Несколько лет назад на PlusPda был опубликован потрясающий обзор Ws2812b led strip или аналог Ambilight/Aurea за пять минут, который опубликовал P43YM. Комментарии у этого обзора тоже потрясающие — это просто огромная база знаний (настолько огромная, что браузер еле грузит эту страницу). Время идёт, компоненты дешевеют, PlusPda обретает новую аудитория, которая могла пропустить этот обзор. Я решил тоже описать процесс создания адаптивной фоновой подсветки для ТВ или монитора по типу Philips Ambilight своими словами. Возможно, кому-то мой обзор окажется полезен.
Компания Philips в 2007 году запатентовала невероятно простую, но, без преувеличения, потрясающую технологию фоновой подсветки ТВ Ambilight. С такой адаптивной подсветкой меньше устают глаза при просмотре в темноте, увеличивается эффект присутствия, расширяется область отображения и пр. Ambilight применима не только к видео и фото контенту, но и играм. Ambilight превратилась в визитную карточку телевизоров Philips. С тех пор компания Philips пристально бдит, чтобы никто из крупных производителей и думать не смел посягать на святое, создавая что-то подобное. Наверное, лицензировать эту технологию можно, но условия какие-то запредельные, и другие игроки рынка не особо горят желанием это делать. Небольшие компании тоже пытались (и сейчас есть компании, которые это делают) внедрять аналогичную технологию в виде отдельных комплектов, но кара от Philips была неизбежна. Так что в лучшем случае, если компания не продлит каким-то образом патент или его производную, другие производители лишь в 2027 году смогут выпускать что-то похожее.
Но нас, обычных потребителей, такая кара не касается. Мы вольны для себя делать то, что считаем нужным. Сегодня я расскажу в деталях, как самостоятельно сделать адаптивную фоновую подсветку для ТВ или монитора по типу Philips Ambilight (далее просто Ambilight). Для некоторых статья ничего нового в себе содержать не будет, т.к. таких проектов десятки, а статей написано сотни на разных языках, и людей, которые себе уже сделали подобное, тысячи. Но для многих это всё может оказаться очень интересным. Никаких особых навыков вам не потребуется. Только базовые знания физики за 8 класс средней школы. Ну, и совсем чуть-чуть пайки проводов.
Чтобы вы лучше понимали, о чём я говорю, приведу свой пример того, что получилось. Реальные затраты на ТВ 42" — около 1000 рублей и 2 часа работы.
Видео не передаёт всех ощущений и эффекта целиком, но дети в первый раз сидели с открытыми ртами.
Нравится? Тогда смело читайте дальше, как это сделать для себя!
Возможные варианты реализации
Существует несколько вариантов вариантов реализации Ambilight. Зависят они от источника видеосигнала.
Самый дешёвый, простой и эффективный вариант — источником сигнала выступает ПК с Windows, Mac OS X или Linux. Сейчас очень распространены Windows-боксы на процессорах Atom, которые стоят от 70$. Все они идеально подходят для реализации Ambilight. Я уже несколько лет использую разные Windows-боксы (в тумбе под ТВ) в роли медиаплеера, написал небольшую кучку обзоров и считаю их самыми лучшими ТВ-приставками для медиаконтента. Аппаратная реализация этого варианта едина для всех перечисленных операционных систем. Именно об этом варианте я расскажу в статье. Программная часть будет относиться к Windows системе, в роли универсальной управляющей программы будет выступать AmbiBox. С Mac OS X и Linux можно использовать Prismatik.
Второй вариант — источником сигнала выступает медиаприставка на базе Android, коих тоже огромное количество. Этот вариант самый проблемный. Во-первых, подсветка будет работать только в медиакомбайне Kodi (и в ответвлениях этого проекта). Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев всё работает только с отключённым аппаратным декодированием видео, что для большинства боксов неприемлемо. Аппаратная реализация проекта тоже накладывает определённые требования. Я его затрагивать не буду, но если что-то интересует конкретное, то постараюсь ответить в комментариях.
Третий вариант — независимое от источника сигнала решение. Это самое затратное, но абсолютно универсальное решение, т.к. сигнал снимается прямо с HDMI кабеля. Для него вам понадобится достаточно мощный микрокомпьютер (типа Raspberry Pi), HDMI сплиттер (разветвитель), конвертер HDMI-RCA AV, USB 2.0 устройство захвата аналогового видео. Только с таким вариантом вы сможете гарантированно задействовать Ambilight с любой ТВ-приставкой/ресивером, Android-боксами, Apple TV, игровыми приставками (например, Xbox One, PlayStation 4) и пр. устройствами, которые имеют выход HDMI. Для варианта с поддержкой 1080p60 стоимость компонентов(без светодиодной ленты) будет около 70$, с поддержкой 2160p60 — около 100$. Это вариант очень интересный, но по нему нужно писать отдельную статью.
Аппаратная часть
Для реализации понадобится три основных компонента: управляемая светодиодная RGB лента, блок питания, микрокомпьютер Arduino.
Сначала небольшое количество объяснений.
WS2811 — это трёхканальный канальный контроллер/драйвер (микросхема) для RGB светодиодов с управлением по одному проводу (адресация к произвольному светодиоду). WS2812B — это RGB светодиод в корпусе SMD 5050, в который уже встроен контроллер WS2811.
Подходящие для проекта светодиодные ленты для простоты так и называют — WS2811 или WS2812B.
WS2812B лента — это лента, на которой последовательно размещены светодиоды WS2812B. Лента работает с напряжением 5 В. Существуют ленты с разной плотностью светодиодов. Обычно это: 144, 90, 74, 60, 30 на один метр. Бывают разные степени защиты. Чаще всего это: IP20-30 (защита от попадания твёрдых частиц), IP65 (защиты от пыли и водяных струй), IP67 (защита от пыли и защита при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м). Подложка чёрного и белого цвета.
Вот пример такой ленты:
WS2811 лента — это лента, на которой последовательно размещены WS2811 контроллер и какой-то RGB светодиод. Есть варианты, рассчитанные на напряжением 5 В и 12 В. Плотность и защита аналогичны предыдущему варианту.
Вот пример такой ленты:
Ещё встречаются WS2811 «ленты» с большими и мощными светодиодами, как на фотографии ниже. Они тоже подходят для реализации Ambilight для какой-нибудь огромной панели.
Какую ленту выбрать, WS2812B и WS2811?
Важный фактор — питание ленты, о чём я расскажу чуть позже.
Если у вас дома окажется подходящий по мощности блок питания (часто дома от старой или испорченной техники остаются блоки питания), то выбирайте ленту, исходя из напряжения блока питания, т.е. 5 В — WS2812B, 12 В — WS2811. В этом случае вы просто сэкономите деньги.
От себя могу дать рекомендацию. Если общее количество светодиодов в системе будет не более 120, то WS2812B. Если более 120, то WS2811 с рабочим напряжением 12 В. Почему именно так, вы поймёте, когда речь зайдёт о подключение ленты к блоку питания.
Какое уровень защиты ленты выбрать?
Для большинства подойдёт IP65, т.к. с одной стороны она покрыта «силиконом» (эпоксидной смолой), а с другой есть самоклеющаяся поверхность 3M. Эту ленту удобно монтировать на ТВ или монитор и удобно протирать от пыли.
Какую плотность светодиодов выбрать?
Для проекта подойдут ленты с плотностью от 30 до 60 светодиодов на метр (конечно, можно и 144, никто не запрещает). Чем выше плотность, тем больше будет разрешение Ambilight (количество зон) и больше максимальная общая яркость. Но стоит учитывать, чем больше светодиодов в проекте, тем сложнее будет устроена схема питания ленты, и понадобится более мощный блок питания. Максимальное количество светодиодов в проекте — 300.
Покупка ленты
Если ваш ТВ или монитор висит на стене, и все 4 стороны имеют рядом много свободного пространства, то ленту лучше всего разместить сзади по периметру на все 4 стороны для максимального эффекта. Если ваш ТВ или монитор установлен на подставку, или снизу мало свободного пространства, то ленту надо размещать сзади на 3-х сторонах (т.е. низ без ленты).
Для себя я выбрал белую ленту WS2812B IP65 с 30 светодиодами на метр. Подходящий блок питания на 5 В у меня уже был. Решал, 60 или 30 светодиодов на метр, но выбрал последнее после пересмотра видео с готовыми примерами реализации — яркость и разрешение меня устроили, да и питание легче организовать, меньше проводов. На Алиэкспресс огромное количество лотов лент WS2812B. Я заказывал здесь 5 метров за 16$. Для моего ТВ (42", 3 стороны) нужно было только 2 метра, т.е. можно было купить за 10$, оставшиеся три метра для друга. Цены часто меняются у продавцов, предложений много, так что просто выберите на Алиэкспресс дешёвый лот с высоким рейтингом (ключевые слова для поиска — WS2812B IP65 или WS2811 12V IP65).
Покупка блока питания для ленты
Блок питания подбирается по мощности и напряжению. Для WS2812B — напряжение 5 В. Для WS2811 — 5 или 12 В. Максимальная потребляемая мощность одного WS2812B светодиода 0,3 Вт. Для WS2811 в большинстве случаев аналогично. Т.е. мощность блока питания должна быть не ниже N * 0,3 Вт, где N — количество светодиодов в проекте.
Например, у вас ТВ 42", вы остановились на ленте WS2812B с 30 светодиодами на метр, вам нужно 3 метра ленты все 4 стороны. Вас понадобится блок питания с напряжением 5 В и максимальной мощностью от 0,3 * 30 * 3 = 27 Вт, т.е. 5 В / 6 А. В моей реализации используются только 3 стороны, всего 60 светодиодов (если быть точным, то 57) — мощность от 18 Вт, т.е. 5 В / 4 А.
У меня давно уже лежит без дела многопортовая USB-зарядка ORICO CSA-5U (8 А), оставшаяся после старого обзора. Питание портов у неё запараллельно (это критически важно), мне это ЗУ идеально подходит в роли БП, т.к. подключать ленту я буду через 2 параллельных соединения (объяснения будут чуть позже в статье).
Если бы этого ЗУ у меня не было, то я бы выбрал такой БП 5 В / 4 А за 4$ (но в комментариях пишут, что внутрь часто ставят на 2,5 А, так что лучше детальней изучить этот вопрос).
Покупка микрокомпьютера
Управлять Ambilight будет микрокомпьютер Arduino. Arduino Nano на Алиэкспресс стоит около 2,5$ за штуку.
Затраты на мой вариант (для ТВ 42"):
10$ — 2 метра WS2812B IP65 (30 светодиодов на метр)
4$ — блок питания 5 В / 4 А (денег на БП не тратил, привожу стоимость для ясности)
2,5$ — Arduino Nano
----------- 16,5$ или 1000 рублей
Реализация аппаратной части
Самое главное — это правильно организовать питание ленты. Лента длинная, напряжение просаживается при большом токе, особенно при 5 В. Большинство проблем, которые возникают у тех, кто делает себе Ambilight, связаны именно с питанием. Я пользуюсь правилом — нужно делать отдельную подводку питания на каждые 10 Вт потребляемой максимальной мощности при 5 В и 25 Вт потребляемой мощности при 12 В. Длина подводки питания (от блока питания до самой ленты) должна быть минимальной (без запаса), особенно при 5 В.
Общая схема подключения выглядит следующим образом (на схеме отображено подключение питания для моего варианта):
К ленте с обоих концов подведено питание — два параллельных подключения. Для примера, если бы я делал подсветку на все 4 стороны, а лента была по 60 светодиодов на метр (т.е. максимальная мощность 54 Вт), то я бы сделал такой подвод питания:
Провода подводки нужно использовать соответствующие, чем меньше калибр (AWG), тем лучше, чтобы их с запасом хватало для расчётной силы тока.
К Arduino от ленты идут два контакта. GND, который нужно подключить к соответствующему пину на Arduino. И DATA, который нужно подключить к шестому цифровому пину через резистор 300-550 Ом (лучше 470 Ом). Если резистора у вас нет, то в большинстве случаев всё будет прекрасно работать и без него, но лучше, чтобы он был. Резистор можно купить за пару копеек в любом радиомагазине. Сам микрокомпьютер Arduino можете разместить в любом удобном корпусе, многие используют для этого яйцо Киндер-сюрприза. Arduino нужно размещать как можно ближе к ленте, чтобы подводка DATA имела минимальную длину.
Припаивать провода к ленте просто. Главное правило — время контакта с паяльником должно быть минимальным, «возюкать» паяльником нельзя.
В моём случае получилось вот так:
Два чёрных качественных USB кабеля пошли на питание, а белый для подключение к компьютеру. Белые термоусадочные трубки у меня закончились, я использовал красные. Не так «красиво», но меня устраивает (всё равно это спрятано за ТВ).
Важный вопрос — как изгибать ленту под прямым углом? Если у вас лента на 60 светодиодов, то ленту нужно разрезать и соединять короткими проводами (разместив всё это в термоусадочной трубке). Можете купить специальные угловые коннекторы на три контакта для светодиодных лент (на снимке 4 контакта, просто для примера):
Если у вас лента на 30 светодиодов, то расстояние между светодиодами большое, вы легко можете сделать угол без резки. Удаляете кусочек «силиконового» покрытия, изолируйте (можно даже «скотчем») контактную площадку и сгибаете по схеме:
Я отрезал кусок ленты, чтобы практиковаться. Главное, не нужно переусердствовать — слегка согнули один раз и всё. Тюда-сюда перегибать не нужно, сильно сдавливать линию изгиба не нужно.
Вот вид сзади ТВ, все провода через отверстие уходят внутрь тумбы:
Программная часть
Это самое простое.
Загружаем и распаковываем Arduino IDE. Загружаем библиотеку FastLED и кладём папку FastLED в папку libraries (Arduino IDE). Запускаем Arduino IDE и закрываем её. В папке Документы будет создана папка Arduino. В ней создаём папку Adalight и копируем тут скетч Adalight.ino.
Подключаем микрокомпьютер Arduino по USB. Драйвер (последовательного интерфейса CH340) установится автоматически. Если этого не произошло, то в папке Arduino IDE есть папка Drivers со всем необходимым.
Запускаем Arduino IDE и открываем файл Adalight.ino.
Изменяем количество светодиодов в коде. У меня 57.
Инструменты > Плата > Arduino nano
Инструменты > Порт > Выбираете COM-порт (там будет нужный вариант)
Нажимаем кнопку «Загрузить»:
Программа проинформирует, когда загрузка будет завершена (это буквально пара секунд).
Готово. Нужно отключить Arduino от USB и подключить заново. Лента загорится последовательно красным, зелёным и синим цветом — Arduino активировался и готов к работе.
Загрузите и установите программу AmbiBox. В программе нажмите «Больше настроек» и укажите устройство — Adalight, COM-порт и количество светодиодов. Выберите количество кадров для захвата (до 60).
Нажмите «Применить» и «Сохранить настройки». На этом базовые настройки заканчиваются. Потом вы сможете поэкспериментировать с размерами зон захвата, сделать цветокоррекцию ленты и пр. В программе много разных настроек.
Чтобы активировать профиль, достаточно два раза мышкой нажать на соответствующую иконку (профилей AmbiBox) в области уведомлений Windows. Лента сразу загорится. Отключается тоже двойным нажатием.
Вот в принципе и всё. Результат вы видели в начале статьи. Ничего сложного, дёшево и здорово. Уверен, что у вас получится лучше!
Планирую купить+442Добавить в избранноеОбзор понравился+270
+577
Без «компьютера» тоже можно — снимать сигнал сразу с HDMI. Как я написал, для 1080p выходит около 70$, для 2160p60 около 100$. Для гуманитариев есть готовые комплекты, например, AmbiScreen или DreamScreen по двойной-тройной цене. Всё же зависит от задач. У многих есть Windows-боксы около ТВ — решение из обзора именно для них.
У моего однокурсника курсовая работа, он сделал по другому, по сторонам экрана разместил RGB сенсоры цвета TSL, и с них снимает сигнал и подает на RGB светодиоды, вообще без микроконтроллера и подключения к телевизору :)
tsl это вроде как люксметры, а цвета различают TCS сенсоры.или на каком приципе построена такая система? есть мысль- 4 сенсора tcs по 4 сторонам тв, на ардуино, а оттуда на WS2812.да, перед тв будет торчать 4 хр*ни, но это вариант.
Идея рабочая, но предполагаю что такая реализация значительно ухудшает внешний вид телевизора/монитора (десятки сенсоров со всех сторон экрана, и с учётом ограниченных углов обзора жк матриц эти сенсоры не удастся просто скромно наклеить на рамку телевизора/монитора, а придётся выносить перед экраном и ориентировать на него, чтобы они хоть как то видели крайние области экрана).
Я заказывал его, когда он только появился, там вся беда в софте. Под разное соотношение сторон фильмов нужно иметь разные профили(каждый раз подбирать его перед просмотром надоедает), а для игр отдельная прога. И всё это хорошенько грузит проц. Я быстро наигрался и врубил просто постоянный белый свет. А потом он сдох через пару лет.
Для себя решил брать только отдельное устройство с анализом через HDMI, чтобы всё само. Но вот незадача, для 4K телика их нет.
Один такой проект, дошедший до стадии «железа», закрыл правообладатель, а автору грозили судебным преследованием. И он отказался от распространения схем, сайта, и т.д.
Как уже отметили комментаторы выше — ставить сенсоры. Только такое решение придется разрабатывать самому. Если получится — поделитесь с нами, пожалуйста.
Питание берется со стороннего блока питания достаточной мощности. 1 светодиод 2812 на полной яркости потребляет 60мА.
Данные лента получает от ардуины, ардуина получает их от USB. В USB их пихает программа, запущенная на ПК, на котором вы смотрите кино или запустили игру.
а если у меня в телек подключен usb-HDD и я смотрю фильмы с него, то никакой HDMI не используется при этом, мне не получится сделать такую подсветку никаким способом? телек ЛЖ 42"
Хм. Стесняюсь спросить, вы в каком веке живёте? Я думал, накопители к телевизору уже лет 10 никто не подключает, поскольку дико неудобно.
Про SmartTV, DLNA или TV Box не слышали?
К сожалению, «Windows-боксы около ТВ» чаще всего делаются на Atom с интегрированной графикой. Чипсет, типа Nvidia ION отлично тянет аппаратное декодирование Full HD и не греется, но при установке Adalight компьютер встаёт колом :(
Возможно глупую вещь скажу, но вот у Вас на телевизоре SCART разъем. Насколько я знаю, там не только вход, но и выход. Думаю, что через него выводится тупо ВСЁ, что на экране. Интересно, а ну как разобрать выходной сигнал, и уже с него брать данные для подсветки?
Вовсе не факт, что в определенных моделях телевизоров реализован вывод видео через SCART. По разным отзывам на форумах — в подавляющем большинстве вывода нет. Но, если при проверке окажется, что он там есть (там два контакта отвечают за вывод композитный видеосигнал), тогда всё упрощается — достаточно Raspberry Pi за 40$ и USB Video Grabber за 6$.
А есть наводка на такой же обзор с этим вариантом? у меня везде есть Скарт
о Raspberry Pi слышал что это такой же Кортекс А7 как и любой андроид приставка…
Ага, и весь комплект для сборки, чтобы за монетки купить можно было, странные люди, зачем писать комментарии ни о чем? Хотите без компьютера купите ТВ с такой функцией, такая функция используется больше всего при просмотре фильмов и играх — а такое любой уважающий человек делает через подключение к ПК ( те же фмльмы никакой бокс никогда не будет показывать как нормальный ПК, говорю об просмотре с помощью SVP который добавляет кадры ) Автору респект за интересный и познавательный обзор, который можно использовать в качестве инструкции.
А не подскажите стоит ли делать в моем варианте.
Смотрю все на мониторе. Получается что за монитором стены нет, ну точнее она метре, двух от него. Вот сомневаюсь в необходимости.
Да, конечно, статей уже много написали по этому варианту. Вот сходу: 1, 2, 3, 4. Кратко, смысл такой… HDMI сигнал дублируется через сплиттер. К сплиттеру подключен конвертер HDMI > RCA (в аналоговое видео). Аналоговое видео захватывается USB апатером, который подключен к Raspberry Pi. Raspberry Pi управляет лентой, анализируя захваченный видео сигнал. Есть даже готовые решения (в одной коробке), типа AmbiScreen или DreamScreen.
Потому что usb-карты видеозахвата с аналоговым входом стоят 5 долларов, а с HDMI от пятидесяти, а выигрыша для вычисления цветов двух-трех десятков точек особого нет.
Напрямую получается огромный поток информации, который малина не успевает принять. В случае с компьютером, опять же нужна специализированная плата захвата с hdmi входом. Да и не нужна малине или компьютеру информация о каждом пикселе каждого кадра, да ещё и в HD разрешении, для реализации фоновой подсветки. Поэтому цифру с HDMI аппаратно реализованным конвертером переводят в аналог, а с аналога делают грубо захват уже с низким разрешением, с которым малина или компьютер может справиться программно.
А еще можно заменить Arduino на FPGA, чтобы платкой с одним чипом вместо гирлянды конвертеров и софта и читать HDMI напрямую и управлять подсветкой. Но тоже стоит не три копейки и знаний требует поболе ардуйни с методичкой. tqfp.org/profile/Perfer/created/topics/
Частично можете прочитать в обзоре по ссылке из первого абзаца. Но могу сразу сказать, что дело плохо, т.к. нужно будет отключить аппаратное декодирование. А SoC Amlogic S905 без аппаратного декодирования только SD видео тянет.
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=598542&st=11160#entry46147632
Тут человек собирал, правда на рокчипе, нигде о проблемах с аппартным декодером не указано. В принципе, у него можно уточнить про декодер. Смотрел его видео, как у него пашет, вроде все ок. Некие глюки бывают, но он все их описывает понемногу.
Такой телевизор — только филипс. А модели а среднем ценовом сегменте сильно просели по качеству, Имхо. Да и смысл менять хороший телевизор только из-за фоновой подсветки?
так что — не вариант.
Судя по отзывам на ямаркете, любой телевизор от филипс представляет из себя глюкодром, у них ужасные медленные прошивки и люди с теликами за 100к сидят и ждут обновлений. Так что покупка телевизора филипс не вариант. С подсветкой они как собака на сене.
Нет, это телевизор LG с 3D-технологией пассивной круговой поляризации. У него в дисплее специальные фильтры-плёнки. Обычному глазу это не видно. Но, если снимать цифровой техникой, то эти фильтры становятся частично видны.
Я тоже хотел 42, но не было, взял 47.
тёмные углы тоже?
Я когда покупал, весь интернет ныл, я смирился и купил. Первые 3 дня помнил что есть тёмные углы, потом забыл и ни разу не вспоминал.
Да, так устроена LED подсветка в этой серии. Сначала плевался. А потом привык и даже понравилась виньетка в фильмах. Сейчас не обращаю внимания, т.к. ящиком доволен на все 100% (в основном он используется только для просмотра фильмов, иногда IPTV). «Уплавнялку» TrueMotion ни на что не променяю :).
хмм а я наоборот побаловался «уплавнялкой» с месяц на самсунге и выключил, а вот функция чёткого изображения при динамических сценах действительно рулит)
Третий вариант — независимое от источника сигнала решение. Это самое затратное, но абсолютно универсальное решение, т.к. сигнал снимается прямо с HDMI кабеля.
Телевизионное изображение таким образом всё равно не подсвечивается
Брал филипс именно из за подсветки. Как смарт тв — глючное Г, даже каналы долго переключает. Но, телевизор у меня подключен через ресивер к ПК, к ресиверу же и система 7.2 подключена. В темноте на 55 дюймах эта эмбилайт даже спустя два года вызывает у меня ВАУ эффект. Мне даже более приятно играть устроившись на диване. Очень сильно расширяет пределы.
Как я не пытался настроить Ambibox — 100500 вариантов настроек итд — так и не получилось достичь минимальной задержки вывода на светики (вывод на светики конкретно запаздывает с реальной картинкой). А вот с Prismatik все отлично. Хз, что я делаю не так.
Частично задержку можно проверить с помощью этого видео, например www.youtube.com/watch?v=OpkjE37ctqg
автор молодца- пойду заказывать ленточку и второй телека подсвечивать.
но мне больше аре равно нравится мой сетап- малина в качестве единственного источника контента.
Одновременно управляет амбилайт подсветкой.
Да еще и выступает клиентом для Nvidia GameStream (тоже с подсветкой).
И все это на 3Вт электричества.
симбиоз ардуины и амбибокса мне показался тяжеловесным когда себе делал
Чего-то я не понял, чего так сложно при универсальном: HDMI в аналог, потом захват и USB.
HDMI уже гонит цифровой поток, неужели нельзя по нему пройтись и посчитать средний цвет краев?
P.S.Посмотрел, народ нормальные коробки так и делает. Вот например. Юзается малина.
Ничего сложного, готовых инструкций и рекомендаций по выбору оборудования масса. Вопрос в цене, о чём и упомянуто в обзоре. Не каждый готов потратить около от 70$ (без учета ленты) на Ambilight.
Можно, наверное, захватывать HDMI поток, но при этом нужно другое устройство, мощнее Raspberry Pi и с необходимым функционалом. Какая-нибудь девелоперская плата на Realtek RTD1295 стоимость несколько сотен долларов. Большинству такое не нужно.
интересно, зачем малине hdmi делать на вход.
у hdmi очень большой поток, а еще бывает и шифрованный, с прямым захватом hdmi все не просто, выспускают отдельные устройства для захвата с hdmi, стоят они не копейки.
Вопрос автору (сейчас есть mx iii). Боксы на интеле, нормально показывают флеш в браузере? Интересует игра just dance. она требует или смарт тв или компьютер. На андроид боксе только через костыли кривые.
Я себе тоже делал, 60 на метр, 96 диодов. 3 светодиода сдохли через разное время, пришлось их вырезать и впаять запасные. Блок питания на 65вт с реле от компьютерного.
У меня тоже в ленте умерли 2 диода с разницей в неделю после года использования. Лента на алюминиевом уголке, охлаждалась. Думаю автору придется попотеть, перепаивая и зачищая силиконовую заливку в нештатной ситуации.
А есть решение для компьютера? Телевизор не смотрю но работаю на пк с 27 моником. Ну и фильмы на нем же смотрим. Хотел сделать простую белую подсветку, но наткнулся на вашу статью. Да, монитор на шдмае.
У меня вот все время в голове идея висит: почти во всех телевизорах есть разъем SCART, у него по спецификациям есть Video-OUT, что если захватывать видео со SCART платой захвата и передавать поток программе для подсветки, таким образом можно было бы избавиться от HDMI-RCA AV. Интересно видеовыход там только эфирных каналов или HDMI он тоже выводит. В интернете посмотрел, нигде не нашел информацию по видеовыходу со SCART. Была бы плата захвата, проверил бы на своем.
Сигнал с телевизора никак. Arduino подключен к USB порту компьютера с Windows (ТВ-бокса). Ambibox захватывает экран, обрабатывает и отправляет данные в Ardiono, который зажигает светодиоды.
Года 3 назад собирал LightPack 6.0. Раньше работал с ТВ боксом на Android и родной программой Prismatik, сейчас на тонком клиенте HP 610 Plus и OpenELEC с BobLight.
Я правильно понял, что подключать данную шалобушку и передавать контент можно с любого Windows устройства, хоть, к примеру, ноутбука по HDMI? Но работать подсветка будет только в этом случае, а при просмотре ТВ с эфира, уже не будет, верно?
И еще один глупый вопрос: обычная RBG лента не подойдет ведь?
Добавлю: есть первые проекты с «обычной» лентой (см, фото в комментарии выше), там куча кусочков (по 3-6 диодов) и куча проводов, соединяющих их с платой. И плата сложнее, разумеется. Преимущество индивидуально управляемых диодов именно в простоте коммутации и управления.
Судя по всему в софте это регулируется. То-есть будет подсветка, но отделённая от изображения чёрной полосой.
Ну или картинку масштабировать, с обрезкой по краям.
Я всегда смотрю фильмы только с масштабированием до 16:9. MPC-HC включена функция автоматического заполнения и обрезки (чуть подрезается справа и слева, но полное заполнение по вертикали).
Лентой управляет Arduino. Arduino подключен к ПК (в моём случае Windows-бокс у ТВ). AmbiBox захватывает экран, обрабатывает данные и передаёт их Arduino. Arduiono зажигает ленту.
я так понимаю вы про 2 версию лайтпака имеете ввиду (т.к. первая работает только с пк). и она действительно будет работать, но вот только она стоит столько же сколько и сам тв. и плюс ко всему это будет ещё одно устройство. я же имел ввиду какое-нибудь решение, в котором обработкой сигнала занимался сам тв на андроиде (с помощью какого нибудь фонового процесса) и выдавал на ленту (возможно через ардуину или типа того) нижный сигнал.
то есть у нас выходил бы из юсб порта телика маленький шнурок до ленты (или до ардуины, и уже затем до ленты). и не надо никаких доп. устройств и пультов управления ими
Такое возможно в Kodi, если у вас есть root на ТВ и мощный SoC, который справляется с программным декодированием. Аппаратная часть аналогично из обзора, но вместо Arduino nano нужно использовать Arduino с контроллером ATmega16U2 (USB-COM), например, Arduino Uno R3.
я видел инфу в статье об этом методе, но только вот мой тв имеет свою неплохую оболочку и неплохо управляется с пульта. поэтому запускать поверх него Коди чтобы из него запускать приложения как то так себе идея (да и наверное оперативки он скушает достаточно). плюс ещё специфика моего применения тв в том что он ещё и пк монитор по совместительству и следовательно чтобы обеспечить эмбилайт и при работе андроида и при работе через hdmi мне придется городить по сути 2 системы управления, которые 100% будут между собой конфликтовать.
У меня работала на ТВ боксе через программу Prismatik. Мудрить со сборкой ничего не нужно, плата micropendous и два светодиодных драйвера. По сумме чуть больше 1000 р. Схему и дизайн платы могу скинуть.
Как владелец фила с амбилайтом начинание поддерживаю, автору респектище за подробный обзор для нубов, единственное что смущает, мой фил 42' c вдухсторонней подсветкой кушает из розетки 70Вт, а тут только трёхсторонка сама 150Вт?
Нет. Данный вариант предназначен только для Windows-бокса (или ПК с Windows/Mac OS X/Linux), который подключен к ТВ/монитору. Для штатного проигрывателя в ТВ нужно заменить телевизор на Philips с Ambilight.
Посмотрел заголовок, аж слюна выделилась. Прочёл и опечален. Мой телевизор всё сам показывает (ТВ, интернет, МР4) без внешних устройств. Не судьба, видимо :(
Про питание хотелось бы еще подробнее. Пишете про блок питания с одним выходом, а у вас Orico с несколькими, не очень понятно. Потом, пишете как надо сгибать ленту, а перед этим картинка с подключением питания к 4ем отдельным кускам — зачем тогда что то сгибать?
Да вроде бы всё доступно раписал. Может вы просто смотрите только на картинки, а сопровождающий текст невнимательно читаете?
В тексте чётко написано, что у меня был ORICO, я его и использовал. Но, если бы у меня не было БП, то я использовал бы такой-то. В схеме подключения всё изображено. Представьте что два черных провода соединяются «один коннектор» (в ORICO питание портов параллельное).
Схема с 4-мя лентами — это пример подключения питания, если бы я использовал 3 метра ленты (по 60 светодиодов на метр). О чём в тексте чётко написано. Моё подключение тоже описано и изображено на схеме.
Конечно, не все смогут понять материал (разбираются в каких-то областях), это нормально. Может кто-то напишет вариант более понятный для вас.
Т.е. на картинке, где показан ваш вариант — это вся лента на 42'' тв? Или один кусок из 3ех? С каждой стороны приходит питание от одного из портов Orico?
Извините что так много вопросов, я просто программист, и по управлению лентой я не сомневаюсь что разберусь сам. А вот по питанию сложнее — ни разу паяльник в руках не держал. Может все таки проясните для таких как я:
— я правильно понимаю, что ленту вам не нужно было разрезать и вставлять доп питание, потому что у вас 18 ватт и вы запитали ее с 2ух сторон, т.е. 9 ватт на сторону, что меньше 10 ватт которые можно запитать без падения напряжения?
— получается, что если взять ленту на 12 вольт, то ей можно будет запитать в 2.5 большую ленту при питании с 2ух сторон? Есть ли у 12В питания какие то недостатки? пока вижу только достоинства
— у вас получается с каждого порта зарядки идет 2 ампера? чем тогда важно что у нее порты запаралелены?
— Да, питание с двух сторон = параллельному подключению в двух местах, т.е. приблизительно так и выходит, что на каждую подводку максимальная нагрузка 9 Вт
— Всё верно, т.к. сила тока существенно меньше, и следовательно просадка напряжения существенно меньше. Никаких недостатков нет, всё зависит от конкретной реализации. В моём случае мне удобно было использовать 5 В (БП у меня уже был), да лента на 12 В в момент покупки стоила немного дороже.
— 2 А максимум (в реальности, лента суммарно потребляет не более 15 Вт, т.е. 1,5 А). Если порты не будут с параллельным питанием, то это равносильно двум разным ЗУ. При моём подключении (2 параллельных подводки) в лучшем случае БП уйдёт в защиту, в худшем бабахнет и сгорит. Представьте себе, что вы включили в розетки две разных USB зарядки и соединили их между собой кабелем. Есть многопортовые USB ЗУ, у которых каждый порт с отдельным независимым каналом питания. Если бы я свою ленту в него подключил, то он бы ушел в защиту или бахнул.
2 ампера максимум на 2 метра ленты? или всё таки 4 ампера для 2х метров надо? в самой вашей статье написано что 4 (18вт / 5 получаем примерно 4). Что то совсем запутали. И Вы пишете что суммарно лента потребляет 15 вт, но это же не соответствует 2 амперам, минимум 3
Вы сами себя запутали, потому что прочитали мой ответ конкретному человеку на конкретный вопрос и воспринимаете его отдельно без поставленного вопроса.
Лента в теории потребляет максимум 18 Вт, т.е. грубо 4 А. Т.к. две параллельные подводки питания, то через каждую подводку проходит ток 2 А. Но в реальности лента потребляет не более 15 Вт, т.е. на каждую подводку по 1,5 А.
Или у Вас идёт расчет на то что не в полную силу (без ярко белого света) работает лента? На практике что будет если использовать 4 ампера БП и не использовать ленту на всю мощность (не использовать ярко белый свет), не сгорит ли лента? Какой БП тогда посоветуйте: 5V 2А, 3A или 4А? Планирую использовать в тех же целях что и Вы
Все рекомендации есть в обзоре. Мощность БП должна быть 0,3 Вт * количество светодиодов. БП можно использовать любой, главное, чтобы его максимальная мощность была не меньше теоретического потребления ленты.
Молодец конечно за DIY но как владелец телевизора с этой самой подсветкой могу сказать что это баловство полное, пару раз поиграться и забыть как страшный сон.
Облегчения глазам никакого и смотреть телевизор или монитор в темноте вообще глупая и опасная идея, нужна ровная фоновая подсветка, без всякого динамизма, тогда глаза не будут уставать.
Вы утверждаете это как факт или Ваше ИМХО?
То, что Вам не зашёл амбилайт значит лишь то, что у Вас не удачное расположение телевизора и нет белого фона (вероятно), хотя если бы у Вас даже был равномерный фон любого лёгкого цвета, в телевизоре можно настроить цвет этого фона, тогда получится компенсация.
LED, L Shape, 3 pin, corner, connector и т.д. Вот для примера: 1, 2. Вот тут полистайте, много разных коннекторов… Ещё такие коннекторы можно использовать (под любой угол).
Судя по всему, будет: https://aliexpress.com/item/item/1M-DC12V-WS2811-5050SMD-Digital-RGB-Dream-Color-Pixel-LED-Strip-10mm-Black-PCB-30led-m/32543179849.html,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_10000025_10000029_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_9912_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10000044_10078_10079_429_10073_10000035_10120-10050_9912_10116,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_price_asc&btsid=5184c132-8ad6-4624-8cc7-088aa71352f1
Я тоже считаю, что залитая лента ни к чему…
Вот тут не соглашусь, т.к. протирать от пыли ленту без защиты неудобно (я делал себе у стола подсветку с обычной лентой, так что из личного опыта). А лента за телевизором или монитором будет пылиться.
Пыль можно кисточкой из труднодоступных мест удалять.
ПС. Обзор офигенный. Аж сам загорелся. Только у меня, считай, нет телека — жаль время на просмотр тратить.
Посмотрел на али, лоты, в основном, по метру. Я правильно, понимаю, что если мне нужно, к примеру, три метра, то можно взять три штуки по метру и спаять себе ленточку по размеру?
На Али есть лоты по 1,2,3,4,5 метров. Можно спокойно брать по 1 метру (если есть такая необходимость или выгодно), затем спаять или соединить коннекторами.
Первая проблема четвертого варианта:
фотоэлемент не различает цвета, вариант будет правильно работать только с черно-белым телевизором или при просмотре старых черно-белых фильмов. Либо вместо одиночного крошечного фотоэлемента ставить сборки из трёх крошечных фотоэлементов, на каждом из которых ставить светофильтр для выделения основных цветов R,G,B.
Вторая проблема: ограниченные углы обзора жк матриц, то есть они плохо светят вбок под углами, близкими к 90 градусов. Фотоэлемент с края матрицы либо ничего не увидит, либо увидит очень искажённую (вплоть до инверсии по цветам) картинку.
Первая проблема четвертого варианта:
…
вместо одиночного крошечного фотоэлемента ставить сборки из трёх крошечных фотоэлементов, на каждом из которых ставить светофильтр для выделения основных цветов R,G,B.
Получается, что проблемы и нет ))
очень искажённую (вплоть до инверсии по цветам) картинку
Такая проблема была в первых TFT мониторах. В телевизорах нет такого, вероятно из-за более низкого разрешения матрицы. Ни в одном телевизоре такого не наблюдал.
HDMI сигнал дублируется через сплиттер. К сплиттеру подключен конвертер HDMI > RCA (в аналоговое видео). Аналоговое видео захват
— Скажите, в этом варианте если я правильно понял ардуино тоже нужна. Т.е. И расбери и ардуино. Зачем ардуино? Почему нельзя всё взвалить на расбери?
Пробовал кто-нибудь на Orange PI PC+ запустить? Андройд не рабочий, под коди нет сборок iptv simple и боблайта. Сборки hiperion под armhf тоже не нашел.
да, не вышло, поковырялся и забросил
опи воткнул в тв, мультики с ютуба ребенок смотрит
про глюки факт — их достаточно.
один из самых неприятных — дохнут микросд, видимо от активной записи на флешку.
за год сдохла пара, благо у меня 8гб 10кл валяется пачка, перезалить недолго
Спасибо большое за обзор!
Сегодня себе сделал на монитор 22 дюйма (16:10) вышло 84 светодиода (с плотностью 60), нижнюю сторону тоже задействовал. Питание 5 вольт взял с компьютера.
На ленте есть стрелочки, если подключить провод «дата» в противоположном направлении — не работает.
Подскажите, чем грозит отсутствие резистора на «дата»?
Спасибо!
Спасибо, про направление линии Data совсем забыл упомянуть. Резистор нужен для уменьшение перерегулирования. Т.е. если импульс будет по амплитуде больше максимального (что может привести к некорректной работе светодиодов), то резистор его нормализует.
Спасибо автору за подробную инструкцию!
Возникла пара вопросов:
1) На видео-примерах видно, что цвет-яркость подсветки меняется РАНЬШЕ чем область экрана за которую она отвечает. Например вот в этом моменте это отчетливо видно, особенно если включить скорость воспроизведения 0.25. Сначала меняется подсветка справа, а только потом меняется картинка. Вот сделал скрин этого промежуточного момента. В следующее мгновение там этот фиолетовый монстр вылезет справа, а подсветка уже фиолетовая. Собственно вопрос — почему так происходит? Ведь не должно. Потому что подсветка это всего лишь светодиоды светят цветом пограничной области экрана. И я бы понял если бы подсветка менялась сама с задержкой, но она меняется РАНЬШЕ видео.
2) Сейчас популярен формат видео более широкоформатный чем 16:9, поэтому у многих фильмов и роликов часто есть полосы темноты снизу и сверху. Как поведет себя подсветка в таком случае? Будет ли она вообще светить с этих сторон? Я так полагаю это зависит от ширины области, настроенной в программе. И если да, то не потеряется ли весь эффект погружения? Если можно я бы попросил записать видео с подобной ситуацией.
3) Как думаете, имеет ли смысл делать такое для моника который бОльшую часть времени используется… как моник ) Ну то есть обычный софт и все такое, никакого кина.
1). Попробую кратко объяснить. При выводе видео у меня происходит смена частоты развертки ТВ на сооьветствующее числу кадров значение. В конкретном примере 23,976 Гц. В таком режиме на ТВ у меня настроено включение «уплавнителя» и разных «улучшайзеров», которые требуют время на обработку. Т.е. в реальности видео и аудио сигналы, отправленные с компьютера, телевизор выводит с кратковременной задержкой. Система уже сформировала кадр и отобразила его в памяти видеоадаптера, адаптер отправил кадр на ТВ, но на самом ТВ кадра ещё нет. Тоже самое происходит с Ambilight. AmbiBox проанализировала кадр и зажгла светодиоды, а вот кадр на ТВ еще не появился. Имеено для таких случаев в главной закладке AmbiBox есть регулируемый параметр — «Задержка вывода на LED». Я снимал видео, когда этот параметр установлен в 0. Если выставить около 60 мс (индивидуально для каждого ТВ), то всё сразу встает на свои места.
2). У меня MPC автоматически масштабирует любое видео до 16:9. Т.е. масштаб увеличивается до полного заполнения по вертикали и подрезается лишнее слева и справа. Т.е. любой фильм, например, 2.35:1 я смотрю в 16:9 с полностью заполненным экраном. Если вы будете смотреть видео, где зоны захвата будут находится на черных полосах, то светодиоды этих зон просто не будут гореть, и эффект от Ambilight будет незначительный.
Мощность потребления зависит в большей степени от светодиода, а не от контроллера. Так что «менее ресурсоёмкая» — это не совсем так. Ленты на WS2801 тоже можно использовать, никто не запрещает. Но у них три управляющих канала, вместо одного, что не всегда удобно.
Вроде 2 канала (4 провода против 3 у 2812)
Так проблема не в потреблении диодов а как раз в каналах адресации. На 2812 с каждым новым диодом система все сильнее и сильнее загибается. У 2801 как я понял с эиим намнооооого все лчше. Те можно и от слабой приставки рулить и тп
Не понял, о каком вообще потреблении идёт речь в канале данных, там ток мизерный. И про слабую приставку тоже не очень понимаю. Я считаю, что специально делать на ленте с контроллером WS2801 смысла нет, только если у вас уже есть эта лента и её нужно применить.
Может я некоректно обьясняю, но по вашей же ссылки awesomepi.com, на форуме garaecube.com ну и просто поиском гугл выесняем что 2801 намного быстрее/стабильнее в опросе/адресации чем 2812. More processing power is necesary to address every single led for 2812. Отсюда и тормоза у последней
Есть еще монохромная подсветка Амбилайт. Использует для входа композитное AV. Заказать не успел, лот закрыли (возможное «спасибо» Филипсу), но переписывался с продавцом буквально неделю назад. Магазин из Канады. Цена голой платы 2 бакса, полный набор 12 и доставка 5. Видео как это работает, плюс может использоваться для битовой музыки
А это лот
А что делать, если ТВ расположен на расстоянии 4м от РС? Удлиннять сигнальные провода от Адруино к светодиодной ленте? Боюсь, что УСБ на такое расстояние не пробъет. Или я не прав?
Не бьёт. Есть много положительных отзывов, через удлинение через сетевой кабель UTP-5e. Кто-то использует готовые коннекторы (просто физические) USB > RJ-45 > кабель > RJ-45 > USB. Кто-то паяет корпусные USB-разъёмы к UTP. Результаты разные, но есть положительные отзывы о 5, 10, 20 и даже 25 метрах. Каждый случай индивидуальный, но положительных результатов много.
Большой плюс за статью и работу.
По третьему (универсальному) варианту статью писать будете? Предположу, что по этому варианту можно будет задействовать DVBT-2 ресивер с HDMI.
И еще вопрос. На Гирбесте вот такие Ардуино Nano V3- gearbest.com/boards-shields/pp_265453.html
По компонентам (внешне) сильно отличаются от указанных Вами на Алиэкспрессе.
Такие можно брать?
Пожалуйста. Китайский НГ пройдёт, спрошу у дружественных китайских магазинов нужные компоненты. Если дадут для обзора, то сделаю (самостоятельно покупать не хочу, т.к. мне лично это не нужно).
Брать можете абсолютно любой Arduino, все они подходят.
Для тех, у кого ничего не получается:)
1) библиотеку FastLED берем не по сомнительным ссылкам, а добавляем из среды Arduino, текущая версия библиотеки — 3
2) берем свежий код для Adalight и шьем его в ардуино — github.com/dmadison/Adalight-FastLED
3) в коде правим только это
#define NUM_LEDS 100 // strip length — ваше количество светодиодов
#define LED_PIN 6 // Arduino data output pin — ваш пин для среднего провода от ленты на ардуине
#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness — максимальная яркость. можно придавить слишком яркую ленту
#define LED_TYPE WS2811 // led strip type for FastLED — ваш тип ленты! у меня — отдельные здоровые светодиоды, не лента
#define COLOR_ORDER GRB // color order for bitbang — последовательность светодиодов внутри RGB сборки. У меня такая. Если у вас вместо красного синий — вам тут менять. Есть все 6 вариантов :)
4) если у вас начало ленты светится ярче чем хвост и вы уверены, что подключили годный блок питания на 2 ампера и все ок — подключите еще один (!) блок питания к хвосту ленты. Заодно глючить перестанет!
Я наступил на все эти грабли и топтался по всему интернету часов 10 суммарно за 3 дня. На reddit много годной инфы, как обычно.
Во-первых, Github — это не сомнительные ссылки, а официальный репозитарий FastLED. Во-вторых, за совет с подключением второго блока питания вы, как минимум, заслуживаете минуса, но я этого делать не буду, это сделают те, у кого бахнет один из блоков питания.
Kyrie, есть зарядка Aukey PA-T16, с двумя USB портами. Ее можно использовать по вашему мнению? Чтобы подключить по вашей схеме два USB кабеля. Не знаю, как определить, параллельное питание там или нет.
Согласен.
Но почему то я поставил fastled 1-й версии откуда то. О чем и написал. Два блока питания — с разрывом плюса между двумя лентами у меня сделано. Работает.
Работает — это не значит, что можно использовать. В посудомойке можно мыть котов, например. Но это очень опасный способ. Представьте себе, когда один БП включается раньше другого. Если во втором БП нет защиты на входе, то он легко может бахнуть.
Пожалуйста. Страшного ничего не будет. Если имеется в виду от одного порта, то ваша конфигурация ленты должна потреблять не более 12 Вт. У Xiaomi Strip порты USB имеют запараллеленное питание, так что смело можно подключать несколько подводок (не более 12 Вт на каждую).
Подскажите пожалуйста, к покупке планируется ЗУ для зарядки аккумуляторов RC подойдёт ли его блок питания на запитку ленты WS2811 на ТВ40-42 дюйма с 4х сторон?
Автору спасибо!
Но пришлось помучиться с лентой, так что чуть не пропало желание делать подсветку.
Заказал по указанной ссылке черную ленту WS2812B 30leds/m IP65. Ждал 2 мес.
Лента оказалась срощенная кусками примерно по 50см и залитую единым силиконом.
При включении оказалось много битых светодиодов, одни не светят, другие светят левым цветом (отсутствует какой-либо цвет из RGB), третьи не пропускают через себя дальше сигнал.
В итоге весь день кромсал ленту.
2 метра для телека 40" пришлось спаять из кусков по 10-30 см.
На фото: должно быть свечение только желтым цветом.
На фото только половина кучи неисправных светодиодов:
Не покупайте черную ленту! )))
Хорошее то, что 2 метра ленты (59 светодиодов) потребляют до 1,7А.
Запитал с 2х сторон от блока питания на 5В 2,5А.
Аналогично, заказал 5 метров по ссылке автора, вся лента бракованая. Так же кромсал ленту, вроде кое как собрал. Проверил — работает. Приклеил — половина светодиодов перестала работать. Плевался, матерился… Оторвал. Заказал у другого продавца. Открыл спор, вернули полную стоимость.
Может кто-то подскажет (а вдруг), ситуация такая, все сделал, все отлично, кроме того, что в Ambibox, при ленте (WS2811 60 диодов/метр) с 75 светодиодами, при выставлении 75 зон, вся лента, рассчитанная на левую, верх и правую часть монитора, рассматривается как левая сторона экрана %) Те беру значок зеленого цвета, вожу им по левой стороне экрана снизу вверх, лента становится зеленой, в том месте где веду его, он доходит до верха и все, дальше цвет не меняется никак :( Чтобы заработала вся лента, помогает только уменьшение количества зон до 25, тогда вся лента четко рассматривается как надо, те лево, верх и право. Ставил программу Prizmatik, в ней аналогичная ситуация :( Может кто вдруг сталкивался…
Спасибо, что прояснили, а то кучу времени, пытаясь понять… Наверное автору стоило в статье этот момент как-то отдельно выделить, а то я вот купил 2811 из-за питания 12в (хотя было без разницы, подумал, что при 12в ток поменьше будет), а проиграл в количестве зон получается в 3 раза(
Все-таки 2 вариант очень интересен и актуален, артемка1990 тоже интересно предложил!
Смысл в чем, собственно. Например, имеем проектор, скажем z4 aurora, на борту он имеет андроид 4.4, и нам хочется фоновую подсветку. Я конечно с програмированием не дружу, но с пояльником работаю замечательно. Я так понимаю, что к мультимедийной программе для анроида kodi можно написать некое расширение, чтобы снимать с неё сигнал, а далее на USB или через встроенный Wi-Fi или блюпуп передать на ардуино который прикреплен на самом экране о светодиодной лентой, ну и дальше по сценарию. Так вот, получится ли на кodi аналог ambibox, что бы регулировочки были подобные или хотябы упрощенный вариант настроек, типо как изображение делится на части и выбираются усредненные значения и задержку регулировать?
Либо, ближе к третьему варианту, независимой подсветки, только вместо датчиков света или HDMI конверторов, что бы захватить аналоговый сигнал- использовать камеру, с пк на windows, a там все дальше по первой схеме. Так программировать меньше получается, а универсальность сохраниться. И смотреть че хочешь можно, единственное вопрос, с задержкой как получится?
Коллеги, сделал из 60 диодной 5в ленты на 4 стороны подсветку по схеме:
Без резистора на ардуине со скетчем из топика все работало вроде как отлично, но вчера во время просмотра фильма вдруг «зависла» вся 4я нижняя сторона и где-то 1\4-1\5 3й боковой. Если передернуть юсби ардуины, эта часть ленты вообще не тухнет, а тестовое RGB проходит на остальной части ленты. Если полностью отключить питание ленты, то конец либо не загорается совсем, либо загорается но сразу так же «зависает» на показанном цвете.
Что делать и как быть? -____-
Сделал по обзору. Единственное искал драйвера для arduino по ИД оборудования. 3 стороны — лента черного света ( Black PCB + 1m 30 IP30) у продавца с нормальным рейтингом. Брал 2 шт. по метру (оказалось спаяны из 0.5 — 1м=0.5*2). Питание +5B и массу беру напрямую из бп компьютера, т.к. стоит рядом. Можно ссылки на Ambilight demo в обзор?
при подключении длинной ленты. загорается лишь половина вторая не риагирует ток и напряжение соответствуют нормам. а вот DATA не проходит через всю ленту. как решить такую проблему
вся лента подключена к компьютерному блоку питания выдаёт 2А
я поправил. теперь горят все светодиоды. но возникла другая проблема. при подключении ардуино к пк светодиоды горят только красным цветом и продолжают гореть. никак не реагируют на команды и не гаснут
Подскажите скетч, чтоб ардуинка через один пин управляла лентой на телевизоре, а другим лентой на телевизоре. При этом работать должна только одна из лент. Или каждый раз придётся заливать нужный скетч?
Это самое «элегантное решение», ведь количество светодиодов разное, скорость порта ограничена, ресурсы медленной ардуины тоже. Подключите вторую, так будет лучше и удобнее.
Добрый день.
Собираюсь собрать данную штуковину для телевозора 47".
Хотелось бы лентой с 60 СД/метр, и того 3,5 метра, что является около 65 Ватт.
Думал для уменшения проблем с током использовать Ws2811 на 12 В, но потом выяснил что на ней гогят по 3 СД и длинна четная 5 см (отрезается по 3 СД), вернулся к 5В.
Хотелось бы вашего мнения по данной комплектации…
Какие провода использовать для питани, сечение, мак. длинна провода?
cтолкнулся с проблемой в AmbiBox — нет никакой реакции на ленте
в AmbiBox указал порт — показывает подключено- лента мигнула разными цветами три раза и все
включаю галочку Включить подсветку и ничего не происходит
только если выбираю динамическую подсветку начинает яростно мигать светодиод на самой arduino nano v3
ни при выборе статической подсветки ни при выборе в зонах подсветки
ничего не загорается
подскажите в чем мог напортачить?
можно протестить ленту как-то без AmbiBox чтоб понять в чем проблема?
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такой контроллер чтобы включать и выключать всю систему, поставив ее после бп и перед ардуино? или нужно ее ставить перед самой лентой, и будет это вообще работать?
Добрый день. Ищу вот ответ на вопрос, возможно вы подскажете. Как правильно подключить 12 вольтовые БП для 24 вольтной ленты. Достались мне по случаю 2 БП на 12 вольт, вот такие inelso.ru/catalog/istochniki_pitaniya/svetodiodnoe_primenenie/xlg_75i_h_a/. И есть 10 метров светодиодной ленты на 24 В. Будет ли работать лента, если подсоединить эти БП вместе, в 24 В?
Всех с Новым Годом!
Есть желание установить аналог ambilight на тв 55 дюймов, но руки растут из… Если есть желание небезвозмездно помочь, то буду рад обсудить 26m1985(гав-гав)майлточкару
Купил блок питания на 40 А, контроллер t1000s и 3 ленты по 5 м. Мой вопрос: 3 вывода есть, + — и управление. Для чего еще 2 провода на ленте? Как я понимаю это для питания. Но ведь есть ведь уже питание.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
paintpack.ru/
Для себя решил брать только отдельное устройство с анализом через HDMI, чтобы всё само. Но вот незадача, для 4K телика их нет.
чет даж не могу представить себе механизм
Данные лента получает от ардуины, ардуина получает их от USB. В USB их пихает программа, запущенная на ПК, на котором вы смотрите кино или запустили игру.
А за проделанную работу от души жму руку)))
Про SmartTV, DLNA или TV Box не слышали?
о Raspberry Pi слышал что это такой же Кортекс А7 как и любой андроид приставка…
Смотрю все на мониторе. Получается что за монитором стены нет, ну точнее она метре, двух от него. Вот сомневаюсь в необходимости.
tqfp.org/profile/Perfer/created/topics/
Тут человек собирал, правда на рокчипе, нигде о проблемах с аппартным декодером не указано. В принципе, у него можно уточнить про декодер. Смотрел его видео, как у него пашет, вроде все ок. Некие глюки бывают, но он все их описывает понемногу.
так что — не вариант.
Добавил закладки. Обязательно сделаю.
заливка черных полей градиентом
плюс еще много всяких плюшек типа конвертации в 60 фпс
www.svp-team.com/wiki/Main_Page/ru
У нас по ходу одинаковые )
тёмные углы тоже?
Я когда покупал, весь интернет ныл, я смирился и купил. Первые 3 дня помнил что есть тёмные углы, потом забыл и ни разу не вспоминал.
Это каждые 2см диод стоять будет
mysku.club/blog/aliexpress/28820.html
значит можно.
если бы так расписывали… — наверно и вертолет можно дома самому собрать… из холодильника
Все четко и по существу.
Частично задержку можно проверить с помощью этого видео, например www.youtube.com/watch?v=OpkjE37ctqg
но мне больше аре равно нравится мой сетап- малина в качестве единственного источника контента.
Одновременно управляет амбилайт подсветкой.
Да еще и выступает клиентом для Nvidia GameStream (тоже с подсветкой).
И все это на 3Вт электричества.
симбиоз ардуины и амбибокса мне показался тяжеловесным когда себе делал
в реале соответствие более полное, хотя и тоже не идеальное. но мне пофигу и так норм. ни минут не охота заморачиваться дополнительно.
в боевиках эффект просто отличный — все стена взрывается светом в динамичных сценах
HDMI уже гонит цифровой поток, неужели нельзя по нему пройтись и посчитать средний цвет краев?
P.S.Посмотрел, народ нормальные коробки так и делает. Вот например. Юзается малина.
Можно, наверное, захватывать HDMI поток, но при этом нужно другое устройство, мощнее Raspberry Pi и с необходимым функционалом. Какая-нибудь девелоперская плата на Realtek RTD1295 стоимость несколько сотен долларов. Большинству такое не нужно.
Не подскажете?
Ибо малина стоит копейки, HDMI у нее уже есть — дело только в софте, я так понимаю.
Единственно — не помню HDMI работает там и на ввод тоже или нет.
mysku.club/blog/europe-stores/33690.html
Все работает только на малине без проблем.
Ps в малине хдми только наружу. Увы)))
у hdmi очень большой поток, а еще бывает и шифрованный, с прямым захватом hdmi все не просто, выспускают отдельные устройства для захвата с hdmi, стоят они не копейки.
Эти светодиоды так и просятся ко мне на стол:)
В предложенный вами блок питания на 5V-4A, обычно ставят эту плату — https://aliexpress.com/item/store/product/AC-DC-5V-2-5A-Switching-Power-Supply-Module-5V-2500MA-for-Replace-Repair/1829717_32683205214.html
Новые блоки питания — https://aliexpress.com/item/item/AC-DC-Power-Supply-5V-8A-Adapter-Charger-Transformer-7A-For-LED-Strip-Light-CCTV-Camera/32755359150.html
https://aliexpress.com/item/item/AC-DC-Power-Supply-5V-1A-2A-3A-5A-6A-8A-10A-Adapter-Charger-Transformer-For/32756905970.html
Паяйте, подключайте к пк и будет работать.
Но не на всех скартах задействованы все выводы.
Отличный обзор, только не понял, как сигнал с телевизора управляет этим устройством?
Объясните пожалуйста.
Вот этот обзор почитай, там упоминается подключение к Android девайсам.
И еще один глупый вопрос: обычная RBG лента не подойдет ведь?
2. Не подойдет.
Ну или картинку масштабировать, с обрезкой по краям.
www.youtube.com/watch?v=bLLoOMHKgC4 вот это я понимаю настроил
И еще вопрос полный комплект DreamScreen из чего состоит, там что то HDMI сигнал снимает…
Спасибо.
то есть у нас выходил бы из юсб порта телика маленький шнурок до ленты (или до ардуины, и уже затем до ленты). и не надо никаких доп. устройств и пультов управления ими
Есть даже без шнурка и ленты. Philips Ambilight. :)
Но автор — молодец! Я бы лично не стал так заморачиваться.
Будет ли данный «Ambilight» на штатном проигрывателе телевизора работать?
нетбук потянет софт этот + кино?
+ какой 4 канальный контроллер взять? телек висит на стене
В тексте чётко написано, что у меня был ORICO, я его и использовал. Но, если бы у меня не было БП, то я использовал бы такой-то. В схеме подключения всё изображено. Представьте что два черных провода соединяются «один коннектор» (в ORICO питание портов параллельное).
Схема с 4-мя лентами — это пример подключения питания, если бы я использовал 3 метра ленты (по 60 светодиодов на метр). О чём в тексте чётко написано. Моё подключение тоже описано и изображено на схеме.
Конечно, не все смогут понять материал (разбираются в каких-то областях), это нормально. Может кто-то напишет вариант более понятный для вас.
— я правильно понимаю, что ленту вам не нужно было разрезать и вставлять доп питание, потому что у вас 18 ватт и вы запитали ее с 2ух сторон, т.е. 9 ватт на сторону, что меньше 10 ватт которые можно запитать без падения напряжения?
— получается, что если взять ленту на 12 вольт, то ей можно будет запитать в 2.5 большую ленту при питании с 2ух сторон? Есть ли у 12В питания какие то недостатки? пока вижу только достоинства
— у вас получается с каждого порта зарядки идет 2 ампера? чем тогда важно что у нее порты запаралелены?
— Всё верно, т.к. сила тока существенно меньше, и следовательно просадка напряжения существенно меньше. Никаких недостатков нет, всё зависит от конкретной реализации. В моём случае мне удобно было использовать 5 В (БП у меня уже был), да лента на 12 В в момент покупки стоила немного дороже.
— 2 А максимум (в реальности, лента суммарно потребляет не более 15 Вт, т.е. 1,5 А). Если порты не будут с параллельным питанием, то это равносильно двум разным ЗУ. При моём подключении (2 параллельных подводки) в лучшем случае БП уйдёт в защиту, в худшем бабахнет и сгорит. Представьте себе, что вы включили в розетки две разных USB зарядки и соединили их между собой кабелем. Есть многопортовые USB ЗУ, у которых каждый порт с отдельным независимым каналом питания. Если бы я свою ленту в него подключил, то он бы ушел в защиту или бахнул.
Лента в теории потребляет максимум 18 Вт, т.е. грубо 4 А. Т.к. две параллельные подводки питания, то через каждую подводку проходит ток 2 А. Но в реальности лента потребляет не более 15 Вт, т.е. на каждую подводку по 1,5 А.
Тоже себе делал из обзора отсюда же, на тв 55".
Включил пару раз и все :)
Облегчения глазам никакого и смотреть телевизор или монитор в темноте вообще глупая и опасная идея, нужна ровная фоновая подсветка, без всякого динамизма, тогда глаза не будут уставать.
То, что Вам не зашёл амбилайт значит лишь то, что у Вас не удачное расположение телевизора и нет белого фона (вероятно), хотя если бы у Вас даже был равномерный фон любого лёгкого цвета, в телевизоре можно настроить цвет этого фона, тогда получится компенсация.
А вот что смотреть на яркий экран в темноте вредно для глаз — мнение окулистов.
Вот, самый дешевые, которые нашёл:
10 штук угловых (90 градусов) за 3,78$
5 штук под любой угол за 2,59$
10 штук простых соединительных коннекторов за 1,79$
https://aliexpress.com/item/item/New-3pin-connector-10mm-ws2811-ws2812B-LED-Strip-L-shape-PCB-3pin-10mm-3x3mm-led-soldless/32660050578.html
https://aliexpress.com/item/item/1M-DC12V-WS2811-5050SMD-Digital-RGB-Dream-Color-Pixel-LED-Strip-10mm-Black-PCB-30led-m/32543179849.html,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_10000025_10000029_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_9912_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10000044_10078_10079_429_10073_10000035_10120-10050_9912_10116,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_price_asc&btsid=5184c132-8ad6-4624-8cc7-088aa71352f1
Я тоже считаю, что залитая лента ни к чему…
ПС. Обзор офигенный. Аж сам загорелся. Только у меня, считай, нет телека — жаль время на просмотр тратить.
фотоэлемент не различает цвета, вариант будет правильно работать только с черно-белым телевизором или при просмотре старых черно-белых фильмов. Либо вместо одиночного крошечного фотоэлемента ставить сборки из трёх крошечных фотоэлементов, на каждом из которых ставить светофильтр для выделения основных цветов R,G,B.
Вторая проблема: ограниченные углы обзора жк матриц, то есть они плохо светят вбок под углами, близкими к 90 градусов. Фотоэлемент с края матрицы либо ничего не увидит, либо увидит очень искажённую (вплоть до инверсии по цветам) картинку.
Такая проблема была в первых TFT мониторах. В телевизорах нет такого, вероятно из-за более низкого разрешения матрицы. Ни в одном телевизоре такого не наблюдал.
— Скажите, в этом варианте если я правильно понял ардуино тоже нужна. Т.е. И расбери и ардуино. Зачем ардуино? Почему нельзя всё взвалить на расбери?
пока рабочих вариантов не нашел, отпишу если что-то найдется
прямо сейчас на форуме hyperion-project идет обсуждение, запускать пытаются на Armbian + Orange PI lite — hyperion-project.org/threads/unable-to-initialize-ws281x-library.627/#post-4819
Вообще продукцию Orange PI никому не порекомендую, столько софтовых проблем ни с одной платой нет, КМК.
опи воткнул в тв, мультики с ютуба ребенок смотрит
про глюки факт — их достаточно.
один из самых неприятных — дохнут микросд, видимо от активной записи на флешку.
за год сдохла пара, благо у меня 8гб 10кл валяется пачка, перезалить недолго
Сегодня себе сделал на монитор 22 дюйма (16:10) вышло 84 светодиода (с плотностью 60), нижнюю сторону тоже задействовал. Питание 5 вольт взял с компьютера.
На ленте есть стрелочки, если подключить провод «дата» в противоположном направлении — не работает.
Подскажите, чем грозит отсутствие резистора на «дата»?
Спасибо!
Возникла пара вопросов:
1) На видео-примерах видно, что цвет-яркость подсветки меняется РАНЬШЕ чем область экрана за которую она отвечает. Например вот в этом моменте это отчетливо видно, особенно если включить скорость воспроизведения 0.25. Сначала меняется подсветка справа, а только потом меняется картинка. Вот сделал скрин этого промежуточного момента. В следующее мгновение там этот фиолетовый монстр вылезет справа, а подсветка уже фиолетовая. Собственно вопрос — почему так происходит? Ведь не должно. Потому что подсветка это всего лишь светодиоды светят цветом пограничной области экрана. И я бы понял если бы подсветка менялась сама с задержкой, но она меняется РАНЬШЕ видео.
2) Сейчас популярен формат видео более широкоформатный чем 16:9, поэтому у многих фильмов и роликов часто есть полосы темноты снизу и сверху. Как поведет себя подсветка в таком случае? Будет ли она вообще светить с этих сторон? Я так полагаю это зависит от ширины области, настроенной в программе. И если да, то не потеряется ли весь эффект погружения? Если можно я бы попросил записать видео с подобной ситуацией.
3) Как думаете, имеет ли смысл делать такое для моника который бОльшую часть времени используется… как моник ) Ну то есть обычный софт и все такое, никакого кина.
И еще раз спасибо! :)
1). Попробую кратко объяснить. При выводе видео у меня происходит смена частоты развертки ТВ на сооьветствующее числу кадров значение. В конкретном примере 23,976 Гц. В таком режиме на ТВ у меня настроено включение «уплавнителя» и разных «улучшайзеров», которые требуют время на обработку. Т.е. в реальности видео и аудио сигналы, отправленные с компьютера, телевизор выводит с кратковременной задержкой. Система уже сформировала кадр и отобразила его в памяти видеоадаптера, адаптер отправил кадр на ТВ, но на самом ТВ кадра ещё нет. Тоже самое происходит с Ambilight. AmbiBox проанализировала кадр и зажгла светодиоды, а вот кадр на ТВ еще не появился. Имеено для таких случаев в главной закладке AmbiBox есть регулируемый параметр — «Задержка вывода на LED». Я снимал видео, когда этот параметр установлен в 0. Если выставить около 60 мс (индивидуально для каждого ТВ), то всё сразу встает на свои места.
2). У меня MPC автоматически масштабирует любое видео до 16:9. Т.е. масштаб увеличивается до полного заполнения по вертикали и подрезается лишнее слева и справа. Т.е. любой фильм, например, 2.35:1 я смотрю в 16:9 с полностью заполненным экраном. Если вы будете смотреть видео, где зоны захвата будут находится на черных полосах, то светодиоды этих зон просто не будут гореть, и эффект от Ambilight будет незначительный.
3). Если только для игр.
Так проблема не в потреблении диодов а как раз в каналах адресации. На 2812 с каждым новым диодом система все сильнее и сильнее загибается. У 2801 как я понял с эиим намнооооого все лчше. Те можно и от слабой приставки рулить и тп
Видео как это работает, плюс может использоваться для битовой музыки
А это лот
Вот получается бюджет на телевизор в 65 дюймов.
Лента
48 led/m 14,4W/m 12V, 5m, 240LED
https://aliexpress.com/item/item/5m-DC12V-Black-PCB-30-48-60-leds-m-10-16-20-ws2811-ic-meter-10/2000165819.html
Управление
Ambibox
www.ambibox.ru/en/index.php/Main_Page
Блок питания
0,3Вт ч x 240 = 72W 12V
https://aliexpress.com/item/item/12V-Power-supply-for-led-strip-EU-US-UK-AU-adapter-for-AC110-220V-to-DC12V/32686168787.html
Мозги
Arduino nano
https://aliexpress.com/item/item/Nano-CH340-ATmega328P-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-Nano-V3/32572612009.html
USB extender
https://aliexpress.com/item/item/USB-to-RJ-45-Data-Transfer-Cable-USB-Extension-Cable-USB-Signal-Amplifier-USB-to-RJ45/32659755426.html
Бюджет
Лента 18
Блок питания 10
Ардуино 3
УСБ экстендер 3
Кабель ETH 4m 5.5
ИТОГО: 39.5 ЕВРО
По третьему (универсальному) варианту статью писать будете? Предположу, что по этому варианту можно будет задействовать DVBT-2 ресивер с HDMI.
И еще вопрос. На Гирбесте вот такие Ардуино Nano V3- gearbest.com/boards-shields/pp_265453.html
По компонентам (внешне) сильно отличаются от указанных Вами на Алиэкспрессе.
Такие можно брать?
Брать можете абсолютно любой Arduino, все они подходят.
1) библиотеку FastLED берем не по сомнительным ссылкам, а добавляем из среды Arduino, текущая версия библиотеки — 3
2) берем свежий код для Adalight и шьем его в ардуино — github.com/dmadison/Adalight-FastLED
3) в коде правим только это
#define NUM_LEDS 100 // strip length — ваше количество светодиодов
#define LED_PIN 6 // Arduino data output pin — ваш пин для среднего провода от ленты на ардуине
#define BRIGHTNESS 255 // maximum brightness — максимальная яркость. можно придавить слишком яркую ленту
#define LED_TYPE WS2811 // led strip type for FastLED — ваш тип ленты! у меня — отдельные здоровые светодиоды, не лента
#define COLOR_ORDER GRB // color order for bitbang — последовательность светодиодов внутри RGB сборки. У меня такая. Если у вас вместо красного синий — вам тут менять. Есть все 6 вариантов :)
4) если у вас начало ленты светится ярче чем хвост и вы уверены, что подключили годный блок питания на 2 ампера и все ок — подключите еще один (!) блок питания к хвосту ленты. Заодно глючить перестанет!
Я наступил на все эти грабли и топтался по всему интернету часов 10 суммарно за 3 дня. На reddit много годной инфы, как обычно.
Всем спасибо, надеюсь кому-то поможет!
Но почему то я поставил fastled 1-й версии откуда то. О чем и написал. Два блока питания — с разрывом плюса между двумя лентами у меня сделано. Работает.
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-SKYRC-IMAX-B6-MINI-Model-Aircraft-Balance-Charger-Discharger-For-RC-Battery-Charge/32250724672.html
Но пришлось помучиться с лентой, так что чуть не пропало желание делать подсветку.
Заказал по указанной ссылке черную ленту WS2812B 30leds/m IP65. Ждал 2 мес.
Лента оказалась срощенная кусками примерно по 50см и залитую единым силиконом.
При включении оказалось много битых светодиодов, одни не светят, другие светят левым цветом (отсутствует какой-либо цвет из RGB), третьи не пропускают через себя дальше сигнал.
В итоге весь день кромсал ленту.
2 метра для телека 40" пришлось спаять из кусков по 10-30 см.
На фото: должно быть свечение только желтым цветом.
На фото только половина кучи неисправных светодиодов:
Не покупайте черную ленту! )))
Хорошее то, что 2 метра ленты (59 светодиодов) потребляют до 1,7А.
Запитал с 2х сторон от блока питания на 5В 2,5А.
Открыл спор, вернули полную стоимость.
Отпаивать-припаивать за теликом капец как не хочется.
Смысл в чем, собственно. Например, имеем проектор, скажем z4 aurora, на борту он имеет андроид 4.4, и нам хочется фоновую подсветку. Я конечно с програмированием не дружу, но с пояльником работаю замечательно. Я так понимаю, что к мультимедийной программе для анроида kodi можно написать некое расширение, чтобы снимать с неё сигнал, а далее на USB или через встроенный Wi-Fi или блюпуп передать на ардуино который прикреплен на самом экране о светодиодной лентой, ну и дальше по сценарию. Так вот, получится ли на кodi аналог ambibox, что бы регулировочки были подобные или хотябы упрощенный вариант настроек, типо как изображение делится на части и выбираются усредненные значения и задержку регулировать?
Без резистора на ардуине со скетчем из топика все работало вроде как отлично, но вчера во время просмотра фильма вдруг «зависла» вся 4я нижняя сторона и где-то 1\4-1\5 3й боковой. Если передернуть юсби ардуины, эта часть ленты вообще не тухнет, а тестовое RGB проходит на остальной части ленты. Если полностью отключить питание ленты, то конец либо не загорается совсем, либо загорается но сразу так же «зависает» на показанном цвете.
Что делать и как быть? -____-
вся лента подключена к компьютерному блоку питания выдаёт 2А
будет 100% выполняться, а на компе при просмотре фильма просто выбирать порт к которому подключена нужная ардуина.
Собираюсь собрать данную штуковину для телевозора 47".
Хотелось бы лентой с 60 СД/метр, и того 3,5 метра, что является около 65 Ватт.
Думал для уменшения проблем с током использовать Ws2811 на 12 В, но потом выяснил что на ней гогят по 3 СД и длинна четная 5 см (отрезается по 3 СД), вернулся к 5В.
Хотелось бы вашего мнения по данной комплектации…
Какие провода использовать для питани, сечение, мак. длинна провода?
в AmbiBox указал порт — показывает подключено- лента мигнула разными цветами три раза и все
включаю галочку Включить подсветку и ничего не происходит
только если выбираю динамическую подсветку начинает яростно мигать светодиод на самой arduino nano v3
ни при выборе статической подсветки ни при выборе в зонах подсветки
ничего не загорается
подскажите в чем мог напортачить?
можно протестить ленту как-то без AmbiBox чтоб понять в чем проблема?
Месяц назад ещё работало.
Есть желание установить аналог ambilight на тв 55 дюймов, но руки растут из… Если есть желание небезвозмездно помочь, то буду рад обсудить 26m1985(гав-гав)майлточкару
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.