного тестов контуров цифр и гравировки картинки. Градации серого нет, или амальгама сожжена и точка прозрачная или нет, поэтому картинки лучше гравировать не на градациях серого.
Но градацией мощности можно менять толщину (и видимость) линии контура. Если переборщить с мощностью, то зеркало пузырится, спекается и темнеет, как и стекло.
При этом картинка видна не очень, она немного «призрачная», трудно сфотографировать. То есть зеркало продолжает отражать, то не всеми частями. При этом картинку нужно отзеркалить, так-как она наносится на обратную поверхность зеркала.
Если при этом сделать торцевую подсветку зеркала, то картинка светится, так же как и гравировка на стекле.
То есть можно легко нанести узор или гравировать фото например на зеркале в коридоре и картинка не будет сильно бросаться в глаза. Но при торцевой подсветке она ярко проявляется.

Гравировка и резка кожи

Лазер легко режет кожу толщиной 1.5мм
На при этом на краю реза и на торце может возникать нагар. Чтоб резать без нагара нужно заклеить область реза простым малярным скотчем, после его снятия нагара нет.
Для снятия нагара с торца можно использовать ластик-клячку.

Пробивать отверстия в коже муторное и шумное занятие. При этом не всегда отверстия получаются точно в линию. Попробовал как это делает лазер. Нарисовал несколько отверстий диаметром 1мм, лазер легко их прожигает.
В верхнем ряду не хватило мощности, в нижнем ряду уменьшил скорость и все отлично прорезало.

Попробовал нанести рисунок этого же котика на светлую кожу — без проблем. Светлая кожа так же режется и прорезаются отверстия.
Чем светлее кожа, тем лучше видна гравировка.
На черной коже гравировка еле видна.

Изготовление печатных плат

Задумка была в том, чтоб лазер испарил медь, но не сжег текстолит. Покрыл поверхность краской, прогнал тест мощности.
Этот лазер может прожечь медь.
Но если меди нет, то текстолита уже и подавно нет, он обугливается раз в 5 быстрее меди.

Итог

Гравировка это долго. Если гравируете, то для ускорения процесса можно увеличить интервал между линиями. Если есть возможность, то для надписей лучше включить линии, а не гравировку.
Перед включением прожига проверяйте фокусировку по всей плоскости материала, не забывайте убрать фокусировочную ногу.
Перед запуском лазера лучше проверить, не задевает ли он при движении материал и крепления, прогнать проверку рамкой. И посмотреть, куда светит лазер при этой проверке.
Сначала необходимо гравировать, потом вырезать. Если сначала вырезать, то деталь может сместиться и гравировка будет не в нужном месте.
На фанере, коже и может быть на металле можно гравировать в тонах серого, есть градация яркости в зависимости от мощности.
Для стекла, плитки, камня точка либо есть либо нет и нужно использовать алгоритмы преобразования картинки в группу точек типа jarvis или похожие.

Особенности
— сильно шумит вентилятор, как пылесос.
— голова хорошо закрывает лазер, но сложно видеть точку при позиционировании

Большую часть обработки материалов я показывал на видео, видео длится больше часа, но есть таймкоды: