Сплит система Бирюса серии Harmony на базе AUX J Progressive series Inverter с небольшими различиями.

Наверное, в Поволжье немало можно найти хорошего — где-то множество грибов, где-то вкусно пахнущий бор, реки и бескрайние степи с жаркими и пыльными ветрами, от горизонта до горизонта в полях злаков, подсолнечника, редких лесополосах и измученных жарким зноем вяло скрежещущих сверчков. Поговорим о самой главной части лета Среднего Поволжья, да и низовье тоже, пожалуй даже больше. Изнуряющий зной. Примерно начиная с конца мая знаменитый резкоконтинтальный климат Поволжья встряхивает руками, говорит «Как же я так забыл!» и резко выворачивает регулятор температуры от «Полный дубак!» в «Неистовое пекло»: асфальт как торф пружинит, воздух и температура приобретают явно ощущаемые и материальные свойства.

На улице работать физически неприятно. Хочется залезть в холодную речушку типа Ток или Самарка и там квакать до вечера. Дома тем временем прогреваются до такого состояния что из крана течет только теплая и огненная вода. Пора брать кондиционер. Почему сейчас и так поздно? Так получилось. Начинать надо в апреле, а активную стадию к середине мая разворачивать.

Обозревать будем сплит систему, попытки ее установки, необходимые комплектующие и удивляться ценообразованию. Все же это система и надо смотреть на все комплексно.

ОСТОРОЖНО! Субъективный лонгрид с дурацкими картинками и мыльными фото и без фото разборки.
Так делать нельзя, но у нас нет выбора, поэтому будем.

Итак, нам нужен кондиционер. Вообще, есть два варианта:

Быстрый и простой — идем в компанию по продажам кондиционеров и там покупаем что есть под
ключ. Дальше можно не читать.

Интересный и непростой — берем и собираем по кусочкам систему, преодолевая разные сложности.

Быстрый и простой вариант как бы и не плох, но есть пресловутый момент — а судьи кто? Кому доверять, если порой сам сделаешь и думаешь: а всё хорошо?
Что-то хочется сначала попробовать самому, а дальше смотреть что там получится.

По покупке также есть пара вариантов — покупаем сплит напрямую у дилера или крупных сетевых магазинов под брендом завода или покупаем сплит под брендом какой-то компании, решившей поторговать на рынке кондиционеров. Как мы потом ниже убедимся логики ценообразования тут нет, сплошной дикий дикий запад.

Ну и надо определиться с производителем и в какую сторону смотреть. Явно будет Китай, так как наши возможности не дотягивают до прайса, где находятся всякие годные вещи вроде Mitsubishi Heavy Industries. Варианты сокращаются. Логично было бы рассматривать Gree и Midea. Как выяснилось можно рассматривать AUX. Судя по противоречивым отзывам не хотелось бы рассматривать TCL и Сhanghong.

Самый главный момент — какой тип системы по типу регулирования: двухпозиционное регулирование или инверторный.
Пожалуй, климатическая техника это единственное где для меня инверторные технологии в быту максимально полезны и их назначение понятно. Поэтому тут вопрос не стоял — только инвертор, тут сплошные плюсы. Он работает в очень широком диапазоне производительности, а поэтому аккуратнее создает микроклимат. С обычным с позиционным регулированием (on/off) в ряде сценариев будет крайне не комфортно. Например, с инвертором вы можете спокойно спать рядом с ним, с on/off будет вас подбадривать периодическим потоком ледяного воздуха. Или надо очень хорошо думать как вешать, ставить экраны. Основная особенность инверторов что они создают постоянный поток воздуха определённой температуры и поэтому они комфортнее.

Так же существенным моментом являются пусковые токи и набор мощности. У меня дома провода фидера года этак 1967. Алюминиевая четверка со скрутками в стояке. Её должны были поменять в 1997 году и в 2027 году. Ни того ни того не произошло и у проводки все шансы перевыборов на третий и четвертый срок. А нам — до 187 вольт в розетке в худшем случае. Зимой и 260 бывает. Инвертор работает с такой дичью и мягко набирает мощность. Обычный компрессор будет работать сразу на все деньги, создавая большие пусковые токи, отчего трухлявой проводке явно не пойдет на пользу.
Третий момент — счета за электричество. Обычный сплит с позиционным регулированием или ест 1кВт/ч или не ест. Чем жарче на улице тем удручающие выглядит счетчик электроэнергии. В случае с инвертором он стартует с 1 квт/ч и когда температура в помещении начала сравниваться с целевой он постепенно понижает мощность до 400Вт.

И еще. Может и не существенно, но оно есть. Инверторные внешние блоки значительно тише нежели чем старт-стопные. Они значительно меньше вибронагруженные. У моих соседей маленькая старт-стопная семерка уверенно косплеит холодильник ЗИЛ — метра за четыре её слышно весьма отчетливо. Инверторная двенашка едва пищит если стоять рядом с ней. Это еще спальный район с низким траффиком (его практически нет).



Единственное в чем двухпозиционное регулирование выигрывает — относительная простота конструкции и возможности ремонта. Но если вы не электронщик то на это смотреть нет смысла. Комфорт важнее, а плату вы не перепаяете дома на коленке за разумные деньги. Средняя стоимость ремонта в мастерской на компонентном уровне выйдет тысяч в 5. Замена пусковых конденсаторов будет тоже не шибко дёшево.

Ну и надо наконец определяться и что-то покупать.

Итак, осмотрев что доступно у Midea почти напрямую, стало понятно что надо искать около 50 000 рублей. Интересно, сказал я. Пошел смотреть что есть у марок, не имеющих завода, но желающих продавать кондиционеры, так как я понял цены вообще могут быть какие угодно. Самым логичным естественно был Ballu так как они навешаны кругом. Вторым по логичности мне показалась марка Бирюса — тот самый Красноярский завод холодильников, которые нет нет да попадаются. Там представлены несколько серий изготовленных на заводах Midea, AUX, Сhanghong. Что конкретно и где делается не скрывается, пишется в инструкции (Изготовлено на заводе AUX там то там на лицевой стороне инструкции). Бирюса выглядит достаточно стабильным старым брендом на фоне остального, находящегося на рынке. Про Ballu — вообще они часть ООО «Р-Климат» и к ним же относятся бренды «Ballu», «Shuft», «SUBTROPIC», «Callisto», «LuxArt», «Monroe», «Neoline», «ONE AIR», «HITAIR», «RAPID», «Royal Thermo», «AC Electric и разбираться в их сложной бизнес-модели мне было лень.
Итак, допустим, Бирюса. Лезем на Озон так как там есть у них магазин и смотрим что там есть. А нам нужно как минимум на 12 000 БТЕ, а лучше на 18 так как площадь ближе к 48 квадратам. На 18 тыс. БТЕ инвертор в сумму около 30 тыс. на круг к сожалению не вписался (размечтался). А вот 12 000 в самый раз — 23 000 рублей. А теперь самое интересное. Надо бы почитать оригиналы инструкций, посмотреть что это.
Так как мы смотрели Бирюса B12HIR/B12HIQ то согласно инструкции надо искать внутри линейки AUX. Очень быстро по внутреннему блоку мы находим что это изначально AUX ASW-H12A4/JD-R2DI (v1) он же AUX J Progressive Inverter. Стоимостью в 50 900 рублей. Красноярский завод с радостью продает за 23 091 рубль на Озоне. Разница 2.2 раза. Ничего себе. Давайте попробуем разобраться что там не положили за 27 091 рубль. Заодно посмотрим почему похожий Ballu Platinum Evolution DC BSUI-12HN8_V4 стоит на тридцать тысяч дороже.

После распаковки и осмотра блока было выявлено что у Бирюсы нет:

1. Стакана — держателя пульта.
2. Упрощенная крышка внешнего блока, не закрывающая порты медных трубок.

После изучения документации не нашли подготовку и WiFi модуль. Которую и не обещали.
Так же Бирюса дает 3 года гарантии, а AUX 5.

Характеристики по каталогу AUX ,сервисному мануалу расширенной инструкции весьма так себе качества иллюстраций и руководству Бирюсы практически идентичные, там нет такого разлёта чтобы говорить что другая начинка — AUX приводит некие усреднённые данные, Бирюса среднее и диапазон значений. Самое глобальное — вес внешнего блока. АUX заявляет что сухой вес должен быть 25-26 кг. Бирюса — 21 сухой и 24 кг в коробке. Загадочно. Там различия в производительности не тянут что поставили какой-то компрессор или что-то ещё на 5 кг легче.
Как и функции — они индентичные. В общем, сложно сказать что не так.
Может и всё нормально, так как общая потребляемая мощность одинаковая.



Осмотрев фотографии теплообменников было найдено еще одно отличие — у Бирюсы антикоррозионное покрытие Blue Fin, у AUX — Golden Fin. То есть у одного синее, у другого золотистое покрытие. Золотистое вроде как бы получше, но насколько? Из противоречивых сведений известно что Golden получше в плане механических свойств и лучше теплоотдачи. У blue лучше устойчивость к влаге и ниже цена.
Еще одно различие которое удалось найти, просветив блок фонариком-для OEM блоков идет более упрощенная шумка, нет кабеля подогрева поддона. Как потом выясним, если не кормить дятлов и голубей на внешнем блоке на шуме это не скажется никак.

Вот такой размен. Как по мне, я переживу отсутствие стакана и WiFi за цену, превышающую стоимость сплита. Вес вешнего блока конечно вызвал вопросы, но как по мне это вопрос кто как и что считал.

Вот так и решили что надо брать Бирюса Harmony в инвертором исполнении.

По поводу Ballu — внутренний блок полностью идентичен и похож на обычную J, есть WiFi подготовка (свисток не входит в комплект, дзинь в кассу +2700 руб) и при общем сходстве по массе, воздухообмене и энергопотреблении (а как это еще оценивать) дает что-то похожее на Бирюсу. Внешний блок возможно имеет защиту портов, GoldenFinn, больше ничем не отличается. А, ну и пульт. Ballu традиционно заказывает на мой вкус странные и немного устаревшие и страшноватые пульты, у Бирюсы — типичный белый пульт AUX YKR-T/121E — современный и с нейтральным дизайном. Поэтому Ballu нам не интересен.



Плюс нашел еще одного товарища с этой линейки — Centek CT65V12 Розничная цена — 40 000 руб. Из глобального — заявлен FullDC Invertor. Ballu и Бирюса указанны как просто DC Invertor — то есть мотор вентилятора внутреннего блока 230В. Глобально — чуть более грубо управляет скоростью внутреннего вентилятора и всё. Цикл холодопроизводительности полностью управялемый.

Ну и еще по поводу Бирюсы и Ozon.
Всего на Ozon у Бирюсы есть серии C, T, F, H, V. Classic, Tiger и Verona — Chancong, Fortuna и Harmony — Aux. По соотношению отзывы/проблемы самые проблемные от AUX — Fortuna. Из серьезных проблем было заявлено: заводской брак испарителя (повреждение трубок в районе крепления датчика), одинаковые трубки на внутреннем блоке, проблема с соответствием компрессора и производительности и ещё. Harmony — выглядит как самая беспроблемная из AUX, плохих озывов около нуля. Жалоб на производительность и тип компрессора нет. Вот отзыв на 24ку, тут всё хорошо.

Что она из себя представляет эта сплит система? Изначально AUX J серия были представлена в 2019 году как флагманы — инверторы, с низким уровнем шума и вибраций и очень широкими возможности регулирования.
Дизайн внутреннего блока разрабатывала не называемая немецкая дизайн-студия. Пластик благородно матовый, спокойные линии, минимум излишеств. Имеется джентльменский набор на сегодняшний день:

1. Функции защиты техники от грязи:

1.1 AntiF — очистка вентилятора и теплообменника от влаги: после сигнала выключения кондиционера, он работает некоторое время подсушивая испаритель (ВОП, Evaporator) и себя заодно. Теоретически, должен снижать шансы зарождения всякого живого. Происходит это так — блок переключается на тепло, а вентилятор в режим тишины и работает он таким образом буквально несколько минут, после чего полностью засыпает.

1.2. iClean — технология самоочистки ВОПа — сначала на ВОП намораживается лёд, потом лёд стаивается и ВОП продувается попутно проходя термизацию при температуре 50 град. Технически, всякой нечисти это сильно не понравится.

2. Функции комфорта.

2.1 iFeel — блок ориентируется на датчик в пульте, а не на датчик во внутреннем блоке.
2.2 Sleep — Сон. Лучше обратимся к инструкции:

При включении данной функции кондиционер переходит в режим работы, при котором
обеспечивается комфортная температура воздуха в часы сна и отдыха. В этом режиме
заданная температура увеличивается (в режиме охлаждения) или уменьшается (в режиме
обогрева) на 1°С в час (в режиме охлаждения) и на 2°С в час (в режиме обогрева) в течение
первых двух часов и далее поддерживается постоянной. После 10 часов работы в данном
режиме кондиционер отключается. Эта функция недоступна в автоматическом режиме и
режиме вентиляции. Режим сна может быть отменен нажатием кнопки «СОН» или «ВКЛ/
ВЫКЛ». При включенной функции «СОН» дисплей внутреннего блока отключается

2.3 Silince — при этом вентилятор внутреннего блока начинает работать на сверхнизкой скорости снижая уровень шума.
2.4. Так же к режиму комфорт можно отнести полный электропривод всех жалюзи. Телеуправление есть и у вертикали и у горизонтальных, что встречается нечасто.

Внешние блоки — без активного подогрева поддона и работают до -15С. Заявленная до -20 град в каталоге касается некоторых моделей. Двенашки — только до -15С. Что очень хорошо. P.S. В рекламе Ballu указано -20, в паспорте — те же -15 град.

Сердцем данного кондиционера является компрессор Toshiba — Midea (GMCC); ориентировочная марка -KSK89D59UFZE. Фреон — R32.

Во время рекламных и выставочных презентаций отличительной особенностью J серии AUX называли сверхнизкий уровень шума и вибраций, демонстрируя стоящую на блоке монетку. Посмотрим, нужны будут подушки или нет. Так же попался интересный ролик, где сплит система работала при напряжении в цепи 130В.

Заказали на Озон с доставкой так как переть две коробки суммарным весом в +30 килограмм, одна из которых с приколом — это лишнее.

Но симпатичные блоки это половина проблемы. Нам потребуется:

• Кронштейны для внешнего блока;
• Комплект кабелей;
• Kit комплект фреоновой магистрали;
• Специализированный и общеупотребительный инструмент;
• Минимальный набор знаний и хорошо бы и навыков.
• Способность находится посреди самого натурального Рагнарёка с бокалом кофе и не паниковать. -»Щтош. И не такое было"

Итак, начнем.

Комплект кронштейнов.

Всего на рынке существует две разновидности кронштейнов.

1. 1. Сварные
2. 2. Сборные.

По материалу:

1. 1. Из черного металла с полиэфирной окраской;
2. 2. Из черного металла с последующим цинкованием;
3. 3. Из полимерных материалов;
4. 4. Из нержавеющей стали.

Чем ниже в списке — тем дороже.

Ну и по монтажному исполнению:

1. 1. Настенный консольный
2. 2. Напольный
3. 3. Потолочные решения.

Самый лучший вариант — нержавеющие сборные, из стали ASI 201. Компромиссный вариант — оцинкованные сборные.

Самый плохой — первый, крашеный. Наверное 99% установок кондиционеров происходит с участием крашеных кронштейнов сварного типа. Основная проблема — в окраске, данные кронштейны достаточно быстро начинают корродировать. Как мы понимаем — основное их преимущество это цена.
Они стоят дешевле 300 рублей Плюс мне не нравится достаточно большое плечо без дополнительных поддержек, а точка максимального приложения момента висит в воздухе и образуется достаточно большое изгибающее плечо, что может сказаться на шуме.



Вариант поинтереснее — оцинковка. В случае с оцинковкой есть возможность приобрести усиленную версию с дополнительной укосиной и третьей точкой крепления к фасаду.


Нержавейка будет лучшим вариантом, но что-то уже дороговато, от 2500 до 3500 руб.

Полимерные — тут интересно посмотреть что будет лет через пять и самое главное они по цене аналогичны проверенной нержавеющей стали. Зачем они нужны… Ну может кому-то нужен хайтек.
Там ножки еще интересные есть. Цена как у полноценной рамы.

Итак, берем оцинковку. Улучшенную.

Кронштейн называется «Кронштейн ЛАЙТ УСИЛЕННЫЕ ОЦ»


Данный лайт весит 3 кг. Дешевые белые, согласно справочнику в ЭТМ — 1.5. Интересно, сколько будет весить хэви?



Внутри аккуратно свернутый в плёнку комплект и перчатки для удобства сборки.



Гибка, сверловка и резка — без замечаний. С укосин сняли кусочек ребра. Основные балки позволяют их использовать как и левую так правую без разницы. Очень продумано. Главное — верх и них не путать.



Метизы — прочность 5.8, есть гроверы. В целом простецкие, общего назначения. Но качественные. Нужно будет докупить или гайки с нейлоном или клей или все вместе.



Собрали на живую. Кронштейн внушает массой и прочностью. Блоку весом в 20 килограмм будет тут комфортно.



Длина рабочей части полки 470мм. Общая — 500. Высота — 500. Толщина металла — 2мм.



Вешать будем в разобранном виде. Так мне удобнее. А потом соберем кронштейн.

Комплект кабелей.

Так как у нас модель инверторная то нам потребуется пробросить пару линий.

1. 1. Линия межблочной связи
2. 2. Линия питания.

Согласно логике разработчиков, основная линия питания должна идти от источника питания на внешний блок, оттуда возвращаться на внутренний (клемма L) и питание от него должно поступать на внешний блок через линию «Lo» так как линия L на внешнем блоке просто транзит. Сложновато, но логика в этом прослеживается. Ориентация на рынок США и Азии. Там обычное дело сервисный выключатель или коробка с предохранителями на улице под конкретную установку. Большая часть роликов на трубе по монтажу кондиционеров в США — внутри висит блок, а коммуникации выходят за ним на улицу и ничего не видно.
По этой же логике клеммы там привычные для стандарта NEMA, поэтому будем готовиться к этому заранее.

Согласно таблице токов нас нужно определиться с сечением. Для нашей задачи вполне хватит 1,5мм².

Смотреть надо весьма коварный при невнимательном чтении гл 1.3 ПУЭ-7 и технические характеристики нагрузки.



Так же нужно выбрать марку. Разброс собственно из трех вариантов.

Самый простой и привычный — берем ПВС и ни о чем не думаем.
Вариант плохой, так как ПВС активно деградирует на солнце, начинаются утечки через изоляцию, со временем на солнце он становится жёстким и ломкими. Ну и самое неприятное — он еще и отлично горит, так как ингибитора пламени там нет.
Вспомнилось, как мы делали ремонт и нас долбало от стены где застройщик заложил то ли шввп, то ли ПВС, какую-то такую штуку. И вот цементная щелочная среда слегка разложила этот пластик. Причём стена была не слишком сырая, но долбало в зоне прохождения провода прямо сильно.

Мнение Дмитров Кабеля насчет данного провода

Существуют кабели марки КгВВГ-НГ-ls. Многопроволочная жила, оболочка с ингибитором горения и состав пластика, предотвращающий активную деградацию на солнце. Срок службы — 15...30 лет вместо 10.

Страница каталога Технокабель
Инструкция Алюр Каталог Алюр.

Из за более серьезной изоляции, а также из-за нахождения его в наличии был выбран кабель Технокабель.

Самый лучший и хардкорный вариант — кабели марки Flexicore. Очень дорогой, но с максимальным соответствием сечению, сопротивлению изоляции негативным факторам. И самое главное — его гибкость позволяет его скручивать в узел как веревку. Это настоящий 5 класс гибкости. На его фоне остальное как проволока. Очень дорого, но очень приятно. Его любят в промышленности службы, ответственные за автоматику. Очень хотелось бы его использовать, но не вписался в финплан «кроилово без поподалова», да и сроки поставки были растянутые. В общем, если у вас есть что-то трясущеюся, часто перемещаемое и хотелось бы кабель получше — от оно.



Остановимся на среднем варианте. В качестве кабелей были закуплены в ЭТМ кабели «КГВВнг(А)-LS 3Х1.5 (N. PE)-0.660 ТРТС» размерностью 3х1,5мм² и 5х1,5мм². Соответственно, питание и межблочная линия. Производитель Технокабель. Класс изоляции 0,66/1кВ. То что нужно. Кабель хоть и ТУ, но сечение вполне соответствует норме. У Алюр наконечник НШВИ заходил плотнее, но сильной разницы не заметно.



Так как нам нужно готовиться что нас ждут древние клеммы под колечко, были закуплены также вилочки размерностью под М3 и М4 (шут его знает что там в реальности нужно). Вилочки в данном случае это то что нужно. LG в своих манулах переписывает использовать кольца, но есть соменения — а влезет это в клемму (у азиатов специальные кольца, вытянутые и со срезанной боковиной, такие не найти). А кто решит пойти таким путем- ждут приключения со скусыванием боковинок наконечников. Вот примерно как здесь.

Вилочки входят изумительно. Пригодились которые М4.



Поскольку питание будет от розетки нужна будет ещё вилка типа шуко. Не, если делать по нормальному, надо бы делать отдельную линию, диф и запитывать любым удобным способом через клеммы что бы лишние лианы не висели. Но у меня сейчас ни малейшей возможности на такие финты ушами. Изначально не закладывали линию на кондиционер. Меняете проводку — сразу думайте где будет кондюк висеть. :)

DIY комплект фреоновых магистралей.

Насколько это будет DIY это зависит в первую очередь от необходимого количества магистралей и желания погружаться в это.

Самый простой вариант — необходимо определить какая длина магистрали нужна и определить кто будет поставщиком. Магистрали поставляют в разных комплектациях, нам нужна по сути медная труба с вальцовкой и гайками, дренажом. Провод у нас есть. Тот который обычно кладут в комплекте это пвс и как правило трёхжильный.

На что стоит обратить внимание.

1. Проверьте толщину трубы. Есть два варианта- труба толщиной стенки 0,6-0,65мм и толщиной 0,76- 0,81. Чем толще труба тем меньше шансов и склонности к заломам. Основной поставщик сейчас Sharq tubes из Узбекистана.
2. Смотрите качество вальцовки.

Вообще, в независимости от вашего пути по прокладке труб на первоначальном этапе необходимо ознакомиться с этим видео. YouTube.
Ремарочка. Видео на английском языке. Извините, но это самое лучшее и без лишних понтов. Как пример — там используют инструменты, некоторые из которых продаются в соседнем Магните (все что не делается то делается в Китае или Индии). Этого достаточно.

3. Оцените качество поставщика по отзывам. Хоть что-то. Самые позитивные отзывы были у поставщика "Трасса +" и gisclimat. Больше всего проблем у Металлинвест -инокс. Там большинство замечаний по вальцовке, сами трубы отменные — мягкие и толстые. Я накололся, пришлось возвращать. Там по жидкостной трубке была прямо здоровенная риска.

Когда будете получать трубку, проверяйте сразу качество вальцовки и чистоты трубки. У химиков есть такая штука как притертый шлиф. Вся магия уплотнения в плотном сопряжении притёртых поверхностей. Здесь также. Уплотнение- сопряжение меди с латунью фитинга. Прокладки с надрезом работать не будут.

Минус данного решения — имеются замечания что надо тщательно контролировать утечки так как были проблемы с некомплектными гайками.

Сложный путь.

Сложный путь выгоднее если у вас немного времени и необходимо установить минимум две системы.
Это подразумевает покупку

• Трубок медных;
• Инструмента для резки и вальцовки;
• Дренажного шланга;
• Утеплителя;

Плюс по вышеуказанному видео надо купить трубу с запасом и научиться вальцевать без ошибок и с первого раза. Из плюсов данного решения — используется родные гайки для системы, не нужно ждать трассу при браке вальцовки.

Общая рекомендация по трубам та же: используйте самые толстые и пластичные трубы, которые можно найти.

С трубкой разобрались. Про инструменты отдельно поговорим. Немного. Есть ещё важный нюанс.

Шубка. Утеплитель.

Вся шуба для систем кондиционирования на бытовом рынке делится на две группы

1. 1. Утеплитель на основе вспененного полиэтилена
2. 2. Утеплитель на основе неопрена (неопренового каучука).
3. 3. Утеплитель на основе POP.

Внутри они различаются на несколько видов.

Так, шубка из полиэтилена может быть с ламинацией или без. Ярким примером утеплителей на основании полиэтилена является
K-Flex PE Frigio



Также весьма хорошие показатели декларируются для утеплителей Energoflex Black Stras

Чем хороша данная шуба? Она относительно дешёвая при этом её характеристики достаточные для систем HVAC, работающих на холод.
В чём её проблема? Наша система работает не только на холод, но и на тепло. И соответственно, меняются местами ВОП и конденсатор. В режиме тепло штатный конденсатор работает как ВОП, дополнительно внося глубокие нотки холода в осень, а ВОП наоборот, пытается быть конденсатором и соответственно по трубкам начинает течь не достаточно холодный фреон, прошедший конденсатор и умеренно тёплый пар, а раскалённая после компрессора паровая фаза и переохлаждённый фреон. В общем, все наоборот. У шубы из полиэтилена логично что верхняя температура работы около 85 градусов Цельсия — дальше он начнёт плавиться. Нам инструкции предписывают использовать изоляцию с рабочей верхней температурой 120 градусов. Поэтому нам нужна шубка из чего-то более устойчивого. Конечно, самым устойчивым является каолиновая вата и асбест, но это как-то перебор.

Вторым логичным вариантом является утеплитель на базе вспененного каучука.
У K-Flex существуют несколько видов —

• k-Flex St — базовая версия
• k-Flex Solar — с расширенным температурным диапазоном
• k-Flex Frigo St — с фрикционным слоем для систем HVAC & A/C.

Самым лучшим вариантом является Solar и его аналоги, устойчивые в широком диапазоне, от -200 до +150 град, но там весьма скудный ассортимент труб небольшого диаметра.

Основным преимуществом St является широкий диапазон температур, большая толщина изоляции.
Основным минусом каучука является предельная нежность. Купить неповрежденную трубу очень сложно.

Итак. k-Flex st.



Характеристики нам нравятся и потому была закуплена трубка для жидкой фазы толщиной 13 мм и для паровой 9мм. Хочется насладиться каждой оплаченной калорией и ваттом.

Руководство по монтажу прямо говорит — хоть режьте хоть натягивайте. Монтировать можно как угодно. Для склеивания был приобретен клей для гидрокостюмов«радикал» так как 2 кг клея от к флекс что то дофига.

Ну и ссылочка на POP утеплитель. В отличие от повсеместного каучука, POP мне не встречался.

Инструментальная база

Без этого точно не стоит затевать эту историю.

В зависимости от пути, инструменты нам могут потребоваться как и общего назначения, так и некоторые специальные.

К общему назначению можно отнести минимальный набор электрика, без него нечего делать.

Минимальный набор электрика это
Отвертки, например такие НИО -15 КВТ (Эх, жаль НИО 5507 сняли с производства, они классные были);
Бокорезы;
Утконосы;
Парочка пассатижей;
Нож монтажный;
Кабелерез как опция. Если не кусать сталюку — эта штуковина настолько смачно шинкует провода, что от этого получаешь мрачное удовольствие. Клыц и жилка квадратов этак в 25 отрезана как сосиска. Вышеуказанные кабели она может как скальпель нарезать кусочками по 5мм.

Также нам потребуется обжимка. Нужно будет обжать вилочки и НШВИ.

У меня старенький CTB набор 5, он такие вещи делает одной левой.



Ну и заодно мультиметр и блокнот. Блокнот — что бы не забыть распиновку. Я на работе в рюкзаке ношу бумажный скотч и тонкий маркер. Когда надо что-то отключить или переключить — рядом клеится две полоски скотча и спокойно пишется что надо. Так шкафы не превращаются в пещеру неандертальцев и работа делается. Сам скотч там может провисеть и пять минут и вечность. А еще нашкрябанное можно перенести по месту.

Что еще?

• Нам нужен будет перфоратор или дрель (ну это смотря какая стена)
• К нему нужны буры — 6,8,10мм.
• Коронка
• Удлинитель коронки
• И если надо понимать куда сверлить, то пилотный бур длиной от полуметра.

Так как мы тут занялись повешением, то нам потребуется как минимум уровень или что лучше — лазерный осепостроитель. Если думаете то зря — уровень достаточно быстро приходит в негодность. А вот осепостроитель это вещь.

Мое мнение — не стоит прямо перфекционизировать по поводу расходников. Бур длиной в полметра-метр вам нужен будет два раза в жизни. Стоит он триста рублей. Вам не в Москве 2005 года оптику по чердакам вести, поэтому расходка от Хилти тут не нужна. Бур за три сотни у меня даже не поцарапался. Если у вас кирпич и планируете делать ремонт в дальнейшем вам нужна коронка 68мм с хвостовиком 100мм в комплекте и докупить удлинитель на 500мм. Удлинитель стоит 600 рублей. Я покупал когда он стоил 460 рублей. Можно поискать.

Когда будете собирать этот скипетр ремонта не забудьте резьбу смазать смазкой для буров и сразу найти газовый ключ побольше. Это сократит время разбора и переключения коронки на стандартный 110мм хвостовик. Закусывает насмерть.



Кстати, если возник вопрос — а не пришли ли мне бить мордасы за прилетевшие остатки кирпичей и пыль соседи снизу, то отвечу — нет, не пришли. Все просто: после того как был просверлен пилот, было найдено выходное отверстие коронки. Так как бурить внутрь не получилось (пилот оказался между кирпичей, не получилось зацепится коронкой), то выше точки входа было просверлено отверстие, в него вбит анкерный гак (вроде такого, только на 6) а на него ведро с утяжелителем. Соседям их кондиционерам не прелетело ни кирпичика.

Для алмазных коронок резьба М16, для победитовых — М22.

Специализированный инструмент.

• Фаскосниматель
• Резак
• Вальцовщик

По вальцовщику — обратите внимание есть несколько видов:

• Автомобильные
• Эксцентриковые
• С трещоткой
• Электрические

При выборе вальцовщика надо обратить внимание на специализацию — в автомобильных входят в комплектацию специальные насадки для создания грибков и отличается угол развертки. Они нам не нужны.

Если берете в аренду вальцовщик необходимо обратить внимание на чистоту и гладкость конуса — он должен быть ровным и гладким, без выбоин и раковин.
Резак должен быть острым, при цене в 600 руб проще купить новый.

Если есть возможность — лучше взять в аренду эксцентриковый вальцовщик так как угол развретки ограничен усилием на трещотку и когда нужно то она начнет прокручиваться. А так самому надо следить.

План действий

Покупаем:

1. Сплит — систему B12HIR/B12HIQ
2. Набор трубок в изоляции соответствующих ASTM B280
3. Дренажный шланг
4. Кабельную продукцию
5. Теплоизоляцию из вспененного каучука для замены и необходимые клеи
6. Набор кронштейнов
7. Набор метизов
8. Недостающие инструменты
9. Расходники в россыпь — наконечники, дюбеля…

Я составил примерную таблицу расходов


Сюда не включены расходы на инструменты и всякую оснастку, здесь чисто что будет использованы в этом проекте и для данной задачи. Не понравившейся кабель спишем на непредусмотренные расходы.

Вроде мы определились с нашим планом действий и поэтому посмотрим одно видео и начинаем

Монтаж.

У меня монтаж был с выводом трубы вправо, а шатное подключение влево.
Тут интересный момент, не будь его все пошло бы проще. В инструкциях по монтажу, сервисных мануалах никто кроме LG не описывает технологию как подразумевается изогнуть данную трубу.
LG предписывает сначала распрямлять трубки и потом изгибать. Я решил попробовать и посмотреть как оно пойдет проще всего, так как считал что перекладка тоже не сосвсем правильно так как возникает торсионный момент. Но как выяснилось, в данном случае оно пошло практически без усилий именно выгибая по радиусу, поэтому пытаться как то по другому изогнуть я не пытался. Блок один, опыты ставить не начем, если что бы пошло бы не так меня бы просто убили.
Лучше бы они поставили бы латунный коллектор, а там кто хочет и как так и подключает.
Количество стресса и жара с влажностью испортили дальнейшее желание что-то фотографировать.

Но вроде ничего не сломал.



ВОП опрессован и находится под давлением азота, поэтому гнул под давлением для контроля ошибок. После операции газ не вышел.

Следующим этапом идет навешивание пластины внутреннего блока. У меня хрущевка, поэтому план такой — зацепиться за что то.



По хорошему, там нужна ось по горизонтали и одна ось по вертикали или две точки по горизонту, если есть нормальный осепостроитель. По ней ловится уровень горизонта пластины и по нему уже через саму пластину сверлом на 6 сверлится пара точек снизу и пара точек сверху и одна по центру — блок весит всего лишь 8 кило, этого хватит. Пластина как фольга. Отверстия которые круглые как раз на 6мм. Потом забиваются дюбели и закручиваются саморезы с широкой плоской шляпкой.
Но у нас хрущевка. Когда делал проводку был уверен на 100% что там кирпич. Кирпич там где-то есть, я его находил. А когда сверлил- попадал в какую то пыль. Поэтому саморезы оказались где им было за что уцепиться.
Причем качество кладки такое что всё бурил буром на 6, а туда местами залетали дюбели на 8 и там прокручивались. Когда вешал кухню только химанкер шел в дело.
Изначально хотел всё повесить на фишер. В итоге понял разницу между «морковками», «чапаями» и фишерами.
Фишеры — они лучше за счет больших зон распора, но они изначально более жесткие и им требуется более надежное сцепление с поверхнустью для сцепления.
Чапаи — они более мягкие и более легко распираются, имеют возможность зацепиться за поверхность.
Морковки — они похожи на чапаи, но имеют большую зону первоначального контакта.

Потом на пластину надо накинуть блок. Там одна особенность этого AUX. Можно обойтись без демонтажа декоративного корпуса блока, но становится значительно сложнее монтаж и подключение кабеля межблочной связи. Со снятным кожухом он легко заводится под блоком платы и исчезает проблема что будет если уронить вниз винт и прижим кабеля.

В сети нет информации как его раскидать. В действительности единственная тонкая операция — снять жалюзину, так как производитель пожадничал на замочек. Итак, как раскидать блок:

1. Снять крышку кабельного отсека. Винт отложить прямо на ней что бы не попутать, они имеют отличия.
2. Замочек разъема дисплея со стороны дисплея АККУРАТНО поддеть и поддать в сторону разъема на плате. Нажать на ответной части разъема (которая уходит на дисплей) два усика и отключить дисплей. Провод убрать внутрь корпуса
3. Вывести из пазов датчик температуры в сторону блока платы.
4. Снять жалюзи. Для этого слегка и аккуратно нажать налево на центральную ножку и выводить вбок шпинек с втулкой подшипника скольжения вниз. Подшипник скольжения ставится широкой частью (юбкой) в сторону мотора жалюзи и ставится со стороны оси жалюзи. Жалюзи повиснет дугой и необходимо ее снять с осей покачивая и стараясь не сломать надавливая вниз. Всё жесткое и это самое страшное в этом деле.
5. Вывесить переднюю декоративную крышку выше упоров и нажав на петли последовательно вывести их из зацепления и снять крышку. Делается за полминуты
6. Снять сетки фильтров
7. Открутить два винта спереди и нажать на клавишу защелки снизу, где прорезь жалюзи.
8. Освободить две защелки сверху, потянув корпус в зоне решеток воздухозаборных вверх
9. Освободить корпус спереди, вытянув оболочку из трех защелок. Защелки зверские. Визуально контролируются спереди.

В целом, кроме жалюзин там все на двух винтах да пяти защелках. Жалюзи они зря так сделали.
Снизу, где этикетки есть монтажная крышка. Ее снимать не обязательно. Она просто висит на паре защелок. Теоретически должна упрощать монтаж трубок слева, если смотреть по фронту блока.

А, еще не сказал. Для того что бы вывести трубки направо, пришлось выпиливать корпус ножовой — там проще и безопаснее так как ABS пластик склонен к раскалыванию. Необходимо аккуратно спилить два боковых уса с заглушек, а нижний выломать, потом по низу пройтись надфилем. Бокорезами или коброй это можно провернуть, но есть риски это сделать или грубо или сколоть корпус. Там чуть сложнее, на минуту, но вернее.


Итак, блок висит. Надо прятать трассу.

Для монтажа трассы по стене существуют два основных решения
DKC Ангара
RuVinil Арктика.

DKC Ангара в розницу хорошо представлена в МПО Электромонтаж в Москве.
Арктику найти можно везде.

К плюсам «Ангары» нужно отметить большую вариативность способа построения систем и меньше объем подгонки из-за концепции, предусматривающией отсутствие основания, только монтажные площадки.
К плюсам Рувинил — не склонный к колкости пластик, наличие в комплекте поддерживающих защелок, большой объем коробов и распостраненность.

Пилим режем, вешаем. Нас точно не возьмут в автомобильный музей. То что кабель питания надо было вести отдельно по низу, докумекал только сейчас. Уклон делал как под канализацию — ок 6мм/м


Раскатываем трассу, закладываем трубогиб. При длине трассы 4м трубогиб оказался чуть длинее и торчал на несколько санитиметров.
Трубогиб фактически представляет собой плотный пластиковый жгут, полностью заполняющий пространство трубы и непозволяющий ей схлопываться. Достал я его из трубы достаточно легко, буквально без усилий. Это вселяет надежду что я ничего не сломал.



В соответствии с планом меняем шубку с полиэтилена на неопрен. Срезаем, разрезаем и склеиваем. Клей предписывал ждать 15 минут и потом сжимать, в реальности неопрен он склеивает сходу. Разницу толщин изоляции можно оценить — неопрен снизу.



Прокладываем трассу, соблюдая предельную осторожность с трубками. Когда вталкивал трассу, незащищенный участок изоляции и гайки тщательно замотал стрейч-пленкой и местами укрепил бумажным скотчем.
Я не стал заматывать серебристым скотчем, ограничился только виниловой лентой из комплекта кондиционера. Она держится за счёт электростатики. В дальнейшем планирую или короба сделать или гофру. Для того что бы не сминать шубу, предварительно перед обмоткой лентой я скрепил трубки изолентой, которую не рвали по месту, а предварительно отрезали.

Подключаем кабели. Из особенностей — на внутреннем блоке зажимы оболочки кабелей круглые, а на внешнем — плоские. В итоге штатным зажимом удалось прижать только питающий кабель. А межблочный — прижать стяжками к межблочному.

Вот тут точно всё сделано правильно. На внешнем блоке клемма двурядная, поэтому легко всё получилось. Такие клеммы надо подключать или вилочкой или на худой конец НШВИ. Моножилу — только в виде колечка или крючка. Как обычно запихать без обжимки — плохая идея. По нормальнуму, надо еще ввести заземление от монтажного кронштейна на площадку заземления, там прямая связь с клеммой земли.



На внутреннем блоке — клема однорядная, ВОП также зеземлен. Если подцепить сюда питание вместо внешенего блока, то для N нужна будет ваго. Дурацкая фигня выходит, если по два провода пытаться туда затолкнуть или обжать. Не нравится. Вон, у китайцев два провода в одну клемму обжаты — получилось так себе. Крышка кабельного отсека не герметичная, петли проводов не будут мешать ее закрыть, поэтому они легли нормально.

На этом фото видно что внутренний теплообменик двурядный, на нём не экономили.



И внешний блок.

Под внешний блок был выделен балкон, благо он совсем не нужен.
Длинный кронштейн позвоил отодвинуть блок от стены больше чем на 20 см. Воздуха этому немальнькому ящику будет вдоволь. Надо только будет кумекать как сделать крышу. Есть свободные отверстия на кронштейне, надо какой-то зонтик думать как соорудить что бы не сверлить лишнего. Этот блок пережил два дождя и уже чумазый.
Из плюсов моего решения — блок в идеальном доступе — есть безопасная площадка со стороны кранов, есть возможность туда залезть без экстрима.
Из минусов — почти весь балкон занял блок. Мне это не принципиально. На этот балкон страшновато лишний раз выходить.



Полка монтажа блока находится между двумя анкерами.
Сначала просверлили не там где хотелось, потом исправили на нужное. Жара, блин.



Как и говорилось, болты из комплекта кронштейна были заменены на лучшие.

Прочность досталась бонусом. Если вес стандартного болта прочностью 5.8 с гайкой и гровером из комплекта вес был 18.5 гр, то такой болт с гайкой весит уже 23гр.

Удобно, когда всё в доступе и безопасно и не нужно придумывать как туда добраться.

Ну и вот и всё. Осталось закрутить гайки, откачать воздух и запустить в работу. Ничего сложного, на фоне того что пришлось сделать.

Общие выводы и эксплуатация

1. Внешний вид.

Внутренний блок.

Скажем так. Есть и плюсы и есть и минусы.

Начнем с минусов. Сделано грубовато и откровенно дёшево — как ВАЗ 2110 в 2000 году. Щели, косяки литья пластика, неравномерные зазоры. В хрущевке если приглядеться будет видно что это не топ.



Плюсы — матовый пластик. Он не бликует, не пускает зайчики. Смотрится это хорошо.
На корпусе сделаны только основные наклейки безопасности, индификации. Краской набит шильдик производителя. Шикарно. Нет этих надписей «турбомегакондиционер», «инвертор» и т.п. Просто белый ящик с одной надписью посредине.



2. Скрипы.

Небольшие скрипы есть, когда он переключается на тепло и обратно. В рабочем режиме он бесшумен. Возможно, это последствия того что я неправильно подсобрал корпус — где что-то недодавил. Корпус, к слову тут двухсоставной — темный молдинг, который виден на фотографии это основная рама оболочки корпуса, на нее насажен белый пластиковый корпус, нижняя и верхняя крышки. Он жесткий и весьма прочный.

3. Жалюзи.

Это меня разочаровало.
Я честно говоря ожидал что с таким профилем он будет максимально высоко подбрасывать воздух. Как выяснилось, дело наоборот — он отлично опускает жалюзи в низ, а в рабочем в максимальном подъеме он направляет поток под горизонт. У горизонтальных жалюзи — 5 статичных направлений и плавающее. У вертикальных нет явных статичных положений. Фактически можно включить качание, а потом в нужный момент нажать качание еще раз и они выключатся ровно в том положении где и нужно. Электропривод всего очень удобен, так как способствует лучшему перемешиванию воздуха.



4. Шум.

Шумит кондиционер моё почтение. В хорошем смыле слова. Он практически бесшумный. Если его перевести в режим тишины то выбудете слышать все что угодно кроме кондиционера. Шум холодильника, машины за окном, кошек. Минус режима silence — производительность вентилятора падает настолько что кондиционеру сложнее справляться с притоком жары.

Если берем обычный вентилятор a-la турбопроп



то его шум телефоном намерялся аж на 76db



Внешний блок нашумел где-то на 62...65 db под углом от блока со стороны конденсатора. Но это писк. Шум компрессора можно услышать только впритык к блоку. Это на минуту на улице, с ее шумами. У соседей семерка старенькая старт/стопная и она шумит сильнее чем это.



Ну а внутренний блок шумит в районе четырёх метров 22 db



И в районе метров двух 24-25 db.



При этом два человека общаются где-то в районе 46 db



Шум — это просто шум работы вентилятора, обычный монтонный шум ветра, который очень быстро не замечаешь.

5. Производительность.

Её хватает.
В этой схеме температура сделана по ощущениям. Самый холод — по направлению оси кондиционера в дальней комнате. В центральной комнате комфортно. Там где нет движения воздуха, процесс грустный. Самый печальный в кладовке, там движения воздуха нет вовсе. Но если берем вентилятор и ставим что бы он дул в кухню, готовить удобно. Мощности системы хватает что бы переварить новые вводные.

Возмем примерную схему, обычная двухкомнатная хрущевка.



6. Энергопотребление.

Судя по РН-260t в случае отключенного компрессора ест 100Вт. В среднем режиме 400-1000Вт.

При напряжнии в 186В работоспособность не изменилась.

7. Почему нет разборки?

До компрессора не добраться — он находится за двумя шубами и этикеткой во внутрь блока. Это надо раскидать весь блок. Блок собран на саморезах — лучше лишний раз их не трогать. Придется поверить производителю. Радиатор без пропусков, при +30 градусах в тени он спокойно справляется Поэтому внешне всё пристойно.

8. Пульт.

Современный удобный пульт. Пожалуй, самый лучший среди кондиционерных.
Есть зеленая подсветка. Клавиши — пластиковое кольцо и резиновые круглые. Всё основное имеет свои цвета, но они не яркие и приглушенные. Пудровые. Надписи на русском.
Удобно, красиво, прочно.
Что мне нравится — доступ к допфункциям через клавишу Меню/Ок. Нет этой россыпи непйми каких мелких кнопок, половина из которых не нужна и вторая треть будет не использована почти никогда. Сколько раз будет нужна функция AntiF? Один раз — перед первым включением кондиционера. Нужна ей отдельная клавиша? Пожалуй нет.

Что мне не нравится — нет памяти допфункций. Пользуетесь iFeel? Будете его включать каждый раз при включении кондиционера.

Он небольшой и удобно лежит в руке.

Несмотря на небольшой относительно площади экран, информация преподнесена логично — самое главное — температура крупно, а значками рядом.



Режим Авто — сплит работает в полностью автоматическом режиме поддерживая 25 градусов в помещении. Поэтому экран пустой.


Датчик температуры для функции iFeel находится сзади пульта.


9. Точность температуры.

Гистерезис между уставкой, отображаемой на блоке и измеренной температурой iFeel примерно 2 градуса в обе стороны. Как по мне — нормально, для бытовой техники это круто. Там надо учитывать дешевый внешний блок без ЭРВ клапана.
Кому не круто — вы собрались в комнате медицинские препараты крови хранить?!

10. Общее впечателение.

Голова дома не закипает, дремать под сплитом очень комфортно, он выгнал лишнюю влагу из помещения. Мне большего не надо. И самое главное — он попутно не перегружает хилую электросеть.
Ну красота. Мне большего вроде балетных па жалюзи и измерения уровня СО2 не нужно.

11. AntiF — мракетинг или нет?

Нет, не мракетинг. Он реально подсушивает блок. Если поднести руку к внутреннему блоку во врмя просушки то она реально покрывается влагой и во время просушки на жалюзи собираются капли. Поэтому такая здоровая щель при закрытом блоке — она также способствует просушке.

12. Тёплый режим.

Переключение в тёплый режим идет в мягком стиле — сначала блок переключается на минимальную скорость внутреннего блока, потом прогревает ВОП и только потом выходит на режим. Цикл переключения занимает где-то минуту-две. Весьма и весьма быстро.

Ну и самый главный вопрос — стоило ли затеваться.

При 2 сплитах и больше в частный дом — и речи не идёт. Данный финт ушами будет крайне дешев, если сделать правильно. В квартире — чисто just for funs, just for skills, если установка будет стоить тысяч 16 и имеет смысл от двух сплитов и больше или при стоимости установки больше 20 000 руб. Закупать парк инструмента при установке 2 кондюков имеет огромадный экономический смысл. Там при двух кондюках можно сразу купить бухту труб прямо в изоляции и это будет очень дешево на фоне покупки готовой трассы. Вам будет нужно метров 6-9 трубы и остаток можно пустить на обучение вальцовки.
Самое главное — спокойно закупаться с середины осени и в начале мая начать делать монтаж, пока не начало припекать и давить необходимостью.

Большая часть ошибок, которую допустили была из-за спешки и жары. Когда есть возможность размазать расходы и пока холодно всё было бы в разы лучше.

Какие были допущены ошибки?

Неудовлетворительно смонтированы трубы — придется решать вопрос как их дополнительно укрыть на улице. Не нравится мне как получилось. Как выяснилось, найти жирную уличную гофру в провинции это сложно. В разумные сроки не нашлось.
Так себе получилось с монтажом труб. Так как всё делалось в одну каску, то пришлось сначала навесить внутренний блок, потом упихать трассу и потом всё это соединить прямо в коробе. И вот тут надо было как-то изолировать место гаек и внутренних трубок. Но до опрессовки это делать нельзя. Родной полиэтиленовый кожух после разрезания сшить не получилось — он начинает рваться, идти гармошкой. Короче, тут полная фигня. В чем проблема? Там начинает скапливаться конденсат. Трогать всё это нет никакого желания.Работает? Не трожь. Я это укрыл насколько это возможно, но проблему конденсата это не решило. Правильно было бы делать вдвоём. Собрать всё на полу, зверски укутать и один держит дальше гаек и блок, другой отправляет колбасу трассы на улицу. Навешивается и защелкивается.
В идеале вообше надо брать следующий по толщине kFlex и до ВОПа его натянуть с заходом на гайки. Вот тогда будет хорошо. Такие соединения немного неуютно трогать лишний раз.

Для меня главное было то что когда я обмылил соединение и мыло не показало проблем. Намылил густо пеной, подждал, пузырьки сдулись и опали вниз. Еще раз повторил, вроде всё хорошо. Фууух. Можно открывать краны и запускаться.

И да, чуть было не забыли.

А что вообще в коробках кроме блоков лежало?
Итак, во внутреннем блоке —

• Руководство по эксплуатации на все модели F,H серии — как и старт/стопные так и инверторы.
• Шланг дренажный полиэтилен 2м
• Пульт
• Солевые батарейки ААА к пульту.
• Этикетка о классе энергоэффективности.
• Антибактериальный фильтр.

Во внешнем блоке —

• Набор гаек 2 шт.
• Шпатлевка для трассы.
• Обмоточная лента.
• Сливной штуцер внешнего блока.
• Декоративная заглушка отверстия трассы.

Ну и коробки. Блоки приезжают в таких вот коробках. Интересный момент — на коробке нарисована защита портов, но в реальности её нет. Видимо, в последний момент что-то поменялось.
Антибактериальный фильтр — штука, которая работает по принципу мема «я тут вождь» — находится месте с небольшим воздушным потоком и создает дополнительное сопротивление на 1/6 площали фильтра.
А так обещают: инвертор, 32 фреон, новый пульт, Follow me aka iFeel, 4d AirFlow. В этом плане всё честно и не включая фильтра — никакой маркетинговой воды и историй охлаждения Рима начиная с императора Августа.



И кстати. Никогда не вскрывайте внешний блок, если вам его надо куда то тащить. Особенность коробки внешнего блока — он стоит на пенопластовом поддоне и сверху укрыт картоном. Всю эту контструкцию удерживают пластиковые стропы.

То есть вся упаковка — сэндвич из пенопласта и картонный короб без дна.



На этом пожалуй надо завершать эту историю.