Доброго времени суток, уважаемые читатели PlusPda.
В данном обзоре я расскажу Вам как за дорого собрать усилитель звука с КПД 20%.
Итак, шло знойное лето 2016, температура воздуха била многолетние рекорды, люди ждали олимпиады в Рио, а я думал чем бы заняться в свободное от работы время.
Сразу скажу, что у меня есть вполне устраивающий меня усилитель класса D (80W+80W) и колонки заморской фабрики HECO. Так что данный проект задумывался именно для души и заморочек.
Почему именно этот конструктор?
Блуждания по форумам привели меня к выводу, что схема, требующая наладки это именно JLH1969, к тому же ее часто рекомендуют для сборки людям, которые продвинулись в своем умении в пайке дальше мультивибратора навесным монтажом и имеют опыт в сборке подобных конструкторов. Травить (тем более самостоятельно трассировать) свою плату не было желания, а найти в моем городе подходящие детали под существующие на форумах *.lay — тот еще квест, и цена приблизится к удвоенной по сравнению с онлайн шоппингом. К тому же во многих источниках я нашел один и тот же FAQ (ищется по запросу JLH1969 FAQ) по этому усилителю, так что — выбор был очевиден!
Обзор аналогичных конструкторов
Как известно, правильно питание — залог здоровья, а
правильный блок питания должен быть тяжелым.
Для начала я провел изыскательские работы по своему городу в поисках трансформатора по известным мне барахолкам и профильным сайтам, торгующим электронными компонентами и сопутствующими товарами. Сказать, что ничего не нашел было бы неправдой, но подходящего под конструкторы, продающиеся в онлайне, мне либо не подходило по исполнению (искал тороидальное исполнение) либо по мощности. Также поразил тот факт, что много продавцы не заморачиваются с параметрами своего товара — часто тороид просто лежал на CD-диске с комментарием «мощность оценивайте по фото» или «есть только это — приезжайте замеряйте». Вариант намотки сводился к «Привозите свою первичку — домотаю вторичку».
Поднимаемся с кресла и едем на рынок.
Кстати, известный мне рынок с радиодеталями в Минске один — Ждановичи, если кто-то обладает другой информацией — поделитесь, пожалуйста в комментариях (Белчип не предлагать). Последнее время время он очень напоминает филиал Алиэкспересса, пропало очарование базара как такового, просто цветные витрины с одним и тем же товаром либо мастерские по ремонту телефонов/планшетов. Кроме того, начал замечать, что на людей, которые ищут делали для ремонта радиоаппаратуры либо компоненты для создания своих устройств смотрят с недоумением, и в глазах читается — купи готовое. Зато каждый из них знает куда послать за рассыпухой: «44, 74 киоск». И не вздумайте спросить у них аналог — без раздумий отправляют в гугл. Ладно, переходим к объекту обзора.
На открытом рынке я нашел одного продавца, который не только продает готовые трансформаторы, но и может намотать по заданным условиям. Кроме того, с ним можно обсудить будущую схему и подобрать под нее оптимальный вариант. По расчетам из FAQа мне должно было хватить трансформатора, номинальной мощностью 100ВА. Исходя из того, что это двойной запас, был приобретен тороид на 80Вт с заданными параметрами ~22V*2 со средней точкой.
Ну что же, переходим в онлайн и начинаем поиски. Оптимальным выбором для меня по комбинации цена-количество_заказов_данного товара-ассортимент_продавца-рейтинг_продавца стал именно этот магазин. Тут необходимо сказать, что совершил одну тактическую и одну стратегическую ошибку. Вместе с двумя наборами JLH1969, были заказаны
плата выпрямительно фильтра на две независимые обмотки и
плата софт-старта. Зато одна из них была с огромным запасом для маневров, а вторая беленькая :).
Для фильтра было решено использовать схему CRC, как компромисс между простотой исполнения и амплитудой пульсаций. Но данный лот шел без электролитических конденсаторов, что вновь привело меня на рынок. Найдены они были далеко не у первого продавца 4 шт. 10000uF*35V и стоили 12$ в местной валюте. «Зато новые и без проблем с таможней», — утешал я себя. Резисторы были куплены по ТЗ «какие найду». В итоге — 2шт. 0,51Ом*10Вт по цене меньше 1$ были (ключевое слово) найдены только у одного продавца.
ПосылкИ (именно так после 15,04,2016) были быстро отправлены и через 2 недели получены на почте.
Фото желтых конвертов с декларируемой стоимостью
Все пришло аккуратно упаковано, почти ничего не погнулось, на силовых транзисторах заботливо написана их бета 37, причем одинаковая на всех и не сильно отличающаяся от измеренной. Единственное замечание — силиконовых прокладок под эти транзисторы было только 3, но не смертельно, т.к. По FAQу их настоятельно было рекомендовано заменить на слюду или керамику.
Вот он OEM комплект будущего усилителя.
На групповом фото виден не упомянутый ни раз второй трансформатор — это питание для платы задержки коммутации нагрузки. Работает как и заявлено от ~ 21V, задержка порядка 2 секунд, нагрева не обнаружено. Забегая вперед, скажу что эта плата не понадобилась — это была стратегическая ошибка.
Плата софт-старта
Вот плата задержки по-ближе. Флюс не отмыт.
Схема соответствует JLH 1969 года с минимальными изменениями (добавлен светодиод с резистором 10кОм, резистор 10кОм параллельно выходу на нагрузку и конденсатор для стабилизации питания)
Для себя сделал таблицу соответствия
Собрано, но не спаяно.
Процесс пайки описывать не буду. Для это есть более полные описания процесса от гораздо более опытных авторов.
Так как мной был выбран CRC фильтр для питания усилителя полученная плата нуждалась в модернизации
Ориентация деталей выбиралась таким образом, чтобы все элементы, на которых должно рассеиваться тепло, крепились к корпусу усилителя.
Итак, все 2 платы собраны, спаяны, силовые транзисторы установлены на слюду, термопасту КПТ-8 и крепление для радиатора. Смываем остатки флюса. Крепим импровизированные кулера на соответствующие места на платах. Собираем все модули в единую систему. Скрещиваем пальцы и включаем все хозяйство.
С первого раза не заработало
Волшебный и невидимый дым вышел из транзисторов 2N2907. Оказалось, что я припаял их лежа на плату, а исходя из их размеров и токопроводящего дна корпуса случилось КЗ, что привело их к выходу из строя. Тестер показывал его как два встречных диода. Каково же было мое удивление, что аналог этого транзистора в таком же корпусе продается в магазине возле моей работы и стоит 0,2$. От радости я купил аж 6 штук, и, как оказалось, не зря. Придя домой, начал подбирать их по бете и был неприятно удивлен: только 2 из них были очень близки и показывали около 210. Значения остальных варьировались от 3(!) до 300.
Далее все было достаточно просто: KT1 — установка половины значения напряжения питания платы, KT2 — установка тока покоя на значение между 0,3 и 1,8А. Я выбрал 1,2А как рекомендовано в описании.
Список использованного оборудования:
2 мультиметра
2-х канальный регулируемый блок питания
2 радиатора с кулерами от старых процессоров с сокетами 775 и AM2
Показометр нагрузки
Коммутационные провода.
На фото видно, что мультиметры стоят в разрыве питания каналов и уже выставлено необходимое значение тока покоя для каждого канала и половина питания на транзисторе. Сразу скажу, чтобы исключить погрешность показания мультиметров, после 20 минут работы они были перекрестно переставлены на противоположные каналы и прогреты до рабочих значений. Отличие показаний составляли сотые доли ампер, по-этому решено было больше не трогать потенциометры. Показометр в это время стабильно показывал 74±1Вт потребляемой электроэнергии.
Разность показаний вольтметров на блоке питания обусловлена разной конструкцией радиаторов и кулеров, именно в таких значениях был примерно одинаковый тепловой режим на силовых транзисторах.
Точных, а главное правдивых, значений температуры сказать не смогу, так как контактного термометра у меня нет, а бесконтактный не сильно дружит с отражающими поверхностями (выше 60 на радиаторе не поднималась). Могу лишь сказать, что пальцем прикасаться к транзисторам было вполне терпимо, а радиаторы вполне можно было крепко держать рукой.
В этот момент я почувствовал опустошенность. И это все ради чего я все затеял? Как-то не спортивно. В конце концов этот абзац я писал дольше, чем крутил потенциометры…
Здесь история про стратегическую ошибку
Знающие и внимательные читатели наверняка уже заметили, почему дальнейшая работа с этой системой придет в тупик. Дело в том, что диодные мосты ставятся на две независимые обмотки, а у меня трансформатор со средней точкой, для того, чтобы все работало необходимо было заказывать
эту или подобную плату фильтра.
По отдельности, как два моно, от двух независимых источников сигнала все будет работать, но когда я попытался подключить стерео кабель получилось короткое замыкание между концами вторичной обмотки и сильный треск в колонках. К счастью ничего не перегорело, слишком быстро я понял, что что-то пошло не так, и выключил пилот.
Выход — покупка двух выпрямительных диодов и соединение их по схеме из предыдущей ссылки
Для регулировки громкости был использован потенциометр ALPS27 на 50кОм. Схема подключения
К сожалению, у меня наверняка подделка, так как примерно на первой четверти пути есть участок, от которого в колонках появляется шум. Видимо придется разобрать его и заменить шумящий элемент.
Окончательная схема стала аналогична этой картинке
В описании к товару было рекомендовано не заморачиваться с большими и тяжелыми радиаторами, а сразу приобретать массивный металлический корпус для полноценного охлаждения всей системы. По-этому был заказан соответствующий
корпус для усилителя класса А.
Стоимость доставки посылки в РБ почти двукратно превышала цену корпуса, к тому же вес составлял 4 кг. Думаю, мои соотечественники уже поняли как этот корпус попал ко мне в руки, скажу лишь что экономия составила порядка 50$ не считая благодарности.
Продавец быстро отвечал на мои вопросы и сказал, что сделает все необходимые отверстия бесплатно. Я лишь написал, что мне нужно установить потенциометр ALPS27 как указано на картинке, он ответил ОК.
В комплекте шло множество винтов с потайной головкой, выключатель, рассчитанный на коммутацию 8А/250V. Портал для провода питания 220В под самый распространенный разъем
предохранителя в комплекте не было.
Собирался корпус просто прекрасно, все идеально подогнано, все винты прячутся заподлицо.
По моим дилетантским расчетам площадь радиатора составляет 1270 кв.см. По расчетам из FAQа этого не достаточно, но практика говорит об обратном (об этом позже). В радиаторах уже были отверстия с резьбой под винт М4, шаг немного не совпал с отверстиями на плате, но это легко поправимо. На верхней крышке есть вентиляционные отверстия, для смягчения теплового режима, на нижней крышке — нет.
Установка компонентов в корпус проблем не составляла, понадобилось сделать несколько отверстий для крепления трансформатора и фильтра, нанести термопасту на крепление платы к радиатору и туго затянуть винты крепления. Мне понадобилось около метра акустического кабеля для коммутации звуковых цепей и столько же для электрических.
Далее были приобретены акустические разъемы для подключения источника сигнала и нагрузки.
О впечатлениях:
— Первое, о чем необходимо сказать — тепло. Очень тепло и даже горячо. После часа работы бесконтактный термометр на ребрах радиатора показывает максимум 56С. Руку на корпусе держать вполне можно.
— Присутствует тихий треск в колонках, усиливающийся с увеличением громкости регулятором. Очень похоже на 50Гц. Грешу на трансформатор.
— Звука достаточно для озвучения жилой комнаты, даже слишком.
— Усиливает именно тот звук, который на него приходит, так что требователен к источнику.
— При включении усилителя нет пука в колонки, по-этому плата софт-старта была временно уволена лежать до следующего проекта.
В планах — замена трансформатора и регулятора громкости.
Немножечко замеров
Будем подавать на вход вот это.
Амплитуда 1В подобрана экспериментально как максимально допустимая, т.к. Выше этого значения появляется клиппинг.
и принимать на другом конце, регулятор громкости выкручен на полную мощность
делитель в положении Х1, щуп на входе после регулятора
делитель в положении Х5, щуп на выходе
Итого: 1В превращается в 15В. Если не прав — поправьте в комментариях.
В этом месте было бы логично вставить картинку готового изделия, но не тут то было.
Дело в том, что когда деревья возле подъезда были совсем маленькие, мой отец принес домой диковинную громадину именуемую
«Кантата-205-стерео», а вместе с ней пара колонок 15АС-220. Теперь, когда деревья выше четвертого этажа, основной блок ушел на пенсию, но из уважения к его возрасту не был выброшен, а просто перекочевал на дачу. Колонки же были подключены к усилителю класса D и звук мне показался как минимум не очень. Он был откровенно плоским и ничем не примечателен. Было решено заглянуть внутрь, на предмет механических повреждений. Осмотр показал что в порядке, а опыт подсказал, что конденсаторы в разделительном фильтре (кроссовере) просто обязаны быть быть заменены по давности лет. Кроме того, очередное блуждание по просторам интернета указало, что эти колонки, при должной доработке, выдают достаточно хороший звук. И снова рынок, поиски, взгляды…
Мне удалось найти конденсаторы
МБМ 1мкФ*160В, но цена… Обошлись они в 10$ в национальной валюте за 8 штук. Оригинальная схема фильтра
Как мы видим, есть зависимость динамика 25 ГДН-3-4 от этих самых конденсаторов.
Было решено переделать схему фильтра, чтобы исключить данную зависимость
и колонка заиграла… Ушел плоский звук, пришла детализация и атака басов.
Ну что же, не останавливаться же на достигнутом. Далее было принято решение об усилении корпуса и оклейке внутреннего пространства.
Как известно, корпус — самая слабая сторона советских колонок. На всех форумах первым делом рекомендуют сделать распорки внутри корпуса, склейку стыков и стягивание шурупами.
Итак, приступим.
Боковые стенки сдались совсем без боя
Выпиливаем из бруса 25*30 распорки и приклеиваем их столярным клеем
Далее клеим звукопоглощающий материал из подложки под ламинат 1 см толщиной, для надежности прихватываем степлером
устанавливаем портал для подключения акустических проводов посредством «бананов» и припаиваем к фильтру
и основательно все это дело стягиваем шурупами
ровняем стыки заподлицо
обтягиваем декоративной пленкой и крепим обратно переднюю панель
Повторяем со второй колонкой.
Вот теперь фото готового устройства…
… и в интерьере
Теперь о плюсах и минусах:
Плюсы:
— Внешний вид
— Звук
— Вес
— Прирост опыта
Минусы:
— Обильное тепловыделение
— КПД
— Энергопотребление
— Цена
Глядя на минусы, многие скажут, что нельзя так делать в 2016 году в условиях кризиса…
Но самое главное, это то, что кампания по занятию свободного времени и повышению опыта прошла как нельзя более успешно. Программа максимум выполнена.
Котик доволен
Лицо, утверждающее, что она котик, довольно.
Тащится от Bon Jovi
Правда не совсем понял про КПД в 20%, вроде у А класса 50% или я не прав?
PS: опоздал :-)
А так, в тишине, и КПД-то 0% будет :)
Ой, уже ответили…
Гт.е. класса Д усилителей 5.1. ЧТо вы понимаете под ресивером? Ресивер и сожержит в себе как один из компонентов 5.1 усилительИ я бы фазик пересчитал, какой-то он там… Барбисайзовый )
1. Все провода нужно свить, чтобы уменьшить синфазную помеху.
2. РГ разместить около задней стенки чтоб не тянуть входы через транс и весь корпус, это же антенна. Поставить удлинитель вала РГ.
3. Поставить плату защиты акустики, это не плата софт старта как у вас в описании. Это плата ставится между усилителем и колонками.
4. Транс крепить пластиковым крепежом.
Это так на первый взгляд
P.S. китайцы и тут смогли.
То есть в схеме R3 и R2 должны быть меньше 5k, а R1 не больше 1/10 от R3 и R2, а так же емкость С1 поднять.
А лучше R1 на диод заменить.
Ну, для блютус-колонки надо самую малость, — вряд-ли где обрезки продают, буду со старых валенок голенища срезать!
:)
Жадныеэкономные «производители»делаютзаказывают и маркируют битумную виброизоляцию, у которой себестоимость существенно ниже. Ее много сложней монтировать (с нагревом), а значет работа по ШВИ дороже. И в выигрыше все, кроме пользователей. Войлок не вибропоглотитель. Лучше попросите в автомастерской маленькие обрезки вибры, пусть даже битумной.Так и сделаю, — мне надо-то всего пару дм².
А герлен я всё-таки видел где-то на стыке оконных рам и стен в новостройках, — сероватый такой на фольге?
Внутри колонки есть необходимость поглощать звуковые волны, путь для этого один: перевести звуковые колебания в тепло путем трения. И это происходит например с войлоком. Смолы и другие цельнолитые пористые материалы звук не поглощают.
Что касается поглощать, то тут тоже не все так просто. Синтепон (а он таки лучше войлока работает) несколько иначе функционирует. Особенно если 20-30 грамм на литр.
Вот такой мой вариант, но чуда не ждите…
А по центру овальное, это что, пищалка??
Глушить не будет бас?
Лично я бы временно заглушил и послушал как без него споет. Будет тише, но лучше.
На мой взгляд, расстояние от динамика до излучателя слишком мало, чтобы те частоты которые я считаю низкими могли сменить фазу. Можно конечно точно рассчитать какие именно частоты усиливаются, а какие гасятся в данной колонке, но смысла нет, лучше она от этого не запоет.
а у этой?
а у сони тоже проблема с этим?
по центру активный НЧ, по бокам от него — пара пассивных. Может черкнем им письмо, пусть переделают?) По двум верхним примерам писать уже, скорее всего, некому, а вот с сони ситуацию еще можно спасти!
Вы лучше освежите в памяти книжечку с названием «Расчет и построение акустических систем», желательно советских годов выпуска, там хорошо теорию рассказывают…
35АС-015, советская, все, как Вам нравится.
Вы путаете теплое с мягким. Пассивному излучателю не нужны не трубы, ни лабиринты, его характеристики определяются площадью, массой и упругостью подвеса.
Это расчленёнка спикера MUSKY, всё никак не доходят руки запилить на него обзор в дополнение к уже имеющимся без оной:
-тыц и -тыц!
-они гасят вибрацию деревянных панелей.Учим матчасть.Не пишем бред типа работают за счёт утяжеления.
что за тайна с доставкой корпуса?
В итоге во что сам корпус обошелся если шел окольными путями, раскладку можете дать?
В итоге двойной профит. Доставка до Москвы порядка 30$ + нет проблем с лимитом 22евро
Все земляные проводники соединяются в одной точке, местоположение точки подбирается экспериментально.
Средняя точка это по сути винт вкрученный в металл корпуса.
Как делать — можно найти в сети
а для остального звездчатая топология земли, как тут уже подметили. должно помочь.
Кстати, а там рядом никаких импульсников в розетку не включено (может даже лампочки LED, хотя у них не всегда, зависит от лампы)? Они дают конкретные наводки на аналоговые устройства. У меня был такой случай, спутниковый ресивер, выносной импульсный блок питания, из него сигнал поступает на аналоговый усилитель (выделяется через оптический выход ресивера затем на DAC c трансформаторным питанием. Все запитывалось через одну тройную розетку. В итоге шум, фон, наводки, свист. Поставил EMI-фильтр. Ничего не изменилось. Тогда запитал спутниковый ресивер через 10-метровый удлинитель из этой же розетки. И всё, шумы пропали.
Кстати, а сигнал откуда, от компа, плейера (к сети подключен).
В общем нужно найти источник — либо в самом усилке, либо внешняя помеха
Кстати, а там рядом никаких импульсников в розетку не включено (может даже лампочки LED, хотя у них не всегда, зависит от лампы)? Они дают конкретные наводки на аналоговые устройства. У меня был недавно такой случай, спутниковый ресивер, у него выносной импульсный блок питания, из ресивера сигнал поступает на аналоговый усилитель (выделяется через оптический выход ресивера) затем на DAC c трансформаторным питанием. Все запитывалось через одну тройную розетку. В итоге шум, фон, наводки, свист. Поставил EMI-фильтр. Ничего не изменилось. Тогда запитал спутниковый ресивер через 10-метровый удлинитель из этой же розетки. И всё, шумы пропали.
Кстати, а сигнал откуда, от компа, плейера (к сети подключен).
В общем нужно найти источник — либо в самом усилке, либо внешняя помеха
У Вас и транс и фильтры для построения усилка с двухполярныс питанием — от того и проблемы.
Поправить без перемотки — можно, если не использовать двухполупериодные мосты и объединить питание обоих усилителей, что вполне допустимо при правильной организации общей точки.
По такому принципу
В качестве диодов можно использовать половинки от текущих мостов
Мы же источник звука всегда слышим обоими ушами, но с разной интенсивностью и фазой
Не аудиофил ни разу, но динамики — полный треш.
Хуже только S90
силакризис брат? С голоду народ не пухнет, хотя и не жирует, люди покупают дорогие и не очень машины, полки магазинов ломятся от товаров, в офлайне иногда китайские товары, дешевле чем в китайских интернет магазинах. Пока к нам на заработки едут из бывших соц. республик, а не мы к ним. Единственное, что зарплаты по отношению к баксу стали меньше, но я реально не обеднею, если куплю килограмм гречки на пять руб. дороже чем раньше и не съем кусочек пармезана, который и раньше не ел, не потому что нет лавэ, а потому, что не привередливый. А если так — по чесноку, у нас и до кризиса цены стабильно после нового года повышались, что он есть — что его нет, богаче не станем:)За обзор плюс, девайс симпатичный.
В Киеве тоже так хотели -жить как в Фашингтоне, теперь живут хуже чем в Минске.Бедное большинство конечно.Процентов 5-10 хорошо поднялись на жидовской геволюции.
Это что новое мифотворчество-дрова?:)))
На фото нет ничего рассохшегося, щели стыков плит проклеены.
Треск от плохих контактов, в том числе переменный резистор.
Чуть подробнее поясните про неправильно выбранный выпрямитель и короткое замыкание при подключении стерео.
Но мне кажется что качество JLH1969 очень перехвалено, есть достойные экономичные альтернативы. ЭА Класс, усилитель Лайкова тому пример. Собрал 5,1 версию, звук потрясный, просто рекомендую использовать составные транзисторы б/у с какой-то разборки многоканальных ресиверов, те же Sanken, оригинальные звучат круто, новое гумно а-ля TIP124/147 лучше не ставить, если только это не старые запасы.
Сейчас ищу дарлигтоны от Кенвуда TRIART, они со встроенной термокомпенсацией, диоды непосредственно внутри транзистора, ток покоя регулируется моментально на прямую с минимальной обвязкой, THD можно получить более трех нулей после запетой. :)
Тут КПД будет побольше (естественно при максимальной мощности)
2. Софт-старт в этой конструкции применяется чтобы кондеры в блоке питания не пожгли в момент включения усилка и зарядки их диодные мосты и не выбили предохранители
3. Защиту акустики от постоянки тут можно не ставить. Все равно через кондер подключена акустика. Раз при включении не пукает, значит и задержку вкл можно не ставить.
4. 3 U пит какое у вас? — сколько после транса и сколько после фильтра без усилков подключенных? Какое падение напряжения при подключении усилка?
5. Бету чем мерили 2N2907? Где можно гарантированно нормальные транзисторы купить 2N2907, чтобы не поддельные были? Где уголки под крепление таких транзисторов можно добыть?
6. «На верхней крышке есть вентиляционные отверстия, для смягчения теплового режима, на нижней крышке — нет.»
То что на нижней нету — это плохо. Фактически корпус не вентилируется. если отверстия снизу, то воздух нагревается внутри корпуса и выходит сверху. А снизу в этом случае обеспечивается приток нового более холодного воздуха, взамен нагретого.
6.«Присутствует тихий треск в колонках, усиливающийся с увеличением громкости регулятором. Очень похоже на 50Гц. Грешу на трансформатор.» Проверить землю на наличие земляных петель. С корпусом соединение только в одной точке, у кондеров питания например. Экранировать входные цепи, все остальные провода в косичку свить, EMI фильтр на 220 поставить. Вот так как в этой статье все подключить datagor.ru/amplifiers/solid-state/2422-usilitel-dlya-naushnikov-dzhona-linsli-huda-v-klasse-a.html — в конце в дополнениях.
7. «Звука достаточно для озвучения жилой комнаты, даже слишком.» Для получения нужной мощности к этому усилку нужен предусилок. Так чтобы на вход этого УНЧ попадал сигнал 1Вольт или больше. У вас при питании с транса 22 В на 8 омные колонки максимальная мощность будет где-то 6-7 Ватт. По факту еще меньше. Но этого достаточно. На комнату небольшую и 1 Ватта достаточно.
8. Конденсаторы поменять на нормальные не пробовали?
Сейчас лежит подобный конструктор на pnp транзисторах — https://aliexpress.com/item/item/High-Quality-DIY-JLH1969-PNP-HOOD1969-Mini-Amplifier-Board-Kit/32613455101.html — собран один канал. На стремных колонках хорошо звучит. Баса хоть отбавляй. На хороших — звук слишком теплый какой-то. Жду транзисторы выходные других типов — менять их буду. Если кому интересно — forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=3040#entry2452812
U пит 30В
Бету мерял тестером для транзисторов как здесь
конденсаторы нормальные это какие и куда?
детальные замеры по Uпит сделаю позже
forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272entry134070
Лучше все кондеры поменять на Elna/Nichicon. Хотя бы кондер на выходе на динамики поменять. И возможно емкость увеличить этого кондера.
Соберу все рекомендации вместе и буду устранять недостатки.
У вас «теплоты» в звучании усилка нету?
Или мы попали в зазеркалье?
в принципе JLH1969 очень достойный усилитель
P.S. Признаться честно, в этом деле у меня нет «чёрного пояса», поэтому точных рекомендаций дать не смогу. Я бы начал с поиска методики оценки параметров трансф-ров. Мне такие статьи попадались на глаза.
Спасибо.
С компоновкой не всё хорошо, платы очень близко к трансформаторы, провод с alps на вход не экранированный, провода от входных RCA к alps очень длинные. Лучше alps закрепить на задней стенке и добавить штангу к регулятору. Провода не свиты.
CRC фильтр!
Это точно привет из 1969 от Джона Худа :), может проще перейти на CLC или банальный стабилизатор сделать на LM с умощнением парой транзисторов. Он любой CRC фильтр за пояс заткнёт играючи.
Места в корпусе хватает, можно и дросселя фильтра подавления ЭМП добавить, стоит копейки, и кондёр X2 на первичку не помешает.
Для безопасности варистор под предохранитель можно подобрать, а то ведь жалко будет если чего случится.
В такие и другие УНЧ КПТ-8 в самый раз.Всё что лучше-избыточно.Лучше звучать и меньше греться не будет.
можно и лучше
За обзор плюс, поставил бы два, если бы мог :).
Да, и насчет треска — как поживают подводящие провода в колонках? Имеется ввиду от клемм к диффузорам.
Только не бугурти большеВо первых под резисторы нужно подложить прокладки, а то будет как с транзисторами.
Во вторых незачем менять БП, просто установите нормальный фильтр на входе БП.
В третьих большое тепловыделение это не минус усилка класса А, это его особенность. Не бывает холодных А-усилков
Ну и… такой усилок для 15АС-220… не то)
Спасибо за обзор! очень интересно было прочитать.
А что за коробочка между мощником и Fiio? усилитель для наушников? вот про него было бы очень интересно прочитать.
Защита по току — функционал xl4005?
микросхема умеет длительно держать 5А, БП расчитаны на 3,5А, так что, это их работа.
banggood.app.link/jjtiYOSKZv
покупал здесь
1. АС в топку — для УМ в классе А надо обзавестись хотя бы Monitor Audio! Или сделать самостоятельно на основе ГД Peerless, Vifa, Fountek, на крайний случай Visaton, АСА лаб
2. Срочно поменять провода от выпрямителя до усилителя на сечение 2-4 мм кв. иначе от больших банок никакого смысла нет!
3. Расположение компонентов не верное — ТОР и диоды выпрямителя должны быть максимально далеко расположены от платы усилителей. ТОР желательно в стальной экран поместить!
4. С транзисторами MJE13005, BD140 звук намного приятнее и стабильность усилителя тоже. Так же ток покоя намного стабильнее с источником тока на двух транзисторах.
Правда мои впечатления построены на истинном JLH — одно полярном с разделительные электролитом Samsung, от которого многое зависит…
После диодного моста частота пульсаций 100 Гц. Вероятней всего, что слышен треск именно 100 Гц.
Во 2х, ослабление пульсаций питания схемы составляет около 330.
Т.е. пульсации амплитудой 1000 мВ ослабляются до 3 мВ (или 2мВ действующего).
Это немного, но достаточно, чтобы создать фон в АС.
Поэтому схему рекомендуется питать от стабилизированного источника, что и сделал автор обзора (ссылка).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.