Выключатель массы с пультом
- Цена: 1232 р (покупал за 769 р)
- Перейти в магазин
Это устройство позволяет отключать минусовой провод аккумулятора автомобиля с пульта или кнопками на корпусе. Есть защита от отключения при заведённом моторе.
Я пользуюсь автомобилем довольно редко, поэтому уже много лет использую механический отключатель массы, но для каждого включения и отключения приходится лазить под капот. Решил сделать процесс более удобным.
В комплекте два пульта с батарейками, резиновая подкладка под корпус без клеевого слоя, инструкция.
Одна клемма устройства надевается на минусовой вывод аккумулятора, к другой подключается провод массы. Клеммы сделаны из немагнитного материала, болты магнитятся.
Обещают рабочий ток 240 А, максимальный 500 А. В замкнутом состоянии сопротивление между контактами 2.22 миллиОма. Сопротивление между гайками в корпусе устройства 1.36 мОм.
В устройстве установлено поляризованное реле, оно потребляет энергию только в момент переключения и сохраняет своё состояние (вкл или выкл) без питания.
В выключенном состоянии устройство потребляет 9.65 мА. Во включённом 14.5 мА (когда реле включено, горят светодиоды, поэтому и потребление больше).
Когда устройство включено, горят два зелёных светодиода MID и WORK.
Когда напряжение ниже 11.5 вольт, загораются красные светодиоды LOW и PROT, управление работает.
Когда напряжение выше 13.8 вольт, загораются красные светодиоды HIGH и PROT, управление с пульта перестаёт работать (это сделано, чтобы случайно не отключить аккумулятор пультом, когда заведён двигатель), при этом управление кнопками на корпусе продолжает работать.
Обещают сверхнизкое потребление в режиме ожидания, но фактически снижения потребления нет (устройство проработало 10 часов и потребление не изменилось).
В выключенном состоянии потребление устройства составит 7 Ач в месяц, поэтому если необходимо долговременное отключение аккумулятора, можно сначала отключить его кнопкой или пультом, а потом физически отключить плюсовой провод, тогда потребление станет нулевым. Вариант для неленивых — поставить дополнительный выключатель в салоне автомобиля, который будет отключать само устройство.
P.S. Я покупал это устройство за 769 рублей. Сейчас продавец поднял цену почти вдвое, поэтому стоит поискать аналогичные у других продавцов. Есть подобные модели с цифровым вольтметром.
© 2026, Алексей Надёжин
Я пользуюсь автомобилем довольно редко, поэтому уже много лет использую механический отключатель массы, но для каждого включения и отключения приходится лазить под капот. Решил сделать процесс более удобным.
В комплекте два пульта с батарейками, резиновая подкладка под корпус без клеевого слоя, инструкция.
Одна клемма устройства надевается на минусовой вывод аккумулятора, к другой подключается провод массы. Клеммы сделаны из немагнитного материала, болты магнитятся.
Обещают рабочий ток 240 А, максимальный 500 А. В замкнутом состоянии сопротивление между контактами 2.22 миллиОма. Сопротивление между гайками в корпусе устройства 1.36 мОм.
В устройстве установлено поляризованное реле, оно потребляет энергию только в момент переключения и сохраняет своё состояние (вкл или выкл) без питания.
В выключенном состоянии устройство потребляет 9.65 мА. Во включённом 14.5 мА (когда реле включено, горят светодиоды, поэтому и потребление больше).
Когда устройство включено, горят два зелёных светодиода MID и WORK.
Когда напряжение ниже 11.5 вольт, загораются красные светодиоды LOW и PROT, управление работает.
Когда напряжение выше 13.8 вольт, загораются красные светодиоды HIGH и PROT, управление с пульта перестаёт работать (это сделано, чтобы случайно не отключить аккумулятор пультом, когда заведён двигатель), при этом управление кнопками на корпусе продолжает работать.
Обещают сверхнизкое потребление в режиме ожидания, но фактически снижения потребления нет (устройство проработало 10 часов и потребление не изменилось).
В выключенном состоянии потребление устройства составит 7 Ач в месяц, поэтому если необходимо долговременное отключение аккумулятора, можно сначала отключить его кнопкой или пультом, а потом физически отключить плюсовой провод, тогда потребление станет нулевым. Вариант для неленивых — поставить дополнительный выключатель в салоне автомобиля, который будет отключать само устройство.
P.S. Я покупал это устройство за 769 рублей. Сейчас продавец поднял цену почти вдвое, поэтому стоит поискать аналогичные у других продавцов. Есть подобные модели с цифровым вольтметром.
© 2026, Алексей Надёжин
Самые обсуждаемые обзоры
| +71 |
1914
51
|
| +51 |
2990
22
|
ну из математики 30 мА и 7 часов\ампер в месяц — это две большие разницы.
Я в трудовой деятельности смотрю как «засыпает» транспортное средство и что с токами потребления при «засыпании и воСне» с помощью линейного графика. Проводами.
Оченно интересно…
Я даже сохранил видео замеров. Как то помню на авте-ру срач знатный был.
P.S.
в данные времена на трудовом месте обычно вижу показания менее 30 мА, обычно часто…
Так что не ноль.
По поводу памяти радиостанций — во многих современных авто есть ПЗУ. Память не сбрасывается после нескольких недель простоя без аккумулятора.
Утечки могут быть в проводке и тп электронные блоки.
Легко измеряется 210е клещами, если они имеются.
В тех машинах, в которых массу отключать МОЖНО — нет потребителей которые нуждаются в постоянном питании, а все остальные отключаются от питания штатно. Если такой автомобиль в стояночном состоянии потребляет ток в милиамперах и выше — в нём либо что-то не отключилось (и это — неисправность), либо утечка (и это — неисправность). Да, можно такую проблему лечить выключателем массы, но лучше, всё-таки, найти и устранить неисправность.
P.S. Да, всё-таки есть два сценария, когда выключатель массы можно применить и в таких автомобилях:
1) Если есть электрическая система, которая постоянно включена, но на время длительной стоянки ей можно пожертвовать. Например, ЦЗ с пультом при живых личинках замков. Ему питание нужно не для сохранения состояния а для постоянной готовности к использованию извне. Но в таком случае лучше всё же использовать быстросъёмную клемму аккумулятора (и в случае аварии поможет).
2) Если аккумулятор установлен в очень труднодоступном месте и таким образом исправляется косяк производителя, который установил его таким образом и не установил размыкатель для его ручного аварийного отключения (есть машины, где только пиропатрон, а есть и «восстановленные», где пиропатрон сработал и его на простую клемму заменили).
Вон, Старлайн в 9 поколении сигнализаций обещали сверхнизкое потребление (до 3 месяцев простоя) и не соврали — у меня в ковид машина простояла в гараже почти 2.5 месяца и потом спокойно запустилась, при том что аккумулятор был ещё оригинальным (возраст 7 лет), сигнализация с GSM, а гараж металлический и расположен под ЛЭП (приём сети там очень плохой).
Относительно (этой поделки из обзора) надежное устройство без паразитного потребления тока, но с условно дистанционным (проводным) управлением.
Там ниже в комментариях на него уже ссылались.
У меня просто есть соболь, там с завода штатно оно стоит, кнопка выведена на рулевую колонку.
)))
«Еще никто не жаловался, что с парашютом проблемы!» ©
Сам столкнулся с таким у D-Link. Оборудование с пожизненной гарантией. Купили год назад. Звоню в поддержку по поводу косяков прошивки.
Ответ: поддержка данного оборудования прекращено в связи с выпуском новой модели.
Если у человека так часто садится аккумулятор, что он решается установить данное устройство аж за 4300 рублей, значит его аккумулятор постоянно находится в недозаряженном состоянии.
А даже небольшой недозаряд вызывает сульфатацию и, как следствие, снижение ёмкости и пусковых токов.
Не обязательно нужен глубокий разряд, достаточно месяцами держать аккумулятор немного недозаряженным — сульфатация начинается уже при 12.4-12.3 В. И тут важно не только не допускать длительного недозаряда, но и нужно периодически давать аккумулятору прогреться (от электрохимических процессов и тепла двигателя) и зарядиться при длительной поездке. Хотя растворить даже лёгкие сульфаты и хорошо перемешать электролит не получится за пару-тройку часов в движении. Для этого нужно зарядное напряжение, которое генератор в принципе никогда не выдаст (15-17 В).
Как итог — всё более глубокая деградация батареи. У таких редких ездоков даже качественные аккумуляторы мрут порой за год-два.
Вывод. Аккумулятор нужно обслуживать. Чем чаще ездишь, тем реже обслуживание. От 1 раза в год (перед зимой), если поездки каждодневные, до 3-4 если машина простаивает неделями. Только так получится сохранить ресурс аккумулятора и быть уверенным что когда нужно, она сможет запустить двигатель.
Оно ведь поджирает, как полноценная сигналка.
Что-бы не бегать к батареи при операциях с проводкой.
1) Глючить может иногда какой-нибудь концевик
2) Ток покоя не постоянен. Электроника просыпается\засыпает по своим хитрым алгоритмам.
Непонятно, когда оно заглючит и отключит в движении аккумулятор.
И «привет» электронным блокам автомобиля.
Лучше уж открутить «по старинке» при необходимости массу.
Может так случиться что с подсевшим аккумом и падением на клеммах авто и не заведётся.
на муське в каментах кто-то посоветовал, теперь советую я.
там смолой залито все, важно, чтобы ничего не давило и не тянуло в сторону.
Toyota Land Cruiser Prado 2022 — снимаю минус клемму, когда уезжаю на вахту (29 дней)
ЧЯДНТ?
Но устройство с пультом подразумевает частое использование то есть каждый день после обесточивания, машине надо обучать заново заслонку и прочее. Плюс оно жрёт аккум. Странная хрень
После запуска системе нужно РОВНО 30 секунд чтобы все ожила в аудио.
Продолжайте фантазировать.
я
Я когда не вахту уезжаю, а бывает и на 2 месяца, то не отключаю. Приезжаю и всё норм с зарядом. «Если что-то можно не делать, и от этого нет никакой разницы, то зачем это делать?»
Но, сказки про «уехал на всю зиму, завёл с половинка» я люблю читать/слушать.
А вот у жены в Смарте АКБ за 3 недели стабильно может разрядиться в ноль. У него даже в мануале написано «если машина будет стоять больше 2х недель (например в шоуруме) то обеспечьте подзаряд АКБ). Проблема в том, что без АКБ его закрыть невозможно.
Закрываем авто с ключа.
Отсоединяем минус.
Закрываем капот.
Такой алгоритм пробовали?
А возможно есть и такие, у которых что-то типо:«Сезам откройся!» в арсенале имеется.
Странный вопрос, чесслово.
Там есть некоторая… гм… особенность, что под капотом аккумулятора нет.
У меня нет смарта.
У каждого свои предпочтения.
Ну если покупка авто осознанное действие, а не «на что денег хватило».
Я писал алгоритм, для нормальной машины.
Если люди покупают то, с чем потом вынуждены мучиться, то это их проблема. Думать надо перед покупкой, — а как я буду это чудо обслуживать.
Поставил машину, отдал ключи.
Прошёл ровно год. Звонок. Продай машину, пожалуйста.
Хорошо, а где она сейчас?
Всмысле? Где ты поставил там и стоит!
Приезжаю, открываю машину, поворот ключа и уверенный пуск как будто я на обед приезжал домой…
Есть пара АКБ которым 4+ лет и остаточная ёмкость на разряд 42 на заряд 43 часа\ампер. Они подМенными служат у меня. Сопротивление 5,2 мОм и до 6 мОм. Хороший производитель АКБ, наверное ипонский со стабильным качеством.
после снятия надо и стекла адаптировать(иначе автозакрытие по клику 4х поз. кнопки на двери и с ключа не будет работать) и магнитолу и часы в компе и все в памяти сбросится.
И ДЗ обучается (но на исправном авто это незаметно, по коррекции видно).
и т.д.
а на современных, потом гирлянду поедешь тушить))) и ребусы разгадывать, как адаптировать ЭУР не читая инструкцию, которую никто ни когда не читает.
Мануал любой открой, почитай на современным авто.
Блок предохранителей вообще выносили на середину торпедо.
можно поставить как у камаза с дистанционной кнопкой в салоне
Купил себе такое реле в 23 году(тогда за 1000 брал) и рублей за 50 высокотоковый геркон. Реле под капот рядом с аккумулятором поставил, геркон спрятал под пластиковую обшивку вокруг лобового стекла, протянул к нему провода. Неодимовый магнит от жесткого диска на ключах от машины. Машину поставил на стоянку, запер хоть с сигналки, хоть с кнопки оригинального ключа, махнул магнитом над обшивкой — релюшка щелкнула и все обесточилось. Потребовалось что — магнитом опять в нужном месте махнул и все снова включено. Благодаря геркону потребление в «спящем режиме» нулевое. Машина год без движения стояла(не было нужды в ней), только периодически открывалась/закрывалась чтоб что-нибудь взять или положить обратно. Когда потребовалась — завелась сразу буквально с полоборота, а не было бы этого реле она бы уже через неделю даже замками пошевелить не смогла, фиг бы открылась. Потом уже нашел виновного — там БК с ума сошел — стал жрать с состоянии покоя почти 0,32А. Забил — этой машиной почти не пользуюсь, стоит как резервная.
Тогда теряется смысл…
Нужно не сигналки и пульты городить, а придумать куда вывести кнопку так, чтобы она была доступна снаружи, не открывая машину и при этом её не закидывало гразью.
Обещать не значит жениться!
Реле HFE19-90 Hongfa, на номинальные 90А. В лучшем случае два в параллель. Но на Озоне было вскрытое и с одним реле.
Посмотреть не сложно — на обратной стороне четыре заглушки над саморезами. Для самоуспокоения. Да и народ порадуется.
Однажды зимой сигналка высадила этот аккумулятор в ноль — не ездил около месяца, да ещё и мороз. В багажник не добраться (вернее добраться, но аккум не снять без акробатики, так как багажник всё равно не открыть изнутри), заряжал через подкапотные клеммы, потратил пару дней, кое-как подзарядил и смог завести (по сути малый аккум нужен только для электроники, двигатель заводит ВВБ — высоковольтная батарея, она практически не разряжается при простое).
В общем намучался, захотел выключатель массы и из-за расположения аккума сразу решил брать такое вот дистанционное устройство.
Штука оказалась классная. Мало того, что можно теперь при необходимости легко выключить массу, так при низком заряде она и сама отключается (вот выше написали, что при 11,5В — я этого не знал, первый раз удивился, потом понял, что так и надо). Езжу полгода, впечатления строго положительные.
А, есть минус. Клеммы евро у выключателя. При тонких клеммах на аккумуляторе пришлось ставить переходники.
Приус так тоже можно от чего угодно.
И кстати на обшивке багажника должен быть лючок для доступа к замку для того чтоб открыть его
Вот именно через эту подкапотную плюслвую клемму он не захотел прикуриваться ни от внешнего аккума, ни от джампера.
Видимо какой-то контроллер на родном аккуме не давал запустить электронику, хотя на подкапотной клемме было 12.8В от внешнего источника.
В общем пока не зарядил сетевой зарядкой родной малый аккум примерно до 11.5В — не мог стартануть.
Приус так тоже можно от чего угодно.
И крайне интересно какое там внутри на самом деле реле, явно же не на 240 ампер в таком размере и цену
90 А х1
90 А х2
120 А х1