Авторизация
Зарегистрироваться

XY-AP50H 2x50W на чипе TPA3116D2 - SMART усилитель для PC, у которого отсутствуют собственные шумы, мощный, дешевый... должен был быть :D

  • Цена: $9.1 USD (на момент покупки)

Детального обзора этого усилителя (а позиционируется эта штука как BlueTooth усилитель с дополнительным функционалом) в рунете еще не было, и, честно говоря, если бы был — я бы его не купил :D НО! Как показала практика — это очень хороший конструктор, который можно огранить, сделав из китайского «гадкого утёнка» почти что белого лебедя. Будет очень много DIY ака допиллинга, немножко ардуинства, датащиты и другие элементы технопорно :D Предупреждаю, материал очень подробный, статья содержит очень много текста.

Дисклаймер:

Я не являюсь «профессиональным аудиофилом», в обзоре не будет сравнений АЧХ, так же я не буду перегружать обзор осциллограммами входа-выхода УНЧ. Осциллограммы я проверял, при достаточном источнике питания — всё чистенько, ничего не режет, искажения на слух, если и присутствуют, не слышны* (при условии модифицированного охлаждения и сопряжения каскадов, об этом ниже). Так же прошу заметить — это усилитель класса D за эквивалент стоимости «выпить пива даже без рыбки». Тем не менее играет он очень чисто и красиво* (как на мой вкус).

Что я хотел от компьютерного усилителя и как я это искал:

Хоть я и написал, что не являюсь «профессиональным аудиофилом», тем не менее требования к комповому звуку у меня довольно серьёзные (с точки зрения несовместимости их всех в 1 изделии) а именно:
1) цена до 20$
2) мощность выхода хотя бы 2*20Вт, при этом использовать его «громко» планируется «раз в год», в то время как основные режимы — до 2*2Вт на протяжении дня, и очень тихо, едва слышно, чтоб не мешать домашним поздним вечером, когда все уже спят.
3) самое критичное для меня требование для усилителя, от невыполнения которого у меня просто сносит башню и поджигает стул, — обязательное отсутствие шумов в паузе и в «ночном режиме». Нет, ну честно, когда активная колонка «ловит фрэймы» мобильника, или когда зудит в унисон скролла браузера или движения мышки, когда ночью ты слышишь шумов больше, чем музыки — это очень напрягает.
4) Да, конечно я хочу чтоб усилок и басы умел прокачать, и «вокальную середину чОтко показать»

Колонки я использую от муз.центра, 4-х Омники, довольно чувствительные и несмотря на кажущуюся простоту они очень хорошо звучат (смотрим сноску выше про ИМХО и #неаудиофил), но место им нашлось только прямо над монитором, на расстоянии менее метра от моих ушей. Поэтому п.3 требований для меня самый актуальный.



Начал я с мониторинга разных чипов современных УНЧ и набрёл на любопытную фирму TRIPATH с её усилителем TA2020-020, который по мнению многих аудиоизданий и критиков был прорывом в аудиотехнике 2000х, эта микросхема была внесена в список «25 микросхем, которые потрясли мир» по версии журнала IEEE Spectrum.
Ну что-ж, я не мог это игнорировать, и заказал на Али за примерно 12$ плату усилителя.



Попутно там же купил второй усилитель на «младшем чипе» TA2024 от той же фирмы стоимостью около 6$



(внимание, на Али очень много подделок на чипе от Yamaha которые выдают за TA2024, визуально они похожи, но отличаются вылетом корпуса относительно ножек чипа). Кстати, поскольку фирмы TRIPATH, к сожалению, уже давно не существует, её продукцию (конечно речь о оригиналах, а не новоделе/подделках) можно купить вероятно только б/у. Поэтому не расстраивайтесь, когда увидите, что УНЧ явно поюзан — это признак того, что вам действительно приехал оригинал.

Когда усилители приехали оказалось, что TA2020-020 — пробитый… оплакал, денег через спор на Али вернул. Зато TA2024 — порадовал, действительно хорошо звучит для усилителя с однополярным 12В питанием… да, черт возьми, он просто прекрасно звучит! Басы очень мощные и глубокие, искажения согласно датащиту — только на большой (для TA2024) мощности появляются. Но что бы я ни делал и куда бы не прятал усилитель (вначале просто в корпусе ПК в формате PCI карты, потом дополнительно изготовил экранированный бокс, затем вообще вынес его вне корпуса) — пункт 3 меня бесил. Разберем подробнее:
— фреймы скролла браузера и/или мышки — ловим когда усилитель находится внутри корпуса ПК. Как бы я не пытался его экранировать — все-равно помеха пролазит. Так же не играло роли питание — хоть внешний БП, хоть компьютерный. Хоть с фильтрами по питанию, хоть без.
— фреймы мобильника — когда усилитель находится на расстоянии до метра от мобильников.
— шумы аудиотракта как компьютерной аудиокарты, так и из-за среднего качества аудиоразъёмов и аудиокабеля. Причем имхо основной шум вносила именно аудиокарта.
— характерный шум работы усилителя класса Д, причем тут он почему то был очень явным (TA2024 — это якобы клас Т, который по сути является улучшенным классом Д, и именно тут я не ожидал ШИМ писка услышать. Вероятно причина в том, что производитель пожмотился на нормальные дроссели).

Все вышеперечисленные шумы (кроме мобилки, но это как раз решаемо проще всего) неслышны на фоне музыки, но как только музыка стихает (режим паузы или «офисной работы» — и фреймы, и шумы, и ШИМ писк — всё это сверлит мой мозг, а ночью я вообще выдернул питание усилителя спустя минут 20…
В итоге полез в интернет… думу думать да идеал искать…

Погуглив я дополнил основной список требований к будущему усилителю:
5) да, определенно это будет класс Д как самый энергоэфективный и лоукостовский.
6) мне обязательно нужна «умная пауза», т.е. чтобы усилитель умел включать режим mute в отсутствии входного сигнала.
7) желательно питание от 18...20В дабы не цеплять к 12В линии компьютерного БП и не покупать отдельный («лишний» 19В БП от ноутбука наверняка есть у каждого, по крайней мере я не испытываю в них недостатка :) )

Из представленного на Али изобилия я выбрал TPA3116D2 за её «продвинутость» и подробный датащит, в котором расписаны ну просто фантастические возможности для готовой платы усилителя стоимостью от 5$. Ну а проблемы с шумами и наводками решаемы только одним способом — предусилитель должен быть «цифровым», т.е. из «проводных» это оптика по SPDIF или, что дешевле и удобнее — USB; а из беспроводных соответственно блютуз (что для меня лично крайне нежелательный вариант).



Исходя из озвученных требований я подобрал пожалуй единственный вариант усилителя с широким диапазоном питания (до 24В), USB-аудиокартой, BT-модулем и обычным 3.5mm audio jack входом. Оставался один неизвестный для меня вопрос — пресловутый пункт 3 и «умный мьют», но ответов на этот вопрос конечно никто мне не дал… пришлось брать китайского кота в мешке :D

Пока товар ко мне добирался в отзывах появились неутешительные для меня строчки:
"Эта *** не работает! Приложение не находит смарт:(( Собственно, для этого и покупалось — удаленное управление и т.д. Разочарован."

а этот отзыв совсем «добил»

"Заказывал для постройки саундбара для ПК но не повезло, эта *** не подключается в режиме звуковой карты пока в отдельном приложении на смартфоне не переключить её в этот режим! А при включении плата автоматически включается в режиме блюпуп."

И да, всё именно так и оказалось:
усилитель прекрасно находится любым из моих смартфонов как устройство воспроизведения и к простому проигрыванию через ВТ вопросов у меня нету. Для тех, кто планирует сценарий использования как ВТ колонка — устройство работает «из коробки», в допиллинге не нуждается, можно смело брать
Но как только я попытался использовать его в своём сценарии — потерпел поражение. Для включения режима УСБ аудиокарты нужно в приложении от Sinilink законнектится с устройством, а этого не удалось сделать ни на одном из 5 (пяти!) доступных мне смартфонах. Кроме того железка, даже если и получилось бы законнектится, как я уже потом вычитал, не умеет сохранять «последний статус» и всегда по дефолту включается в ВТ режиме.

Казалось бы всё плохо и нету смысла больше тратить на неё время, но постойте! Пункт 3! шумы! их нет!.. Да, XY-AP50H имеет «умный мьют», у неё практически отсутствуют шумы в режиме «паузы» (это забегая вперед тестировал на входе 3.5mm jack) и она действительно достойно звучит (проверил пуская музыку со смартфона).

Перед тем, как тратить кучу времени на элементы обратного инженеринга и прочие хакинги я «прослушал» и «пощупал» его в режиме ВТ:
+ в отсутствии сигнала (режим паузы) с цифрового входа ВТ и, как оказалось позже, УСБ, УНЧ переводится в режим mute, практически моментально (задержка не более 0.5сек) полностью отключая колонки
+ в режиме линейного входа (audio jack) шумы есть, но они на порядок меньше, чем были у TA2024 и совершенно незаметны в метре от колонок (для меня это по-прежнему неприемлимо, но я и не собираюсь использовать 3.5mm jack)
+ отсутствует характерный Д классу ШИМ писк в колонках, что говорит о правильно подобранных элементах и грамотной разводке платы (опять же забегая вперед усилитель почти на 100% построен согласно датащиту на УНЧ). Кстати именно поэтому я выбрал этот лот, а не похожий, у которого стоят мелкие открытые дросселя на 150 мкГ.
± УСБ вход Type-C. Для меня минус, т.к. нету в хозяйстве 2х-метровых шнурков тайп С, но кому-то помехой не станет. Себе я просто перепаял на микроУСБ.
— бесящие дилиньканья в колонках при включении и смене режима (входа). Спасибо конечно, что не «китайская девушка пытающаяся в английский», но всё-равно неприятно, особенно с учетом того, что громкость по-дефолту устанавливается около 50% и это пилиньканье получается очень громким.
— плохая реализация теплоотвода от чипа, в следствии чего на громкости более 2*10Вт и/или на глубоких мощных басах отрабатывает защита по перегреву и чип уходит сначала в снижение по мощности а потом в дикие искажения. Причем TPA3116D2 не требует большого радиатора, ей хватает чуть-чуть, но очень важен хороший тепловой контакт с радиатором. Через предлагаемый в комплекте 2х-сторонний скотч хорошего теплового контакта достичь невозможно. Кстати, вероятно поэтому, в отзывах проскакивают жалобы на искажения — их не будет, если «допилить» охлаждение.
— немного мелких косяков которые тоже будем фиксить.

Ну что-ж, закончим затянувшееся, но я считаю необходимое, вступление и перейдём непосредственно к DIY

Делаем конфетку из какитайского конструктора


Усилитель собран на 2х микросхемах и логически разделен на 2 функциональных модуля — УНЧ на TPA3116D2 и «всё остальное» на чипе с «рандомной»внутренней маркировкой производителя — AS19AP24256-25A4.



Благодаря обзору на ВТ модуль на муське стало немного понятнее, и хоть это и не AC6925A (спасибо lexus---08) тем не менее «с одного огорода» и пинаут очень похож. Кстати очень рекомендую ознакомится с возможностями этой серии микросхем, они очень и очень круты, особенно для её цены. Дальнейший поиск вывел на ветку форума, где даже выложены SDK, методы прошивки и много других вкусностей. Скажу сразу — прошивать мы сегодня её не будем :D т.к. я очень не хотел накосячить и потерять то единственное, что мне действительно дорого в этой железке — мьют в паузе.

Первоочередной задачей стоит переключение в режим УСБ карты. Благодаря статьям выше я понял «вкуда» надо копать и путём системного анализа, длительных проб и ошибок и конечно везения я вычислил нужный пин «клавиатуры» и нужный номинал резистора, для эмуляции кнопки «mode», переключающую устройство в режим УСБ. Оказалось что в этом чипе назначен pin 17 отвечающий за «опрос клавиатуры» (в отличии от упомянутой AC6925, у которой за это отвечает pin 16). Припаиваем резистор 24кОм и любую кнопку — получаем переход в режим USB аудиокарты без приложений, смартфонов, СМС и регистраций © :D



Вторым шагом мне очень «захотелось замолчать» звуковые сигналы включения / переключения а так-же автоматизировать весь этот процесс, дабы не утруждать себя нажатием кнопки при каждом включении компа, ведь усилитель будет использоваться только в этом режиме. Конечно «правильным» было бы перепрограммировать саму AS19AP, но причины, по которым я не рискнул в это лезть, уже озвучены… поэтому мы пойдём другим путём — будем принудительно мьютить УНЧ на время переходных процессов, которые занимают около 4 секунд с момента подачи питания (всё-равно комп быстрее не загрузится, так что не критично).
Конечно можно было-бы «по дедовски» просчитать RC-цепочку в затворе мосфета или базе биполярника, чтобы он 4-5 секунд «держал» логическую единицу на входе mute TPA3116D2, + еще пара транзисторов (одновибратор) для эмуляции нажатия кнопки, но… транзисторы я напаялся в детстве, а вот с МК поиграть тогда не удалось — ардуино изобретут лет через 20 после моего «детства» ), да и банально это проще, дешевле, быстрее, опрятнее.
Для такой элементарной задачи я выбрал самое простейшее — Attiny-13, код так же элементарен, поэтому я не использовал ни ассемблер, ни оптимизацию «кода» (к тому же если кто-то захочет его адаптировать под свои задачи сможет это сделать даже с околонулевыми познаниями в Ардуино). Вся переделка заключается в прошивке «тиньки», пайке 4х её ножек и 1 резистора в удобном для нас месте. Ниже на фотках покажу как это сделал я.

Сначала опционально удаляю с платы «лишние» для меня детали, а именно:
— энкодер — мне не нужен, т.к. усилитель будет регулироваться штатными средствами ОС.
— разъём TypeC — я буду ставить микроУСБ,
— 3.5мм разъём AUX (линейный вход) — просто так, чтоб не мешался, при этом разъём выхода на наушники я оставляю, он будет использоваться.
— обязательно сдуваю линейный стабилизатор 78L05 т.к. усилитель всегда будет подключен к УСБ. 78L05 является основным источником потерь, и как следствие тепла на плате. ДА! он греет плату сильнее, чем УНЧ *facepalm* Переворачиваем диод в корпусе sot-23 как показано на фото. Я совершенно не понял этого пассажа, думаю что китаец просто «перепутал», ошибочно впаяв «обратный» диод в таком-же корпусе, потому что по идее это должна была быть защита УСБ порта компьютера в случае пробития ЛДО стабилизатора, но в обратном включении это наоборот вредительство. Желательно перерезать дорожку идущую на вход 78L05 просто для того, чтоб не было высокого напряжения в опасной близости нашего места работ и модификаций. После удаления линейного стабилизатора, который питает только микросхему AS19AP, нагрев всей платы в простое и/или небольшой нагрузки (2*2Вт) кардинально уменьшился, примерно в 4 раза.



Для прошивки Attiny я использовал Ардуино UNO прошитую как программатор ISP, но существуют и другие способы, кому как удобнее. В любом случае прошиваем «тиньку» этим скетчем:
Скетч
#define MutePin 3 // номер порта (физически это pin 2 Attiny-13) к которому подключена ножка MUTE усилителя (pin 12 TPA3116D2)
#define ButtonPin 4 // номер порта (физически это pin 3 Attiny-13) к которому подключен резистор 24к — эмуляция кнопки MODE AS19AP24256-25A4

void setup() {
pinMode(MutePin, OUTPUT);
digitalWrite(MutePin, HIGH);
delay(2000);
pinMode(ButtonPin, OUTPUT);
digitalWrite(ButtonPin, LOW);
delay (300);
digitalWrite(ButtonPin, HIGH);
pinMode(ButtonPin, INPUT); // переводим порт в высокоимпедансный режим, чтоб не мешал дальнейшей работе
delay(2000);
digitalWrite(MutePin, LOW);
pinMode(MutePin, INPUT); // переводим порт в высокоимпедансный режим, чтоб не мешал дальнейшей работе
}

void loop() {}


Я шил её на частоту работы 1.2 МГц, чего и вам советую, т.к. это наиболее стабильный режим работы, а вычислительную мощность всё-равно мы не используем от слова совсем :)
Если нету тиньки — используйте то, что есть под руками…

Припаиваем тиньку в любое удобное место на плате. Я припаялся 4й ногой на удобный пятачок массы, а питание (бывший пятачок выхода 78L05) и пины 2 и 3 развел гибкими проводами.




если вы всё правильно сделали то в первые 3 секунды после включения усилитель перейдет в режим УСБ аудиокарты а еще через 2 секунды «отпустит» мьют. Кстати, разделив питание УНЧ и «предусилителя» мы внесли один неприятный момент — при подаче силового питания на УНЧ, если это происходит НЕ в момент описанный в предыдущем предложении, будет громкий хлопок в колонках. Для меня это не важно, т.к. «силовое» питание включает реле, которое питается от 12В АТХ БП компа + переходные процессы БП ноута, т.е. оно подаётся примерно на 0.5-1сек позже чем 5В и попадает в интервал mute, но кому это критично — решайте сами что важнее — нагрев платы от ЛДО стабилизатора или хлопок при включении.

Это все переделки «цифровой» части, на очереди пилим УНЧ.

Доработка усилительной части.


Как я уже писал в начале статьи — в целом и схема этого девайса практически на 100% повторяет датащит на TPA3116D2, но у китайцев всегда есть нюансы :D

Шаг 1. Выбор режима усиления

Для начала вам нужно определится с максимальной выходной мощностью, а если быть точнее — с максимальным усилением усилителя. датащит нам предлагает на выбор 4 пресета от 20 до 36db. По умолчанию китаец включил усилитель в режим 32db, но при этом он не согласовал вход и зажал соответствующие этому режиму входные конденсаторы.
Для себя я выбрал режим усиления 20db по 2м причинам. Во-первых из-за «громкости по дефолту» самого усилителя в 50% мне нужно было его каждый раз вручную уменьшать (т.к. на минимальной громкости windows всё-равно было громче, чем мне нужно), либо придумывать эмуляцию. Во-вторых чем больше усиление — тем больше шумов. Мне достаточно его максимальной громкости в режиме усиления 20db, так зачем самому себе увеличивать «белый шум»? ;)
Смотрим датащит и паяем нужные нам номиналы резисторов и конденсаторов.
входные кондёры китаец поставил по 1мкф. В принципе этого достаточно для 20db (хотя можно и поменять на рекомендованные 1.5мкФ) для других режимов надо ставить согласно таблице. Так же согласно таблицы меняем согласовательные резисторы по входу (китаец поставил 1кОм, а для 20db нужно их заменить на 60кОм) ну и меняем 2 резистора кодирующие режим усиления (для 20db удаляем резистор 100к, а резистор 39к заменяем на 5к6)



(красным обозначены импедансные (согласующие каскады) резисторы
желтым — входные конденсаторы
синим — R1
зеленым — R2)

Шаг 2. Доработка охлаждения


TPA3116D2 очень энергоэфективный УНЧ и его долговременный тепловой нагрев очень невелик, но импульсный нагрев «на басах» весьма критичен. Важно установить хороший тепловой контакт с дополнительным теплоёмким радиатором, который сможет быстро «забирать» импульсы тепла от металла. Он не обязан быть большим, важна именно скорость передачи и аккумулирования тепла. Ближайшим примером является термораспределительная крышка процессора. Ни на микросхеме, ни на плате нету точек крепления радиатора, а значит мы вынуждены использовать термоклей с плохой теплопроводностью, либо пайку, благо УНЧ имеет металлическую «спинку». Беру медную пластинку толщиной 1.5мм, сверлю и нарезаю в ней резьбу М2 с небольшим отступом от будущих краев микросхемы, зачищаю, лужу. Так же лужу «спинку» УНЧ. Мощным паяльником припаиваю пластину к чипу (можно использовать термофен, но есть риск повредить разъёмы и электролиты на плате), после чего, обклеив защитным скотчем, аккуратно зачищаю поверхность пластины. Позже, на своём постоянном месте, к этой пластине я прикручу П-образный «мостик тепла», передающий тепло на стенку металлического корпуса. Этого будет достаточно для работы усилителя на мощностях до 2*30Вт.



Ну вот и всё. После этих переделок я получил то что хотел (при этом просто так взять и купить без напиллинга такое устройство нельзя! или ценник будет конский или что-то будет не так, как и в данном экземпляре).
Выводы писать наверное не буду — вся статья это череда поставленных вопросов, решений и ответов, которые и являются выводами. Усилитель мне действительно понравился. Он хорошо звучит, имеет практически нулевые шумы, отличный тепловой пакет. Да, TPA3116D2 имеет бас чуть хуже, чем TA2024, но его мне хватает. К тому же всегда можно воспользоваться эквалайзером и добавить «чего не хватает» ;)

Бонус. Пульт управление компом
Особой полезной нагрузки сей фотосет не несет, но тут видно как я организовал «мостик тепла», о котором писал выше по тексту.
«Управление космолётом» имеет функции:
1) освещения рабочего места с 7 пресетами яркости, построено на питании светодиодных линеек постоянным напряжением, т.е. полностью отсутсвует ШИМ мерцание
2) обозреваемый усилитель
3) управление компом — включение, HDMI свитч (работа на 1 монитор от 3х переключаемых источников сигнала) а так же организован режим Dis / UMA — т.е. по умолчанию комп включается на встроенной интелловской графике, а дискретная Nvidia 1050Ti находится в полностью обесточенном состоянии. Если мне нужно задействовать графические ресурсы — то во время перезагрузки нажимаю дополнительную кнопку и система загружается с дискретной видеокартой.
Если будут вопросы — пишите в каментах, постараюь ответить







PS. Приношу извинения за возможные грамматические и/или стилистические ошибки, уже давно живу в другой языковой среде. Я приложил все возможные усилия для правки текста ^_^
Планирую купить +80 Добавить в избранное +166 +258
свернуть развернуть
Комментарии (148)
RSS
+
avatar
+12
С таким серьезным подходом не проще ли было собрать всё это дело с «ноля»?)
+
avatar
+64
нет ) Во-первых дороже, во-вторых сильно дольше, в-третьих всё-равно я не сделаю «умную паузу», а значит привязываться к готовым модулям )
К тому-же «по гайду», т.е. имея уже этот обзор как руководство переделки, времени все эти фиксы займут буквально пару часов. Сидел я конечно долго, но… Обзор писал раза в 2 дольше и совершенно «бесплатно» — все для вас ;)
+
avatar
+1
Есть похожая штука, которая не смогла. Пойду, сдувать с неё пыль
+
avatar
+5
тогда правильно «не шмогла» хоть и не кляча
у меня так валяется распиаренная здесь VHM-338 (100W+100W) — когда-то руки дойдут, но «из коробки» вообще не впечатлила
на фото лишь десятая часть анамнеза шопоголика
+
avatar
+1
Вот тоже читал про vhm338 и уже хотел заказывать, но наткнулся на та2020 и сделал выбор так как и описано в начале статьи )) в целом все получилось очень хорошо, и если бы сейчас стоял выбор — опять купил бы обозреваемый усь.
+
avatar
0
я хотел быстро и недорого и качественно и без допила качнуть пару 80Вт колонок от муз.центра, плюс усь очень мобильный ещё и с блютузом.
пока что в поиске
пс центральная часть от муз.центра (Panasonic sa-ch75) очень тяжелая, не удобно таскать ее во двор.
+
avatar
0
у меня в эту фигню зерошная малинка с волюмио включена. Причем одним кабелем — малина от УСБ питается, а сам девайс делает вид что он УСБ ЦАП для платы.
+
avatar
  • infino
  • 05 ноября 2020, 02:32
+1
Я и не знал, точнее давно забыл что есть такие проблемы как шумы от компа или телефона. Первый раз забыл, когда стал использовать USB аудио карту, второй раз забыл когда, подключил усилитель к разъему аудио на мониторе(что в принципе тот же USB)
+
avatar
+4
Привет :)
Но согласись, симбиоза усб аудиокарты + неплохого усилителя да еще и за <10$ — такого еще не было )
Да, я подключал колонки вместо мониторных пищалок в своих прошлых мониках… Сейчас монитор заменил, у него аудиосистемы нету… вот пришлось озадачится… Кстати, с мониторным звуком (по крайней мере в предыдущих 2х моих мониках так было) есть одна неприятная особенность — он выключает усилитель, когда переходит в спячку, поэтому чтоб послушать музыку надо отключать режим спячки монитора… а я этого не люблю )
+
avatar
  • infino
  • 05 ноября 2020, 02:53
+2
Привет, цена хороша, не спорю. Да, есть такая проблема, уснуть и отключить звук, у меня к монитору подключены Creative T20 если не ошибаюсь, а музыку слушаю через Creative SB1240-Denon PMA915R — колонки Technics ca1060
+
avatar
  • u3712
  • 05 ноября 2020, 03:16
+5
Оказалось что в этом чипе назначен pin 17 отвечающий за «опрос клавиатуры» (в отличии от упомянутой AC6925, у которой за это отвечает pin 16). Припаиваем резистор 24кОм и любую кнопку — получаем переход в режим USB аудиокарты без приложений, смартфонов, СМС и регистраций © :D

Даа?…
+
avatar
+5
Понял о чем речь. Возможно Вы и правы и это действительно 6925.
В любом случае думаю важнее тут конкретные результаты, чем выяснение что именно китайцы перемаркировали под себя ;)
+
avatar
  • swiftik
  • 06 ноября 2020, 12:08
0
Скажите, сделанная вами кнопка меняет режимы работы циклично или только включает режим USB-аудиокарты?
+
avatar
+1
Оно ж зависит от прошивки, которую производитель залил в контроллер… В данной реализации оно переключает можно сказать циклически режимы ВТ/USB. При этом в режиме усб если подключен комп — оно работает как аудиоканал, если флешка с музыкой — должно читать музыку с флешки (лично не тестировал, народ ругается на то, что не должно быть каталогов или других файлов на флешке — только файлы музыки).
Отдельно стоит реализация режима AUX и сделана она криво. Включается он в момент подключения штеккера в разъем. Причем это должно произойти когда плата прошла инициализации после подачи питания. Если шнур уже включен до подачи питания — железка его не увидит и включит режим ВТ
+
avatar
-8
+
avatar
+5
ну да, я слушаю музыку (иногда радио) с утра и до вечера, иногда это 6-8 часов в день
вообще не проблема, но заряжать ещё и усилитель — да ну нах
+
avatar
+3
Дарю две бесплатных зарядки —



заряжают всё.
+
avatar
  • BestDad
  • 06 ноября 2020, 02:48
0
Ещё и безпроводные.
+
avatar
+1
Ещё и безпроводные.
Это, да. Такие если в хате заведутся, хрен их проводишь.
+
avatar
  • dro1975
  • 05 ноября 2020, 06:43
0
В своё время, тоже собирал унч для компьютера в корпусах от двд, сд. Только в качестве начинки использовался усь TDA1557Q, работал весьма не плохо. Афтору + за прямые руки.
+
avatar
  • Swin12
  • 05 ноября 2020, 07:10
+1
Что такое «датаЩит»? Несколько раз в Вашем обзоре встретил.
+
avatar
+17
Безобидная игра слов, не более… У автора весь обзор написан со здоровой иронией.
+
avatar
+8
Спасибо :) старался ^_^
+
avatar
0
//Что такое «датаЩит»? //
Похоже должно проходить как юмор.
Или как интересная абревиатура — УСБ (не ЮСБ) универсальный
сериал бас
+
avatar
0
Справедливости ради, оно произносится как «дейтащиит» anyway.
+
avatar
  • 4tress
  • 05 ноября 2020, 14:47
+2
Справедливости ради, |ˈdeɪtəʃiːt| — [дэйтэшит], звука [щ] там нет.
+
avatar
+1
Если про американский — есть, про британский — да.
Если сомневаетесь — послушайте звучание в гуглтранслейте.
+
avatar
  • 4tress
  • 05 ноября 2020, 15:59
+1
Зачем мне что-то слушать, если я могу открыть словарь и посмотреть транскрипцию? В произношении этого слова нет разницы в британском и американском английском, если верить словарю.
wooordhunt.ru/word/data-sheet — придерживается той же точки зрения.
tophonetics.com/ предлагает два варианта произношения первой части для ам. англ., [ˈdætə] и [ˈdeɪtə], но окончание всегда едино [ʃit], но отличается от британского отсутствием долгого [i] (и вот это различие я могу подтвердить лично, поскольку данное слово по роду деятельности использую часто, и заказчики у меня есть и британо, и американоговорящие).
Как бы то ни было, звука [ʃc] нет ни в одном из вариантов транскрипций, которые можно найти где-либо, а апеллировать к довольно корявому движку гугл-транслейта вообще такое себе).
+
avatar
0
Оке, нэтивы из моего окружения почти все — американы, говорят отчетливо Щ, тоже им не доверять? :D

Вот пример американского на Forvo, на которое в тч ссылается ваш tophonetics (раз гуглтранслейт считаете корявым).
+
avatar
0
Может у нас разные гугл траслейты? Я отчетливо слышу именно дэйташит, правда с очень длинным длинным «и». Практически дейта шиит (не суннит!) И никакого «Щ» :)
+
avatar
  • 4tress
  • 09 ноября 2020, 17:07
0
А большинство русскоязычных нейтивов говорят «звОнит», на них теперь ровняться?)
К слову, на Forvo я звука «щ» не слышу в упор, вы, возможно, просто не в курсе отличий произношения «ш» в английском и русском?
Русскоговорящие формируют щель для шипения всей передней частью языка, в то время как англоговорящие — только кончиком. Их звук «ш» немного более шумный и «взрывной», но не настолько, как русское «щ», а нечто среднее между этими двумя звуками.
+
avatar
+1
Я правильно понимаю что данная плата шумит точно также как и все остальные ее собратья, просто на ней корректно задействован MUTE?

В процессе поиска идеала вам, случаем, нигде не попадался подобный усилитель но с оптическим входом?
Ну или еще лучше платка конвертирующая Toslink в аналог. Конвертеров аналог(или usb) в toslink на али немерянно, а вот обратные преобразователи мне что то не попадались…
+
avatar
  • tirarex
  • 05 ноября 2020, 08:23
+1
Я правильно понимаю что данная плата шумит точно также как и все остальные ее собратья, просто на ней корректно задействован MUTE?
Сижу с усилителем на двух TPA3116 (Breeze audio 2x100w называют его), Mute разведен на выключатель спереди корпуса.
Шума не слышно, вобше, если выкрутить громкость на 100% то немного слышно гудение (у меня аудио карта без корпуса висит в проводах, наводки от сетевого), если выключить источник то даже шипения нет.
Из минусов только хлопки при включении и выключении.
+
avatar
+1
Все зависит от чувствительности колонок, слуха и расстояния до колонок. Увы это очень индивидуально…
+
avatar
  • tirarex
  • 05 ноября 2020, 10:54
0
Все зависит от чувствительности колонок, слуха и расстояния до колонок. Увы это очень индивидуально…
Колонки — микролаб про 2, 8 ом.

А со слухом у меня на столько неплохо, что я слышу шипение наушников со встроенным юсб цапом в телефоне, там где моя девушка слышит идеальную тишину.
+
avatar
0
Из минусов только хлопки при включении и выключении.
\
Вот много читал про данный недостаток, и таки не понимаю, а на фига его(усилитель) выключать? В дежурном режиме кушает около ватта вместе с блоком питания.
+
avatar
+2
<зануда_мод_он>
Усилок около ватта, БП еще около 1Вт. Если посчитать все «ненужные» но включенные в сеть потребители то 10-15Вт наберем, что приводит к 0.3КвтЧ/день или 10КвтЧ/месяц. В переводе на $ это около 2.5$ в моей стране
<зануда_мод_офф>

Но на самом деле причина в другом — банальная пожаро- электро- безопасность. Квартира и ее, назовем это «ремонт», стоит довольно дорого, а жизнь и здоровье — вообще бесценны, поэтому предпочитаю совсем уж лишнее обесточивать.
+
avatar
0
не замерял и не интересно, но внутри где-то псих зануда шепчет — оно ж всё фонит, шипит, статику вырабатывает, радиоизлучает, еще и энергию потребляет… выключи, выключи, выключи)))
не люблю я эти без толку включенные приборы, наверное пережиток прошлого, когда больше было трансформаторных бп, от телика всвистелся так, что до сих пор помню
+
avatar
0
Не совсем.
Конкретно эта плата шумит значительно меньше ТА2024, которая была у меня и меньше 2х активных колонок (древний логитеч на трансформаторном питании и колонки с JD). Т.е. речь о собственных шума без режима мьют, например при использовании с аналогового входа AUX
С оптическим входом за разумные деньги — искал, но не нашёл.
Но! Я тут месяц юзал крутой Самсунговский саундбар 2-1, по оптике, и скажу так — он тоже шумит (свой белый шум)… увы…
+
avatar
  • tuz_83
  • 05 ноября 2020, 11:50
+1
Конкретно эта плата шумит значительно меньше
Меломаны, может кто просветит старика (не сваливаясь в аудиофильство!), кто в соревнованиях по шумам окончательно победил лампы со своими шумами или полупроводники на цифре?
Просто помню у меня на локаторе который сплошь на полупроводниках был вояки приемник так на лампах и оставили объяснив это просто: коэффициент усиления у нас 1 миллион — 1 микровольт на входе и 1 вольт на выходе, требуется полное отсутствие шумов (иначе на экране паразитные засветки) ну и на полупроводниках как они ни мучились все одно сделать не получилось. Но потом то цифра пошла вместо аналога, вот и интересно кто в результате и с каким счетом победил в этом матче.
+
avatar
+1
Как вы правильно заметили — лампы тоже имеют собственные шумы ;) как и полупроводники.
Ответ лежит скорее не «на чем», а «как сделано» и «за сколько денег». То есть все зависит от инженерного подхода / разработки и от цены конечного продукта.
На примере обозреваемых усилителей
2024 — крутой чип, по характеристикам лучше, чем 3116, на входе использованы отличные конденсаторы (фирмовая пленка)… но плохая топология платы и экономия на дросселях привели к тому, что шумит этот усилитель гораздо сильнее, чем обозреваемый на 3116, имея на борту самый отстойный вариант входных ёмкостей — смд керамику
+
avatar
  • tuz_83
  • 05 ноября 2020, 13:02
0
Спасибо за ответ, а по поводу «как сделано», так это никогда не останавливало: те же лампы помню в керамических корпусах размерами как у транзистора ГТ404 иногда клепали, а уж «за сколько денег» для вояк вопрос вообще выглядит с точностью до наоборот: «чем больше бюджет попилят тем им и лучше». Но мне все таки кажется, что ключевое в усилителях это «куда или на что» вывести. Если на дисплей то думаю цифра вне конкуренции, а если на динамик т.е. «преобразовать цифру в звук» тут возможно и все Ваши траблы при конвертировании зарыты…
+
avatar
+3
Касаемо именно «бытовых усилителей звука» — цифра лучше. Просто банально потому, что позволяет сделать любые коррекции, фильтры, вплоть до псевдо ИИ обработки сигнала. Цифровые выходные каскады так же уже давно умеют делать на 99.(9)% чистую синусоиду на выходе. Более того — они умеют контролировать ее форму ;)
Касаемо усилений 1:1000000 и более — цифра так же круче, простой пример — цифровые сканирующие микроскопы, там будут увеличения гораздо больше миллионных, а результат на экране совершенно иного класса, чем результат «аналоговой» микроскопии.
Это все конечно просто факты. Спорить о том, «что лучше звучит — лампа/транзистор/микросхема» — не буду)) тут у каждого его личное самое правильное мнение :D
+
avatar
  • tuz_83
  • 05 ноября 2020, 13:40
+2
Спорить о том, «что лучше звучит — лампа/транзистор/микросхема» — не буду))
А уж я тем более — мне «на уши медведь в детстве наступил» ©
Потому и в «аудиофильские» дискуссии не лезу, но если честно ни в чем всех огульно и не обвиняю, поскольку легенды о «летучих голладцах» оказались явью — в старину же все корабли из дерева были, ну и стоило тонкую переборку типа фанеры поставить, могло и в резонанс попасть как корпус у гитары работать но учитывая большую площадь переборки 10 герц и менее получалось. А люди этого не слышали, но чувство беспокойства возникало, вот и прыгали за борт в панике. Какой (у конкретного человека) частотный диапазон слышимости (официально вроде от 20 до 20000 гц) тоже не известно, наверняка отклонения от нормы существуют, ну а остальные аудиофилы видимо под них «косят» (модно же). Но это мое сугубо личное мнение, разумеется могу ошибаться ))
+
avatar
  • hanzo
  • 07 ноября 2020, 09:19
0
легенды о «летучих голладцах» оказались явью
Спасибо за легенду! Интересно!
Я читал про версию с далеким, надвигающимся штормом — двигающиеся огромные массы воздуха тоже издавали инфразвуковые колебания, порядка нескольких, или даже долей герца. Животные, крысы их чуяли, а люди испытывали необъяснимое беспокойство, реагируя на приближение бури.
Сюда же можно отнести совпадение-резонанс, таких низких колебаний звука, но огромной мощности стихии, с частотой работы сердцы, вызывая нарушения сокращений, и знаменитую «коричневую ноту» звука — около 6 чтоле, герц, вызывающую непроизвольное пачкание нижнего белья)) (но, коричневую легенду самолично проверили и опровергли Адам и Джейми))
пс. А еще чувствуется в ваших вопросах-ответах старый-добрый инженерный подход и знание вопроса, респект!)
+
avatar
  • iamjdoe
  • 08 ноября 2020, 09:49
0
Нет таких, с отклонениями слуха. Я про тех, разумеется, кто мог бы слышать более широкий диапазон частот. Физиология слухового тракта не позволяет.
+
avatar
+1
Но потом то цифра пошла вместо аналога, вот и интересно кто в результате и с каким счетом победил в этом матче
В цифре сигнал можно обработать программно. Разложить, выделить что надо (по непростым алгоритмам...), убрать что не надо и т.д.
В современных РЛС и ГАКах (последних лет разработки) лампы вряд ли применяются даже в самом начале приёмного тракта, думаю. Хотя я и далёк на данном этапе времени от этих тем.
+
avatar
+2
В современных РЛС и ГАКах (последних лет разработки) лампы вряд ли применяются даже в самом начале приёмного тракта,
Применяются.Полупроводники не выживают при ядерном импульсе.
+
avatar
  • iamjdoe
  • 08 ноября 2020, 09:41
0
Сами спаять сможете?
Вот отличная подборка статей на эту тему.
+
avatar
  • ArtyRH
  • 05 ноября 2020, 07:50
0
Плюс за оригинальный корпус )))
+
avatar
0
За обзор спасибо — интересно было почитать.
Но вот что я реально не понял — а чем простые активные колонки то не устраивают?
Фона тоже не слышу вообще на нормальной громкости, наводок тоже нет?
+
avatar
0
Я юзал 2 разный активных колонки, чуть выше о них писал. Шумят и фреймы от мобилок очень достают
+
avatar
0
Наводку от мобилок я убирал так — брал просто и заменял все кабели у них на экранированные, экран на GND, вроде как не слышно.
+
avatar
+1
У меня «фреймят» все мобилки просто находясь в «зоне чувствительности» аналоговых усилителей / активных колонок. Раз в несколько секунд одиночные потрескивания — поддерживают связь с базовой станцией, раз в несколько минут короткие пакеты — шпионят гуглу, когда кто-то звонит мне — лютый скрип/треск. Чем дальше мобилка от колонок — тем тише. Чтоб было не слышно достаточно их складывать на расстоянии 1+м от колонок, но это не удобно… особенно с учетом того, что смартфонов у меня 4, и все нужны…
+
avatar
  • g00gle
  • 05 ноября 2020, 12:07
0
Вч фильтр (конденсатор + резистор) допаивается на вход. Китайцы не были бы китайцами если бы их ставили.
+
avatar
0
При чем тут это?
Во-первых не поможет. Мобильный «фрейм» — сложная частота, отфильтровать ее рц фильтром не выйдет. Во-вторых, в очередной раз обращаю внимание, эта помеха не по проводу пролазит, а просто как наводка «по воздуху», экранировать ее можно, но сложно
+
avatar
+1
НЧ явно поюзан — это признак того, что вам действительно приехал оригинал
Китайцы могут сделать любой корпус (микросхемы, транзистора) по желанию заказчика.
+
avatar
+1
Могут, но в данном лоукосте делать этого не будут — не целесообразно.
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 08:59
0
Никогда себя не считал аудиофилом, но купил усилок на TPA3116D2, 2x50+100, думал что у меня что-то с ушами. Тестил на доработанных s30. Усилок вообще их раскрыть не может, хоть колонки low-end класса. Басов очень мало, частоты зажаты, я понимаю что это микросхема, но tda у меня намного лучше на них звучало. Саб тоже раскачать не смог, сколько ручку громкости не крути, саб буббнит и бас не выдаёт. Подключил японский настоящий автоусилок, это вообще абсолютная разница.
+
avatar
0
Согласен. TPA3116 — аудиофильное зло.
+
avatar
+2
Проверьте охлаждение и согласование каскадов. Это не сложный, но очень важный пункт, чтоб 3116 играла
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 10:57
0
С охлаждением всё впорядке, конечно там стоять маленькие радиаторы как на южных мостах материнок, и питание 12в, они слегка тёплые.
А как каскады согласовывать?
+
avatar
0
Очень внимательно прочитайте заключительную часть обзора ;)
Теплота радиаторов — не показатель. Если они приклеены к чипу на скотч — хорошего звука не будет не зависимо от температуры и размера радиатора. Тоже самое относится и к согласованию каскадов — входная емкость и входное сопротивление должны соответствовать выбранному режиму усиления.
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 12:19
0
у меня вот такая плата, с блютусом управлением с пульта, ну и usb
стоит 2 ne5532
+
avatar
+1
Ну вот радиаторы на скотче. Оторвите их, припаяйте к самой микросхеме медную пластину, как в обзоре, а уже на эту пластину термопроводящим клеем можно прилепить эти радиаторы, но уже без скочта.
Про согласование каскадов тоже в обзоре написано
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 13:48
0
Первая tpa для стерео каналов, вторая для саба, и они отличаются. МОжет для саба другие параметры нужны?

+
avatar
0
Бро, в датащите на 26 странице есть типовое подключение 2-1
в двух словах:
1) дай этому усилку хорошее достаточное питание. На каждую микросхему для раскачки ее потенциала на полную нужен минимум 200W источник питания, т.е. 400Вт БП должен быть достаточен.
2) припаяй на каждый чип медную пластину как в обзоре, потом уже на медь клей радиатор термопроводящим клеем или прикручивай винтиками (как я хотел делать) через термопасту.
3) увеличь ёмкость входных конденсаторов. Можно заменить керамику на электролиты (10мкФ, «минусом» к входу микросхемы).
После этого, если звук не устраивает, попробуй согласование входов… но на самом деле либо уже после этих 3х пунктов будет всё отлично, либо китайцы очень где-то накосячили и без подопытного «на столе» я больше рекомендаций не смогу дать…
PS — только увидел что у тебя
и питание 12в
под 12В там вообще много нужно менять, кроме того 12В очень ограничивает возможности этого усилителя. В идеале ему надо 24В, но в принципе 19-20 уже хорошо
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 16:08
0
я питал от 19.5в 90w блок питания от ноутбука, на небольшой громкости
на 12в он грелся совсем мало
+
avatar
0
Этот бп должен раскачать s30 до нормальных частот на средней громкости. Возможно, как и написал ниже buch46 тут плохо реализован предварительный каскад. Увы не помогу, т.к. не ковырял эту плату
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 16:39
0
Попробую поставить лучшее охлаждение — посмотрим что получится,
судя по резисторам, усиление 26 dB.
Расстроился по этой плате, и отдал 23$ чтобы заменить мультимедийную аккустику на компе чтобы пультом управлять ещё, но звук не очень. Очень много таких отзывов, кому повезло, тот хвалит, кому нет, тот как я)
+
avatar
0
попробуй согласование входов…
Выкинуть ОУ, выкинуть регулятор громкости. Сигнал подавать с источника с низким вых. сопротивлением. Или собирать самому по даташиту.
+
avatar
  • Mevpost
  • 06 ноября 2020, 15:48
0
как вы думаете, зачем там вообще оу
поставили? я сравнил две платы с оу и без, и без него звучит лучше, если есть предусилитель. я думал что оу поставили для согласования входа но результат не понятный.
+
avatar
0
я думал что оу поставили для согласования входа
Громкость ведь, надо как-то регулировать. Но сделали, абы как.
+
avatar
  • Mevpost
  • 06 ноября 2020, 17:54
0
на плате нет органов управления для регулировки звука. с тем что сделали абы как трудно не согласится.
+
avatar
0
Программно разве громкость там не регулируется?
+
avatar
  • Mevpost
  • 06 ноября 2020, 18:53
0
нет, две микросхемы — оу и тпа.

такой вариант платы.
это не v338. хотя схема похожая.

я ещё такие решения встречал на тда77хх
и ад328

программно на источнике можно. я поэтому и решил что оу для согласования и предусиления.
но похоже чего то не докрутили.
+
avatar
0
Вы видимо о разном говорите )
Мой (обозреваемый) — имеет «цифровую» регулировку громкости, построенную на энкодере и реализованную в самом чипе, предположительно AC6925A. В моём нету ОУ и он звучит хорошо сам по себе, даже без допила (без согласования) входов. Но с допилом конечно еще лучше
Тот, о котором писал mfisto и в треде которого мы всё это тут пишем, — имеет ОУ, и, насколько я могу судить, регулировку не только громкости, но и темброблок. Судя по всему регулировка осуществляется обычными «аналоговыми» переменными резисторами
+
avatar
+1
Вы видимо о разном говорите )
Да, так получилось :) Я имел ввиду Ваш образец УНЧ.
+
avatar
0
Да здравствует ясность xD ;)
+
avatar
0
согласование каскадов
Основная причина тупорылого звука у TPA3116, но не единственная.
Не согласованность по входу, сопротивления, уровни. Сама микросхема довольно — «ровная», но реализации её надо очень тщательно выбирать.
+
avatar
  • Oksion
  • 05 ноября 2020, 12:50
+1
Возможно для TPA3116 не хватало конденсаторов (электролитов) по питанию, точнее их емкости, и усилку банально не хватало питания
+
avatar
0
Кстати да, тоже вариант
+
avatar
  • mfisto
  • 05 ноября 2020, 13:53
0
Тоже сразу про это подумал, повесил 2 электролита на 10 каждый каждый, ничего не изменилось
+
avatar
  • buch46
  • 05 ноября 2020, 15:06
0
Качество и мощность усилителя TPA3116D2 сильно зависит от реализации на плате. Как например в этом усилителе www.youtube.com/watch?v=6pEJmFmYk5g.
+
avatar
+2
Корректнее сказать «от предусилителя», но тогда какие камни в огород 3116? ))) оно свою работу делает, что на вход дали — то и усиливает :D Но в целом конечно да, каждая плата от китайцев имеет свои косяки и к каждой нужен индивидуальный подход…
+
avatar
  • mzr910
  • 05 ноября 2020, 09:30
0
а зачем два блока питания в копрусе?
+
avatar
0
Второй для освещения
+
avatar
+3
Уж лучше 2.1 на TPA3255 брать.
+
avatar
  • 1sic1
  • 05 ноября 2020, 11:36
0
Это уже другая ценовая категория.
+
avatar
  • landco
  • 05 ноября 2020, 12:27
0
Интересно, только если вагон свободного времени и желания из самых дешевых компонентов попытаться сделать что-то приличное.
А так… сколько ваше время стоит, которое вы угрохали на вот это всё — поиски, разбор ошибок, сборку и прочее? Неужели 9 долларов?)

PS.
отсутствует характерный Д классу ШИМ писк в колонках
Шум не характерный, просто вы привыкли к некачественным изделиям
+
avatar
+7
Конечно нет. Но, повторюсь, нету в продаже готового устройства, которое стоило бы меньше затраченного времени отвечая моим требованиям. По крайней мере я не смог найти за разумное время ничего, что мне бы подходило…
Да и в любом случае — не все нужно измерять деньгами ;) я получил удовольствие и от процесса, и от результата ^_^ Считаю, что человек жив только пока он что-либо создает. Когда он не поглощен рутиной или ленью.
+
avatar
  • landco
  • 05 ноября 2020, 16:28
0
Конечно нет. Но, повторюсь, нету в продаже готового устройства, которое стоило бы меньше затраченного времени
И во сколько же вы оцениваете затраченное время?)
+
avatar
+4
Ровно на ценность полученного удовольствия ;)
+
avatar
  • landco
  • 05 ноября 2020, 17:16
0
Не уходите от ответа)) вы что-то там брякнули про то, что не нашли вариант дешевле потраченного времени. Так во сколько?
+
avatar
0
Зачем здесь эта фаллосометрия на тему кто сколько зарабатывает? Оценка стоимости личного свободного времени величина сложная, многокомпонентная и очень индивидуальная. И измеряется в основном в размерах метафизического земноводного — жабы
+
avatar
  • landco
  • 05 ноября 2020, 18:32
0
Думаю, не меньше 3-4 дней, возможно, неделя, включая всю возню с поисками и тп. Сколько это в долларо-человеко-часах в Польше стоит?) несколько сотен, полагаю. За эти деньги вариантов на Авито, брендовых — достаточно.
+
avatar
+7
Усилок я осилил за 1 вечер
«пульт управления» делал все выходные, это да. Но там то, что купить нереально, только на заказ и это стоит явно дороже 2х дней.
Обзор я писал около недели… Сколько, простите, мне за обзор ценник ставить?
Еще раз повторюсь — не считайте чужие деньги и чужое время, это неблагодарное занятие.
+
avatar
+2
Всегда так, со временем. Оно либо есть, либо дорого стоит.
+
avatar
  • u3712
  • 05 ноября 2020, 12:44
0
проблемы с шумами и наводками решаемы только одним способом — предусилитель должен быть «цифровым», т.е. из «проводных» это оптика по SPDIF
Эх, еслиб. Как говорится в поговорке — … да забыли про овраги.
При обмене по TOSLINK несущая восстанавливается из сигнала, при этом никой постоянной составляющей нет. Как следствие метода — при отсутствии сигнала фотоприемник будет давать «шум». Т.е. выключили передающий конец, и на приемнике поперли шумы. Теория? Увы, голая практика. Купил приемник, поставил, работает. Выключил передающую часть и тут меня ждал резкий подарок. Если вынуть кабель, дефект повторяется. Пришлось делать костыль определения несущей… и пока делал понял, что нужно брать другой приемник (этот — дешевый хлам). Так что, так и не доделал.
+
avatar
0
Признаюсь так глубоко не копал. У меня во временном пользовании был саундбар 2-1 от самсунга, вот его я по оптике и гонял. Шумы были, но уж очень похожи на ШИМ D-класса, потому списал на белый шум именно выходного каскада. Ну и умный мьют присутствовал.
В любом случае оптика сильно дороже USB, а вот значимых плюсов вроде как и нету… В теории пропускная способность выше, но зачем? Шины даже усб2.0 вполне достаточно…
+
avatar
0
У ТОСЛИНКа пропускная меньше, чем у ЮСБ2.
приёмник оптики конечно дороже 2пинов, но в целом входная цепь по цене почти не отличается. То что ценник на готовое изделие с входом по оптике/спдиф дороже — ну, издержки рынка, ранжирование товаров. Вроде у китайцев видел готовые приёмники оптика-спдиф за какието копейки, но боюсь соврать.
теритицский бонус оптики/спдиф — можно воткнуть во всё что имеет такой выход. С ЮСБ такой номер не всегда пройдёт…

ЗЫ
После кучки всякого рукоблудия прикупил эдики 1850дб, успокоился >_< Правда без рукоблудия всёравно не обошлось — раздражал скрученный многометровый межблочник, пришлост заказать пару powerMiniDIN и спаять межблочник под свои нужды :)
+
avatar
  • stmDooD
  • 05 ноября 2020, 12:50
0
Интересно, что-нибудь подобное стОящее из Китая для авто есть?
+
avatar
  • Fierys
  • 05 ноября 2020, 13:48
0
О, а я разыскиваю для для полочных Klipsch SB1.
Хочется что то небольшое, и не супер дорогое…
Плиз…
+
avatar
  • Willik
  • 05 ноября 2020, 15:25
0
https://aliexpress.ru/item/item/4000430130708.html,searchweb201602_,searchweb201603_
+
avatar
0
Ваши требования = мои требования. Идеальное решение: www.edifier.ru/shop/speakers/r1280t/
+
avatar
0
Ну чуточку добавить на биамп-то можно :) т.ё. 1600/1700/1800/1850
+
avatar
  • BestDad
  • 05 ноября 2020, 17:19
0
Прочитав с интересом Вашу статью, задался одним вопросом, я уже много лет не слышал наводку от телефона, даже забыл о существоваеии такой проблемы (когда-то где-то была такая проблема, но уже не помню ща давностью лет на чем именно), с чем например у Вас связана данная проблема, я ведь дома ничего не экранировал, не заземлял.
+
avatar
+2
Если звуковой тракт (вход усилителя) достаточно чувствительный и не обладает алгоритмом защиты (т.е. аналоговый) то при близком расположении мобильника к цепям предварительного каскада усилитель может ловить наводки — фреймы. Это лечится грамотным построением корпуса усилителя — достаточной толщины железо, правильное сведение масс. Ну и конечно в случае с усилителем компа так же должен быть закрыт системник (либо быть далеко от системника). Аудиокабель тоде может ловить помеху, и я не уверен, что медный экран сильно ее ослабит. Не знаю как у вас, в моем случае любой аналоговый усилитель в большей или меньшей степени реагирует на мобилу, разница только в интенсивности фреймов и расстояния с которого унч начинает их ловить
+
avatar
  • BestDad
  • 05 ноября 2020, 18:03
+1
Прямо сейчас проверил, на древнем (абсолютно аналоговом) Кенвуде, попросил чтобы мне звонили, даже с вынутым из проигрывателя шнуре, на входе фонокорректора нет звука от телефона, ресивер и активные колонки тоже не реагируют. Я так понимаю помеха идет при звонке, а если разговаривать то все ок?
+
avatar
0
Ну могу сказать что у Вас хорошая аппаратура ;)
Помеха идет всегда, разница лишь в «плотности пакета». Во время звонка и во время разговора — наиболее интенсивно, как впрочем и во время передачи больших пакетов данных через мобильный интернет.
+
avatar
  • BestDad
  • 05 ноября 2020, 18:29
+1
Спасибо конечно, но я веду не к этому, возможно проблема кроется не в Вашей аппаратуре, а предположим в БС оператора, максимальный уровень сигнала насколько я знаю идет при входящем звонке(опрос устройства абонента), при разговоре он снижается.
+
avatar
+1
Я сменил несколько мест жительства, в т.ч. страну проживания ^_^ сколько помню — всегда мобилка «фонила в эфир»… Сейчас — да, очень напряженная ситуация с БС, их 3шт на примерно 30.000 населения и расширять в нашем районе не планируют, отчего мобилки постоянно теряют (БС скидывает коннект) и ищут сеть, но, повторюсь, в других районах тоже «фонило».
+
avatar
+1
присоединюсь к лучшему папе — раньше действительно хрюнькало постоянно. Сейчас — сто лет не слышал. Столетний Кенвуд, пара приличных активных свеновских колонок, дешманские комповые на работе — все включено в малинки всех сортов. Два смарта по две симки каждый, три разных оператора — и тишина. Думаю, что проблема все-таки в покрытии вышками, и как следствие — мощности телефона на передачу.
+
avatar
  • u3712
  • 06 ноября 2020, 23:47
+1
Увы. Начало согласования идет на полной мощности. После договоренности с вышкой мобила снижает мощность до «нормального» уровня (для данных условий). Но первые импульсы всегда мощные.
+
avatar
0
Тоже провел эксперимент. Из всех усилителей в квартире на телефонный вызов откликнулся только усилитель от старого трехпрограммника. Причем, уровень наводки не зависит от положения регулятора громкости. Предположу, что проблема в конструкции УНЧ. Этот в трехпрограммнике собран по простейшей двухтактной схеме на транзисторах с двухполярным питанием. Наводка идет с расстояния не более 0.3 метра.
+
avatar
0
Блин, вы тут счастливые люди )))))
моя статистика:
монитор с аудиотрактом по HDMI -нет помех от мобильника
монитор с аудиотрактом по audiojack — есть помехи
активные колонки логитеч выпуска 00х с трансформаторным питанием и аудиотрактом по audiojack — есть помехи
Активные колонки с JD времен ВеликойХалявы (стоимостью 5 центов или что-то такое) с аудиотрактом по audiojack — есть помехи
Усилитель на TA2024 и аудиотрактом по audiojack — есть помехи
Причем не важно включен ли аудиоджек в комп или нет — помехи ловит в любом случае, т.е. ловит именно сам усилитель, а не звуковуха компа
итого 1:4… наши проиграли :D
+
avatar
+1
Да, аномалия какая-то.
Сегодня заказал два разных товара из разных магазинов на Али. Суммы совпали до копеек – по пять цифр в каждой. Я к тому, что может из интереса продолжить испытания на других устройствах, чтобы исключить вероятностные фокусы?

Нашел еще плеер мп3 — тоже не реагирует.
+
avatar
0
который по мнению многих аудиоизданий и критиков был прорывом в аудиотехнике 2000х
Так ведь уже 202х -е, сколько воды то, утекло.

опять же забегая вперед усилитель почти на 100% построен согласно датащиту на УНЧ
К разводке платы это никак не относится, типовая разводка выглядит иначе, а это серьёзно, для класса D.
+
avatar
0
Так ведь уже 202х -е, сколько воды то, утекло.
Со времен ламп её утекло кратно больше, но никого это не смущает ;)
К разводке платы это никак не относится, типовая разводка выглядит иначе, а это серьёзно, для класса D.
Согласен. Но референсная топология не является, в данном случае, догмой. И данный конкретный экземпляр звучит очень даже хорошо. Тут с топологией все нормально.
+
avatar
+1
но никого это не смущает ;)
Меня смущает и ещё очень многих других.
Но референсная топология не является, в данном случае, догмой

Является в некоторой степени. Частоты ШИМа достаточно велики для звуковой техники, возможна грязь от него, помехи (даже на ТВ и FM диапазонах, погуглите), возбуд и даже правильными фильтрами не всегда это можно побороть. Правильная разводка для класса D, это очень серьёзно.
+
avatar
0
озадачился тут в машину на аукс поставить бт-неудобно телефон парить кабелем, тем более что ещё переходник типС-джек нужен, но все хают дешняцкие бт модули.
тс(да и не только, интересует общее мнение), как считаете, стоит подобное устанавливать?
ещё раз: работать будет чисто как приёмник бт-выдача в аукс.
или стоит посмотреть какой-то более недорогой и с артХ адаптер?
+
avatar
0
Думаю для вашего сценария данный девайс избыточен и неудобен. Лучше посмотреть в сторону обычного БТ приемника на том же чипе, но без усилителя и с удобным управлением. Например по ссылке, откуда я черпал мудрость для хакинга этого устройства ;)
mysku.ru/blog/aliexpress/78058.html
+
avatar
0
Я собирал подобное устройство. Проблема была в «народном блоке питания». Он фонит просто аццки. Советую автору лицевую панель прошпаклевать автомобильной шпаклевкой, зашкурить и покрасить из баллончика. Вид изделия получится законченный.
+
avatar
0
Не, оно вполне гармонично смотрится с моей мебелью и оргтехникой.
БП да, важен. Я использовал оригинальный 90Вт ноутбучный блок питания, дополнительно доработав цепь плавного заряда сетевого конденсатора (добавил термистор).
+
avatar
0
какой номинал термистора Вы ставили?
+
avatar
0
Да что под рукой оказалось, китайский 5 Омник, который оказался 10 Омником :D
Там не принципиально, он работает только в первую секунду, пока реле не сработает. Главное чтоб выдержал импульсный ток заряда конденсатора.
+
avatar
0
Проблема была в «народном блоке питания»
Первоначально свой усь на двух TPA3116D2 пробовал запитать от разных ноутбучных БП. Перебрал штук 15, может больше из запаса, не «пел» он только от двух, одного IBM (долгих лет) и ASUS. Реально же БП доработать (что и пришлось всё одно делать) резистором между землями, подробности не помню.
Мой усь дышал, как паровоз на станции под парами и на ХХ. Помеха крайне своеобразная. После доработки БП, затих «как рыба об лёд», полностью.
+
avatar
0
На выход «народного» я поставил электролиты значительной емкости, термистор по цепи 220В тоже ставил, иначе горит выключатель. Все равно, до Hi-Fi далеко.
+
avatar
+1
На выход «народного» я поставил электролиты значительной емкости
Это не поможет. Надо комплексный подход применять.
На выходе БП можно поставить синфазный дроссель и кондёрчики к нему (набор из разных по типу и ёмкости), но не надо забывать о токе через дроссель. Должен тянуть.
У меня корпус стальной, перегородка из толстой стали между БП и усём, сигнал идёт витыми проводками в оплётке, провода питания тоже перевиты, фильтр CLC между БП и усём, ферритовые колечки на проводах питания и сигнальных, БП вилка с землёй, БП заземлён и корпус тоже. Всех нюансов уже не упомню.
И, да усь на TPA3116D2 оказался чувствительным к наводкам от компа, других ИБП, лампу люминесцентную пришлось со стола убрать с концами, земли на удлинителях все прогенералить.
+
avatar
0
Сложновато получается.
+
avatar
0
Кардинально помогло снизить шумы, зашунтировав вход усилителя. Я поставил для пробы 2 х 47 Ом. Теперь от хлопков при включении бы избавиться…
+
avatar
  • vega554
  • 07 ноября 2020, 15:46
0
Приложение работает на андроид 5.0.
+
avatar
0
оно работает на очень коротком списке устройств, не зависимо от версии ведроида (я устанавливал все доступные (три) версии приложения на андроид 4,5,6 и 8 версий + бонусом на какой-то линэйдж
+
avatar
0
Можно подробнее — включение дискретной видеокарты как реализовано? Получается, видеокарта вставлена в PCI-Ex слот и в разрыв плюса или минуса дополнительного питания стоит выключатель или как-то по-другому?
+
avatar
+1
да, карта вставлена в слот, при этом каптоновым скотчем заклеены пины +12V на разъёме карты (посмотрите по пинауту PCI-E, они там в самом начале). Эта линия 12В приходит в т.ч. на питание вентилятора, поэтому обязательно переносим питание вентилятора на 6/8 пиновый разъём дополнительного питания. Как правило на видяшках есть место под нуль-резистор, достаточно его вычислить и впаять туда перемычку.
В разрыв всех проводов +12В дополнительных разъёмов питания вставляем мощное (желательно автомобильное) реле в режиме защёлки (т.е. как только на него подали питание с отдельной кнопки своими контактами он в том числе сам себя должен запитать, чтоб уже постоянно быть включенным до пропадания питания с БП компа, т.е. до его выключения).
пока комп выключен — зажимаем кнопку (ну или можно поставить тумблер вместо кнопки — тогда переводим тумблер в положение DIS) и после этого нажимаем кнопку питания. Реле сработает, само себя «защелкнет», питание пойдет на видик, видик будет виден в системе после запуска.
Способ опробован, так работает уже третий по счету мой видик за последние почти 10 лет. Ни один не сгорел от этого, и вообще ни один не сдох — менял банально из-за «морального устаревания»
+
avatar
0
Как всё хитро) Спасибо за информацию!
+
avatar
0
Заказал, буду в микролаб соло 2 вкорячивать
+
avatar
  • zyberex
  • 17 ноября 2020, 13:13
0

подскажите плз, мне кажется или здесь не хватает чего-то?
+
avatar
  • zyberex
  • 17 ноября 2020, 23:32
0
сам себе — на всех картинках в инете и видео так же. заметил что звук из line out очень тихий, уши 16ом.
+
avatar
0
Не, так и должно быть, там нету элемента
+
avatar
0
на вашем фотодиод уже перевернут как надо или нет?
+
avatar
0
Диод вы имели ввиду? Обычный диод в сот23 корпусе? У меня на фото показано как надо
+
avatar
0
да, спасибо
+
avatar
  • evlal
  • 18 ноября 2020, 14:56
0
Дурные мысли вслух для тех, кто не успел выпаять энкодер.
Доступа к усилителю у меня сейчас нет, проверить не могу. Но по фотографиям платы похоже кнопка энкодера подключена к выводу adkey через нулевой резистор (ниже красного кружочка с подписью «Здесь возможная точка подключения резистора 24К»). Второй вывод кнопки на земле. Замена нулевого резистора на 24К превратит данную кнопку в кнопку mode.
+
avatar
  • evlal
  • 18 ноября 2020, 22:49
0
Мысль оказалась полу дурной. После замены резистора действительно нажатие кнопки энкодера переключает в режим звуковой карты. На последующие нажатия не реагирует. Действует в одну сторону, значит для переключения обратно требуется другое значение сопротивления.
+
avatar
  • kiv69
  • 20 ноября 2020, 00:57
-2
Даташит — знаю и пользуюсь. Кто бы мне объяснил, что такое упомянутый автором датащит? Это какая-то защита данных? Или просто безграмотность?
Теперь о народных 3116. Именно на таком собрал усилитель к компьютеру. Естественно, с экраном, МК, аудиопроцессором, да и с самой платы усилителя были удалены предусилители.
Сначала была мать MSI B85M-E45. Всё было хорошо, без шумов усилок можно было раскачать процентов до 70 громкости. Поменял плату на ASRock 970M Pro3. Несмотря на заявленный более продвинутый встроенный звук, усилку сильно поплохело, эквалайзер справлялся с трудом да и громкость выше 45% лучше было не крутить, так как шумы начинали напрягать. Решил даже, что в блоке питания конденсаторы накрылись.
Тем временем очередная смена матери, на этот раз китайская HUANANZHI X79-ZD3.
Каково же было моё удивление, когда шумы пропали абсолютно и звук снова стал великолепным.
Теперь просто думаю поставить в следующий усилитель ЦАП, дабы избавиться от прихотей производителей материнских плат.
+
avatar
  • evlal
  • 22 ноября 2020, 17:13
+3

За основу взял следующую схему
Подключил кнопку с переменным резистором на 50К и проверил на разных сопротивлениях.
Получилось следующее:
0 Ом — вкл/выкл
2К — следующий трек
4К7 — предыдущий трек
7К5 — громкость +
12К — громкость —
16К — громкость —
24К — режим звуковая карта
36К — режим блютуз
50К — режим блютуз
+
avatar
0
Спасибо за исследование! У меня почему-то только режим «усб-карта» активен и выключение. Хотя возможно я не так тщательно искал;)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.