Рама для зеркала цвета венге своими руками. Обжиг, браширование, вскрытие лаком.

Недавно на муське увидел обзор рукастого человека vadooz о том, как собирался игровой домик для дочки. Поскольку люблю работать с деревом, тоже решил выложить на суд сообщества свою «поделку».

Сразу сделаю несколько оговорок:

• я не проф мастер и ваяю для себя, соответственно руки у меня определенной кривизны;
• критика приветствуется, но если вы «диванный аналитик», то не стоит;
• я не проф фотограф и фотографии не выдержаны по балансам, ракурсам и прочим;
• на некоторых фотках присутствует неудачный фон в виде вещей, обуви и прочего;
• ну и трафик соответственно!

Как любой театр начинается с вешалки, так и любая прихожая начинается с нее же и с зеркала. Вот вторым и было решено заняться в свободное от работы время. ТЗ любимой женой было поставлено следующее: большое, чтоб можно было себя разглядеть в полный рост, и чтоб вписывалось в интерьер. По обоим пунктам достаточно быстро договорились: полотно зеркала 150*70 см с шириной рамы в 10 см, цвет венге, поскольку двери у нас в этом цвете выбраны.

Как говорится: раз, два, три, четыре, пять — начинаем вытворять.

Перечень материалов, которые мне понадобились:

• доска обрезная, сосна, 2,5*15 см (были в наличие);
• кусок фанеры толщиной 4 мм и размером 152*74 см (куплена, как и лак, в Леруамерлен и там же порезана в размер);
• зеркальное полотно размером 148*70 см;
• клей для дерева (использовался супер ПВА D3, но лучше, конечно, Titebond);
• баллон с газом «Турист» для маленьких бытовых печек;
• лак для вскрытия дерева (использовался лак глянцевый водно-дисперсионный акриловый производства фирмы ЛАКРА);
• кусок алюминиевого листа с примерным размером 11*8*0,3 см;
• 8 саморезов по дереву длинной 1,5-1,8 см
• клей строительный «жидкие гвозди» (у меня остались от ремонта балкона белого цвета)
• дюбели для крепления зеркала к стене (я использовал 8*50 мм нейлоновые дюбели).

Из инструментов использовано:

• универсальный станок по дереву (циркулярка+фуганок) производства братьев белорусов;
• ручной фрезер;
• набор фрез по дереву;
• пила ручная по дереву;
• углошлифовальная машинка с набором дисков разной зернистости (ходовые были 100 и 120);
• газовая турбо-горелка;
• перфоратор с буром нужного диаметра;
• молоток, стамеска, струбцины, зенкеры, сверла и прочая мелкая дребедень.

Собственно начинаем, как и всегда, чтоб не запутаться и не запортачить где-нибудь в середине процесса, с наброска предполагаемого объекта. Как видно размеры немного претерпевали изменения, т.к. были привязаны к базовым размерам используемой фанеры — 152,5*152,5 см.  Это максимум который можно позволить без кусочничества на обратной стороне зеркала.

Исходя из этих размеров (по внешней кромке) нарезаем наши доски с припуском сантиметров в 10 и фугуем в размер. Используя фрезер или циркулярку (я выбрал второе) выбираем пазы для крепления зеркального полотна и фанеры. Тут немного поясню чертеж: паз для зеркала выбирался шириной 1 см и глубиной 0,4см. Паз для фанеры выбирался шириной 2 см и такой же глубины как для зеркала. Отсчет для паза велся от края паза для зеркала, т.е. общая ширина выборки пазов 3 см по каждой стороне.

Далее ручной пилой края заготовок режутся в 45 градусов. Отсчет размеров берется по внутреннему краю рамы. В торце заготовок выбирается паз под сборку рамы и готовится соединительная шпонка. У меня ширина паза получилась примерно 1 см, глубина сантиметра 1,5.






Далее все это безобразие предварительно собирается для проверки и промеряется по углам на перпендикулярность, разбирается, промазывается клеем и собирается окончательно на ровной поверхности. Поскольку большой и ровной поверхности у меня не было, да и пара заготовок были небольшим винтом, пришлось собрать все на «стапелях» и стянуть струбцинами для выравнивания углов. Получилась следующая конструкция.

После окончательной сушки шлифуем углы. Я для этого использовал УШМ и диск со 120 зерном. Как видно на фото от такой шлифовки остаются риски на дереве. Но, собственно, это не страшно, т.к. далее поверхность будет обработана. После шлифовки ручным фрезером обрабатываем лицевые внутренние и внешние края рамы полукруглой фрезой. Как видно один угол немного напортачил — рука дернулась. Но и это исправилось при дальнейшей обработке. Далее этим же фрезером на чистовую проходим внутренние пазы под зеркало и фанеру. Углы пазов дорабатываем стамесочкой.






Итак, сборку рамы закончили, приступаем к созданию цвета и текстуры. Для этого нам понадобится газовая турбо-горелка (обычная горелка на баллон не подойдет). Запускаем ее и начинаем обжиг нашей рамы. Желательно проводить это на открытом воздухе. Причин тут несколько: дерево дымит во время обжига и после финального обжига остается много сажи. Вообще на такую идею обработки меня натолкнул Михаил с канала HeARTwood. Вообще полистайте канал, много интересного.

Я делал два прохода. Первый — легкий обжиг. Второй — более жесткий, надо прожечь древесину полностью. Теперь будущей раме надо дать время остыть. Надо сказать, что остывать она будет долго — дерево плохо отдает тепло. После того как наша заготовка остыла с нее надо удалить образовавшуюся сажу. В первоначальном видео, которое было использовано за основу, рекомендуется использовать войлок. Но, к сожалению, у себя в закромах его не нашел, поэтому использовал губку-бутерброд для мытья посуды с жестким зеленым слоем из ближайшего магазина. Работает также как и войлок (полагаю), но не переусердствуйте — можно повредить полученную текстуру.






После такой обработки почистил раму обычной щеткой для удаления остатков сажи и прошелся по всей поверхности слегка влажной тряпочкой (цель чистки — не засвинячить салон машины, т.к. сборка и обработка рамы производилась на даче, финальная сборка — дома). Примерно прикинуть как будет выглядеть рама вскрытая лаком можно уже на этом этапе — пока поверхность рамы влажная.





Для следующего этапа готовим лак, нашу фанерку152*74 см, зеркальное полотно 148*70 см и кусочек алюминиевой пластины с саморезами. Фото двух этапов не будет, т.к. забыл запечатлеть, но, думаю, и пояснений будет достаточно.

Раму лицевой стороной укладываем вверх на подкладках. Я использовал кусочки пенопласта. Покрываем лицевую сторону рамы лаком в несколько слоев с промежуточной сушкой в 1-1,5 часа. Поскольку все это действие происходило дома, под раму была постелена старая ненужная простынь. Мы же не хотим полы загадить. После нанесения последнего слоя даем время полимеризоваться лаку. Производителем указан срок в 48 часов. Как обычно, брехня. Я на всякий случай дал 96 часов на просушку.

Далее переворачиваем раму лицевой стороной вниз также на подкладках (если будете использовать такой лак как я — проложите между рамой и подкладками листики бумаги) и укладываем в пазы зеркальное полотно. Выравниваем так, чтоб с каждой стороны оставался одинаковый зазор (у меня так получилось, что зазоры составили 2-3 мм). Указанные зазоры промазываем клеем «жидкие гвозди» и даем время полимеризоваться. Кстати выровняйте шов, а то фанерка не встанет на место. Теперь наносим «жидкие гвозди» на обратную сторону зеркального полотна (полоса, делящая полотно пополам по вертикали; образовавшиеся квадраты по диагонали). Сверху укладываем фанерку, также промазываем зазоры и переворачиваем наш бутерброд лицевой стороной вверх, чтоб фанерка приклеилась под собственным весом полотна и рамы. Кстати тут небольшой «хак» — на фанерку по углам и по поверхности были приклеены кусочки пенопласта на простой клеевой карандаш. Таким образом перевернутая рама находилась на своеобразной подставке, которая хорошо прижимала фанерку по всей поверхности.

Топаем дальше. Вариант крепления мне подсказал папа, за что ему большая благодарность. Сама реализация крепления была подсмотрена где-то в интернете. Из пластины были вырезаны два крепления для рамы. Как видно на фото конструкция у крепления достаточно простая, а само крепление держится на 4х саморезах. В вертикальных частях рамы с отступом в 20 см от верхнего края вырезаются пазы для данных креплений. Обратите внимание, в тех местах где вставляется шляпка самореза дюбеля сделана дополнительная выборка на глубину шляпки. В данные пазы на «жидкие гвозди» вклеиваются крепления и привинчиваются саморезами.





Теперь исходя из межосевого расстояния между отверстиями креплений размечаем и сверлим отверстия в стене. Вбиваем дюбели, вкручиваем саморезы, вешаем наше зеркало и радуемся полученному произведению, сделанному собственными руками. Далее немного фото как это «безобразие» выглядит в интерьере и немного детальных фото.






Теперь собственно замеченные глюки и недоделки:

• рекомендую этапы с врезкой креплений и лакировкой поменять местами, т.е. сперва врезка, потом лакировка и вклеивание полотна;
• используемый лак полимеризуется очень долго. У меня ушло около недели, чтоб он набрал прочность. Хотя прочность у него относительная, не такая как у паркетных лаков. Но есть и плюс — лак пропускает запах жженого дерева. В прихожей стоит обалденный аромат;
• обжиг рекомендую проводить в несколько этапов. Два этапа все же маловато — древесина перегревается на стыках, клей начинает течь и углы ведет. Все эти дефекты видны на фото. Хотя с другой стороны присутствует закос под старину;
• внутренний паз под зеркало нужно либо обжечь как и лицевую сторону, либо подобрать соответствующую морилку — я этого не учел и светлая древесина видна в отражении зеркала.

На сегодняшний момент зеркало исправно выполняет свою функцию на протяжении 2,5 лет. Каких либо рассыханий и растрескиваний не замечено. На этом откланиваюсь. Можно критиковать.