Маленький да удаленький. Обзор полнофункциональной модели четырёхтактного ДВС "MUSA"
- Цена: 40449 Рублей
- Перейти в магазин
Рассказ и обзор о функционирующей модели двигателя внутреннего сгорания размером с две пачки сигарет.
Есть что-то прекрасное в том чтобы взять какой-то существующий в реальной жизни объект и уменьшить или же раздуть его до таких габаритов, когда само его существование ставится под вопрос, а его полезность при этом либо вырастает до небес либо принимает отрицательное значение. Ещё в 2021 году я задался вопросом приобретения двигателя любого типа сгорания настольных размеров, но в 2021 году такой финансовой возможности у меня не было, а появилась она в 2025 и удачно совпала с тем что курс опустился до комфортных значений. Так что теперь у меня есть настольный двигатель и я постараюсь рассказать вам о нём, ну и о других типах двигателей такого калибра. Я люблю досконально разбираться в вещах перед покупкой, поэтому искренне надеюсь что вы либо с удовольствием прочитаете этот обзор и почерпнёте для себя что-то новое, а может быть чем чёрт не шутит приобретете и себе такую игрушку, она действительно способна порадовать как взрослого, так и ребёнка.
Габариты с подставкой (Д/Ш/В) — 150x120x120 мм
Габариты двигателя без подставки (Д/Ш/В) — 99х64х77 мм
Масса алюминиевой версии без АКБ и жидкостей — 822 грамма, без подставки 520 грамм
Рабочий объём — 2,6 кубических сантиметра
Ход поршня/диаметр поршня — 14.8x15.4 мм
Диапазон оборотов — 2000-12000 об/мин
Система охлаждения — испарительная
Тип топлива — Смесь АИ92 с 2Т маслом в пропорции 25:1
Система смазки — Без масляного насоса, точечная смазка отдельных элементов, смазка ЦПГ смесью топлива с маслом.
Напряжение электросети — 6-12 Вольт
Мощность — <0,2кВт
На столе у меня оказалась небольшая картонная коробка, из довольно качественного картона и с дополнительными пластиковыми элементами защищавшими углы этой самой коробки.
Внутри коробки из черного пенопласта выложена ещё одна коробка где уже и размещено всё содержимое
Внутри находились некоторые «подарки» которые не были заявлены в комплекте поставки, простейший зарядник для аккумуляторов 18650, кейс на два аккумулятора 18650, и верёвочный стартер, который в дальнейшем оказался бесполезен.
Так же в коробке находился и стандартный комплект поставки состоящий из двух колец, одно из которых поршневое, а второе имеет неизвестное назначение, запасной трубки топливопровода, щупа для выставления зазора клапанов и стержня который способен превратить ваш шуруповёрт в стартер.
И наконец сам по себе двигатель замотанный одним слоем стрейч плёнки
Одним слоем почтового пакета
И ещё одним слоем стрейч плёнки, под которым уже явно виднеются контуры искомого агрегата
И вот наконец во всём его величии перед нами предстаёт копия сельскохозяйственного дизеля DongFeng в масштабе 1/8. Тут лично у меня на глаза навернулись слёзы смеха и восхищения, насколько он маленький и несуразный, настолько же он проработанный и внушительный.
Освобождаем деревянную подставку от плёнки и стараемся запомнить её чистый и ухоженный внешний вид, каким бы аккуратным человеком вы не были вы её точно изгадите и бензином, и двухтактным маслом, и 5W40, и отработанным 5W40. Но кто сказал что от этого её вид испортится? Это всё таки декоративный, но мотор-работяга, а идеально чистыми такие моторы бывают очень редко, обычно только в магазине.
Внезапно в нижней части упаковки обнаружились два аккумулятора стандарта 18650 фирмы Doublepow. Довольно лёгкие, но и цифры на них не какие-то космические 1800mAh, скорее всего для выполнения поставленной задачи в виде питания системы зажигания их будет достаточно, ёмкость эта фирма не завышает, да и про сильноточность никто ничего не говорит. В общем если у вас нет 18650 то они отлично подойдут. Но я предпочту использовать уже имеющиеся у меня 18650 аккумуляторы.
Само собой вскрытие упаковки доставило незабываемые ощущения, чего стоит сам по себе мотор он действительно тяжёлый и он действительно очень качественно сделан. Но об этом лучше рассказать более подробно и в следующих главах.
Предположим что это главный вид, здесь можно увидеть маховик, выхлопную систему, а так же боковые стороны топливного и водяного баков.
Спереди, кроме уже отмеченной выхлопной системы, можно увидеть головку блока цилиндра, крышку газораспределительного механизма, топливопровод и коробку с карбюратором. Так же виден высоковольтный провод с наконечником который надет на свечу.
В задней части двигателя можно увидеть логотип производителя нанесённый на стенку топливного бака и крышку закрывающую отсек коленчатого вала с отверстием которое предназначено для выхода наружу картерных газов.
С левого бока можно увидеть рычаг управления дроссельной заслонкой, головку блока цилиндров и её медную прокладку, небольшой винт с накаткой и якобы вторую сторону коленчатого вала со специальной формовкой под кривой стартер. Деталь с цифрой 2 это крышка под которой скрывается шестеренчатый механизм двигателя. С данной стороны на деревянной подставке размещён тумблер включения зажигания и светодиод который своим светом сообщает о том что зажигание включено. В нижней части двигателя можно увидеть картер.
Если перевернуть двигатель вместе с подставкой то можно увидеть модуль зажигания и отсек для двух аккумуляторов формата 18650. Так же видны провода соединяющие электрические компоненты двигателя в одну цепь. Подставка с двигателем на поверхность опирается при помощи пенных ножек, которые никак не страхуют конструкцию от поступательного движения вперёд.
А вот собственно и двигатель послуживший прототипом модели, это сельскохозяйственный двигатель DongFeng S1100. Но производится он десятками самых разных производителей по всей Азии и крайне там распространён. У нас кстати такой тип двигателей почему-то встречается очень редко.
Начнём разборку и подготовку с задней части двигателя. Крышка отсека коленвала держится на 8 винтах под ключ HEX 1,5, винты стоит отметить, применены очень высокого качества. Мой недешёвый ключ порвался о винты ГБЦ, при этом сами винты ГБЦ никак не пострадали.
Крышка не имеет никакой прокладки и просто крепится к корпусу, поэтому если переборщить с маслом то оно просто вытечет через щель, то же самое будет если закрыть отверстие выхода картерных газов в процессе работы двигателя, эти самые картерные газы вместе с маслом выйдут через зазор между крышкой и корпусом. На фотографии поршень находится около ВМТ, мы видим противовес коленвала, а так же балансирные валы, их тяжёлые части передвигаются синхронно с поршнем и в противофазе с противовесом коленчатого вала.
Поршень находится в НМТ, теперь мы видим шейку коленвала к которой прикреплён шатун поршня, кстати шатун и его подшипники тут взрослые, с проточкой для подачи масла. Только вот само масло тут подаётся не совсем понятным образом, противовесы коленвала при работе не цепляют его из картера, тем не менее при осмотре после длительной работы этот узел всегда смазан. Стоит обратить внимание на небольшой болтик в нижней части картера, это сливная пробка. Если коленчатый вал смазывать жидким маслом, например моторным, то при регулярной смазке часть масла будет уходить в картер, иногда его необходимо оттуда сливать путём открытия этой пробки.
Нанесём немножечко масел 5W30 на место крепления шатуна к коленчатому валу, можно нанести побольше, можно облить им балансирные валы. Кашу маслом не испортишь, чем больше смазки будет летать по отсеку коленвала тем более качественной будет смазка. А щели на крышке и отверстие выхода картерных газов не дадут вам утопить двигатель в масле, всё ненужное выйдет наружу. Для смазки я использую синтетическое масло которое я украл у человека который возил меня на таможню. Но производитель двигателя заявляет возможность смазки чем угодно, хоть отработкой. С завода же на этот узел был нанесён китайский аналог Литола который быстро выработался.
Не забываем протереть крышку и место её посадки при помощи спирта или же его смеси с нефрасом, краска никуда не денется, это похоже вообще не краска. И устанавливаем крышку назад, сначала наживляем все винты, убеждаемся что они идут по резьбе, а затем закручиваем. Криво направленный винт из за своего высокого качества без проблем перенарежет себе новую резьбу в алюминиевом корпусе.
Теперь необходимо заглянуть под боковую крышку, кстати видите небольшой барашек который как будто бы должен перемещаться по пазу. Так вот, он перемещается и даже может в теории выполнять кое какую функцию. Но об этом позже. А пока тем же самым ключом открутим 5 винтов, они кстати длиннее тех что держат заднюю крышку так что лучше либо сортировать винты, либо откручивать и закручивать всё по отдельности.
Под крышкой нас встретит целый набор шестерней, выше я написал что формовка под кривой стартер находится на якобы коленчатом валу. Так вот, шестерня помеченная жёлтым является промежуточной шестерней для балансирных валов, а вот шестерня непосредственно одетая на коленчатый вал это небольшая шестерёнка синего цвета. Шестерни отмеченные зелёным это шестерни привода вала ГРМ, та что ближе к шестерне коленчатого вала является промежуточной, а дальняя непосредственно приводит в движение вал ГРМ. Не советую вам снимать эти шестерни и валы без профессионального моториста под рукой, никаких меток нет и их придётся наносить самостоятельно. Вся коробка с шестернями смазывается самым обыкновенным литолом, который со временем точно так же как и масло смазывающее коленвал напитывается картерными газами. Если возникнет необходимость можно аккуратно той же самой смесью спирта с нефрасом промыть весь узел и нанести свежую смазку.
Здесь же виден штуцер топливного бака с надетой на него трубкой топливопровода.
А вот и боковая крышка двигателя, за тем самым барашком располагается какая-то странная деталь одевающаяся на ось смонтированную на блоке двигателя. На полноразмерном прототипе барашек этот связан с системой топливоподачи и регулирует обороты двигателя. На предмете обзора тоже возможно задействовать этот барашек. Нужно перевести барашек в верхнее положение и полностью открыть дроссельную заслонку, после чего ушко на странной детали и отверстие на ручке дроссельной заслонке соединить при помощи жёсткой тяги из канцелярской скрепки. Я попробовал, система работает, но лично мне не очень понравилась, единственная её полезная функция это защищать пользователя от обмазывания пальцев бензином, но об этом позже.
Установим крышку на место, предварительно убедившись в том что странная деталь корректно одевается на ответную ось, а все остальные элементы конструкции не пережимают трубку топливопровода, это единственная деталь которая не блещет качеством и рвётся от малейшего воздействия.
Теперь наконец поворачиваем двигатель передней частью на себя, здесь мы увидим крышку газораспределительного механизма и высоковольтный провод.
Снимаем высоковольтный провод, ещё раз умиляемся крошечных размеров свечке, которая кстати стоит как 4 не самых паршивых полноразмерных свечи, и аккуратно откручиваем гайку в средней части крышки и болт в нижней части, после чего стягиваем крышку на себя и перед нами предстаёт газораспределительный механизм.
Всё просто, два клапана с пружинами, шайбами и всем причитающимся, а так же два коромысла. Здесь нанесена точно такая же густая смазка и сюда иногда прорываются либо выхлопные, либо картерные газы, так что при необходимости либо освежаем, либо добавляем смазку и можно закрывать крышку обратно. Так же можно проверить и отрегулировать зазоры клапанов, но где-то в глубине души у меня таится сомнение что декоративная модель двигателя дойдёт до такой наработки что данная процедура потребуется. С завода зазоры выставлены корректно и контролируются по родному щупу.
А вот и система охлаждения, бак для воды установлен непосредственно над блоком цилиндров и сообщается с ним через отверстие, в отверстии можно увидеть гильзу цилиндра и свободное пространство вокруг неё, в это пространство попадает вода и образует вокруг гильзы водяную рубашку не допуская нагрева гильзы выше температуры кипящей воды. Стоит отметить что система охлаждения довольно эффективная и без нагрузки на средних оборотах вода имеет температуру около 40-60 градусов и расходуется чисто формально.
Конечно не обязательно перед каждым запуском проделывать все эти процедуры, обязательными они являются лишь время от времени, но если хочется получить медитативное удовольствие от процесса, визуально всё проконтролировать, провзаимодействовать, то зачем себе отказывать? От себя порекомендую разве что почаще смазывать пару шатун-коленвал, кашу маслом не испортишь, а вот задиры радости точно не добавят. К тому же во всём двигателе, кроме поршень-стенка цилиндра, это единственная пара трения в которой наличие масляной плёнки определяет её жизнеспособность, все остальные валы, как и у полноразмерного прототипа установлены на закрытых подшипниках стандартных размеров и в случае чего эти подшипники можно легко заменить.
1. Два аккумулятора 18650, я использую свои собственные, но сгодятся и комплектные.
2. Немного бензина АИ92.
3. Двухтактное масло, лучше синтетику.
4. Чистая вода, в идеале дистиллированная, я использую после обратного осмоса.
5. Одноразовый медицинский шприц.
6. Небольшая мерная ёмкость с укороченной иглой от шприца.
7. Смесь этилового спирта с нефрасом в пропорции 1:1
8. Сухие и влажные салфетки, хорошие и много.
Теперь отдельно по каждому из компонентов:
Аккумуляторы вообще без разницы насколько они крутые и высокотоковые, плевать какая ёмкость. Система зажигания имеет мизерное потребление в единицах миллиампер, и даже на самых дрянных аккумуляторах двигатель будет способен проработать сколько угодно долго.
Бензин рекомендуется АИ-92 и выше, производитель заявляет что можно заливать метанол. На 92 не наблюдается детонации так что будет оптимальным выбором, добыть его можно у знакомых автолюбителей или же незаметно отлив в бутылку 0.5 то что остаётся в шланге после заправки автомобиля.
Масло лучше купить объём поменьше, но хотя бы полусинтетику и с красящими свойствами. Самое дорогое покупать не надо, один литр и более покупать тоже не надо. Просто 100-200 миллилитров добротного, малозольного 2Т масла. Обычное моторное не подойдёт, оно не предназначено для сгорания в цилиндре и скорее при сгорании загадит всё что попадётся под руку в камере сгорания.
Вода система охлаждения испарительная, до кипения конечно мотор вряд ли дойдёт, но жесткая вода оставит неприятный осадок на гильзе и на душе, после даже простого высыхания. Так что лучше залить либо дистиллированную, либо бутилированную, либо из системы обратного осмоса.
Одноразовый медицинский шприц самым лучшим будет без резинки на поршне, но даже с резинкой если им не набирать бензин превратится в многоразовый. Главное запомнить правило, набрал бензин шприцем с резинкой один раз — выбросил, резинка смешивается с бензином после чего какая-то часть резины отправляется в карбюратор и камеру сгорания.
Небольшая мерная ёмкость по типу ёмкости для канифоли из радиомагазина, выдерживает бензин без всяких проблем, а иголка позволяет не облить бензином всё вокруг.
Смесь этилового спирта с нефрасом в пропорции 1:1 для протирки поверхностей двигателя и места где он стоял от капель бензина и масла. Повторюсь, алюминиевые детали двигателя либо анодированные либо покрыты крайне злобной краской, так что за покрытие можно не волноваться.
Сухие и влажные салфетки сухие предназначены для сбора того что вытекло, а так же для протирки поверхностей в паре со сприто-нефрасовой смесью, влажные предназначены для финишного удаления запахов с рук и поверхностей.
А теперь заправляемся и стартуем.
Устанавливаем аккумуляторы формата 18650 в предназначенный для них отсек. Это лучше сделать в первую очередь, потому что заправленный двигатель переворачивать не очень приятно.
Наливаем в мерную ёмкость 25 миллилитров бензина АИ92.
Набираем двухтактное масло в шприц, количество масла рассчитываем в пропорции 1 часть масла на 25 частей бензина. Можно на 20, но тут с маслом перебарщивать уже не стоит, можно загадить камеру сгорания и сопутствующие узлы.
Выливаем масло из шприца в ёмкость с топливом и встряхиваем, как только смесь приобретёт равномерный окрас, она готова к использованию.
Наливаем воду в систему охлаждения, с горкой наливать не стоит — выльется.
Заправляем немного топлива в бак, миллилитров 5-7, чтобы успеть выработать. Двухтактная смесь имеет срок годности один месяц, да и остатки топлива в баке после завершения демонстрации будут создавать дополнительную вонь.
Если при заправке топливо само не добралось до карбюратора, то снимаем крышку его коробки, закрываем дроссельную заслонку, закрываем пальцем отверстие карбюратора и рукой делаем один оборот маховика против часовой стрелки. Смотрим прошло ли топливо по трубке, если нет делаем ещё один оборот. И так до победного, пока топливо не поступит в карбюратор.
Зажимаем комплектный стержень из нержавейки в патрон шуруповёрта, включаем на нём вторую скорость и вращение против часовой стрелки.
Включаем тумблер зажигания.
Если двигатель совсем новый то достаточно просто приоткрыть дроссельную заслонку на половину, если карбюратор уже настроенный то необходимо повернуть винт качества смеси против часовой стрелки чтобы обогатить её и облегчить запуск.
Двухтактная смесь это токсичное и легковоспламеняющееся вещество, необходимо хранить его в герметично закрытой таре в месте где температура не будет сильно превышать комнатную и будет обеспечена адекватная вентиляция. Само собой при заправке и смешивании не стоит пользоваться открытым огнём, даже в таких маленьких объёмах при возгорании можно огрести неприятностей.
Двигатель при работе в больших количествах производит выхлопные газы, а будучи карбюраторным и не имеющим какой-либо «Экологии» газы он производит крайне токсичные. Запуск двигателя лучше производить на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении, например на балконе. Поверьте, надышаться выхлопными газами это не самое приятное что может случиться в жизни.
Масло и двухтактная смесь являются веществами загрязняющими природу, если быть до конца правильным то все отходы лучше собирать в специальную ёмкость и централизованно сжигать.
У двигателя есть открытые, движущиеся части. Пусть он и не самый мощный, но удачно засунуть палец между маховиком и подставкой приятного мало, так что нужно быть внимательным.
Довольно полезным помощником будет очиститель-ионизатор, он позволит победить аромат выхлопных газов быстрее чем простое проветривание.
Я использую очиститель «Супер-плюс» с поставленной задачей он справляется прекрасно!
Обогащаем смесь, приоткрываем дроссельную заслонку, вставляем стержень в отверстие обгонной муфты, придерживаем двигатель второй рукой и даём полный ход против часовой стрелки на шуруповёрте.
Термометр оказался явно лишним, но на видео был первый холодный запуск поэтому оставим как есть. Двигатель запустился довольно легко и остановил я его лишь для смены ракурса и удаления термометра.
С ракурсом получше, запустим и дадим немного поработать. Можно немного погазовать. А вот термометр, немного опозорился подвиснув на секунду, но тем не менее видно, что вода в рубашке охлаждения понемногу нагревается. В конце видео заметно что я переборщил с закрытием дроссельной заслонки и «упустил» двигатель.
Дадим ему поработать ещё немного, видно как с прогревом стабилизируются обороты холостого хода.
Ну и полюбуемся работающим двигателем со всех сторон, довольно необычные ощущения когда полноценный работающий ДВС можно взять буквально в ладошку. За время съёмки двигатель выработал около 3-5 миллилитров двухтактной смеси и остановился когда топливопровод опустел.
Температура воды за время работы поднялась от 24 до 43 градусов.
Через отверстие для выхода картерных газов выдавило масло на корпус. Заодно видно два винта топливного бака которые нужно открутить.
Откручиваем петлю для подвешивания.
Отсоединяем топливопровод от карбюратора.
Снимаем топливный бак и убираемся под ним и на крышке отсека картера при помощи сприто-нефраса и влажных салфеток. На заднем фоне в это время сливаем из бака и трубки то, что там осталось обратно в ёмкость с топливом.
По какой то причине коробка с карбюратором обильно покрывается двухтактной смесью, необходимо её разобрать и протереть спирто-нефрасовой смесью, а потом влажной салфеткой.
Можно залезть в выхлопную трубу и проверить количество чёрного материала на её стенках, то что видно на ватной палочке это уже после настройки карбюратора и для столь неэффективного двигателя неплохой результат.
После протирки и очистки получается прекрасный экспонат для установки на полку, а пахнет он только если целенаправленно понюхать из выхлопной трубы или коробки карбюратора.
Трудно сказать что то конкретное про его надёжность, это всё таки остаётся игрушкой и вряд ли за всё время наработает какое то значительное количество моточасов. Поршневое кольцо и прокладки тут силиконовые, их можно свободно приобрести на том же самом Aliexpress. Ну а если засадить пару шейка-шатун, ну тут как говорится сам себе злобный буратино.
Небольшая проблема может возникнуть если вы живёте в квартире, всё таки ДВС дело крайне вонючее, даже если уменьшить его до размеров пачки сигарет, так что домашним может быть дискомфортно в моменты работы и приготовления топливной смеси. Но вопрос вполне себе решается, регулировка карбюратора, салфетки, мытьё рук с мылом.
Ну и конечно сами по себе ощущения, когда мелкий стоящий на полке моторчик оказывается вполне себе рабочим и боевым
Преимущества:
(+) Качественные материалы и их обработка.
(+) Качественные метизы.
(+) Высокое качество сборки.
(+) Красивый внешний вид.
(+) После должных регулировок уровень вони снижается для приемлемого.
(+) Уровень шума не доставляет каких либо проблем.
(+) Богатый комплект поставки.
Недостатки:
(-) Отсутствие адекватной технической документации.
(-) Плохая смазка коленчатого вала с завода.
(-) Ужасная настройка карбюратора из коробки.
(-) Некоторые винты легко разбалтываются, у меня отвалился датчик холла.
Спорные стороны:
(±) Всё таки цена кусается
(±) Для сохранения надлежащей работоспособности и красивого вида после работы требует к себе много внимания.
(±) Потребует качественных инструментов, винты без проблем уничтожают головки среднего класса. Сейчас рассматриваю к приобретению отвёртку Wera, хоть какой то шанс может быть и появится.
Есть что-то прекрасное в том чтобы взять какой-то существующий в реальной жизни объект и уменьшить или же раздуть его до таких габаритов, когда само его существование ставится под вопрос, а его полезность при этом либо вырастает до небес либо принимает отрицательное значение. Ещё в 2021 году я задался вопросом приобретения двигателя любого типа сгорания настольных размеров, но в 2021 году такой финансовой возможности у меня не было, а появилась она в 2025 и удачно совпала с тем что курс опустился до комфортных значений. Так что теперь у меня есть настольный двигатель и я постараюсь рассказать вам о нём, ну и о других типах двигателей такого калибра. Я люблю досконально разбираться в вещах перед покупкой, поэтому искренне надеюсь что вы либо с удовольствием прочитаете этот обзор и почерпнёте для себя что-то новое, а может быть чем чёрт не шутит приобретете и себе такую игрушку, она действительно способна порадовать как взрослого, так и ребёнка.
Дисклеймеры
Пожалуйста, прочитайте
Дисклеймер 1
Сразу и здесь скажу, если вы приобретёте такой двигатель не залезайте в него дальше чем я. Если потеряете положение вала ГРМ, то работать он больше не будет. Если вы опытный моторист, то можете сами поставить метки.
Дисклеймер 2
Приобретение ДВС может быть сопряжено с определёнными проблемами, о чём будет сказано далее по тексту, так же я попытаюсь привести возможные варианты их решения. Но всё таки, постарайтесь морально быть готовыми к тому что игрушку свою вы получите не с первого раза.
Дисклеймер 3
В обзоре фотографии будут урезаны до разрешения конвертируемого до диалогов в ВК, так как оригиналы фотографий получаются слишком толстые.
Здесь и далее повествование будет вестись в формате картинка, а под ней связанный текст.
Дисклеймер 4
Приношу извинения тем кого заденет мой стиль написания текста с расстановкой запятых по принципу «Плевать что говорят правила, я сердцем чувствую» и за обилие разрывов в тексте, разрывы я проставляю для отделения смыслов, мне кажется тяжело воспринимать постоянную стену текста в лонгриде, разрыв это чекпоинт, вы можете на нём остановиться и откусить бутерброд или отвлечься по другому. Потом вы просто вернётесь на него.
Сразу и здесь скажу, если вы приобретёте такой двигатель не залезайте в него дальше чем я. Если потеряете положение вала ГРМ, то работать он больше не будет. Если вы опытный моторист, то можете сами поставить метки.
Дисклеймер 2
Приобретение ДВС может быть сопряжено с определёнными проблемами, о чём будет сказано далее по тексту, так же я попытаюсь привести возможные варианты их решения. Но всё таки, постарайтесь морально быть готовыми к тому что игрушку свою вы получите не с первого раза.
Дисклеймер 3
В обзоре фотографии будут урезаны до разрешения конвертируемого до диалогов в ВК, так как оригиналы фотографий получаются слишком толстые.
Здесь и далее повествование будет вестись в формате картинка, а под ней связанный текст.
Дисклеймер 4
Приношу извинения тем кого заденет мой стиль написания текста с расстановкой запятых по принципу «Плевать что говорят правила, я сердцем чувствую» и за обилие разрывов в тексте, разрывы я проставляю для отделения смыслов, мне кажется тяжело воспринимать постоянную стену текста в лонгриде, разрыв это чекпоинт, вы можете на нём остановиться и откусить бутерброд или отвлечься по другому. Потом вы просто вернётесь на него.
О типах малых двигателей
Если вам интересно почитать о том какие они бывают, как работают, какие у них особенности, то открываем спойлер. Если же хотите почитать о предмете обзора, то переходите к следующему заголовку.Краткий ликбез о существующих типах малых двигателей
Двигатели с калильным зажиганием
Обычно применяются в радиоуправляемых моделях, в некотором роде родственники дизельных моторов. Имеют в своём составе свечу накаливания с катализатором. Для стендового применения практически непригодны поскольку питаются ядовитым нитрометаном да и вид обычно имеют не декоративный. Их стихия это дорога и небо, просто в масштабе, а там их никто не видит.
Двухтактные бензиновые ДВС
То же самое что и калильные, двухтактный двигатель в единицу времени совершает больше полезной работы поэтому точно так же используется в радиоуправляемых моделях. Для стендового применения с натяжкой можно назвать пригодными те что питаются бензином. К преимуществам такого типа моторов можно отнести высокую потребность рынка в таковых, соответственно высокую технологичность и низкую стоимость.
Четырёхтактные бензиновые ДВС
А вот эти моторы уже могут быть декоративными, собственно предмет обзора таковым и является, тут уже выбирай что хочешь есть стилизованные под современные автомобильные моторы 2, 4, 8, 12 цилиндровые верхневальные агрегаты от Toyan и Cison, есть целый зоопарк стилизованных под существующие и несуществующие ретро моторы одно и двухцилиндровые нижневальные мотоциклетные и сельскохозяйственные двигатели. Есть версии способные прикидываться т.н. Hit'n'Miss мотором, по нашему Болиндер или же нефтяной двигатель, крайне занимательный тип двигателя в котором подача и поджиг смеси происходят не каждый цикл, а лишь по указанию регулятора оборотов, который даёт команду впускному клапану на впуск новой порции топливно-воздушной смеси. К явным недостаткам этого типа двигателей с точки зрения коллекционера можно отнести только огромную цену, в среднем это 250 долларов и выше, особенно если вам, как и мне подавай под ретро, это продукт который не продаётся большими партиями и всё таки попадает в категорию элитного потребления.
Дизельные моторы
Такой тип двигателя можно встретить только в качестве самоделки от энтузиаста. В какой, то момент уменьшение дизельного двигателя малой кровью становится невозможным. Лично мне кажется что это связано с большими нагрузками на ЦПГ, потребностью в ТНВД и склонностью уходить вразнос при первой же возможности взять топливо откуда-то кроме форсунки.
Паровые машины
Совершенно иной тип двигателя, с внешним сгоранием, а работу там совершает пар. Ввиду того что горит спирт они не имеют запаха и не выделяют такого большого количества вредных веществ, а так же они очень тихие. Существуют на любой кошелёк и с любым типом паровой машины, очень медитативные штуки. Но заинтересуют только любителя паровой тяги. К недостаткам можно отнести хоть и теоретическую, но возможность подрыва котла в моделях где его можно отсечь при помощи крана.
Двигатель Стирлинга
Не нашли широкого применения в масштабе 1:1 однако оказались крайне распространены в качестве «живых» моделей, для своей работы требуют только спирт. Входной билет дешевле даже самых простых паровых машин. Идеально подойдут для человека которому хочется чтобы красивый механизм красиво совершал работу. Вариаций дизайна и технических особенностей работы если не тысячи то точно сотни. Но не особо интересны для человека которому хочется чтобы с изюминкой.
Подводя итог
Есть модели для всех и каждого, вы гарантированно не получите проблем с таможней и домочадцами если купите Стирлинг или паровую машину, но можете получить куда больше эмоций если всё таки привезёте и поставите на стол крошечный ДВС который шумит, воняет и ведёт себя в точности как двигатель под капотом вашего автомобиля или же бензогенератора.
Обычно применяются в радиоуправляемых моделях, в некотором роде родственники дизельных моторов. Имеют в своём составе свечу накаливания с катализатором. Для стендового применения практически непригодны поскольку питаются ядовитым нитрометаном да и вид обычно имеют не декоративный. Их стихия это дорога и небо, просто в масштабе, а там их никто не видит.Двухтактные бензиновые ДВС
То же самое что и калильные, двухтактный двигатель в единицу времени совершает больше полезной работы поэтому точно так же используется в радиоуправляемых моделях. Для стендового применения с натяжкой можно назвать пригодными те что питаются бензином. К преимуществам такого типа моторов можно отнести высокую потребность рынка в таковых, соответственно высокую технологичность и низкую стоимость.Четырёхтактные бензиновые ДВС
А вот эти моторы уже могут быть декоративными, собственно предмет обзора таковым и является, тут уже выбирай что хочешь есть стилизованные под современные автомобильные моторы 2, 4, 8, 12 цилиндровые верхневальные агрегаты от Toyan и Cison, есть целый зоопарк стилизованных под существующие и несуществующие ретро моторы одно и двухцилиндровые нижневальные мотоциклетные и сельскохозяйственные двигатели. Есть версии способные прикидываться т.н. Hit'n'Miss мотором, по нашему Болиндер или же нефтяной двигатель, крайне занимательный тип двигателя в котором подача и поджиг смеси происходят не каждый цикл, а лишь по указанию регулятора оборотов, который даёт команду впускному клапану на впуск новой порции топливно-воздушной смеси. К явным недостаткам этого типа двигателей с точки зрения коллекционера можно отнести только огромную цену, в среднем это 250 долларов и выше, особенно если вам, как и мне подавай под ретро, это продукт который не продаётся большими партиями и всё таки попадает в категорию элитного потребления.Дизельные моторы
Такой тип двигателя можно встретить только в качестве самоделки от энтузиаста. В какой, то момент уменьшение дизельного двигателя малой кровью становится невозможным. Лично мне кажется что это связано с большими нагрузками на ЦПГ, потребностью в ТНВД и склонностью уходить вразнос при первой же возможности взять топливо откуда-то кроме форсунки.
Паровые машины
Совершенно иной тип двигателя, с внешним сгоранием, а работу там совершает пар. Ввиду того что горит спирт они не имеют запаха и не выделяют такого большого количества вредных веществ, а так же они очень тихие. Существуют на любой кошелёк и с любым типом паровой машины, очень медитативные штуки. Но заинтересуют только любителя паровой тяги. К недостаткам можно отнести хоть и теоретическую, но возможность подрыва котла в моделях где его можно отсечь при помощи крана.Двигатель Стирлинга
Не нашли широкого применения в масштабе 1:1 однако оказались крайне распространены в качестве «живых» моделей, для своей работы требуют только спирт. Входной билет дешевле даже самых простых паровых машин. Идеально подойдут для человека которому хочется чтобы красивый механизм красиво совершал работу. Вариаций дизайна и технических особенностей работы если не тысячи то точно сотни. Но не особо интересны для человека которому хочется чтобы с изюминкой. Подводя итог
Есть модели для всех и каждого, вы гарантированно не получите проблем с таможней и домочадцами если купите Стирлинг или паровую машину, но можете получить куда больше эмоций если всё таки привезёте и поставите на стол крошечный ДВС который шумит, воняет и ведёт себя в точности как двигатель под капотом вашего автомобиля или же бензогенератора.
Технические характеристики
Габариты с подставкой (Д/Ш/В) — 150x120x120 мм
Габариты двигателя без подставки (Д/Ш/В) — 99х64х77 мм
Масса алюминиевой версии без АКБ и жидкостей — 822 грамма, без подставки 520 грамм
Рабочий объём — 2,6 кубических сантиметра
Ход поршня/диаметр поршня — 14.8x15.4 мм
Диапазон оборотов — 2000-12000 об/мин
Система охлаждения — испарительная
Тип топлива — Смесь АИ92 с 2Т маслом в пропорции 25:1
Система смазки — Без масляного насоса, точечная смазка отдельных элементов, смазка ЦПГ смесью топлива с маслом.
Напряжение электросети — 6-12 Вольт
Мощность — <0,2кВт
Особенности доставки и растаможки
Отнесу этот пункт под спойлер чтобы не засорять обзор по существу для тех кто хочет просто почитать и на мониторе поглядеть на агрегат. Для тех кто заинтересовался приобретением это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ к прочтению материал. Приводится на примере Почты России, если вы закажете курьерской службой с таможенным брокером то всё может пойти по совершенно другому сценарию и тут я уже не советчик.Особенности доставки моделей ДВС в Россию
Если вы просто положите денежку на карту и решите просто заказать двигатель в первом попавшемся магазине, или же по ссылке в обзоре. А чтобы не усложнять себе жизнь взаимодействием с таможенными брокерами, оформите доставку Почтой России с оплатой пошлины при получении. Оплатите, закажите и пойдёте заниматься своими делами то вы рискуете столкнуться с ситуацией которая изображена на картинке ниже.
Вот на этом месте, если ранее не заказывали ничего дороже 200 Евро из за границы, вы скорее всего неплохо так выпадете в осадок и пойдёте звонить на Почту. На Почте вам скажут что посылку вообще вернули обратно и они не в курсе что к чему, на Aliexpress трекинг вам гордо сообщит что посылка возвращена отправителю и вообще конец, открывайте спор и получайте деньги назад.
Так вот, это всё обман, несмотря на то что Почта России стала сильно лучше работать у них всё ещё вагон и почтовая коробка косяков и проблем, чтобы успокоить себя звоните на почтовую таможню согласно индекса, там вам скажут что посылка поедет, всё в порядке, но с одним небольшим нюансом.
Поедет она с таможенным уведомлением, те кто с этим сталкивались скорее всего знают что делать. Те кто с этим не сталкивались, выпадут в ещё больший осадок от осознания того что информации по этому вопросу совсем немного.
Но расстраиваться ещё рано, просто заранее подготавливаем следующие документы:
1. Паспорт и две копии с главным разворотом и пропиской на одном листе.
2. Паспорт плательщика и две копии с главным разворотом и пропиской на одном листе. Если получатель и плательщик разные лица. Например мне двигатель подарили.
3. Копии бумажного ИНН вашу и плательщика.
4. Скриншот заказа на Aliexpress на листе А4
5. Запрашивайте у продавца инвойс и его тоже на А4
6. Запрашивайте у продавца инструкцию и её тоже печатайте на А4
7. Если плательщик приходится вам родственником или супругом документ это подтверждающий так же делаем копию на А4
8. Выписка из банка о расходе денежных средств. Подтвердит фактическую стоимость заказанного ВАМИ товара со всеми купонами и скидками.
После этого спокойно идём заниматься своими делами, а так же выторговываем пару дней отгулов на работе если вы пятидневщик, попутно находим человека на колёсах если у вас нет машины.
По прибытии посылки в отделение вам её никто не отдаст, потому что у вас буквально нет документов. Но вам выдадут бумажку с весьма пространно описанной причиной недовольства таможни и адресом этой самой таможни. Этот адрес если вы не Москвич будет за пределами доступности любого общественного транспорта. Но мы берём документы и следуем по нему в рабочее время таможенного поста.
На таможенном посту вам объяснят, что произошло всё из за занижения стоимости и они всё понимают что не может светящаяся сложной формой металла на рентгене посылка, массой в 1.3 килограмма, стоить 28 долларов. Ну и скорее всего культурно спросят у вас: «Дорогой наш гражданин, а что же содержится в вашей посылочке?». И вот на этом месте, я вас люблю и поэтому умоляю, НЕ ВРИТЕ, НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ, НЕ НАДУВАЙТЕ скажите прямо, у вас там полнофункциональная ДЕКОРАТИВНАЯ модель ДВС. Если вы это скроете, а вам предложат прокатиться с инспектором на вскрытие, то казус выйдет неимоверный. Так что сознавайтесь, вы не везёте что-то незаконное, вы не понесёте ответственности в случае отказа в выпуске, посылка просто уедет назад, а вы получите свои деньги обратно на карту.
Здесь возможны два варианта развития событий я приведу вам оба.
Первый вариант: Всем будет без разницы что получаемый вам двигатель это игрушка, просто игрушка с совершенно неприемлемым для серьёзных целей соотношением мощность/масса, не способная к долговременной работе, требующая к себе кучу внимания во время работы, и натурально пародирующая реально существующий прототип дизельного двигателя от мотопомпы или насоса «Андижанец». Есть ТН ВЭД для ДВС за номером 8407, есть перечень товаров которые ни под каким соусом не могут ввозиться для личного пользования где фигурирует код 8407 с оговоркой про лодочные моторы. У вас в посылке ДВС со всеми ему присущими особенностями, в компрессоры или вибромассажеры его не выпишешь. Так что простой отказ в выпуске по вполне себе обоснованным причинам. Отправляйтесь в почтовое отделение и пишите заявление на возврат посылки, либо отправляйтесь домой и ждите 30 дней, посылка сама уедет на родину, а вы получите денежку на карту после открытия спора. И да, сразу отмечу, таможенные проблемы это ваши проблемы так что спор может оказаться затяжным.
Второй вариант: Двигатель будет признан декоративным, этому поспособствуют соответствующие документы где буквально описаны его совершенно убогие характеристики масса/мощность, невозможность хоть сколько-то длительной работы, красивая декоративная подставка без которой этот двигатель опять же превращается в набор запчастей. И самое главное, вы должны быть действительно коллекционером у вас должна быть действительно коллекция каких то связанных с тематикой предметов. У меня проблем не возникло, я действительно содержу небольшую коллекцию масштабных моделей автомобилей производства ПО «Агат», небольшую коллекцию в области вычислительной техники и электрических изделий. И готовьтесь сфотографироваться на фоне этой коллекции, вам действительно нужно доказать что вы ввозите товар для ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ а не для дальнейшей продажи с целью извлечения прибыли. И вот если вы всё это сможете объяснить, ваши доводы будут вескими, а бумажные доказательства исчерпывающими, через некоторое время вас отправят оплатить пошлину по превышению порога, а на вашем таможенном уведомлении появится красная печать и слово «Выдать».
Как избежать такой ситуации? При заказе заставьте продавца в декларации отразить фактическую стоимость товара, да придётся заплатить пошлину. Но вы её в любом случае заплатите, просто либо спокойно на почте либо в усложнённом порядке. На таможне дураков нет, продавцу можете прямо сказать что в случае возникновения таможенных проблем вы развернёте посылку и не будете даже решать этот вопрос. Либо заказывать через курьерскую службу которая работает с таможенным брокером, у брокера вряд ли возникнут проблемы с растаможкой такого товара, скорее всего уже существует наработанный годами опыт. Но тут я уже ничего не могу обещать, не сталкивался.
Вот на этом месте, если ранее не заказывали ничего дороже 200 Евро из за границы, вы скорее всего неплохо так выпадете в осадок и пойдёте звонить на Почту. На Почте вам скажут что посылку вообще вернули обратно и они не в курсе что к чему, на Aliexpress трекинг вам гордо сообщит что посылка возвращена отправителю и вообще конец, открывайте спор и получайте деньги назад.Так вот, это всё обман, несмотря на то что Почта России стала сильно лучше работать у них всё ещё вагон и почтовая коробка косяков и проблем, чтобы успокоить себя звоните на почтовую таможню согласно индекса, там вам скажут что посылка поедет, всё в порядке, но с одним небольшим нюансом.
Поедет она с таможенным уведомлением, те кто с этим сталкивались скорее всего знают что делать. Те кто с этим не сталкивались, выпадут в ещё больший осадок от осознания того что информации по этому вопросу совсем немного. Но расстраиваться ещё рано, просто заранее подготавливаем следующие документы:
1. Паспорт и две копии с главным разворотом и пропиской на одном листе.
2. Паспорт плательщика и две копии с главным разворотом и пропиской на одном листе. Если получатель и плательщик разные лица. Например мне двигатель подарили.
3. Копии бумажного ИНН вашу и плательщика.
4. Скриншот заказа на Aliexpress на листе А4
5. Запрашивайте у продавца инвойс и его тоже на А4
6. Запрашивайте у продавца инструкцию и её тоже печатайте на А4
7. Если плательщик приходится вам родственником или супругом документ это подтверждающий так же делаем копию на А4
8. Выписка из банка о расходе денежных средств. Подтвердит фактическую стоимость заказанного ВАМИ товара со всеми купонами и скидками.
После этого спокойно идём заниматься своими делами, а так же выторговываем пару дней отгулов на работе если вы пятидневщик, попутно находим человека на колёсах если у вас нет машины.
По прибытии посылки в отделение вам её никто не отдаст, потому что у вас буквально нет документов. Но вам выдадут бумажку с весьма пространно описанной причиной недовольства таможни и адресом этой самой таможни. Этот адрес если вы не Москвич будет за пределами доступности любого общественного транспорта. Но мы берём документы и следуем по нему в рабочее время таможенного поста.
На таможенном посту вам объяснят, что произошло всё из за занижения стоимости и они всё понимают что не может светящаяся сложной формой металла на рентгене посылка, массой в 1.3 килограмма, стоить 28 долларов. Ну и скорее всего культурно спросят у вас: «Дорогой наш гражданин, а что же содержится в вашей посылочке?». И вот на этом месте, я вас люблю и поэтому умоляю, НЕ ВРИТЕ, НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ, НЕ НАДУВАЙТЕ скажите прямо, у вас там полнофункциональная ДЕКОРАТИВНАЯ модель ДВС. Если вы это скроете, а вам предложат прокатиться с инспектором на вскрытие, то казус выйдет неимоверный. Так что сознавайтесь, вы не везёте что-то незаконное, вы не понесёте ответственности в случае отказа в выпуске, посылка просто уедет назад, а вы получите свои деньги обратно на карту.
Здесь возможны два варианта развития событий я приведу вам оба.
Первый вариант: Всем будет без разницы что получаемый вам двигатель это игрушка, просто игрушка с совершенно неприемлемым для серьёзных целей соотношением мощность/масса, не способная к долговременной работе, требующая к себе кучу внимания во время работы, и натурально пародирующая реально существующий прототип дизельного двигателя от мотопомпы или насоса «Андижанец». Есть ТН ВЭД для ДВС за номером 8407, есть перечень товаров которые ни под каким соусом не могут ввозиться для личного пользования где фигурирует код 8407 с оговоркой про лодочные моторы. У вас в посылке ДВС со всеми ему присущими особенностями, в компрессоры или вибромассажеры его не выпишешь. Так что простой отказ в выпуске по вполне себе обоснованным причинам. Отправляйтесь в почтовое отделение и пишите заявление на возврат посылки, либо отправляйтесь домой и ждите 30 дней, посылка сама уедет на родину, а вы получите денежку на карту после открытия спора. И да, сразу отмечу, таможенные проблемы это ваши проблемы так что спор может оказаться затяжным.
Второй вариант: Двигатель будет признан декоративным, этому поспособствуют соответствующие документы где буквально описаны его совершенно убогие характеристики масса/мощность, невозможность хоть сколько-то длительной работы, красивая декоративная подставка без которой этот двигатель опять же превращается в набор запчастей. И самое главное, вы должны быть действительно коллекционером у вас должна быть действительно коллекция каких то связанных с тематикой предметов. У меня проблем не возникло, я действительно содержу небольшую коллекцию масштабных моделей автомобилей производства ПО «Агат», небольшую коллекцию в области вычислительной техники и электрических изделий. И готовьтесь сфотографироваться на фоне этой коллекции, вам действительно нужно доказать что вы ввозите товар для ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ а не для дальнейшей продажи с целью извлечения прибыли. И вот если вы всё это сможете объяснить, ваши доводы будут вескими, а бумажные доказательства исчерпывающими, через некоторое время вас отправят оплатить пошлину по превышению порога, а на вашем таможенном уведомлении появится красная печать и слово «Выдать».
Как избежать такой ситуации? При заказе заставьте продавца в декларации отразить фактическую стоимость товара, да придётся заплатить пошлину. Но вы её в любом случае заплатите, просто либо спокойно на почте либо в усложнённом порядке. На таможне дураков нет, продавцу можете прямо сказать что в случае возникновения таможенных проблем вы развернёте посылку и не будете даже решать этот вопрос. Либо заказывать через курьерскую службу которая работает с таможенным брокером, у брокера вряд ли возникнут проблемы с растаможкой такого товара, скорее всего уже существует наработанный годами опыт. Но тут я уже ничего не могу обещать, не сталкивался.
Комплект поставки и внешний вид
После улаживания всех формальностей, практически в срок я получил свой заказ в целости и сохранности.На столе у меня оказалась небольшая картонная коробка, из довольно качественного картона и с дополнительными пластиковыми элементами защищавшими углы этой самой коробки.Внутри коробки из черного пенопласта выложена ещё одна коробка где уже и размещено всё содержимоеВнутри находились некоторые «подарки» которые не были заявлены в комплекте поставки, простейший зарядник для аккумуляторов 18650, кейс на два аккумулятора 18650, и верёвочный стартер, который в дальнейшем оказался бесполезен. Так же в коробке находился и стандартный комплект поставки состоящий из двух колец, одно из которых поршневое, а второе имеет неизвестное назначение, запасной трубки топливопровода, щупа для выставления зазора клапанов и стержня который способен превратить ваш шуруповёрт в стартер.И наконец сам по себе двигатель замотанный одним слоем стрейч плёнкиОдним слоем почтового пакетаИ ещё одним слоем стрейч плёнки, под которым уже явно виднеются контуры искомого агрегатаИ вот наконец во всём его величии перед нами предстаёт копия сельскохозяйственного дизеля DongFeng в масштабе 1/8. Тут лично у меня на глаза навернулись слёзы смеха и восхищения, насколько он маленький и несуразный, настолько же он проработанный и внушительный.Освобождаем деревянную подставку от плёнки и стараемся запомнить её чистый и ухоженный внешний вид, каким бы аккуратным человеком вы не были вы её точно изгадите и бензином, и двухтактным маслом, и 5W40, и отработанным 5W40. Но кто сказал что от этого её вид испортится? Это всё таки декоративный, но мотор-работяга, а идеально чистыми такие моторы бывают очень редко, обычно только в магазине. Внезапно в нижней части упаковки обнаружились два аккумулятора стандарта 18650 фирмы Doublepow. Довольно лёгкие, но и цифры на них не какие-то космические 1800mAh, скорее всего для выполнения поставленной задачи в виде питания системы зажигания их будет достаточно, ёмкость эта фирма не завышает, да и про сильноточность никто ничего не говорит. В общем если у вас нет 18650 то они отлично подойдут. Но я предпочту использовать уже имеющиеся у меня 18650 аккумуляторы.Несколько обзорных фотографий с различных ракурсов
Само собой вскрытие упаковки доставило незабываемые ощущения, чего стоит сам по себе мотор он действительно тяжёлый и он действительно очень качественно сделан. Но об этом лучше рассказать более подробно и в следующих главах.
Общий вид и базовое описание конструкции
Перед первым запуском двигателя необходимо проверить все точки смазки, а заодно и рассмотреть его устройство поближе.Предположим что это главный вид, здесь можно увидеть маховик, выхлопную систему, а так же боковые стороны топливного и водяного баков.Спереди, кроме уже отмеченной выхлопной системы, можно увидеть головку блока цилиндра, крышку газораспределительного механизма, топливопровод и коробку с карбюратором. Так же виден высоковольтный провод с наконечником который надет на свечу.В задней части двигателя можно увидеть логотип производителя нанесённый на стенку топливного бака и крышку закрывающую отсек коленчатого вала с отверстием которое предназначено для выхода наружу картерных газов.С левого бока можно увидеть рычаг управления дроссельной заслонкой, головку блока цилиндров и её медную прокладку, небольшой винт с накаткой и якобы вторую сторону коленчатого вала со специальной формовкой под кривой стартер. Деталь с цифрой 2 это крышка под которой скрывается шестеренчатый механизм двигателя. С данной стороны на деревянной подставке размещён тумблер включения зажигания и светодиод который своим светом сообщает о том что зажигание включено. В нижней части двигателя можно увидеть картер.Если перевернуть двигатель вместе с подставкой то можно увидеть модуль зажигания и отсек для двух аккумуляторов формата 18650. Так же видны провода соединяющие электрические компоненты двигателя в одну цепь. Подставка с двигателем на поверхность опирается при помощи пенных ножек, которые никак не страхуют конструкцию от поступательного движения вперёд.А вот собственно и двигатель послуживший прототипом модели, это сельскохозяйственный двигатель DongFeng S1100. Но производится он десятками самых разных производителей по всей Азии и крайне там распространён. У нас кстати такой тип двигателей почему-то встречается очень редко.Конструкция двигателя и технический осмотр перед запуском
Теперь предлагаю переместиться с красивого белого стола на некрасивый рабочий стол с белой салфеткой и немножечко разобрать двигатель. Произведём подготовку к запуску и заодно изучим доступные для нашего глаза компоненты поподробнее.Начнём разборку и подготовку с задней части двигателя. Крышка отсека коленвала держится на 8 винтах под ключ HEX 1,5, винты стоит отметить, применены очень высокого качества. Мой недешёвый ключ порвался о винты ГБЦ, при этом сами винты ГБЦ никак не пострадали. Крышка не имеет никакой прокладки и просто крепится к корпусу, поэтому если переборщить с маслом то оно просто вытечет через щель, то же самое будет если закрыть отверстие выхода картерных газов в процессе работы двигателя, эти самые картерные газы вместе с маслом выйдут через зазор между крышкой и корпусом. На фотографии поршень находится около ВМТ, мы видим противовес коленвала, а так же балансирные валы, их тяжёлые части передвигаются синхронно с поршнем и в противофазе с противовесом коленчатого вала.Поршень находится в НМТ, теперь мы видим шейку коленвала к которой прикреплён шатун поршня, кстати шатун и его подшипники тут взрослые, с проточкой для подачи масла. Только вот само масло тут подаётся не совсем понятным образом, противовесы коленвала при работе не цепляют его из картера, тем не менее при осмотре после длительной работы этот узел всегда смазан. Стоит обратить внимание на небольшой болтик в нижней части картера, это сливная пробка. Если коленчатый вал смазывать жидким маслом, например моторным, то при регулярной смазке часть масла будет уходить в картер, иногда его необходимо оттуда сливать путём открытия этой пробки.Нанесём немножечко масел 5W30 на место крепления шатуна к коленчатому валу, можно нанести побольше, можно облить им балансирные валы. Кашу маслом не испортишь, чем больше смазки будет летать по отсеку коленвала тем более качественной будет смазка. А щели на крышке и отверстие выхода картерных газов не дадут вам утопить двигатель в масле, всё ненужное выйдет наружу. Для смазки я использую синтетическое масло которое я украл у человека который возил меня на таможню. Но производитель двигателя заявляет возможность смазки чем угодно, хоть отработкой. С завода же на этот узел был нанесён китайский аналог Литола который быстро выработался. Не забываем протереть крышку и место её посадки при помощи спирта или же его смеси с нефрасом, краска никуда не денется, это похоже вообще не краска. И устанавливаем крышку назад, сначала наживляем все винты, убеждаемся что они идут по резьбе, а затем закручиваем. Криво направленный винт из за своего высокого качества без проблем перенарежет себе новую резьбу в алюминиевом корпусе.
Теперь необходимо заглянуть под боковую крышку, кстати видите небольшой барашек который как будто бы должен перемещаться по пазу. Так вот, он перемещается и даже может в теории выполнять кое какую функцию. Но об этом позже. А пока тем же самым ключом открутим 5 винтов, они кстати длиннее тех что держат заднюю крышку так что лучше либо сортировать винты, либо откручивать и закручивать всё по отдельности.Под крышкой нас встретит целый набор шестерней, выше я написал что формовка под кривой стартер находится на якобы коленчатом валу. Так вот, шестерня помеченная жёлтым является промежуточной шестерней для балансирных валов, а вот шестерня непосредственно одетая на коленчатый вал это небольшая шестерёнка синего цвета. Шестерни отмеченные зелёным это шестерни привода вала ГРМ, та что ближе к шестерне коленчатого вала является промежуточной, а дальняя непосредственно приводит в движение вал ГРМ. Не советую вам снимать эти шестерни и валы без профессионального моториста под рукой, никаких меток нет и их придётся наносить самостоятельно. Вся коробка с шестернями смазывается самым обыкновенным литолом, который со временем точно так же как и масло смазывающее коленвал напитывается картерными газами. Если возникнет необходимость можно аккуратно той же самой смесью спирта с нефрасом промыть весь узел и нанести свежую смазку. Здесь же виден штуцер топливного бака с надетой на него трубкой топливопровода.
А вот и боковая крышка двигателя, за тем самым барашком располагается какая-то странная деталь одевающаяся на ось смонтированную на блоке двигателя. На полноразмерном прототипе барашек этот связан с системой топливоподачи и регулирует обороты двигателя. На предмете обзора тоже возможно задействовать этот барашек. Нужно перевести барашек в верхнее положение и полностью открыть дроссельную заслонку, после чего ушко на странной детали и отверстие на ручке дроссельной заслонке соединить при помощи жёсткой тяги из канцелярской скрепки. Я попробовал, система работает, но лично мне не очень понравилась, единственная её полезная функция это защищать пользователя от обмазывания пальцев бензином, но об этом позже. Установим крышку на место, предварительно убедившись в том что странная деталь корректно одевается на ответную ось, а все остальные элементы конструкции не пережимают трубку топливопровода, это единственная деталь которая не блещет качеством и рвётся от малейшего воздействия.
Теперь наконец поворачиваем двигатель передней частью на себя, здесь мы увидим крышку газораспределительного механизма и высоковольтный провод.Снимаем высоковольтный провод, ещё раз умиляемся крошечных размеров свечке, которая кстати стоит как 4 не самых паршивых полноразмерных свечи, и аккуратно откручиваем гайку в средней части крышки и болт в нижней части, после чего стягиваем крышку на себя и перед нами предстаёт газораспределительный механизм.Всё просто, два клапана с пружинами, шайбами и всем причитающимся, а так же два коромысла. Здесь нанесена точно такая же густая смазка и сюда иногда прорываются либо выхлопные, либо картерные газы, так что при необходимости либо освежаем, либо добавляем смазку и можно закрывать крышку обратно. Так же можно проверить и отрегулировать зазоры клапанов, но где-то в глубине души у меня таится сомнение что декоративная модель двигателя дойдёт до такой наработки что данная процедура потребуется. С завода зазоры выставлены корректно и контролируются по родному щупу. А вот и система охлаждения, бак для воды установлен непосредственно над блоком цилиндров и сообщается с ним через отверстие, в отверстии можно увидеть гильзу цилиндра и свободное пространство вокруг неё, в это пространство попадает вода и образует вокруг гильзы водяную рубашку не допуская нагрева гильзы выше температуры кипящей воды. Стоит отметить что система охлаждения довольно эффективная и без нагрузки на средних оборотах вода имеет температуру около 40-60 градусов и расходуется чисто формально.Конечно не обязательно перед каждым запуском проделывать все эти процедуры, обязательными они являются лишь время от времени, но если хочется получить медитативное удовольствие от процесса, визуально всё проконтролировать, провзаимодействовать, то зачем себе отказывать? От себя порекомендую разве что почаще смазывать пару шатун-коленвал, кашу маслом не испортишь, а вот задиры радости точно не добавят. К тому же во всём двигателе, кроме поршень-стенка цилиндра, это единственная пара трения в которой наличие масляной плёнки определяет её жизнеспособность, все остальные валы, как и у полноразмерного прототипа установлены на закрытых подшипниках стандартных размеров и в случае чего эти подшипники можно легко заменить.
Подготовка к запуску
Для запуска двигателя нам понадобятся следующие компоненты:1. Два аккумулятора 18650, я использую свои собственные, но сгодятся и комплектные.2. Немного бензина АИ92.
3. Двухтактное масло, лучше синтетику.
4. Чистая вода, в идеале дистиллированная, я использую после обратного осмоса.
5. Одноразовый медицинский шприц.
6. Небольшая мерная ёмкость с укороченной иглой от шприца.
7. Смесь этилового спирта с нефрасом в пропорции 1:1
8. Сухие и влажные салфетки, хорошие и много.
Теперь отдельно по каждому из компонентов:
Аккумуляторы вообще без разницы насколько они крутые и высокотоковые, плевать какая ёмкость. Система зажигания имеет мизерное потребление в единицах миллиампер, и даже на самых дрянных аккумуляторах двигатель будет способен проработать сколько угодно долго.
Бензин рекомендуется АИ-92 и выше, производитель заявляет что можно заливать метанол. На 92 не наблюдается детонации так что будет оптимальным выбором, добыть его можно у знакомых автолюбителей или же незаметно отлив в бутылку 0.5 то что остаётся в шланге после заправки автомобиля.
Масло лучше купить объём поменьше, но хотя бы полусинтетику и с красящими свойствами. Самое дорогое покупать не надо, один литр и более покупать тоже не надо. Просто 100-200 миллилитров добротного, малозольного 2Т масла. Обычное моторное не подойдёт, оно не предназначено для сгорания в цилиндре и скорее при сгорании загадит всё что попадётся под руку в камере сгорания.
Вода система охлаждения испарительная, до кипения конечно мотор вряд ли дойдёт, но жесткая вода оставит неприятный осадок на гильзе и на душе, после даже простого высыхания. Так что лучше залить либо дистиллированную, либо бутилированную, либо из системы обратного осмоса.
Одноразовый медицинский шприц самым лучшим будет без резинки на поршне, но даже с резинкой если им не набирать бензин превратится в многоразовый. Главное запомнить правило, набрал бензин шприцем с резинкой один раз — выбросил, резинка смешивается с бензином после чего какая-то часть резины отправляется в карбюратор и камеру сгорания.
Небольшая мерная ёмкость по типу ёмкости для канифоли из радиомагазина, выдерживает бензин без всяких проблем, а иголка позволяет не облить бензином всё вокруг.
Смесь этилового спирта с нефрасом в пропорции 1:1 для протирки поверхностей двигателя и места где он стоял от капель бензина и масла. Повторюсь, алюминиевые детали двигателя либо анодированные либо покрыты крайне злобной краской, так что за покрытие можно не волноваться.
Сухие и влажные салфетки сухие предназначены для сбора того что вытекло, а так же для протирки поверхностей в паре со сприто-нефрасовой смесью, влажные предназначены для финишного удаления запахов с рук и поверхностей.
А теперь заправляемся и стартуем.
Устанавливаем аккумуляторы формата 18650 в предназначенный для них отсек. Это лучше сделать в первую очередь, потому что заправленный двигатель переворачивать не очень приятно.Наливаем в мерную ёмкость 25 миллилитров бензина АИ92.Набираем двухтактное масло в шприц, количество масла рассчитываем в пропорции 1 часть масла на 25 частей бензина. Можно на 20, но тут с маслом перебарщивать уже не стоит, можно загадить камеру сгорания и сопутствующие узлы.Выливаем масло из шприца в ёмкость с топливом и встряхиваем, как только смесь приобретёт равномерный окрас, она готова к использованию.Наливаем воду в систему охлаждения, с горкой наливать не стоит — выльется. Заправляем немного топлива в бак, миллилитров 5-7, чтобы успеть выработать. Двухтактная смесь имеет срок годности один месяц, да и остатки топлива в баке после завершения демонстрации будут создавать дополнительную вонь.Если при заправке топливо само не добралось до карбюратора, то снимаем крышку его коробки, закрываем дроссельную заслонку, закрываем пальцем отверстие карбюратора и рукой делаем один оборот маховика против часовой стрелки. Смотрим прошло ли топливо по трубке, если нет делаем ещё один оборот. И так до победного, пока топливо не поступит в карбюратор.Зажимаем комплектный стержень из нержавейки в патрон шуруповёрта, включаем на нём вторую скорость и вращение против часовой стрелки.Включаем тумблер зажигания.Если двигатель совсем новый то достаточно просто приоткрыть дроссельную заслонку на половину, если карбюратор уже настроенный то необходимо повернуть винт качества смеси против часовой стрелки чтобы обогатить её и облегчить запуск. Настройка карбюратора
С завода карбюратор настроен на очень богатую смесь, из выхлопной трубы летит копоть вперемешку с тем что не сгорело, двигатель очень тупой и ватный, не может не раскрутиться ни удержать холостые обороты. Для правильной настройки карбюратора необходимо выработать в таком режиме 1-2 бака топлива, дальше на ещё одном баке вывести двигатель на рабочую температуру и приступать к регулировке.
Данный карбюратор имеет в своём составе две иглы, одна игла отвечает за состав смеси на рабочих оборотах, вторая отвечает за её состав на холостых оборотах.
Для регулировки состава смеси на рабочих оборотах предусмотрен винт с накаткой в левой части карбюратора. Необходимо повернуть двигатель маховиком на себя, вывести на рабочий режим и открыть дроссельную заслонку на 40-50 процентов, дальше повернуть этот винт по часовой стрелке, обороты начнут расти из за обеднения смеси. После того как они вырастут, нужно открыть дроссельную заслонку полностью и проверить, если двигатель легко набрал обороты, звук его приятный и резкий то можно считать положение оптимальным, можно чуть чуть обогатить смесь для улучшения смазки и нанести на винт удобно читаемую отметку. Если же двигатель сорвался и заглох, то смесь слишком бедная и поворачивать винт надо обратно по часовой стрелке.
Внутри рычага дроссельной заслонке установлен винт регулировки состава смеси на холостом ходу, тут всё просто, нужно вывести двигатель на минимально стабильный холостой ход и поворачивать его по часовой стрелке, обороты будут расти, а вам будет необходимо прикрывать дроссельную заслонку. Когда дроссельная заслонка будет открыта на 15-20 процентов, а обороты будут стабильно держаться, необходимо чуть чуть обогатить смесь.
Понять что карбюратор настроен качественно можно по следующим признакам:
— Будучи холодным, двигатель запускается относительно легко. Первый запуск после заправки всегда более долгий из за отсутствия топлива в карбюраторе, тем не менее после первых схватываний мотор должен уверенно запуститься.
— Реакции на изменение положения дроссельной заслонки очень быстрые, можно «погазовать»
— Количество сажи из выхлопной трубы разумное и наружу каплями она не вылетает
Данный карбюратор имеет в своём составе две иглы, одна игла отвечает за состав смеси на рабочих оборотах, вторая отвечает за её состав на холостых оборотах.Для регулировки состава смеси на рабочих оборотах предусмотрен винт с накаткой в левой части карбюратора. Необходимо повернуть двигатель маховиком на себя, вывести на рабочий режим и открыть дроссельную заслонку на 40-50 процентов, дальше повернуть этот винт по часовой стрелке, обороты начнут расти из за обеднения смеси. После того как они вырастут, нужно открыть дроссельную заслонку полностью и проверить, если двигатель легко набрал обороты, звук его приятный и резкий то можно считать положение оптимальным, можно чуть чуть обогатить смесь для улучшения смазки и нанести на винт удобно читаемую отметку. Если же двигатель сорвался и заглох, то смесь слишком бедная и поворачивать винт надо обратно по часовой стрелке.
Внутри рычага дроссельной заслонке установлен винт регулировки состава смеси на холостом ходу, тут всё просто, нужно вывести двигатель на минимально стабильный холостой ход и поворачивать его по часовой стрелке, обороты будут расти, а вам будет необходимо прикрывать дроссельную заслонку. Когда дроссельная заслонка будет открыта на 15-20 процентов, а обороты будут стабильно держаться, необходимо чуть чуть обогатить смесь.Понять что карбюратор настроен качественно можно по следующим признакам:
— Будучи холодным, двигатель запускается относительно легко. Первый запуск после заправки всегда более долгий из за отсутствия топлива в карбюраторе, тем не менее после первых схватываний мотор должен уверенно запуститься.
— Реакции на изменение положения дроссельной заслонки очень быстрые, можно «погазовать»
— Количество сажи из выхлопной трубы разумное и наружу каплями она не вылетает
Меры безопасности при работе.
Это пусть хоть и очень маленький, но двигатель внутреннего сгорания, все протекающие в нём процессы полностью идентичный двигателю вашего автомобиля. Соответственно взаимодействие с ним требует определённых предосторожностей, чтобы получить удовольствие и избежать проблем со здоровьем.Двухтактная смесь это токсичное и легковоспламеняющееся вещество, необходимо хранить его в герметично закрытой таре в месте где температура не будет сильно превышать комнатную и будет обеспечена адекватная вентиляция. Само собой при заправке и смешивании не стоит пользоваться открытым огнём, даже в таких маленьких объёмах при возгорании можно огрести неприятностей.
Двигатель при работе в больших количествах производит выхлопные газы, а будучи карбюраторным и не имеющим какой-либо «Экологии» газы он производит крайне токсичные. Запуск двигателя лучше производить на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении, например на балконе. Поверьте, надышаться выхлопными газами это не самое приятное что может случиться в жизни.
Масло и двухтактная смесь являются веществами загрязняющими природу, если быть до конца правильным то все отходы лучше собирать в специальную ёмкость и централизованно сжигать.
У двигателя есть открытые, движущиеся части. Пусть он и не самый мощный, но удачно засунуть палец между маховиком и подставкой приятного мало, так что нужно быть внимательным.
Довольно полезным помощником будет очиститель-ионизатор, он позволит победить аромат выхлопных газов быстрее чем простое проветривание.
Я использую очиститель «Супер-плюс» с поставленной задачей он справляется прекрасно!Запуск и работа двигателя
Надеюсь у вас работает YouTubeОбогащаем смесь, приоткрываем дроссельную заслонку, вставляем стержень в отверстие обгонной муфты, придерживаем двигатель второй рукой и даём полный ход против часовой стрелки на шуруповёрте.
Термометр оказался явно лишним, но на видео был первый холодный запуск поэтому оставим как есть. Двигатель запустился довольно легко и остановил я его лишь для смены ракурса и удаления термометра.
С ракурсом получше, запустим и дадим немного поработать. Можно немного погазовать. А вот термометр, немного опозорился подвиснув на секунду, но тем не менее видно, что вода в рубашке охлаждения понемногу нагревается. В конце видео заметно что я переборщил с закрытием дроссельной заслонки и «упустил» двигатель.
Дадим ему поработать ещё немного, видно как с прогревом стабилизируются обороты холостого хода.
Ну и полюбуемся работающим двигателем со всех сторон, довольно необычные ощущения когда полноценный работающий ДВС можно взять буквально в ладошку. За время съёмки двигатель выработал около 3-5 миллилитров двухтактной смеси и остановился когда топливопровод опустел.
Температура воды за время работы поднялась от 24 до 43 градусов.Мероприятия после остановки двигателя
Повторюсь, поскольку это хоть и очень маленький, но двигатель внутреннего сгорания, то ему присущи все процессы происходящие в его больших сородичах. Так что если его просто заглушить и поставить на полку он продолжит смердеть бензином и выхлопными газами. Чтобы наслаждаться видом модельки без риска покрыться его выделениями и провонять, нужно произвести небольшое обслуживание после остановки.Через отверстие для выхода картерных газов выдавило масло на корпус. Заодно видно два винта топливного бака которые нужно открутить.Откручиваем петлю для подвешивания.Отсоединяем топливопровод от карбюратора.Снимаем топливный бак и убираемся под ним и на крышке отсека картера при помощи сприто-нефраса и влажных салфеток. На заднем фоне в это время сливаем из бака и трубки то, что там осталось обратно в ёмкость с топливом. По какой то причине коробка с карбюратором обильно покрывается двухтактной смесью, необходимо её разобрать и протереть спирто-нефрасовой смесью, а потом влажной салфеткой. Можно залезть в выхлопную трубу и проверить количество чёрного материала на её стенках, то что видно на ватной палочке это уже после настройки карбюратора и для столь неэффективного двигателя неплохой результат. После протирки и очистки получается прекрасный экспонат для установки на полку, а пахнет он только если целенаправленно понюхать из выхлопной трубы или коробки карбюратора.Общие ощущения
Однозначно позитивно, однозначно очень круто, если немного знать устройство двигателя то очень интересно смотреть на то как неразумно маленькие детали делают всё то же самое что и большие в настоящем двигателе. В целом это очень весёлый маленький двигатель, не смотря на огромный маховик и длинную компоновку имеет очень весёлый нрав и отличную приёмистость. Если сильно постараться можно к нему прицепить шуточный агрегат для более явной демонстрации его работы.Трудно сказать что то конкретное про его надёжность, это всё таки остаётся игрушкой и вряд ли за всё время наработает какое то значительное количество моточасов. Поршневое кольцо и прокладки тут силиконовые, их можно свободно приобрести на том же самом Aliexpress. Ну а если засадить пару шейка-шатун, ну тут как говорится сам себе злобный буратино.
Небольшая проблема может возникнуть если вы живёте в квартире, всё таки ДВС дело крайне вонючее, даже если уменьшить его до размеров пачки сигарет, так что домашним может быть дискомфортно в моменты работы и приготовления топливной смеси. Но вопрос вполне себе решается, регулировка карбюратора, салфетки, мытьё рук с мылом.
Ну и конечно сами по себе ощущения, когда мелкий стоящий на полке моторчик оказывается вполне себе рабочим и боевым
Преимущества и недостатки
Конечно, тяжело искать преимущества и недостатки и такого типа товара, у него их как таковых нет да и сравнить по сути не с чем. Но попробуем притянуть за уши несколько пунктов.Преимущества:
(+) Качественные материалы и их обработка.
(+) Качественные метизы.
(+) Высокое качество сборки.
(+) Красивый внешний вид.
(+) После должных регулировок уровень вони снижается для приемлемого.
(+) Уровень шума не доставляет каких либо проблем.
(+) Богатый комплект поставки.
Недостатки:
(-) Отсутствие адекватной технической документации.
(-) Плохая смазка коленчатого вала с завода.
(-) Ужасная настройка карбюратора из коробки.
(-) Некоторые винты легко разбалтываются, у меня отвалился датчик холла.
Спорные стороны:
(±) Всё таки цена кусается
(±) Для сохранения надлежащей работоспособности и красивого вида после работы требует к себе много внимания.
(±) Потребует качественных инструментов, винты без проблем уничтожают головки среднего класса. Сейчас рассматриваю к приобретению отвёртку Wera, хоть какой то шанс может быть и появится.
В заключение
Ну что можно сказать, если вы технарь, если у вас есть свободная копейка в таком размере и вы готовы к определённым сложностям на таможне то стоит рассмотреть предмет обзора к приобретению. Да и сложности на таможне могут и не возникнуть если продавец не будет занижать стоимость.
Самые обсуждаемые обзоры
| +12 |
2340
36
|
| +33 |
985
24
|
| +12 |
422
7
|
Эфир серный 35%
Керосин 45%
Если компрессия слабенькая, то увеличить касторку до 30%
керосин осветительный (технический),
эфир диэтиловый,
смесь 1:1 касторки и мс-20 (лучший вариант для изношенных пар) или только касторовое масло или только мс-8 (или аналог)
синтетическое масло использовать не рекомендуется
амилнитрит неплохо бы добавить (около 2% по объему), особенно если двигатель «так себе» (а мк12в — все такие, если не доведенный)
PS пропорции прилично вариативны, масла могут быть разные.
неизменно только «керосин+эфир+масло».
В моем экземпляре все остатки касторки полимеризовалась в кусок резиновой пластмассы.
Все детальки пришлось долго выколупывать из этого монолита. Дольше всего возился с поршнем.
А по поводу эфира — я купил бутылку готовой смеси на авито за умеренные деньги.
По виду, по запаху и по работе двигателя это была именно она )
А про бензин с маслом никогда не слышал.
Керосин осветительный + масло касторовое/минеральное + эфир диэтиловый
МК12В в 1980г. так «усовершенствовали», что только в мусор.
Самая круть считался КМД-2,5. Я его на бойцовки ставил.
ссылка
Запахи-то уходят, это да. Но и здоровье тоже.
36 рублей стоил.
вчера пробежался по авито, посмотрел.захотелось прикупить на эфире.позаводить, пальцы поотбивать, повонять выхлопом.))
Обзор просто отличный. Пойду еще рас прочитаю.
Спасибо огромное.
Дорогая игрушка, однако.
Где там моя латунная расчёска?
Сорри, но с даумя пачками вы наверное чутка «погорячились» )))
Океу, померял пачку… Чуть больше 3-х ))) ( без подставки)
На мой взгляд здесь неуместно слово блок, т.к. цилиндр всего один. Скорее просто головка цилиндра.
Потмо все-таки прочитал статью. Спасибо! Интересно и познавательно.
Думал — будет нечто вроде п.18 :)
Для уточнения: походы у нас минимум на 2 недели, полностью автономные, далеко от населенки, power-банков не напасешься. Обычно я беру 10-15 аккумов 18650, для фонарика еще хватает, но для action-камеры уже мало… И солнца для солнечных батарей может быть слишком мало, поэтому — да, нужен именно бензогенератор малой мощности, габаритов и веса
Выше дал ссылку на древний заводской хондовский 40-ваттный генератор, может заинтересует, но там вес 17 фунтов, примерно 7 кг.
Может продолжу летом. В любом случае, вес и габариты получаются не походные, возимые в лучшем случае.
Про скутерные генераторы думал, но у меня нет доступа к токарнику\фрезеру, а подходящего по креплениям генератора я не нашёл.
В моём случае на этот же ротор из комплекта генератора пришлось бы лепить и лопасти для охлаждения мотора, и зацепы для стартера, И магнит для зажигания тоже.
С неродными генераторами ещё есть два нюанса. Обороты, и что не всякий электродвигатель может хорошо работать как генератор. В отличие от обратного.
Бензодвигатель удобнее когда он в составе транспортного средства и сам себя везет, и зарядить все, что хочешь может. А так по массе он будет сопоставим с эквивалетным набором аккумуляторов.
На 10 кг можно взять с собой 1000 Вт⋅ч. К тому же, их можно как угодно разделить между всеми участниками.
По поводу самого движка — прикольный. Но, видимо, это один из самых простых. На Ютубе видел уже почти точные копии 4-х цилиндровых, там одна сборка может 2 недели занимать :))) В любом случае, вещь отличная. Несмотря на размер, звук отличный, воняет — как настоящий. Что еще надо…
Я лично купил себе мот 1-цилиндровый на 660 кубов, тоже очень нравится движок. Пока не понимаю электрические. Нет у них всего этого «мужского».
PS: И еще обзор отлично написан по конструкции и регулировке. Редко сейчас такое встретишь. Вы мотористом в сервисе не работали :)?
В 1998 году я был судьёй-заправщиком на чемпионате России по автомодельному спорту. Сидел на 50л. бидоне с этим самым топливом и выдавал его участникам. 8)
«Я вас умоляю...!» Гораздо проще и дешевле купить в товарных количествах нормальный (пусть и левый) этанол.
Как вы себе представляете из омывайки с красителем, ароматизатором делать водку? Отделять всё это? Зачем!? Нормальный спирт вполне себе доступен.
Единственная просьба: начиная со следующего материала — сначала краткое пояснение, изображенного на картинке, а потом сама картинка. Под картинкой — более подробные пояснения (если они нужны). Просто здесь так принято.
Но это не обязательно, бывает что наоборот более интересно и логично.;)
А обзор хороший.