Микро переключатели OMRON D2FC-F-7N для мышек
- Цена: 1$
- Перейти в магазин
Ну что, пришло время удивительных историй. А заодно — время чинить мышки.
Моя любимая мышка MX Anywhere 3 начала чуть-чуть подглючивать. Ну как чуть-чуть… ровно настолько, чтобы раздражать и делать вид, что «я ещё поживу».
Понимая, что я не один такой ценитель хороших мышек, я позвонил другу. И тут сюжет делает неожиданный поворот: оказывается, его три мышки уже давно просятсяв мусорку, на полноценную профилактику с заменой кнопок.
В общем, сказано — сделано. Кнопки заказаны, паяльник подготовлен, а дальше — переходим к обзору и ремонту.
Чтобы не нарваться на кнопки сомнительного качества и не ждать доставку неделю (а то и дольше), кнопки были заказаны у местного продавца.
Из личного опыта — с продавцами обычно можно и нужно торговаться, но в этот раз заказ оформлялся вечером, в нерабочее время, когда на сообщения уже никто не отвечает. Поэтому покупка была совершена по цене, указанной в объявлении, без дополнительных переговоров.
Я в курсе, что существуют старые японские оригинальные кнопки Omron, которые считаются эталоном, но в продаже я их давно не встречал и, откровенно говоря, не особо рассчитывал найти именно тот самый «старый оригинал». При этом брать кнопки с совсем непонятным происхождением и качеством тоже не хотелось, поэтому был выбран компромиссный и проверенный вариант.



Ключевые характеристики микрокнопки D2FC-F-7N OMRON Electronic
(и её аналогов серии D2FC-F-7N) — популярного микро-переключателя, часто используемого в качестве кнопки в компьютерных мышках:
Основные электрические характеристики
Тип контактов: SPST-NO (однополюсный, нормально разомкнутый) — замыкается при нажатии.
Номинальное напряжение/ток: ~6 V DC, 1 mA (микро-нагрузка).
Сопротивление контактов: ≤ 100 мΩ начальное.
Изоляция: ≥ 100 MΩ (500 V DC).
Степень защиты: эквивалент IP40 (защита от крупных частиц, без влагозащиты).
⚙️ Механические характеристики
Тип механизма: Snap-action (мгновенное срабатывание).
Ход кнопки: очень короткий (порядка ~0.2–0.4 мм до срабатывания).
Сила срабатывания: примерно 0.44–0.74 N (~45–75 г силы), типично ≈ 0.59 N для варианта 60M.
Механическая / электрическая износостойкость:
• стандартный вариант: ≥ 60 000 000 операций (60M).
• старые/другие версии могут иметь ~5 000 000 … 20 000 000 циклов в зависимости от исполнения.
Температура эксплуатации: приблизительно −25 °C … +65 °C.
Контактный материал: серебряный (серебряный сплав).
Габариты
Размер корпуса: примерно 12.8 × 5.8 × 6.5 мм (ширина × высота × глубина).
Количество выводов: 3 (общий, нормально открытый и обычно не подключаемый закрытый контакт).
Поведение и применение
Часто используется как кнопка левого/правого клика в компьютерных мышах благодаря короткому ходу, чёткой отдаче и высокой долговечности в циклах клика.
Из-за невысокой номинальной нагрузки (1 mA) такой переключатель действительно рассчитан на малые электро-сигналы, что нормально для входов микроконтроллеров в USB-мышках.
Все в том числе и я, меняем кнопки не изучая проблемы, как говорится «А зачем?», но для обзора я решил восполнить этот пробел сделать фотографии под микроскопом и измерение новых и старых глючащих кнопок из мышки.
Новая кнопка в разобранном виде
Поверхность кнопки чистая, окислы отсутствуют.

Неисправная кнопка из мышки
По всей поверхности металла видны окислы.
Под микроскопом окислы хорошо заметны, а на фотографии это цветные разводы.
Отогнул чуток контакты, для получение лучшего ракурса под микроскопом.
И фотографии переключающего подпружиненного окисленного контакта в сравнении с новым.
Окисленный обозначен стрелкой.



Если с окислением я разобрался, то хотелось еще сделать измерения.
Целью измерений было выполнение сравнительного анализа электрических параметров новой и изношенной кнопок Omron одной из мышек.
Измерения
Измерения проводились без предварительной очистки или восстановления контактов.
Для повышения точности измерений использовалась четырёхпроводная схема (метод Кельвина), позволяющая исключить влияние сопротивления измерительных проводов и контактных переходов.
В качестве измерительного прибора применялся цифровой мультиметр Hantek HDM3055.

ссылка
С целью повторного использования прокладок их необходимо аккуратно демонтировать. Для этого корпуса мышей предварительно прогреваются, после чего прокладки отделяются при помощи тонкого инструмента, без деформации клеевого слоя.
Далее разборка выполняется согласно последовательности, представленной на фотографиях. Стрелками отмечены винты и разъёмы, которые требуется отсоединить.
В разобранной мыши производится замена тактовых кнопок (процесс замены не документировался).
Для демонтажа компонентов используется оплётка для удаления припоя. Монтаж выполняется припоем с температурой плавления 183 °C, что бы легче было выпаивать кнопки которые фабрично запаяны более высокотемпературным припоем.
На заключительном этапе скользящие прокладки устанавливаются на место с использованием адгезионного праймера 3M 94, что обеспечивает надёжное восстановление клеевого соединения.
Так же можно подогреть и временно фиксировать малярным скотчем.

Выводы
В целом, всё было понятно и без дополнительных манипуляций вроде разборки кнопок, использования микроскопа и проведения измерений.
Тем не менее, визуальный осмотр под микроскопом показал наличие выраженных окислов на контактных поверхностях.
Результаты измерений подтвердили визуальные наблюдения: контактное сопротивление увеличилось с 0,009 Ом(новой кнопки) до значений порядка 78 Ом(старой). Во время измерений показания были нестабильны, поэтому фиксировались усреднённые значения.
Для исправной (новой) кнопки сопротивление в замкнутом состоянии изменялось в диапазоне 0,005–0,012 Ом, тогда как у изношенной кнопки значения колебались от 45 до 110 Ом, что однозначно указывает на деградацию контактов.
По традиции на вопросы отвечу, обзор дополню.
Спонсор настроения написания обзора.
Моя любимая мышка MX Anywhere 3 начала чуть-чуть подглючивать. Ну как чуть-чуть… ровно настолько, чтобы раздражать и делать вид, что «я ещё поживу».
Понимая, что я не один такой ценитель хороших мышек, я позвонил другу. И тут сюжет делает неожиданный поворот: оказывается, его три мышки уже давно просятся
В общем, сказано — сделано. Кнопки заказаны, паяльник подготовлен, а дальше — переходим к обзору и ремонту.
Чтобы не нарваться на кнопки сомнительного качества и не ждать доставку неделю (а то и дольше), кнопки были заказаны у местного продавца.
Из личного опыта — с продавцами обычно можно и нужно торговаться, но в этот раз заказ оформлялся вечером, в нерабочее время, когда на сообщения уже никто не отвечает. Поэтому покупка была совершена по цене, указанной в объявлении, без дополнительных переговоров.
Я в курсе, что существуют старые японские оригинальные кнопки Omron, которые считаются эталоном, но в продаже я их давно не встречал и, откровенно говоря, не особо рассчитывал найти именно тот самый «старый оригинал». При этом брать кнопки с совсем непонятным происхождением и качеством тоже не хотелось, поэтому был выбран компромиссный и проверенный вариант.
Глава 1
Внешний вид и размеры


Ключевые характеристики микрокнопки D2FC-F-7N OMRON Electronic
(и её аналогов серии D2FC-F-7N) — популярного микро-переключателя, часто используемого в качестве кнопки в компьютерных мышках:
Основные электрические характеристики
Тип контактов: SPST-NO (однополюсный, нормально разомкнутый) — замыкается при нажатии.
Номинальное напряжение/ток: ~6 V DC, 1 mA (микро-нагрузка).
Сопротивление контактов: ≤ 100 мΩ начальное.
Изоляция: ≥ 100 MΩ (500 V DC).
Степень защиты: эквивалент IP40 (защита от крупных частиц, без влагозащиты).
⚙️ Механические характеристики
Тип механизма: Snap-action (мгновенное срабатывание).
Ход кнопки: очень короткий (порядка ~0.2–0.4 мм до срабатывания).
Сила срабатывания: примерно 0.44–0.74 N (~45–75 г силы), типично ≈ 0.59 N для варианта 60M.
Механическая / электрическая износостойкость:
• стандартный вариант: ≥ 60 000 000 операций (60M).
• старые/другие версии могут иметь ~5 000 000 … 20 000 000 циклов в зависимости от исполнения.
Температура эксплуатации: приблизительно −25 °C … +65 °C.
Контактный материал: серебряный (серебряный сплав).
Габариты
Размер корпуса: примерно 12.8 × 5.8 × 6.5 мм (ширина × высота × глубина).
Количество выводов: 3 (общий, нормально открытый и обычно не подключаемый закрытый контакт).
Поведение и применение
Часто используется как кнопка левого/правого клика в компьютерных мышах благодаря короткому ходу, чёткой отдаче и высокой долговечности в циклах клика.
Из-за невысокой номинальной нагрузки (1 mA) такой переключатель действительно рассчитан на малые электро-сигналы, что нормально для входов микроконтроллеров в USB-мышках.
Все в том числе и я, меняем кнопки не изучая проблемы, как говорится «А зачем?», но для обзора я решил восполнить этот пробел сделать фотографии под микроскопом и измерение новых и старых глючащих кнопок из мышки.
Новая кнопка в разобранном виде
Поверхность кнопки чистая, окислы отсутствуют.

Неисправная кнопка из мышки
По всей поверхности металла видны окислы.
Под микроскопом окислы хорошо заметны, а на фотографии это цветные разводы.
Отогнул чуток контакты, для получение лучшего ракурса под микроскопом.
И фотографии переключающего подпружиненного окисленного контакта в сравнении с новым.Окисленный обозначен стрелкой.



Если с окислением я разобрался, то хотелось еще сделать измерения.
Целью измерений было выполнение сравнительного анализа электрических параметров новой и изношенной кнопок Omron одной из мышек.
Измерения
Измерения проводились без предварительной очистки или восстановления контактов.
Для повышения точности измерений использовалась четырёхпроводная схема (метод Кельвина), позволяющая исключить влияние сопротивления измерительных проводов и контактных переходов.
В качестве измерительного прибора применялся цифровой мультиметр Hantek HDM3055.

Глава 2
Для выполнения ремонта, мыши подлежат разборке. Крепёжные винты расположены под стандартными скользящими прокладками (feet).ссылка
С целью повторного использования прокладок их необходимо аккуратно демонтировать. Для этого корпуса мышей предварительно прогреваются, после чего прокладки отделяются при помощи тонкого инструмента, без деформации клеевого слоя.
Далее разборка выполняется согласно последовательности, представленной на фотографиях. Стрелками отмечены винты и разъёмы, которые требуется отсоединить.
В разобранной мыши производится замена тактовых кнопок (процесс замены не документировался).
Для демонтажа компонентов используется оплётка для удаления припоя. Монтаж выполняется припоем с температурой плавления 183 °C, что бы легче было выпаивать кнопки которые фабрично запаяны более высокотемпературным припоем.
На заключительном этапе скользящие прокладки устанавливаются на место с использованием адгезионного праймера 3M 94, что обеспечивает надёжное восстановление клеевого соединения.
Так же можно подогреть и временно фиксировать малярным скотчем.

Выводы
В целом, всё было понятно и без дополнительных манипуляций вроде разборки кнопок, использования микроскопа и проведения измерений.
Тем не менее, визуальный осмотр под микроскопом показал наличие выраженных окислов на контактных поверхностях.
Результаты измерений подтвердили визуальные наблюдения: контактное сопротивление увеличилось с 0,009 Ом(новой кнопки) до значений порядка 78 Ом(старой). Во время измерений показания были нестабильны, поэтому фиксировались усреднённые значения.
Для исправной (новой) кнопки сопротивление в замкнутом состоянии изменялось в диапазоне 0,005–0,012 Ом, тогда как у изношенной кнопки значения колебались от 45 до 110 Ом, что однозначно указывает на деградацию контактов.
По традиции на вопросы отвечу, обзор дополню.
Спонсор настроения написания обзора.
Нет ничего вкуснее замороженного куска бревна

| +45 |
6548
36
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +104 |
2824
97
|
| +140 |
4683
157
|
| +64 |
2964
64
|
| +123 |
7212
101
|
Поэтому вот совсем не удивляюсь состоянием кнопок, боюсь какой бы там не был оригинал, но грязь всегда свое дело сделает.
Выложу фотку, чтобы люди понимали разницу, как выглядят правильные микрики и микрики в которые внедрили запланированное устаревание.
з.ы. Разумеется, речь не об очевидных вещах типа уменьшения себестоимости, а именно о «плане».
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_Phoebus
А посмотреть есть на что, например компании входящие в картель договорились делать стандартизированную продукцию, а также поделили рынки сбыта, т.е. фактически перестали быть друг другу конкурентами. Плюс получили немаловажный, но упускаемый верунами, профит в виде снижения себестоимости продукции, т.е. увеличение её маржинальности.
О как, сначала у вас клиент виноват, что увидел один товар раньше другого, теперь отдел закупок… И вообще, при чём здесь отдел закупок, если упомянутые мной примеры асолютно легальные для закупок и продаж?
Я живу в стране, где последние лет 20 минимальный гарантийный срок на «сложные» устройства — 2 года. Сложные = используют электронные компоненты: гирлянда на ёлку с несколькими режимами свечения, чайник с цифровым термометром, настольная лампа с пультом ДУ, повербанк и т. д. При этом никакой производитель не будет делать отдельную серию более надёжных устройств для настолько маленького рынка сбыта.
И практика показывает, что удвоенный гарантийный срок — вообще не проблема. Нормальные устройства ходят и 2, и 3, и 5 лет. А ненормальные, ломающиеся сразу после года использования, это головняк отдела закупок
Есть японский OMRON D2F-01F на 100мА именно он на фото, с маленьким золотым контактом, есть японский OMRON D2F-1F с крупным серебряным контактом на 1А.
И сегодня они ничем не отличаются от 10 + лет назад. Японские богоподобны благодаря правильному пружинному механизму. То что в мыши стали ставить китайский OMRON — на совести производителя мышек, а OMRON ни в чем не виноват.
на каких исследованиях основано это утверждение?
Но все китайские Omron я делил на четыре категории и откровенный брак (сильное нажатие без переключения) по легко ощутимо различной силе нажатия и громкости щелчка. Все до единого китайцы имеют дабклик — некоторые реже, некоторые постоянно, в двух мышках китайский Omron умер на первом же нажатии, пружина не вернула пулер на место. Ну и срок работы у китайского Omron где-то пару лет, если вообще можно считать «работой» регулярные дабклики и ощутимо разную скорость срабатывания при нажатии, затем пружина теряет жесткость и кнопка либо не размыкается либо размыкается с ощутимой задержкой.
И дело конечно же не в материале контактов, окислы на серебре разрушаются при каждом ударе контакта по контактной площадке, и разница в сопротивлении окисленного-неокисленного контакта не настолько велика чтобы ток не прошел, это не измерение в диапазоне микровольт.
PS если кто не знает что такое дабклик — это когда жмешь один раз, при этом подвижный контакт перекидывается на другой контакт замыкая его, от удара по нему отпрыгивает размыкая контакт и затем снова прижимается к нему замыкая. В результате при одном нажатии на кнопку Windows регистрирует двойное нажатие, не выделяя значёк, а открывая окно.
И суть вот в чем:
У японца подвижные контакт и пружина которая обеспечивает его резкое перекидывание с одной контактной площадки на другую — две раздельные детали. И это дает такие преимущества как возможность изготовить пружину из более подходящего материала, скорее всего более дорогого, но не теряющего свои пружинящие свойства в течении большего числа изгибов, а также обеспечить одинаковую жесткость всех пружин. В то время как у китайца это одна деталь и дешевая бронза быстро теряющая свои пружинящие свойства из-за накопления микротрещин и с огромным разбросом пружинящих свойств даже в пределах партии. Так что скорее всего эти их 30-50-80-100-оченьмного-миллион нажатий это разбраковка по жесткости пружин, в то время как японцы все на 70Н силы. И наличие шарнирного соединения между пружиной и пластиной подвижного контакта у японца, обеспечивающее свободное движение, против китайца где в этом месте изгиб цельного куска металла в котором быстро накапливаются микротрещины и этот износ и приводит к тому что время и усилие срабатывания не постоянны.
Проблема китайца именно в низком качестве пружин, быстром износе и изменении свойств этой пружины и отсутствии шарнира между пружиной и пластиной подвижного контакта. Поэтому дабклики, не срабатывания при нажатии, провал пулера из-за потери пружиной жесткости, разное время срабатывания при нажатии.
И вот что я скажу — если мне предложат одну кнопку японского Omron 10 лет отработавшую, то я ее разберу, осмотрю насколько изношена, почищу и может смажу и положу в пакетик про запас. А 100 халявных китайских Omron выкину в мусор — потому что у меня нет времени заниматься он… мом с их сортировкой по жесткости, перепаиваниями раз в год, не говоря уже о том чтобы чистить-разбирать или искать схему как их можно тестировать на дабклик до того как паять в мышку.
Серебро потому и ставили на контакты, что «окисел» на их поверхности это не оксид, а сульфид, который достаточно мягкий чтобы разрушатся при ударе контакта, и еще он проводит ток и говорят что немногим хуже металлического серебра.
Золото и платиноиды (за исключением палладия) необходимы только в атмосфере с агрессивными парами, где может образоваться не сульфид серебра а нечто не проводящее ток и твердое, либо в измерительной технике где критично термоЭДС при прохождение тока через слой сульфида серебра и изменение проводимости контакта из-за механического изменения толщины слоя сульфида с каждым соединением.
В нашем же случае кнопка пропускает довольно приличные токи и напряжения, чтобы однозначно идентифицировать замкнут контакт или нет.
В общем, кто понимает, тот понимает, кому важно не признавать свои ошибки — идут лесом.
но можно теоретизировать, выдвигая гипотезы о неправильных пружинах и скачущих контактах.
ЗЫ. В G700, кстати, тот же говеный D2FC-F-7N(10М) стоял, который и года не проработал без даблклика, насколько помню…
Разными своими Логитечами, пользуюсь больше 15 лет точно, но лично в своей кнопки меняю первый раз. Может и действительно кнопки стали хуже, а может больше времени провожу за компом,
кто же знает.
Как по мне 3,5 года для мышки это хорошо, еще годик попользую и куплю новую, точно такую же.
3 года это хорошо разве что для чего-то бюджетного…
Теперь у этого трекбола ещё засбоила кнопка «назад», а там стоят вот такие SMD кнопочки, как в панели автомагнитолы:
Но все эти затраты дороже новых кнопок.
Что бы кнопки легче снимать, я использую пасту на 180 градусов или в совсем трудных ситуациях на 130 градусов и еще делал тут обзор на пасту для распайки в тюбике, эта таже паста как на 130, только больше флюса и удобнее дозатор.
P.S. если смазки положить «от души» — клик становится мягкий, но чёткость страдает. Поэтому не переборщить.
P.P.S. «хозяйке на заметку» — если смазки положить чуть больше необходимого, а верхний «контакт»-ограничитель подогнуть так, чтобы зазор между разомкнутыми контактами был с толщину бумажного листа, то кнопка станет «бесшумной».
Первое из выдачи, ali.click/lo9vzs, ali.click/yzavz1
Вместо картона должно подойти.
Выгоревшие контакты выжимались, новые подготовленные вставлялись и обжимались.
Регулировалась степень прижима.
Работал в мастерской декадно-шаговой станции, кроссе, автозале 23 АТС город Минск, давно это было, аж 1985 год.
Девчонки молодые в одних халатиках белых по станции бегали, летом жара, да еще жара от стативов.
Проработал около полугода, но на рабу официально оформили когда 18 лет исполнилось
Даже запись в трудовой сохранилась
Просто расщелкиваешь установленную кнопку, отрезаю полоску бумаги, капаю на неё спиртом и вставив между контактами чищу.
И все снова работает.
Последние несколько лет просто капаю 95° спирт животворящий в/на кнопку на плате, жду минутку и мощной ручной воздуходувкой, спасибо за неё myscu, выдуваю спирт (заодно и плата от пыли чистится). Ни одна кнопка после двух-трёх итераций от такого болеть больше не хочет. Две мыши логитеховских в доме более 15 лет живут, третья безродная около 10 лет.
Несколько лет назад реставрировал муз.центр, скупил три конченых и собирал из них, даже корпус металлический в автопокраску отдавал, центр ляля получился, а вот с кнопками беда, хоть сиди вскрывай каждую, чисти и заплавляй, а их там штук 20-30)))
Надеялся китайских горсть купить и перепаять, да не тут то было(((
Отложил пока это дело, потом и вовсе забыл, а сейчас увидел обзор про кнопки и вспомнилось.
Муз.центр собран и убран в коробку, не до него пока.
Вот, в инете нашел фото панели управления от похожего центра.
место соприкосновения сместится же.
У меня беспроводня Логитек МХ Революшен проработала 12(!) лет и была продана исправной.
Недешевая 305G купленная взамен — через 2,5 (!) года дабл клики и бак скролл(!). Энкодер почистил и смазал, хватило на полгода(( Микрики с Али пока работают.
И, как я понял, тоже самое будет с любой, самой дорогой, беспроводной мышью — энкодеры сплошь механические ради экономии заряда. А микрики, как выше писали — удешевленные.
Сейчас решил попробовать (еще не получил, надеюсь не подделка) проводную A4tech A90 — на А серии ir энкодер скролла, хоть это успокаивает))
(На 720й точно оптика)
Я уверен, что в топовых мышках не стали бы экономить на опт.энкодерах, которые производятся десятилетиями и очень дешевы.
Настройка выполняется через фирменное приложение, а быстрая смена режима осуществляется кнопкой, расположенной рядом с колесом прокрутки.
Это я к тому что одной зарядки аккума хватает очень надолго, не смотря на ее навороты.
И когда я открыл свою мышь, был, мягко говоря, в шоке от того, что там вообще происходило — настолько она оказалась грязной. Впрочем, это объяснимо: мышь постоянно ездит со мной, закинута в рюкзак вместе с ноутбуком — и вперёд. Но как раз с колесом прокрутки и кнопкой под ним проблем нет как и с остальными кнопками кроме левой, правую я менял за компанию.
Разные условия эксплуатации, разный износ кнопок и энкодеров.
Режим работы колеса (инерционный/щелчки) меняеться нажатимем на колесо.
Кнопка возле колеса не имеет крежиму кручения отношения никакого, она меняет dpi датчика мышки.
Глянул, все настраивается, у меня настроено как написал в обзоре.
Спасибо за информацию.
Вопрос тогда такой, а как сделано управление трещеткой? электромагнит?
Ну то есть на 1ой и 2ой версии там механическая трещетка, и она расцепляется при глубоком нажатие на колесо.
Что то электромагнитное
www.ozon.ru/dialogSearch?from_global=true&p_text=%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8+logitech+mx+anywhere3s&s_text=%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8+logitech+mx+anywhere+3s&text=%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8+logitech+mx+anywhere+3s
ВДшка помогла чуть больше чем на месяц
Как производил японский OMRON «правильные» D2F-01F, так и производит, как были они на ali у единиц продавцов, так и сейчас найти можно. Как было их легко отличить от китайского фуфла, так оно и осталось — у японца пулер серый, надпись D2F-01F светло-серые словно затертые но четко пропечатанные, ножки желтые с черной патиной от покрытия серебром, у китайца краска белая размазанная с разводами, пулер разных цветов но не серый, ножки облужены. У японца тихий щелчок, тактильно плавный с четко ощутимым срабатыванием, у китайца он резкий, тактильно жесткий, срабатывание плохо отличимо, и у всех кнопок тактильно разные.
Как был Китайский OMRON какахой, так и остался. Потому что в отличии от японского у него неправильная конструкция пружины, и от этого все проблемы их — двойные клики, высокая шумность, нечеткое срабатывание, разная жесткость каждой отдельно взятой кнопки, кнопки в которых толкатель навсегда проваливается с первого же нажатия. А то что у китайского контакт серебряный, а скорее из напыленого слоя, а у японского он из золота — ничего в нормальных условиях эксплуатации не решает.
Logitech ставят паль, очень давно, даже в древней G700 уже стояли китайские OMRON.
Когда случайно нашел статью что есть японский Omron и есть китайский, то закупил по привычке десятки японцев из трех разных магазинов, собираясь перебирать и их, как это всегда приходится с китайцами. Но выбирать не пришлось — они все одинаковы, все с четким срабатыванием и пережили мышку — в ней оптический сенсор сдох раньше. И они тихие — я смог играть по ночам не мешая спать другим.
Я скажу больше японские D2F-01F и китайские D2FC-F-7N это два разных даташита, от двух разных производителей.
Я написал что японский Omron легко определить по внешнему виду, серый пулер, надпись равномерно просвечивает, поэтому кажется сероватой а не чисто белой и с четким шрифтом, ножки желтоватые, часто с черной патиной — так как покрыты серебром, а у китайца ножки облуженные, надписи белые смазанные, пулер белый, иногда другого цвета но не серый. Вот фото японца
Когда появлялся даблклик менять левую кнопку со средней, потом левую с правой, потом купил вторую мышь, все повторилось, потом из двух мышей сделал одну. Так протянул 20 лет до появления алиэкспресс и нормального паяльника на Т12. После этого жизнь наладилась и у меня две работающие мыши, которых должно хватить до конца жизни.
https://aliexpress.ru/item/1005004754360630.html
у него несколько разных микриков на выбор, но Omron самые дорогие почему то.
Между Японец D2F-01F и китаец D2FC-F-7N нет вообще ничего общего, кроме того что они обе OMRON. Первый бессмертное божество, второй мусор.
впрочем бывают с более-менее похожими шрифтами около дисплея (но и там тоже сразу видно, что паль — пробел неравномерный):
Китайцы научились делать, не знаю как с временем, что то изменится с подделкой, но сейчас он ну ни чуть не хуже оригинала.
И если сравнивать по вашей фото, отличий от подделки нет, просто мои фотки сделаны под таким ракурсом, что вроде как отличие от ваше фотки, на самом деле отличий нет.
не готов все 100 обзоров просматривать, но на фотках он мелькает где-то с осени (с октября примерно). т.е. полгода всего, это не срок.
боль-менее нонеймы чуть ли не год живут от 1.5В батарейки.
в другом обзоре mysku.club/blog/aliexpress/105596.html точно такие же фотки, разница прям очень видна. мне бы такую силу самоубеждения:
когда искал себе оригу, тему активно изучал и научился определять прям сходу. долго его пришлось вылавливать на вторичке.
хорошо когда это осознанный выбор, а не покупка из-за ошибки. у меня поддельных нету, только ноунеймы по $10
разница должна быть в эксплуатации. орига мне досталась с еще родной батарейкой seizaiken (не знаю, лет 5 ей точно или больше, такую модель инструмента в продаже не видел)
митутойо должно быть из закаленной нержи и слайдер должен быть из правильных материалов сделан (на нониусном там полоска титанового сплава например).
на коротком временном интервале разницы может и не быть. однако все мои нонеймы что имеются, либо болтыхаются, либо не могут двигаться плавно (после подтягивания винта, чтобы не болтыхались). не то чтобы это на что-то влияло для моих активностей.
поэтому загрязнения на шкале не влияют на считывание показаний (масло, грязь, конденсат), в отличие от абсолютных емкостных датчиков (они сыпали ошибками).
и вот из таких кучи нюансов и складывается экпслуатация. срок службы родной батарейки при стандартном использовании заявлен 3.5 года
ссылка еще заявляют про качественную обработку рабочей поверхности, шероховатость Ra=0.071um (вдоль)
Тут в обсуждении проскакивали рекомендации как сделать тише, а мне нравится четкий характерный звук нажатия.
это не влияет на скольжение, надо только примять грани получившихся отверстий, например шариком от подшипника…
https://www.ozon.ru/product/1-para-nakleek-dlya-nozhek-myshi-logitech-mx-anywhere3-1431359442
Типа того, дофига их
Получается не очень ровно, но скользит так же.
После ~6 лет в китайском микрике сломалась пластина, я просто переставил её из нового (купил тогда 20 штук за доллар): s1.directupload.eu/images/260219/d23a9hvi.jpg
корпус донора лишь надо бы найти, а то под пальцами накладка протерлась до пластика.
и давно перестала по полированной лакированной нелакированной итп поверхностям курсор двигать, по ткани все ок — хз что там с этим черным лазером и фиксится ли каким колхозингом это.
Вставить-то вставил, но покорёжило её при этом изрядно и почти всю мою работу «аннулировало».
Вот и хотел поинтересоваться: как же её вставлять-то правильно? Ведь на заводах это как-то делают, не деформируя.
По первому варианту у меня вообще не ничего получилось, а по второму в конце-концов получилось, но я же изогнутую часть распрямлял (чтобы сильнее щёлкало), а при таком натягивании (я тоненькую швейную иголку как рычаг использовал) её практически в прежнее состояние вернуло.
Ну и нетехнологичность полная. Одной рукой я иголку двигаю, а двумя пальцами другой руки пружину с боков придерживаю, чтобы уже вставленный центр в сторону не соскочил. Но пальцы же не железные, кожа легко вдавливается, и пружинка соскакивает (ей ведь для этого буквально на десятые доли миллиметра сместиться достаточно).
Плюс к тому, орудование тонкой иголкой приводит к тому, что всё давление от неё прикладывается к узкому участку пластинки и деформирует его. А если взять более толстую иглу, то и оттягивать придётся на большее расстояние, а тогда ещё сильнее согнёт ту часть, которую я распрямлял.
Неужели и на заводе так собирают?