Fnirsi HT-P1 - нижний подогрев с функцией пайки оплавлением (reflow solder)
- Цена: примерно $63
- Перейти в магазин
В современных реалиях при ремонте или самостоятельной сборке электроники одним из полезнейших устройств является нижний подогрев для плат. В данном случае кроме простого нагрева и поддержания температуры мы имеем еще и пайку по профилю.
И сразу хочу обратить внимание, что есть две разновидности, с индексами А и В. Модель HT-P1B поддерживает PD3.1 что позволяет получить бОльшую мощность от соответствующего блока питания PD (100 и 140Вт соотвтственно). Но по DC разъему мощность одинаковая — до 150Вт.
Начнем с коробки. Как обычно у fnirsi — полиграфия на отличном уровне



В коробке нас ждёт качественный жесткий кейс с ложементом по форме устройства. Ну а в нем — сам подогрев и инструкция. Инструкцию скачиваем и читаем тут


Ну и извлекаем сам столик

У меня комплектация без блока питания, поэтому будем использовать этот, из комплекта к ЛБП. По идее точно такой же кладут в комплекте к данному подогреву в полной комплектации.
Внешний вид немного подробнее

Есть силиконовый чехол для самого стола. Стол кстати имеет размеры 60х60мм

В меню 4 пункта: нагрев, настройки, пайка и предустановки температуры

Вот и сами настройки:

Интересно, что можно ограничить потребляемую мощность. Кроме того понятное дело есть настройки для режима пайки, который состоит из трёх этапов, и для каждого можно задать время и температуру. Ну и есть калибровка температуры по трём точкам — 120, 220 и 320 градусов.
Управление в принципе интуитивно понятно, есть традиционный нюанс описанный и в инструкции и на корпусе — нельзя одновременно подключать БП и PD зарядку. С зарядками и на 65 и на 100Вт работает корректно, потребляя столько сколько те могут дать, а в случае необходимости можно подкрутить в меню ограничение. То есть вот если ограничить 100Вт — то потреблять будет не более 100Вт. но если подключить к PD на 65Вт — то потребляет 65, в защиту не уводит.
И разница существенная. Вот время нагрева с 30 кажется градусов до 200 на 64 и 100Вт

Далее пожалуй рассмотрим чуть ближе кишочки, а потом перейдём к тестированию
Сам столик съемный, в нем два разъема — на 4 и на 2 контакта, два из них вроде бы не задействованы, на оставшихся — термопара и нагреватель сопротивлением 2.2 Ом


Внутри прибора ничего интересного, за исключением разве что ионистора. Ну и да, там есть вентилятор.




Для тестов я взял дохлый прожектор, в котором нужно поменять светодиоды. Понятное дело, что и мощность снизим с 30 до примерно 20Вт, заменой токозадающих резисторов с 7.5 на 11 Ом.

Извлекаем плату, укладываем на стол, задаем 200 (а лучше 250) градусов, дожидаемся прогрева и снимаем пинцетом светодиоды. Тут у меня случился казус — видео процесса выпаивания не записалось. Вероятно я нажал на телефоне кнопку записи дважды, а потом еще раз уже после того как всё распаял — ну и на 15-минутном видео видно как я снимаю уже голую плату со стола, и слышно как я за кадром усердно соплю, протирая плату от флюса, нанося паяльную пасту и устанавливая светодиоды. Выяснил я это когда уже вклеил стекло, так что сделать ничего нельзя, разве что распаять другую платку. Особо внимательные могут заметить что запитывал я и от 24В с ЛБП, и от 100Вт PD зарядки.
Когда светодиоды с платы сняты — смываем флюс, наносим паяльную пасту — у меня какая-то просроченная, но филипс, наносил шприцом — хотя была мысль сделать трафарет, но я ее отогнал.

Ну и расставляем светодиоды. главное не перепутать полярность

Далее собственно пайка. Тут я должен предупредить, что пользовался данным девайсом впервые, и вероятно стоило предварительно откалибровать температуру и/или «потренироваться на кошках», подобрав параметры пайки, в частности температуру и время финальной стадии. Ибо тут по-моему не всё расплавилось, пожалуй стоило бы градусов 10 и секунд 15 добавить.
Ну не красота ли? Лично мне очень понравился процесс. результат — на четвёрочку, но для первого раза пойдёт. Ну и скажу по секрету, такой же прожектор я уже перепаивал на этом нижнем подогреве, и как по ощущениям и удовольствию от работы, так и по качеству результата — это небо и земля. Тут на порядок лучше. В частности, вероятно из-за профиля и правильного плавного нагрева, паста ведет себя правильно и предсказуемо, а на дешевом PTC столике начинала растекаться.
Результат


Резюмируя: очень, очень понравилось. Особенно запаивать новые диоды. У меня есть два мелких нижних подогрева кроме обозреваемого, на один ссылку я привел выше, а второй я не обозревал, он похож или такой же как этот. Fnirsi понравился сильно больше. Впрочем, возможно сказывается и то что я этот мелкий столик гонял на 65Вт максимум, а обозреваемому сотку дал — как видим это критически важно. В целом я считаю мастхэв. Разве что может габариты бы побольше, но тогда и мощность придётся наращивать, неясно от чего питать такую дуру и т.д.
Ну и конечно же товар предоставлен фирмой Fnirsi, а кроме товара — и скидка 3 бакса с 30, по коду FNSCD402, и действующая еще неделю, по 08.10.2026
И сразу хочу обратить внимание, что есть две разновидности, с индексами А и В. Модель HT-P1B поддерживает PD3.1 что позволяет получить бОльшую мощность от соответствующего блока питания PD (100 и 140Вт соотвтственно). Но по DC разъему мощность одинаковая — до 150Вт.
Начнем с коробки. Как обычно у fnirsi — полиграфия на отличном уровне



В коробке нас ждёт качественный жесткий кейс с ложементом по форме устройства. Ну а в нем — сам подогрев и инструкция. Инструкцию скачиваем и читаем тут


Ну и извлекаем сам столик

У меня комплектация без блока питания, поэтому будем использовать этот, из комплекта к ЛБП. По идее точно такой же кладут в комплекте к данному подогреву в полной комплектации.
Внешний вид немного подробнее

Есть силиконовый чехол для самого стола. Стол кстати имеет размеры 60х60мм

В меню 4 пункта: нагрев, настройки, пайка и предустановки температуры

Вот и сами настройки:

Интересно, что можно ограничить потребляемую мощность. Кроме того понятное дело есть настройки для режима пайки, который состоит из трёх этапов, и для каждого можно задать время и температуру. Ну и есть калибровка температуры по трём точкам — 120, 220 и 320 градусов.
Управление в принципе интуитивно понятно, есть традиционный нюанс описанный и в инструкции и на корпусе — нельзя одновременно подключать БП и PD зарядку. С зарядками и на 65 и на 100Вт работает корректно, потребляя столько сколько те могут дать, а в случае необходимости можно подкрутить в меню ограничение. То есть вот если ограничить 100Вт — то потреблять будет не более 100Вт. но если подключить к PD на 65Вт — то потребляет 65, в защиту не уводит.
И разница существенная. Вот время нагрева с 30 кажется градусов до 200 на 64 и 100Вт

Далее пожалуй рассмотрим чуть ближе кишочки, а потом перейдём к тестированию
Сам столик съемный, в нем два разъема — на 4 и на 2 контакта, два из них вроде бы не задействованы, на оставшихся — термопара и нагреватель сопротивлением 2.2 Ом


Внутри прибора ничего интересного, за исключением разве что ионистора. Ну и да, там есть вентилятор.
Дополнительная информация




Для тестов я взял дохлый прожектор, в котором нужно поменять светодиоды. Понятное дело, что и мощность снизим с 30 до примерно 20Вт, заменой токозадающих резисторов с 7.5 на 11 Ом.

Извлекаем плату, укладываем на стол, задаем 200 (а лучше 250) градусов, дожидаемся прогрева и снимаем пинцетом светодиоды. Тут у меня случился казус — видео процесса выпаивания не записалось. Вероятно я нажал на телефоне кнопку записи дважды, а потом еще раз уже после того как всё распаял — ну и на 15-минутном видео видно как я снимаю уже голую плату со стола, и слышно как я за кадром усердно соплю, протирая плату от флюса, нанося паяльную пасту и устанавливая светодиоды. Выяснил я это когда уже вклеил стекло, так что сделать ничего нельзя, разве что распаять другую платку. Особо внимательные могут заметить что запитывал я и от 24В с ЛБП, и от 100Вт PD зарядки.
Когда светодиоды с платы сняты — смываем флюс, наносим паяльную пасту — у меня какая-то просроченная, но филипс, наносил шприцом — хотя была мысль сделать трафарет, но я ее отогнал.

Ну и расставляем светодиоды. главное не перепутать полярность

Далее собственно пайка. Тут я должен предупредить, что пользовался данным девайсом впервые, и вероятно стоило предварительно откалибровать температуру и/или «потренироваться на кошках», подобрав параметры пайки, в частности температуру и время финальной стадии. Ибо тут по-моему не всё расплавилось, пожалуй стоило бы градусов 10 и секунд 15 добавить.
Ну не красота ли? Лично мне очень понравился процесс. результат — на четвёрочку, но для первого раза пойдёт. Ну и скажу по секрету, такой же прожектор я уже перепаивал на этом нижнем подогреве, и как по ощущениям и удовольствию от работы, так и по качеству результата — это небо и земля. Тут на порядок лучше. В частности, вероятно из-за профиля и правильного плавного нагрева, паста ведет себя правильно и предсказуемо, а на дешевом PTC столике начинала растекаться.
Результат


Резюмируя: очень, очень понравилось. Особенно запаивать новые диоды. У меня есть два мелких нижних подогрева кроме обозреваемого, на один ссылку я привел выше, а второй я не обозревал, он похож или такой же как этот. Fnirsi понравился сильно больше. Впрочем, возможно сказывается и то что я этот мелкий столик гонял на 65Вт максимум, а обозреваемому сотку дал — как видим это критически важно. В целом я считаю мастхэв. Разве что может габариты бы побольше, но тогда и мощность придётся наращивать, неясно от чего питать такую дуру и т.д.
Ну и конечно же товар предоставлен фирмой Fnirsi, а кроме товара — и скидка 3 бакса с 30, по коду FNSCD402, и действующая еще неделю, по 08.10.2026
Самые обсуждаемые обзоры
Только снова стали работать с Россией, но на PlusPda почти нет никаких крупных акций/обзоров/купонов с их площадки.
Пусть уже просыпаются и присылают вам интересные товары на обзор и делают акции/скидки.
Но вот их сайт частично располагается на серверах, которые блокируются. Бывает, то работает, то не грузится.
СкрипачБангуд не нужен :)Я думал может хитрый инструмент какой применил автор, а я и не знаю про него
у многих современных диодов нет выступающих контактов, паяльником замудохаешься подлазить
Селективная пайка нескольких компонентов это наиболее частый случай в ремонте. И фен тут именно для селективности.
У нежных пластиковых 3528 есть и можно аккуратно припаять, у керамических 3030 и подобных нету, но не страшно расплавить и можно понастойчивее паять. Иногда намного удобнее по месту заменить диод, подпаять непропай. Но ессно это нечастый случай, но почаще полной замены светляков на небольшой люминиевой плате, ИМХО и у меня конечно.
— феном без подогрева ничего сделать не получится.
а вот подогревом без фена — вполне. необязательно же снимать все элементы, можно только нужные. а греть придётся так или иначе или всю плату или какой-то участок по размеру нижнего подогрева. да, без фена придётся греть до температуры плавления припоя, и вероятно в некоторых случаях это может не пойти элементам на пользу… но с феном-то разница невелика — рядом стоящие элементы всё равно до температуры плавления припоя придётся прогреть
где в моих обзорах неправда?
В большинстве обзоров, как и в рекламе, правда, только правда и ничего, кроме правды, правда не вся.
Данный тип недешевых столиков, который широко обозревается многими — чесалка правой пятки для высоких людей в солнечный день. Наверно полезна, но для узкого круга задач и чуть посложнее решается намного более универсальными средствами. Именно поэтому почти во всех обзорах меняют все светляки на маленькой люминиевой плате. А большой низкий подогрев решает большинство задач ремонта и сборки опытных образцов. Да, я в обозреваемом случая снесу феном с подогревом и отдам на производство, где дозатором шлепнут пасту, поставят светляки и пропустят через печку. Но и если прижмет, просто чуть больше времени потрачу, нагрев снизу и дуя вверху.
Ессно ваше право рассказывать о удобстве и необходимости, как и мое скептически хмыкать.
это который сколько стоит?
опять же — далеко не всем нужно прогревать всю плату целиком, часто достаточно прогреть снизу небольшой участок для выпаивания микросхемы или транзистора — то есть применять можно и в качестве «классического» нижнего подогрева, когда собственно догрев до температуры плавления припоя производится паяльником или феном. или нужно обязательно ВСЮ плату прогреть чтобы одну деталюху выпаять?
только у этого размеры слишком микроскопические.
присмотрел Altimax HP-1-1515 — размеры 150х150мм., t до 450гр, 400Вт., По цене чуть дороже (~8500р.) этого Фнирси, если его покупать с БП (6300р.).
PS. фнирси, конечно, брать не буду)
там есть и подешевле: 100х100мм. за 6 тыщ. (Altimax HP-1-1010), но это наверно уже маловато.
хочется какой-то запас.
перезаказал…
а зачем эти термопрофили нужны?
зы
вот инструкция
static.chipdip.ru/lib/183/DOC053183841.pdf
зы
впрочем, погуглил.
termopro-shop.ru/catalog/termostoly/termostoly2/termostoly-kd-pro/
Надо тестировать один и тот же стол с вкл. и выкл. (если есть такая опция) термопрофилем.
Но он, конечно, лучше РТС-ных, так как позволяет вам, например, использовать его как нижний подогрев на 100 или 150 градусах. Но и для этой задачи термопрофили не нужны.
я два прожектора ремонтировал на самом деле. так вот первый я делал на том самом ptc столике. вот просто небо и земля. и это при том что тут явно с профилем или калибровкой можно и нужно поиграться, а там жричодали.
то есть я вот реально сравнивал, на практике, не в теории, причём сравнивал аж 4 варианта — утюг, мелкий столик с олед экраном тайп-си и кнопками сзади, ptc столик, ну и вот обозреваемый. обозреваемый самый дорогой, но и результат в плане запаивания даёт самый лучший. выпаять можно и на утюге, да.
я вот не знаю как описать это вау-эффект, я не то что прям в диком восторге, был тронут до глубины души, как я жил без этого раньше и всё такое, но разница ОЧЕНЬ существенная. прям сидел такой — «зашибись. чотко. умеете, могёте»
Вообще, насколько я знаю, основное назначение термопрофиля — это правильный прогрев многослойный плат, чтобы силы теплового расширения не повредили её и установленные детали.
Еще вариант, что РТС перегревает.
— при 120..150С активируется флюс и выпаривается растворитель чуть раньше;
— равномерно прогревается плата;
— обеспечивается скорость нагрева/охлаждения не выше опасной для компонентов;
Но это в боль-мень закрытом объеме, тут же хз. ИМХО ничем не хуже, а для плат больше столика и получше, нижний нагрев до 120 + фен, но тут ТС видней конечно, фнрисю я и пробовать не хочу.
Повёлся на ваши заверения и заказал столик с опцией reflow и прочими профилями, и с бОльшим столиком.
Только другой фирмы.
Если не понравится — отключу возможность делать покупки на Алиэкспресс для Беларуси…
никто, повторюсь в очередной раз, не покупает камаз чтобы ездить на дачу. в данном случае размер стола маленький, однако я уверен что для большинства бытовых (не производственных) задач его более чем достаточно, зато у него небольшая мощность и возможность питаться от павербанка или PD БП
Это там на плате такой ужас?
1. Культура производства. Ваш же не единственный с неотмытым флюсом, значит, кому-то может достаться уже плохо работающее устройство.
2. Пока. Да, сейчас он не мешает работать. Но есть гарантия, что он не насосется влаги и не начнет мешать работать в будущем? Или еще какая коррозия вдруг пойдет?
То есть, это реальный минус устройства, на который производителю следовало бы обратить внимание. Стоит о таком говорить в честном обзоре? Да. Если у вас нет цели предостеречь пользователей от покупки, то хотя бы потому, что есть мнение, что представители фнирси читают данный сайт.
не, я согласен что неаккуратненько и можно было бы и смыть. но подозреваю что этот флюс идет как допускающий отсутствие смывки после пайки, и с высокой вероятностью после нагрева становится нейтральным, и количества его там минимальны, это не горы канифоли, это просто светлый налёт. в общем прикопаться можно, но дефектом не считаю. может старею, стал спокойнее к такому относиться.
И, справедливости ради, масштаб несмытого флюса тут просто невероятный. Я если чистой кусковой канифолью буду паять, и то выглядеть будет менее страшно.
А вот проектировщик чехлов у фнирси (или у кого фнирся их заказывает) просто огонь. У меня всякого есть, от флюка до милиси и прочих ноунеймов, так вот фнирся прямо кайф вызывает (а вторые по удобству это наш Рейс).
не. маска от такого нагрева основательно пожелтела. что намекает то ли на перебор температуры, то ли длительности.
можно понять, когда такое вызывает нерегулируемый нагреватель с ptc за пару сот рублей, но здесь-то…
В зависимости от типа белой маски, после нескольких десятков часов работы может и обратно побелеть.
Технология подогрева печатных плат
По DC какое напряжение нужно подавать? Есть подключить ЛБП, который максимум 5А может выдать, то что будет?
итого по-моему достаточно понятно написано, что есть модели с индексами А и В, которые потребляют от БП с ПД до 100 и до 140Вт соответственно. потому что стандарт PD3.1 имеет профиль 28В 5А, в отличие от PD3.0 где максимум — 20В 5А
при каком напряжении он может 5А выдать?
впрочем, ладно. я смотрю обзор один чёрт никто не читает, напишу еще раз в комментах.
входное напряжение — до 28В, в том числе по DC входу.
через меню можно ограничить максимальную мощность, чтобы БП не падал в защиту.
при работе с PD блоками питания заданное в меню ограничение мощности работает корректно, в том смысле что если PD блок говорит что умеет только 65Вт — с него будет забираться 65Вт, проверял ваттметром.
при работе с ЛБП — я выставил на выходе 24В и 5А, в столике было ограничение 100Вт, потребление было именно 100Вт и 4А с копейками
удобно и быстро а вот если превысить то белая подложка начинает темнеть.
Источник питания: зарядное устройство PD 65 Вт 20 В 3,25 А
Входное напряжение: 20 В
Мощность нагрева: 65 Вт (макс.)
Входной ток: 3,25 А
Регулируемая температура: 10°С — 240°С
Есть 2 режима: просто нагрев до нужной температуры и режим «термопрофиль» — неспешный нагрев со скоростью около 10 градусов в минуту.
Использую для пайки контроллеров питания, которые имеют паяную площадку на брюхе и она сидит на земляном слое. Паяльником такое не паяется, феном — большие риски перегреть. Просто земляной полигон очень сильно отводит тепло.
А тут ставим подогрев на 150 градусов, и феном спокойно снимаем чип.
Ну или мажем пастой и паяем оплавлением.
Самое занятное то, что данный режим не описан ни на сайте продавца, не на упаковке, ни в бумажном мануале в комплекте. Если в меню не лезть — вообще не найти.
Похоже производитель прошивку сменил, но забыл всем об этом сказать. Или ушла в продажу отладочная партия.
HT-P1 Mini Hot Plate Dual Mode Reflow & Heating Station