Сказ о том, как я перепаивал конденсатор в блоке питания
Жил-был блок питания для ноутбука и в один прекрасный день он захворал. Он стал включать и выключать заряд нотбука, постоянно включит-выключит. Значит нужно лечить.
Сказочное чтиво.
Блок питания был уже бывалый, его половинки надежно соединяла полоса армированного скотча, поэтому проблем с разборкой не было.
Что внутри? Простая плата, половины деталей нет. Нет даже светодиода на выходе.
Проверил пульсации на выходе. При токе 4А напряжение падает до 15 вольт. Пульсации 2,6 вольта на частоте 300кГц.
Один конденсатор на выходе подозрительно надулся и горячий. Выпаял оба. Один в обрыве, второй показывает 26мкФ, хотя заявлено 1000мкФ.
Нашел здоровый на 2200мкФ, припаял проводами и приклеил на полиуретановый герметик.
Проверил что на выходе. При той же нагрузке напряжение стало 19 вольт, но пульсации 10 вольт при частоте 1,15МГц. Непорядок.
Похоже что нужно приклеить на выход какую-то мелкую емкость. Припаял подвернувшийся под руку SMD конденсатор на 8мкФ прямо на контактные площадки.
Пульсации стали в разы меньше по амплитуде и частоте. 3 вольта на частоте 430кГц.
По совету уважаемого infino допаял емкость на 10нФ, пульсации упали в два раза. Это при нагрузке 4А. Ноут обычно берет 2-3А.
Ноутбук стал стабильно заряжаться, конденсатор теплый, несмотря на то, что вокруг него горячий радиатор.
Мораль сей сказки проста — если блок питания перстал работать, то можно вскрыть его, осмореть и заменить конденсаторы, которые выглядят больными или горячие. А потом уже выкидывайте, выпяв все детали, которые могут пригодиться.
Сказочное чтиво.
Блок питания был уже бывалый, его половинки надежно соединяла полоса армированного скотча, поэтому проблем с разборкой не было.
Что внутри? Простая плата, половины деталей нет. Нет даже светодиода на выходе.Проверил пульсации на выходе. При токе 4А напряжение падает до 15 вольт. Пульсации 2,6 вольта на частоте 300кГц. Один конденсатор на выходе подозрительно надулся и горячий. Выпаял оба. Один в обрыве, второй показывает 26мкФ, хотя заявлено 1000мкФ. Нашел здоровый на 2200мкФ, припаял проводами и приклеил на полиуретановый герметик. Проверил что на выходе. При той же нагрузке напряжение стало 19 вольт, но пульсации 10 вольт при частоте 1,15МГц. Непорядок.Похоже что нужно приклеить на выход какую-то мелкую емкость. Припаял подвернувшийся под руку SMD конденсатор на 8мкФ прямо на контактные площадки.Пульсации стали в разы меньше по амплитуде и частоте. 3 вольта на частоте 430кГц. По совету уважаемого infino допаял емкость на 10нФ, пульсации упали в два раза. Это при нагрузке 4А. Ноут обычно берет 2-3А.Ноутбук стал стабильно заряжаться, конденсатор теплый, несмотря на то, что вокруг него горячий радиатор. Мораль сей сказки проста — если блок питания перстал работать, то можно вскрыть его, осмореть и заменить конденсаторы, которые выглядят больными или горячие. А потом уже выкидывайте, выпяв все детали, которые могут пригодиться.
Не добавляйте работы для Сифона и Бороды
Самые обсуждаемые обзоры
| +38 |
1025
34
|
Я не осьминог, частенько бывает неудобно тестером с двумя щупами проверять…
Тут же деталь и тут же экран — не нужно поворачивать голову. И так-как щупы собраны в пинцет, то SMD детали при измерении улетают значительно реже, чем при измерении щупами мультиметра.
Ну и он меньше, не нужно разматывать щупы — взял с полки (висит на магните) и измерил.
хотя полезность намного выше, конечно
Да и мощность моего блока питания больше.
Всё оказалось просто, осмотрел старую лампочку и вкрутил новую.
Про конденсаторы только ленивый не писал.
mysku.club/blog/diy/106282.html
Плата в таком виде и исполнении — полный хлам.
Полное отсутствие фильтров и нормальных конденсаторов. Серия JAMICON TK (ваш конденсатор) не предназначен для импульсных БП. Но работать будет, особенно без фильтрующего дросселя на выходе, меньше нагрузка на конденсатор.
По сути — плату надо сильно переделывать/дорабатывать. Целесообразно только при большой любви к пайке и как домашнее хобби (пайка). Будет сильно затратно по деньгам, при покупке нужных деталей в наших радиомагазинах.
Оптимальный вариант — выкинуть и даже не приближаться к такому БП. Это пример китайского мусора.
Самый бюджетный вариант — покупаем недорогие Mean Well серии LRS-150-24 или LRS-100-24. Выставляем нужное напряжение, если не хватит родного подстроечного резистора под 19,5V, то меняем smd-резистор по TL431. Сам корпус от БП — оставить для домашних поделок.
ну и, это… я понимаю, конденсатор поставлен, какой в коробочке нашелся — ну провода-то можно было и покороче припаять, ради этого (минимальной длины проводников) не грех и отверстия в плате просверлить
очень недолго — у него риппл 1,2А, а надо 4+
Я бы не выкидывал, а подкинул норм. ёмкости и добавил синфазный фильтр на вход — в загашнике много валяется от блоков разных.
Проверил оба SMD конденсатора до напряжения 60 вольт — пробоя нет.
10н — это для спайков, а они лучше синф. дросселем гасятся.
Если менять конденсатор, то Jamicon обычной серии (судя по фото — TK) умрет очень быстро из-за однополупериодного выпрямления и высокой частоты работы. Надо ставить серию WL, с низким импедансом (low esr).
60 — 1к — 100к
0,46 — 0,9 — 1,0
1) На пинцете нужно смотреть сопротивление, ёмкость не показательна — разве что там отклонение более х1,5 в любую сторону.
2) Паять конденсатор нужно либо вплотную в плату либо перерезав дорожки так, чтоб ток полз сначала в конденсатор, а потом уже в нагрузку.
3) Керамика до 100мкФ практически бесполезна, разве что спайки убирать.
4) В статье измеряются не пульсации, а какие-то полуслучайные спайки. Для адекватных измерений нужен 2-звенный синф. фильтр + скоа с шупами расположить на большой коробке далеко от другой техники и рук.
В Вашу блок — просятся несколько среднегабаритных электролитов, впаять как старые, ну и lowESR почти обязательно.
Если закончится — отмотать скотч и припаять другой конденсатор недолго.
Да и запасной блок питания лежит на полке.
Такие конденсаторы можно ставить на выход 50Гц.
Перестанет работать — будет еще один DIY обзор по замене конденсатора на муське
mysku.club/blog/diy/106282.html
…
Нормально, поковыряться в керамике и электролите да еще с осциллографом — тоже уметь надо! )