4. Делаем 3D принтер своей мечты. Контрольная остановка. Остановимся, напечатаем и подумаем.

Начало тут: 1. Делаем 3D принтер своей мечты. Собираем раму, 2. Делаем 3D принтер своей мечты. Ставим голову и подвижные части, 3. Делаем 3D принтер своей мечты. Собираем электронику.

Пит-стоп. Остановимся и подумаем. 

Вот и готов принтер. Пора попробовать вдохнуть в него жизнь. 

Первым делом заливаем прошивку. Я начал с Марлина. Внимательно правим конфигурацию… и все.

Начинаем печатать тесты и настраивать систему. И тут начинается дичь. Марлин принципиально отказывался работать с Дельтой. Я достаточно долго пытался понять, на что не так с конфигурацией. И да-же залез в код. Как выяснилось, на каком то этапе развития проекта при очередном улучшении случайно поломали работу Дельта-кинематики. 

Плюнул, достал свою Raspberry Pi 5 и накатил туда клиппер (использован готовый образ MainsailOS). Залил прошивку на плату управления, объединил USB кабелем.  

Все подсоединяем, проверяем, стартуем. Выполняем калибровку. По результат калибровки правим файлы конфигурации. 

По итогу получаем в итоге печатающий принтер. На котором можно печатать детали для 3D принтера. 

По результатам первого этапа. Что нравится и что нет. 

Плюсы:

1) Абсолютно жесткая рама. Совершенно статична при любых движениях печатающей головки. Стоит при работе намертво. Ожидаемо.

2) Следствие 1 пункта. Принтер дает очень хорошую точность. Двигатели на перемещение стоят 0.9 градусов на шаг. Точность 0.1мм выдерживаем вообще без проблемы. Беру замер цилиндра, добавляю 0.2 к диаметру (ширина линия /2), получаю деталь, которая садится на место с легким натягом. Условно, что в модель заложил — то и получил.  Разговор идет про PLA и для моделей относительно небольшого размера (10-15 см). Понятно, что для  пластиков с большой усадкой необходима поправка на усадку. 

3) Полированная нержавейка в плане адгезии вообще великолепна. Разумеется с специальным клеем. На горячую сидит крепко, по мере остывания самостоятельно «отщелкивается». Чем пугает по ночам жену. Возможно влияет изменение формы стола по мере остывания.

4) Экструдер «IdeaFormer DDB Cloned Btech Dual Drive» в комбинацией с биметаллом пропихнет что угодно и куда угодно. Пробки? Вообще не слышал. Даже когда случайно забывал включать обдув радиатора хотенда.  

Минусы:

1) Стол из нержавейки толщиной всего 0.8 мм — это зло. По мере нагрева его начинает деформировать. Карта поверхности дает яму в центре с перепадом высот до 0.6 мм. Плюс форма поверхности становится неравномерно-бугристой. Приходится просто «вмазали первый слой в упор». И форма стола меняется в зависимости от температуры стола и веса модели. И поверхность не монотонная. Строить карту стола с очень частой сеткой это долго. Зато при комнатной температуре поверхность имеет форму практически идеального зеркала. Бриться можно. 

2) Постоянная подтяжка сопла «на горячую» задолбала. Плюс хотблок отвинчивается от любого случайного задевания в процессе экспериментов с обдува модели. А их было много.

3) Печать мостов и хороших нависаний без обдува модели невозможно. Моделей для организации обдува полно. Вот только хороших там нет. Народ обожает делать обдув на вентиляторах и турбинах большого диаметра. А принтер обожает сносить эти уши об опоры. Ну или пластик начинает деформироваться при очень сильных рывках. Придется под себя проектировать. 

4) Волосня при печати PETG. Да, я знаю про калибровку откатов и максимально высокую скорость перемещения головы. Филамент отлично высушен.

А теперь картинки:

Тестовые модели. Что нашел и не выбросил. Обдув модели появится позже. Вполне естественный результат. Все PETG. 

В принципе все стандартно и без неожиданностей. За исключением теста на скорость и объёмный поток. Стандартный E3D V6 на сопле 0.4мм, высоте 0.2 и ширине слоя 0.4мм начинает захлебываться у правильных людей уже при 120-140 мм/сек. Он не в состоянии расплавить больше пластика. 

Видите? Г образная фигура свою верхнюю часть печатала при 200 мм/сек. Сменил слайсер и попробовал другую модель. «Змейкой». Верхнюю границу задал 250 мм/сек.  

Напечаталась без признаков недоэкструзии. Пластик PETG без пометок «для скоростной печати».   

Как так?! Вспомнил, что голову покупал «по частям». Может с нагревателем что? Полез искать старые заказы. Оказалось, что был куплен не стандартный нагреватель на 30W(40W?), а керамический на 50W.  Возможно это и объясняет высокую способность плавить пластик. Или я в чем-то ошибаюсь.

Теперь пытаемся сделать нормальный обдув. Печатал разные варианты( смотри фото). Потом по углам нашел еще 3 штуки напечатанных обдува. Проблема в том, что они работали плохо. Или упирались в брусок хотенда. Или слишком сильно торчали в сторону.

Относительно рабочий вариант. Второй вентилятор просто повесил рядом. На случай переделки под 2-х вентиляторный обдув при очередной смены обдува. Плюс он упирался в горячую часть и немного деформировался. Силиконовый носок на момент печати был снят. Подтягивал сопло.

Фото теста PETG с обдувом. Мосты печатает, нависания отличные до 75 градусов. Но волос конечно щедро. Пара сломанных элементов — жена решили оценить спекаемость слоев. Жена оказалась сильнее межслойной адгезии. Кривой односторонний обдув. Жуткая волосня. 

Выглядит отвратительно. При этом: мосты отпечатались нормально. Только самый длинный мост на 20мм начал провисать. Нависания до 75 градусов печатаются нормально. До границы 70-75 градусов. Далее начинается провис нитей.

Стандартный тест на точность. PLA.

В отверстие 0.05 заходит нормально. В отверстие 0 уже туго. В принципе сильно нажав можно загнать до упора. Но вытащить будет тяжело. 

Кубик с винтом.  PLA. Немного туговато, но пальцами легко закручиваться «до упора». А потом пальцами выкручивается. 

Стандартный калибровочный кубик. PLA. Есть немного эха. Слоновья нога. И пофиг. Потом допилим.

Из напечатанного (печаталось много и гораздо больше, чем попало сюда):

Кот гибкий:

Неудачная попытка печати фигурки. Модель отклеилась от стола и поползла. Низ модели —  использован режим «нечеткая оболочка»

Фильтр грубой очистки в пылесос ( получилось с 3 попытки):

1 попытка — печать кружева в 1 слой. Дурацкая затея. Очень много мелких дырок. Рассыпалась по «кружеву». Fusion зависала пару раз. Орка слайсер тоже обалдела от количества полигонов.

2 попытка — сбой печати по питанию. Корректировка размеров.

3 попытка — все отлично. 

Собственно итог первого этапа постройки — посмотреть, что именно у нас получилось. Соответственно не ставилась задача максимально вылизать скорость, ускорение или другие характеристики. Задача — посмотреть, насколько это живое и куда дальше развивать конструкцию .

И да, хотенд E3D V6 по нынешнем временам полное барахло. Использовался как заглушка для первоначального старта. Собрать, все проверить. Это как видеокарта-заглушка при сборке нового ПК. Собрали, все проверили. И можно полгода копить на нормальную видюху. Ибо крайне тяжело смотреть на кучу комплектующих и не иметь возможности собрать и в живую все проверить. Ну и проверить на предмет забытых для сборки вещей.

И уже на «финишной» конструкции вывести настройки в состояние «идеальный быстрый принтер». Насколько это конечно у нас получится. 

На этом этапе статистик клиппера:

А далее нас ждут ( в 5 финальной части):

— 3 более длинных вертикальных профиля

— Экструдер E3V Revo с быстросъёмными не протекающими соплами. И ягодкой на торт — купленный по дешевке Red Lizard K1-PRO. 

— Пластина для стола из 3 мм дюраля. 

Для перфекционистов:

1) Стол очень тонкий и хорошо гуляет. Соответственно корректно выставить первый слой невозможно. По факту первый слой излишне «вмазан» в стол.

2) На дефекты печати внимания не обращаем. Нет смысла возится с тонкими настройками перед модернизации железа. Хотя без нависаний и мостов печатает нормально. 

Личные мысли в слух:

1) Модель всегда печатается дольше, чем тебе хочется. 

2) То, что PLA имеет низкую прочность и хрупкий — врут. При проверке прочности ест риски сломать пальцы быстрее, чем модель. 

3) Красивые и понятные тестовые башни бывают только на картинках. В реале часто вся башня практически одинаковая. И какие параметры лучше — совершенно не понятно. 

4) Хотенд горячий. И сильно обжигает пальцы. И термоносок из силикона очень горячий. Закрутить все соединения на горячую и не обжечься — нужен большой опыт.

5) Длинный и тонкий кабель USB использовать нельзя. Плата MKS Robin Nano v3.1 ловит клин при включении фена. И аппарат Дарсонваль при включении намертво вешает плату. Скорее всего плохой кабель хорошо ловит наводку.