Третья рука (приспособление для пайки)
Не так давно мне потребовалось распаять мелкую плату. В процессе пайки она сдвигалась и ее приходилось придерживать рукой, что создавало определенные неудобства, жар от паяльника и т.д.
Пришлось быстренько изготовить приспособление «третья рука». Работать стало значительно удобней, в освободившейся руке стало можно держатьстакан припой. Появилась подсветка, увеличительное стекло и охлаждение.
Подсветку сделал из трубки диаметром 8 мм, гасящего резистора 100 ом и мощного светодиода 10000 мКд, залив все термоклеем, получилась достаточно яркой. Блок питания представляет собой старую зарядку для телефона. В качестве держателей платы использовал медный провод диаметром 2 мм в изоляции припаяв в на него зажимы типа «крокодил».
Вентилятор охлаждения явно мал, но другого под рукой не было, в последствии нужно будет заменить.
Для данного изделия специально покупать ничего не пришлось, все уже было дома. Я не описываю процесс изготовления все прекрасно видно на фотографиях. Времени на изготовление потратил чуть меньше двух часов.
Пришлось быстренько изготовить приспособление «третья рука». Работать стало значительно удобней, в освободившейся руке стало можно держать
Подсветку сделал из трубки диаметром 8 мм, гасящего резистора 100 ом и мощного светодиода 10000 мКд, залив все термоклеем, получилась достаточно яркой. Блок питания представляет собой старую зарядку для телефона. В качестве держателей платы использовал медный провод диаметром 2 мм в изоляции припаяв в на него зажимы типа «крокодил».
Вентилятор охлаждения явно мал, но другого под рукой не было, в последствии нужно будет заменить.
Для данного изделия специально покупать ничего не пришлось, все уже было дома. Я не описываю процесс изготовления все прекрасно видно на фотографиях. Времени на изготовление потратил чуть меньше двух часов.
Самые обсуждаемые обзоры
| +59 |
3185
49
|
Мощно!
Главное хороший паяльник и правильный уход за ним: почаще вытирайте горячее жало чистой х/б ветошью и не давайте жалу перегреваться.
работа всегда лишь смоченным жалом (смоченное — вовсе не означает достаточное количество припоя для метода переноса жалом). без этого тонкого слоя припоя на жале, теплообмен будет вообще никакой.
А вообще — ну да, молодец. Заработал денег — молодец, заплатил тем, кто сделал хорошую вещь — молодец, решил свою задачу — молодец.
ЗЫ: на зубы крокодилов хорошо бы трубки натянуть из… ну из чего придумаете)).
Во второй руке держать надо не стакан а пинцет фиксирующий паяемую деталь, а припой набирать на жало и класть в место пайки.
Подавать припой в место пайки, видимо, привыкли те у кого проблемы с облуженным жалом. Смд так паять на мой взгляд крайне неудобно.
При подносе припоя на жале — флюс заранее кладется в место пайки или на вывод детали,
далее касание паяльником — флюс выкипая не дает перегреться детали. Пайка получается аккуратная и блестящая. При этом второй рукой с пинцетом можно фиксировать деталь в нужном положении.
Если что паяю с 1978года, есстно пробовал по разному — мне удобнее подносить припой на жале. Если паяю чтото крупное тогда да — припой тыкаю в место пайки.
Не знаю, какой бы там класс получался, но на заводе паяли под МИР (который в космосе немало так отлетал) медными жалами с переносом припоя жалом. Жала тогда были медные, удобно. И флюс — спирто-канифольный, в месте пайки, а не в припое. И ничего, летало. С орбиты спустили отнюдь не из-за электроники.
Да, потом на завод пришли станции с необлуживаемыми жалами, переучивали на подачу припоя в место пайки. А потом и в SMD скатились, с установщиками и печками… Но это уже совсем другая история…
!!! :-) :-) :-)
)))))
Если жало не облужено, припой им хрен перенесешь.
Наверное, вы имели в виду жала, покрытые никелем, ну, это верхний слой — они прекрасно лудятся.
А вот если их засрали так, что уже и не лудятся, то хрен припой перенесешь.
Естественно, припой подаётся проволокой
фиксатор резьбы на таких дальних расстояниях не работает, да и просто не сможет активироваться и схватиться
Я в каком-то смысле еретик — очень не люблю заливать всё флюсом, который потом отмывать надо, а мне лень. Поэтому наношу из шприца совсем чуток геля и на него сажаю деталь, чаще держится, чем нет… А если нет — тогда припой на пад и никакой подачи. Ну и поскольку я не настоящий сварщик, то паять что-то выодное — кондеры там, или провода — приходится чаще всего.
Плата при этом была зажата в поворотном держателе для пайки.
Получалось, честно говоря, на «троечку»
в случае с прутком — все ясно, берешь потоньше и подаешь на место ровно столько сколько надо.
жалом же это впринципе невозможно сделать, будет либо перебор либо недобор и вместо одного раза, надо будет несколько подходов делать и опционально излишки еще удалять.
не пойму зачем нужна эта возня с жалом.
в прошлом веке у меня не было тонкого прутка, все что было либо в лучшем случае 3мм, либо чуть ли не 10+мм пруток. тогда приходилось переносить, да и требования к качеству результата были другие. а канифоль была просто камнем, в который нужно было ткнуться паяльником, сразу после того как возьмешь припой.
это вообще ничего не значит. потому что качество поверхности зависит от самого припоя (наличия свинца и ровно от того насколько сплав близок к эвтектическому). если много олова то кристаллическая структура сделает свое дело, оно никогда не будет блестящим.
допускаю, что можно перегреть и выпарить весь флос и окислить свежий припой до рыхлой каши, даже ПОС60 или ПОС63, но это все уже давно в прошлом там же где и ЭПСН паяльники, но последние лет 10+ как паяльники с регулировкой температуры стоят меньше $10 — очень сложно запороть пайку перегревом.
Ловкость рук и никакого мошенстваСуть не в том, чтобы принести нужное количество припоя, а в том, чтобы движением жала по паяемому контакту оставить там нужное количество припоя.
На примере smd резистора. Жало типа «топорик» (например t12-ku) с каплей припоя значительно больше, чем нужно для одного резистора. Ставлю резистор пинцетом на место, прикладываю жало к паяемой площадке и движением перпендикулярно к резистору убираю жало. Таким же движением, если надо, снимается лишний припой. На опыте все делается за одно движение.
На практике выяснилось, что это еще и быстрей, чем пайка с проволочным припоем (который недавно «слегка» подорожал. Stannol s321 пользовались, один из немногих с водосмывным флюсом). Не надо отдельно лудить контактную площадку, перед тем как поставить резистор. Все делается за один проход: и площадка лудится, и деталь припаивается, и нужное количество припоя оставляется.
колхозобзор!мощь. но зачем?
как вентиляция еще ладно.
припой равномернее застывает, если на него не дуть. меня так в детстве учили
может современные технологии…
Но можно позаботиться заранее о чём-нибудь менее колхозном. На Озоне есть, например, вот такие наборы, разной комплектации, с магнитами.
Вспомнил — войлок оборачивали тканью, которую время от времени меняли. А то пятна от флюса выглядят не эстетично. :)
на али брал?где-почем?
а все, сам нашел
там скидка какая-то была, $6.5
Вообще грех такое покупать, но я уже пару лет себе всё обещаю, что сделаю…
даже почти все есть кроме пружин.
так что если понадобится — придется делать.
Я лапки себе взял только от них, прикольные.
Так-то там и внутрироссийская цена — 8 тысяч за одну штуку. Но две готовы продать за полторы тысячи: https://www.ozon.ru/product/rufixo-dopolnitelnye-lapki-derzhateli-2681229834
А, не, это две доп.лапки столько стоят. Но стоит ли покупать ещё и плиту под них, если своих железяк хватает?
Но здесь: market.yandex.ru/card/10v-rufixo-derzhatel-dlya-plat-tretya-ruka/103225567193 — и цена намного ниже, и ещё и дополнительная скидка есть.
Вот их сайт, прямо сходу на гифках видно, как оно работает. Простейшая идея, и делается, в общем, тривиально.
omnifixo.com/
Ну, это один из вариантов. Пару-тройку лет назад у сына собакен разодрала игрушку, уже не помню, толи утка, толи гусеница, когда её сгибали — жутко хрустела. Внутри оказалась трубка подачи СОЖ, из которых кетайцы делали «третьи руки» и впаривали их за дикие деньги, а стоили подобные игрушки меньше 100 рублей, специально сходил посмотрел в собакином магазине. Так что поле для рукоблудия не пахано.
Я пользуюсь вот такими прищепками, держат платы при демонтаже деталей, две руки для работы свободны.
А то у меня есть ряд готовых крокодилов на магнитах, но они не то что вес не держат, вообще форму плохо держать. Очень хочется промышленно сделанные крокодилы разобрать и переделать в лютый колхоз из говна и палок.
Это жесткий провод типа ВВГ сечением около 4 квадратов
Диаметр такого провода 0,1 — 0,2 мм, точно не измерял. От количества дополнительных жил будет вам необходимая жёсткость держателя. Колхоз, но его снаружи не видно будет.
Просьба, у кого такие держатели с магнитом, посмотрите, со стороны крокодила открыто отверстие внутрь? Нарезать стальку нужной длины и вставить в трубку держателя.
e-design.com.cn/en/H100-Digital-Soldering-Iron-Handle-Set-PG11847148
А что до рекламируемого достоинства интегрированных элементов — так это именно реклама, причём тот кто её придумал с паяльником не знаком. Для пайки нам что надо? Расплавить припой, нагреть зону пайки и дать припою растечься заполнив щель между деталями. Всё!
Смотрим дальше — температуру плавления используемого припоя мы знаем? Металл когда становится текучим? Более высокая температура чем температура текучести нужна?
И нам нужно ответить только на второй вопрос, но это понятно — металл надо нагреть несколько выше точки плавления, а с учётом того, что часть тепла греет наши детали нам нужно 40°C — 60°C запаса по температуре и более того, необходимости в поддержании температуры с точностью ±1°C для растекания металла нет, а значит мы имеем возможность поддержания температуры с точностью ±5°C что легко обеспечивает любой паяльник с термопарой, а поскольку погрешность термопары ±3°C, то заявляемые ±1°C… ±2°C для паяльников с интегрированным жалом с ней недостижимы, а терморезисторы либо не работают при высоких температурах, а те, которые могут стоят как крыло от Боинга. И зачем тогда переплачивать десятки раз там и тогда когда всё решается на уровне «А подумать?» и выбора подходящего паяльника с набором жал. А что до заземления — а кто нам мешает самим от него провод вывести? У меня так с давних времён сделано. Провод, в разрыве резистор на 1 МОм и этого с головой…
Для справки — терморезисторы ещё в лакеях были, кстати. Так что, видать, стоят поменьше, чем чем крыло Боинга.
То, что без картриджа вы хоть точность 5, хоть 10 градусов на кончике получите только если очень повезёт — и так понятно, у вас банально между датчиком и кончиком слишком большое термосопротивление из-за зазора и длины, плюс инерция тяжелого жала управление не облегчает. Другими словами, единственный рабочий для вас вариант — выставить температуру, подождать, пока оно там стабилизируется, запаять за счёт запасённой энергии, ждать снова. Кстати, вся эта радость ещё и греется небыстро. А для современного картриджа — включил, пока паяльник донёс — он уже дошёл до нужной температуры, которая режится ровно столько, сколько паяешь. Положил на подставку — он за секунды остыл до idle температуры (а то и выключился совсем) — ничего не дымит, не обгорает. Поднял — пока донёс до точки — снова нагрет.
С неподвижным вертикальным крокодилом — самая часто используемая, когда надо что-то к чему-то припаять. А которая с поворотным, это одна из модификаций, способна держать даже небольшую плату.
Надо же, как просто и эффективно, вертикальный крокодил. И почему я сам до этого не додумался, элементарно же. И мега, мегаудобно потому, что жестко и устойчиво.
А в пару нижних плату зажать — и никаких вообще нежестких гибких рук не нужно.
Сделаю себе. Спасибо за идею.
А чтобы не возюкаться с расцеплением защёлки, в кольца резинка продета.
p.s. получу заказанные держатели, часть укорочу для удобства. будет чем заняться. Понравятся, ещё закажу.
Вот так?
Удивительно, но на просторах инета не могу найти эту книгу, сколько ни искал.
Здесь кто-то уже писал за самоделки радиолюбителей из Прибалтики.
Мы такие детали видели в справочниках и журналах.