LED прожектор Jazzway UFO 100W и его ремонт. Разбираем неразбираемое
В отличие от цокольных ламп светодиодные прожектора при отказе меняют целиком и утилизируют. Ремонт их обычно не предусмотрен конструкцией.
Или всё же есть варианты?
Итак, подопытный экземпляр — Jazzay PHB UFO 100W:
На обратной стороне ребра охлаждения, крюк для подвеса и ввод кабеля питания через сальник:
Маркировка:
Просто перестал светить.
Черноты в светодиодах не видно, так что в принципе может быть отремонтирован, но как добраться до электроники? Стекло вклеено на герметик, возможность разборки не предусмотрена.
Сначала берем канцелярский нож, вырезаем герметик по кругу и пробуем поддеть стекло отверткой за боковую поверхность. Стекло колется, но не поддается.
Откладываем нож в сторону, берем полоску жести, подсовываем её уголком под стекло так, чтобы этот уголок загнулся и подрезаем им герметик под стеклом. На столе прибавляется ещё обрезков герметика, но этого явно недостаточно, чтобы вытащить стекло.
Берем этилацетат, который «жидкость для снятия лака», и льём его в щель между стеклом и корпусом. Герметик начинает поддаваться — стекло ощутимо смещается в сторону при попытке сдвига, но по-прежнему сопротивляется попыткам его выковырнуть. Что ж, по крайней мере мы на правильном пути.
Заливаем в шов растворитель на основе толуола — он будет поядренее. Под ним герметик размягчается ещё сильнее, но всё равно недостаточно.
Запихиваем в шов петлю из стальной проволоки 0,35 мм и пытаемся её стянуть пассажижами. Туго натянутая проволока сначала бодро уходит в толщу герметика, затем рвется. Выковырнуть стекло всё ещё не получается.
Выкручиваем сальник и через отверстие для провода давим в стекло плоской отверткой изнутри. И вот тут оно поддается и отклеивается. Кстати, на нем наклеена пластмассовая юбка:
Общий вид электроники прожектора:
Реализована она на основе микросхемы G748, о которой никто ничего толком не знает:
Похоже на линейные стабилизаторы тока:
А вот и неисправность. Стоящий перед диодным мостом керамический конденсатор ушел в пробой и пережег плавкую вставку:
Ремонт тривиален — сносим отверткой остатки конденсатора, отмываем с платы копоть, пробрасываем тонкой проволочкой плавкую вставку:
После этого прожектор снова работоспособен:
Можно вклеивать стекло в прожектор обратно. Правда, собственно свет у него так себе — CRI70 по ощущениям.
Или всё же есть варианты?
Итак, подопытный экземпляр — Jazzay PHB UFO 100W:
На обратной стороне ребра охлаждения, крюк для подвеса и ввод кабеля питания через сальник:Маркировка:Просто перестал светить. Черноты в светодиодах не видно, так что в принципе может быть отремонтирован, но как добраться до электроники? Стекло вклеено на герметик, возможность разборки не предусмотрена.
Сначала берем канцелярский нож, вырезаем герметик по кругу и пробуем поддеть стекло отверткой за боковую поверхность. Стекло колется, но не поддается.
Откладываем нож в сторону, берем полоску жести, подсовываем её уголком под стекло так, чтобы этот уголок загнулся и подрезаем им герметик под стеклом. На столе прибавляется ещё обрезков герметика, но этого явно недостаточно, чтобы вытащить стекло.
Берем этилацетат, который «жидкость для снятия лака», и льём его в щель между стеклом и корпусом. Герметик начинает поддаваться — стекло ощутимо смещается в сторону при попытке сдвига, но по-прежнему сопротивляется попыткам его выковырнуть. Что ж, по крайней мере мы на правильном пути.
Заливаем в шов растворитель на основе толуола — он будет поядренее. Под ним герметик размягчается ещё сильнее, но всё равно недостаточно.
Запихиваем в шов петлю из стальной проволоки 0,35 мм и пытаемся её стянуть пассажижами. Туго натянутая проволока сначала бодро уходит в толщу герметика, затем рвется. Выковырнуть стекло всё ещё не получается.
Выкручиваем сальник и через отверстие для провода давим в стекло плоской отверткой изнутри. И вот тут оно поддается и отклеивается. Кстати, на нем наклеена пластмассовая юбка:
Общий вид электроники прожектора:Реализована она на основе микросхемы G748, о которой никто ничего толком не знает:Похоже на линейные стабилизаторы тока:А вот и неисправность. Стоящий перед диодным мостом керамический конденсатор ушел в пробой и пережег плавкую вставку:Ремонт тривиален — сносим отверткой остатки конденсатора, отмываем с платы копоть, пробрасываем тонкой проволочкой плавкую вставку:После этого прожектор снова работоспособен:Можно вклеивать стекло в прожектор обратно. Правда, собственно свет у него так себе — CRI70 по ощущениям.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
3153
53
|
Толуол опасное для здоровья токсичное вещество.
я один фонарь вскрыл отрезными дисками дремелем, именно спилив бортик до герметика по периметру, но труды не стОят двухсот рублей за мой новый такой же фонарь
Только если его выламывать, всё равно он особой роли не играет.
Я на Авито много такого покупал раньше, сейчас просто 2 гаража, подвал и чердак переполнены уже, места нет ))
Я бы попробовал: хуже не будет.
ЗЫ я его и ковырял и грел а потом вспомнил что есть «воздух»)
жадностиэкономической оптимизации руководства он практически всё свободное время на офисных диодных светильниках для армстронга сидел перепаивал сгоревшие диоды на новые, шёл менял, снимал другой потухший светильник и по новой. Эдакая современная вариация сизифового труда.Мне не нужно, чтобы было чисто, мне нужно, чтобы вы за#бались!
Надо было просто перегревать паяемое, а потом сказать, что для правильного монтажа нужна станция с нижним подогревом за 100200 баксов, всё.
А они 0805 вообще бывают на сетевое напряжение?
0603 — 100 V
0805 — 200 V
1206 — 500 V
1210 — 1 kv
1812 — 2 kV
2220 — 3 kV
Из таблицы не следует что любой smd конденсатор имеет указанное рабочее напряжение. Это по максимуму технических ограничений. Реальное р. напряжение конденсатора может быть намного меньше. В низковольтной электронике применяются обычно конденсаторы на 50 или 100V.
Смысл в том, что конечно это сейчас не альтернатива светодиодам, хотя и продаются и используются иногда.
При номинальном токе 0,5...1,0 мА терпимая яркость только у неонки без люминофора. А при токе 3...5 мА ( т.е. в 10 раз больше, чем положено и как на фотке) — они у меня за 3...5 дней теста все подохли. На голубой неонке полностью выгорел люминофор, зеленая — ну как-то еще светит, а обычная — начала чернеть напылением из электродов. Вот, решил поделится. Советские неонки ( на фотке — две в зоне размытия/боке — ИНС-1 и ТН-0.2 ) заметно более живучие, даже на повышенных токах, хотя за год тоже чернеют.
" 0805 "
Я ещё видел заметачельные транзисторы с пробоем по воздуху меньше, чем их заявленное напряжение, но это ж не повод их использовать везде.
disk.yandex.ru/i/iUpn9Wcj3yuiDw
а проблемы параллельного соединения диодов, больше надуманы чем по факту имеют место быть, если это однотипные диоды на одном теплоотводе.
уже много раз на своем опыте это проверил, да и коб матриц с параллельными диодами не мало.
а мощные лампы типо обозреваемых редко встретишь без параллелей.
светильник на фото после такого колхозного восстановления отработал уже ооочень много. прямо до не приличия много. но там и матрицы работают в лайтвом режиме, сами матрицы на 50 ватт, но треть там падает на линейных драйверах, тоесть сама коб матрица около 30 ватт. их 6 штук, а общая мощность 100 ватт. им там комфортно :)
Еще раз, проблема в реальности больше надумана. И параллели диодов используются очень часто.
К тому же не забывайте, это не в космос запускать а вариант бомж-эдишен. Вы можете предложить хоть чтото близкое по цене? А восстановленные светильники как уже сказал работают уже просто неприлично долго.
Да в курсе я. Проблема — это 5..15% разбаланса, она в 99,5% случаев не важна, но забывать тоже не стоит, особенно, когда диоды работают близко к пределу (а в 95+% это так и есть).
6 небольших резисторов будут практически неотличимы по цене) И не нужно будет подстраивать напряжение, если драйвер не токовый.
А Вы меняли СОВы по отдельности или как?
а со светильником, я снял алюминиевую пластину со сгоревшими светодиодами, выкинул ее и прикрутил шесть дешевых кобов
Резисторы — балласт, с падением напряжения около 1%.
Если сгорели все — то это возможно как раз из-за разбаланса и токового драйвера.
а так, думаю нет.
это не формат диалога в комментариях
а свое время эти светильники отработали с запасом.
И как я понял, Вы спрашивали про драйвер, так что с ним? Про режим работы я и не говорил, мне он неинтересен, только про надёжность в общем случае.
про драйвер я не спрашивал а говорил.
а проблема в том что если это развернуть это не формат диалога в коментах а формат нового обзора, на что я не созрел.
я вам сказал что у вас мало данных для анализа, сказал что драйвер хороший, что паралели не страшны, и показал фото восстановления работы за копейки.
и я готов понять ваше желание большего, но вы не готовы понять что я не созрел на обзор данного действа.
могу сказать что светильники свое отрабатывают, драйвер один из продвинутых(и плюсом с корректором фи) первая причина выхода это деградация светодиодов, вторая высыхание конденсатора.
при повышенной температуре эксплуатации(в верху в цеху как правило жарко) они меняются местами.
Так он токовый или нет??
Я предположил, а не умерли ли оставшиеся матрицы от перегруза — то есть есть ли информация о том, как он умирал, все 6 одновременно отказать не могли.
Так это и у субЛЭ СД-ламп так же) Бкз деградации (от перегрева) хорошие эмиттеры работают по 10+ лет.
считаю что люди склонные к занятию электроникой склонны и к анализу.
я вам написал, что у вас для анализа нет данных.
отому я смотрю на ваше последнее сообщение с улыбкой.
возможно я когда то и созрею и распишу это все поподробнее но не сейчас.
возможно я когда то и созрею и распишу это все поподробнее но не сейчас.
)
Сравните дизайн плат у этой (сверху взято)
И это учтите:
mysku.club/blog/diy/84566.html#comment3769054
134-я страница их документа, первая строка таблицы сообщает о прогнозе >145 тыс. часов (останется >80% начального потока) по результатам 24192-часовых испытаний:
downloads.cree-led.com/files/da/x/LM-80_Results.pdf
я имею в виду, без фланца допустим 400 мВт она рассеет, но для драйвера тока в led прожекторе это ниочем