Смазка редуктора шуруповерта PATUOPRO - с картинками.
Шумит как мне показалось слишком не мелодично новенький шуруповёрт от PATUOPRO, плюс в отзывах на странице товара видел «в передней к патрону части нет смазки»…
Забегая вперёд, скажу что и в «задней» с ней не сильно лучше))
Вначале открутил патрон:
Как можно заметить — подшипник имеется:
Смазка была на месте, но — она не на самих звездочках, рядом так сказать:
Смазанные шестерёнки не без труда закрыл обратно площадкой:
Для снятия и установки фиксирующего ободка использовал винт якоря от удлинителя штока велосипедной вилки:
Удобно — упереться в заусенку и молотком хвать пару раз. Не сильно, но резко. Да — и обязательно вдавливать саму площадку… А то она из-за пружинок регулировки усилия выпирать пытается…
Тюбик этот когда-то в Триал Спорте покупал, для смазки шестеренок в ударной дрели, в принципе не знаю хорошая или нет, главное — дрель в порядке, перфоратор тоже, теперь и новый шурик будет смазан по человечески))
Ещё пара фото:
Реально в передней части со смазкой беда была… Зубья сухие, ну куда это годится…
Собственно вал и последняя «передача:
После смазки шум стал немного иным, понятно не изчез, но и не таким раздражающим.
Что хочется добавить — в редукторе ничего сложного нет, можно без специальных знаний разобрать и собрать вполне. Естественно на трезвую голову и желательно иметь минимум нужных инструментов, как то — пара отвёртокмолоток и желание. Смазку я лично использую как на фото, до этого совершенно без проблем смазывал „смазкой для буров“ Metabo (перфоратором редко пользуюсь, чего смазке без дела лежать).
Всем добра.
PS — Обязательно будьте готовы к жёсткому „побегу“ шариков-фиксаторов момента. Я один таки „прощёлкал“… Полчаса лазил с „клоном Конвоя“ по полу на балконе… xDD
(нашёл в итоге, но нервы потрепал себе немного)…
Забегая вперёд, скажу что и в «задней» с ней не сильно лучше))
Вначале открутил патрон:
Как можно заметить — подшипник имеется:
Смазка была на месте, но — она не на самих звездочках, рядом так сказать:
Смазанные шестерёнки не без труда закрыл обратно площадкой:
Для снятия и установки фиксирующего ободка использовал винт якоря от удлинителя штока велосипедной вилки:
Удобно — упереться в заусенку и молотком хвать пару раз. Не сильно, но резко. Да — и обязательно вдавливать саму площадку… А то она из-за пружинок регулировки усилия выпирать пытается…Тюбик этот когда-то в Триал Спорте покупал, для смазки шестеренок в ударной дрели, в принципе не знаю хорошая или нет, главное — дрель в порядке, перфоратор тоже, теперь и новый шурик будет смазан по человечески))
Ещё пара фото:
Реально в передней части со смазкой беда была… Зубья сухие, ну куда это годится…Собственно вал и последняя «передача:
После смазки шум стал немного иным, понятно не изчез, но и не таким раздражающим.
Что хочется добавить — в редукторе ничего сложного нет, можно без специальных знаний разобрать и собрать вполне. Естественно на трезвую голову и желательно иметь минимум нужных инструментов, как то — пара отвёрток
Привет от Кокоса:
Всем добра.
PS — Обязательно будьте готовы к жёсткому „побегу“ шариков-фиксаторов момента. Я один таки „прощёлкал“… Полчаса лазил с „клоном Конвоя“ по полу на балконе… xDD
(нашёл в итоге, но нервы потрепал себе немного)…
Самые обсуждаемые обзоры
| +84 |
4285
179
|
| +27 |
2674
129
|
Меня, другое беспокоит — в шурике металлические сателлиты, а в редукторном моторколесе видел пластик… А мне хочется именно редукторное, в будущем.
а, собственно,
та самая обгонная муфта,
блокирующая шпиндель,
при затяжке одномуфтового патрона
Заводская смазка в редукторах, только по собому нитями тянется, равномернее держится может быть немного.
===
Часто вижу с завода, такую полужидкую.
это порошок с кучей капиляров(если треснуть молотком будет видно на сколе)
в этих капилярах хранится запас масла, а в советских вокруг еще и колечко войлока делали.
и если помазать раз смазкой с загустителем оно забьет каппиляры, и подшипник будет работать на много меньше запланированного.
а мазать их надо жидким маслом, даже моторные не стоит но можно, а из самого простого и доступного и20а ее и называют часто веретенкой.
скорее всего это его нормальная рабочая температура. если бы была проблема в смазке, он бы все хуже и жухе крутился и в конце-концов просто климанул (потому что процесс с положительной обратной связью).
чатгопота говорит что КПД червячного редуктора обычно составляет от 50% до 90%
а по культиватору вроде гуглится моделька на 800Вт. это ж почти 100Вт потерь даже для самого лучшего случая. естественно оно в конце-концов нагреется.
вот если там краска(покрытие) обгорела и слезла из-за температуры, то наверно стоит беспокоится. а до тех пор пока явной и ощутимой потери выходной мощности нету, то предлагаю забить на эту температуру. либо делать перерывы в работе почеже (заодно и добраться до инструкции, где скорее всего будет написано мол 15 минут работы, потом 45 минут перекур; вот это и надо соблюдать; смазка не поможет)
Насчёт устройства редуктора — попутно смотрел в инете взрывсхему, сам не ожидал что разберу соберу за утро (перед работой):
1) с трудом понял что там автор молотком колотил, все собирается разбирается без использования молотка.
2) консистентные смазки они всегда рядом, а на шестернях они очень тонким слоем, чтоб те были обляпаны сильнее надо меньше сантистоксов выбирать(ультра-1 NLGI 1)
3) на тюбиках со смазкой для буров пишут большими буквами, не для шестеренок(там смазка совсем для другого, не подходит она на шестерни)
по поводу шуруповерта и редуктора, шуруповерт мощный а редуктор слабый (его корпус), и у меня умер очень быстро, патрон остался в заготовке.
disk.yandex.ru/a/bk7Vo-iCqObMAA
новый редуктор купил на озоне, но шурик уже не вызывает доверия
ни разу мыслей про молоток не возникало.
или редуктор вам косячный попался или собирали не так.
сантистоксы они в масле, они никак не связаны с классом пластичности (NLGI) который целиком и полностью зависит лишь от загустителя (какое мыло и все прочее).
обляпанность — это вообще снова больше про свойства загустителя, в частности адгезия и когезия. масло не при делах. просто надо что-то современное брать, оно очень хорошо закрепляется на поверхности.
не знаю как для шестерен, но для подшипников есть хороший калькулятор на сайтике SKF и вот там вязкость базого масла подбирается под задачи (нагрузку и обороты). смазкой выступает масло, которое загуститель удерживает в себе как губка воду.
т.к. в ручном шуруповерте обороты и нагрузка смешные, то вполне себе должно хватать обычных «универсальных» пластичных смазок NLGI 2, где в районе 200 с небольшим сантистоксов в смазывающем масле (эту цифру обычно в названии указывают). если их будет сильно меньше, то есть риск из-за «смешных» оборотов смазка будет редко работать в режиме гидродинамического трения. а чем меньше обороты, тем больше нужно сантистоксов.
и вообще, раз уж шестеренки сделаны по порошковой технологии, без дополнительной обработки поверхности, то есть смысл их мазать EP смазкой, можно даже с нерастворимым твердым модификатором трения MoS2 — он идеально должен в шероховатости рабочей поверхности шестерен вписаться. (вот если бы шестерни были полированы и с обработкой поверхности забыл как правильно называется, кубический нитроборат? такие обычно в японских велосипедных втулках многоскоростных, вот там твердые добавки были во вред, поэтому нужно было искать смазку с добавкой EP но в растворимой, а не в твердой фракции)
впрочем, шуруповерт это ж не репассаж механических швейцарских наручных часов, где для смазки типично требуется как минимум 5 разных часовых масел. можно обойтись тем что есть под рукой, не парится на этот счет.
так что даже от такого совета значительно хуже ему не будет. просто не у всех есть почти никогда в хозяйстве ненужная NGLI 1 и ниже, а уж бежать и покупать тюбик брендовой смазки лишь для целей смазки шуруповерта — экономически бессмысленно.
будет еще более забавно, если изначальный выбор неподходящей смазки приблизил его кончину.
что я могу ответить на все ваше сообщение, хорошо.
а для редуктора требуется не то что литол а еще более жидкая смазка, и ничего страшного что ее чуток выдавит
почему именно с трансмиссионным? потому есть излишки его под рукой?
и вообще кто сказал, что проблема именно в вязности масла, а не в загустителе?
тот же Mobil выпускает линейку пластичных XHP смазок на литиевом комплексе почти всех групп NGLI фактически на одном и том же масле базовой вязкости 220.
Ну а проблема, очевидно, не в загустителе, и не в вязкости масла, а в его количестве.
вот на каком масле котлетки лучше жарить?
ну вот напишу я например не плохую смазку
MC PLM 460 SYNT
смазка по NLGI: 1 в базе сантистоксов дохренища, и она синтетическая, один раз смазал и на всю жизнь, но нахрена она такая там нужна?
вот реально какой ответ интересовал? практически любая NLGI: 1 из распространненных.
а если религия позволяет смешать литол с И20А то и его будет за глаза просто.
тут вопрос не в том что он изначально прочный а в том что кальциевое мыло агрессивно к пластикам
**PA6-GF30** и **PA66-GF40** — это композитные материалы на основе полиамидов (PA6 и PA66), усиленные стекловолокном (GF). Они сочетают свойства базовых полимеров с улучшенными механическими характеристиками благодаря армированию. Вот их ключевые особенности, отличия и области применения:
— ### **1. PA6-GF30 (Полиамид 6 + 30% стекловолокна)**
#### **Свойства**:
— **Механические характеристики**:
— Высокая прочность на растяжение (около 150–180 МПа).
— Умеренная жесткость (модуль упругости ~7–9 ГПа).
— Хорошая ударная вязкость (выше, чем у PA66).
— **Термостойкость**:
— Температура плавления: ~220–225°C.
— Рабочая температура: до 120–140°C.
— **Химическая стойкость**:
— Устойчив к маслам, топливу, слабым кислотам и щелочам.
— Чувствителен к гидролизу (разрушение при длительном контакте с водой или паром).
— **Дополнительно**:
— Низкая усадка при литье.
— Хорошая износостойкость.
#### **Применение**:
— Автомобильные детали: корпуса подшипников, крепежные элементы, корпуса воздухозаборников.
— Электротехника: корпуса розеток, переключателей, компоненты с умеренными нагрузками.
— Промышленность: шестерни, направляющие, детали насосов.
— Спортивное оборудование: элементы велосипедов, роликовых коньков.
— ### **2. PA66-GF40 (Полиамид 6,6 + 40% стекловолокна)**
#### **Свойства**:
— **Механические характеристики**:
— Очень высокая прочность на растяжение (200–240 МПа).
— Повышенная жесткость (модуль упругости ~10–12 ГПа).
— Меньшая ударная вязкость по сравнению с PA6-GF30 (более хрупкий).
— **Термостойкость**:
— Температура плавления: ~260–265°C.
— Рабочая температура: до 150–180°C (выше, чем у PA6).
— **Химическая стойкость**:
— Лучшая устойчивость к гидролизу, чем у PA6.
— Стойкость к маслам, топливу, агрессивным средам.
— **Дополнительно**:
— Минимальная усадка и высокая стабильность размеров.
— Высокая износостойкость, но сильная абразивность при обработке.
#### **Применение**:
— Высоконагруженные детали в автоиндустрии: кронштейны, корпуса турбин, элементы трансмиссии.
— Электроника: корпуса высокотемпературных приборов, разъемы, компоненты двигателей.
— Промышленность: тяжелонагруженные шестерни, подшипники, втулки.
— Аэрокосмическая отрасль: несущие элементы, крепежные детали.
### **Ключевые отличия**:
1. **Температурная стойкость**: PA66-GF40 лучше подходит для высокотемпературных применений.
2. **Прочность и жесткость**: PA66-GF40 превосходит PA6-GF30 благодаря более прочной матрице PA66 и большему содержанию стекловолокна.
3. **Гидролиз**: PA66 устойчивее к влаге, поэтому PA66-GF40 часто используют в условиях повышенной влажности.
4. **Цена**: PA66-GF40 дороже из-за сложности синтеза PA66 и более высокого содержания армирующего наполнителя.
— ### **Выбор материала**:
— **PA6-GF30**: Оптимален для деталей с умеренными нагрузками, где важна ударная вязкость и стоимость.
— **PA66-GF40**: Выбирают для высоконагруженных, высокотемпературных применений, где критична стабильность размеров и долговечность.
Оба материала востребованы в инженерных решениях, где требуется замена металлов на легкие и прочные композиты.
У моей версии патрон снимается.
Кажется точно такой же способ крепления патрона как раз.
Подскажите пожалуйста, как часто нужно смазку проверять/менять, если шуруповёрт используется несколько раз в год в бытовых целях?
Но это неточно, наблюдения пока продолжаются.
Всех благодарю! Плюсы поставил…
При неспешном изучении вопроса и действиях в этих редукторах ничего сложного особо нет…
Вот как-то в юности на стройке с друзьями гидротрансформатор (или гидрораспределитель) на экскаваторе разобрали, вот там задница точно пардон со сборкой была… Хорошо этот экскаватор брошен был много лет, иначе бы строители нам ума б добавили точно… xDD
А литиевую (синюю) смазку можно в редукторах применять? Она как «в целом» и по пластикам работает?
Спасибо.