Радиатор для 510 модов "Kepler 510"

Радиатор-проставка «Kepler 510 Finned Heat Sink for Atomizers — GOLDEN»

Как я уже писал по другому поводу — «жизнь вейпера опасна и трудна». То простонародным синонимом слова «гей» обзовут, то в карму минусов накидают, то закурить попросят, сигарет не найдут и обидятся.

Поклонникам ЗОЖ сразу скажу: вы как раз должны молиться на изобретателей и производителей приспособлений для парения. Ведь это именно то, что вам нужно — способ, при помощи которого курильщики пытаются избавиться от вредной привычки. Или хотя бы заменить её менее вредной для себя и окружающих. Да, конечно — лучше вообще не начинать курить. Ну, дык, быть богатым и здоровым всяко круче, чем быть бедным и больным.

После такой преамбулы перейдем к обзору очередной приспособы для парения — радиатора-проставки «Kepler 510».


Зачем вообще нужен радиатор? Кроме неявных плюсов его наличия, о которых я расскажу ниже, основное назначение сей приблуды очевидно — улучшить охлаждение комплекса «танк-мод». Как радиатор справляется со своей задачей — мы узнаем чуть попозже. Пока же рассмотрим технические характеристики гаджета.

Полное название айтема у продавца — «Kepler 510 Finned Heat Sink for Atomizers — GOLDEN». К чему относится «Kepler» в именовании — не совсем понятно: то ли это название модели, то ли фирма-производитель. А вот 510 указывает на стандарт де-факто — резьбу 510, которая используется в подавляющем большинстве боксмодов и танков к ним.

Вот он, золотистый красавец!

Хотя на фотографиях продавца все радиаторы — матовые, мне товар пришел полированный глянцевый. Изначально радиатор был очень хорошо отшлифован и блестел, как золотая монетка.

Фотографировать было очень сложно — радиатор бликует, а старенький Canon G3 сходит с ума при попытке навести автофокус. Поэтому прошу простить за качество снимков.

Царапины и подряпины, которые вы можете увидеть на картинках далее — это следы активного пользования на протяжении примерно месяца

У продавца так же доступны радиаторы в красном и голубом цвете. Почему в линейке нет черных радиаторов — приблизительно понятно. Но почему нет серебристых или белых — тут я в лёгком недоумении. Ведь черный, серебристый и белый — самые распространённые цвета для модов и танков.

Продавец обещают материал изделия «brass», то бишь латунь. Вполне возможно это она и есть. Корпус не магнитится, пины — тоже. Радиатор идёт в цвет с болтиками, а они, как правило, делаются из латуни. Так что в цвете «gold» мы получаем, скорее всего, шлифованную латунь. В моём случае металл, похоже, не окрашен и корпус радиатора отполирован до состояния зеркала.

Диаметр радиатора составляет 22 мм, высота радиаторной части — 10 мм. Корпус, похоже, фрезерованный из единого куска металла.

Устройство радиатора незамысловатое.

Сверху радиатора находится отверстие с внутренней резьбой для вкручивания танков. Полезная глубина «гаечной» части от верхнего среза корпуса до шляпки пина — целых 7 мм.


Снизу — ответная часть с внешней резьбой, которая вкручивается в мод. Длина «болтовой» части — 4 мм плюс 1 мм шляпка пина.


В корпус запрессована пластиковая втулка-изолятор (по виду — фторопласт), в которую в свою очередь запрессована втулка со внутренней резьбой для вкручивания болтиков-пинов.

Основной плюс (и отличия от многих более дешевых вариантов) радиатора в том, что пины — независимые. Т.е. положение верхнего и нижнего пина можно регулировать практически независимо — в крайних положениях пины все-таки упираются друг в друга. Плюсов у независимости пинов сразу два.

Во-первых — это означает, что его можно подогнать практически к любому сочетанию модов и танков. И даже совместить то, что ранее было несовместимым. Максимальная длина нижнего пина, при котором он еще не выпадает со своего места — 4 мм, включая шляпку. Внутренний пин можно выкрутить на 4 миллиметра, так что минимальная глубина гнезда равна 3 мм. Это даёт нам общую дельту регулировки 7 миллиметров. Сложно представить мод или бокс с 510й резьбой, которым не хватит этого диапазона!

В комментариях, например, пишут, что подобные радиаторы очень любимы владельцами модов Pico, позволяя им использовать танки свыше 22 мм диаметром.

Во-вторых — независимость пинов даёт возможность заметно улучшить теплоизоляцию мода от танка. Об этом чуть подробнее.

Как известно из школьного курса физики, существуют три элементарных вида теплообмена: теплопроводность, конвекция и тепловое излучение. В обзорах и на фотках предлагается настраивать пины радиатора так, что бы танк садился в корпус радиатора, а тот садился в мод «впритык». В таком виде (как и при непосредственной посадке танка в мод) основной нагрев происходит через механизм теплопроводности, т.е. из-за непосредственного контакта горячей части комплекса (танк) с холодной частью (мод).

Охлаждение радиатора происходит посредством механизма пассивной конвекции — горячий воздух поднимается от радиатора/танка и замещается холодным. Поэтому первый нюанс — закрывать или хвататься пальцами за радиатор не стоит. Это ухудшит его охлаждающие свойства.

Изначально я пытался использовать радиатор так, как показывали на картинках и в видео. Не скажу, что бы эффекта не было — был, и заметный.

Я парю оба своих танка в основном на необслуживаемой низкоомной керамике. Вкус она даёт чистый и приятный, но греется будь здоров! При частом «пыханье» танк разогревается достаточно быстро так, что до него неприятно дотрагиваться. А через некоторое время нагревается и мод.

Приходится давать ему передышку. Радиатор заметно улучшил температурный режим мода даже на керамике. С «обычными» же атомайзерами можно парить без остановки.

Однако есть резервы для улучшения эффективности радиатора! Если заставить танк «левитировать» над радиатором, а радиатор — «парить» (в смысле — летать) над модом, то мы уберем заметную часть теплопередачи!

Вдобавок при аккуратной регулировке мы сделаем воздушный изолятор: разомкнём пины — прямой механизм передачи тепла от атомайзера на плату мода.

Останется только теплообмен по внутренней резьбе радиатора (она, кстати, обеспечивает электрический контакт между танком и модом при разрыве пинов). Корпус радиатора, напомню, надёжно изолирован от внутренней втулки (как электрически, так и термически) шайбой из фторопласта.

Да, еще останется теплообмен через тело самого радиатора, но, как правило, внешняя резьба танка (которая соединяется с корпусом охладителя) греется гораздо меньше, да и сам радиатор берет на себя основную тепловую нагрузку.

В моём случае размыкание пинов требует некоторой ловкости рук (и никакого мошенства!), потому что используемый мною мод оснащён мощной пружиной под пином.

Если просто открутить нижний пин радиатора и попытаться так вкрутить его в мод, то пружина подожмёт болтик и «закрутит» его в радиатор. Поэтому требуется сначала по максимуму выкрутить нижний пин радиатора, затем по максимуму закрутить верхний пин радиатора и так вкручивать.

Можно вставить между пинами кусочек ДЕРЕВЯННОЙ зубочистки. После вкручивания в мод верхний болтик уже можно открутить на нужную высоту, подгоняя под пин танка.

Распорку можно вытряхнуть, открутив верхний пин, а можно и оставить или заменить на более длинную. Это не обязательно, но гарантирует жесткую фиксацию радиатора в моде.

При такой сборке парилки даже использование самой мощной керамики позволяет долго наслаждаться вкусом заправленной жидкости без риска перегреть мод. Да и обжечься об танк сложнее — радиатор заметно поднимает танк над модом и сам по себе имеет вполне терпимую температуру даже после длительного сеанса парения.

Это и не удивительно: вдобавок к ребрам (скажем прямо — достаточно мелким) при указанной сборке воздух циркулирует еще и вокруг двух здоровенных плоскостей — верх и низ радиатора. На глазок, их совместная площадь как минимум равна площади оребрения, а, возможно, и превосходит её.

Кроме очевидной роли охладителя и менее очевидной роли переходника, радиатор выполняет еще несколько полезных функций:
— сохраняет резьбу на моде. Достаточно один раз хорошо выставить радиатор на моде и дальше можно вкручивать/выкручивать танки уже в радиатор. Если попадётся дефектный/нестандартный мод, то заменить недорогой радиатор гораздо проще, чем резьбу на моде. В последнем случае, возможно, придётся менять сам мод. Обычно это очень недешёвое удовольствие.
— как оказалось, радиатор отлично защищает мод от протёкшей жидкости! Не идеально, конечно — если мод начнёт течь от слова «совсем» и выльется 2-3 куба жидкости, то радиатор не спасёт. Но вот с небольшими протечками при заправке или излишнем втягивании пара, радиатор справляется отлично!

При протечках жидкость затекает между рёбрами радиатора, не попадая на мод. Вычистить её оттуда относительно просто — сначала промокнуть салфеткой, а затем пройтись по впадинам краем сложенной пополам салфетки. В крайнем случае — радиатор можно просто снять и промыть, тогда как мод придётся долго и тщательно оттирать от жирной жидкости (мои основы — это от 70% вазелина глицерина).

Подведем итог. Радиатор оказался настолько полезным и функциональным, что я считаю — надо брать! Сейчас уже сложно вспомнить, как приходилось прерывать парение для того, что бы плата остыла и не уходила в троттлинг.

UPD: В комментах утверждают, что материал — нифига не латунь, а окрашенный металл серого цвета. Я подозреваю, что алюминий. Да, медь или латунь было бы лучше, но даже в таком виде радиатор справляется не только со своими задачами, но и делает больше. Впрочем, если укажут ссылки на другие варианты получше — я с удовольствием их размещу здесь и, наверное, даже закажу себе на пробу. Уж больно полезная штука оказалась.

UPD2: Про латунь — был не прав. Оказывается, практически всё, кроме железяки, будет лучше латуни. Теплопроводность некоторых веществ:
Материал Теплопроводность, Вт/м·К
Медь 382–390
Алюминий 220
Силумин 137
Латунь 97–111
Железо 92
Олово 67
Сталь 10–70

Так что думаю, это будет силумин или другой сплав с алюминием.