Внутренности светодиодной лампы "Ресанта LL-R-A65-15W-230-3K-E27 (груша, 15Вт, тепл., Е27)"
Решил распотрошить недорогую светодиодную лампу Ресанта.Брал во всех инструментах, за ~110 рублей, ныне 134 рубля (ссылка), срок гарантии аж 2 года.
Яркая (заявленные 1300Лм похожи на правду), карандашный тест (на отсутствие видимых пульсаций) проходит, не проблемная при плавающем сетевом напряжении, потребляемая мощность 13.8W (похоже на заявленные 15W).
Но…
К сожалению эти лампы (что нейтральная, что тёплая) имеют просто лютые проблемы с перегревом и умирают примерно за год. (Бесконечные бесплатные лампы? Гарантия то 2 года.)
Даже в открытом светильнике без плафона, основание лампы разогревается более чем до 90 градусов.
В лампе с плафоном, даже открытым! лампа легко достигает температуры в 110-120 градусов.
Вот на улице зимой, в режиме «всегда включена» лампе будет сухо и комфортно.
На фото видно пожелтевший и потрескавшийся корпус.
Давайте же посмотрим что у неё внутри.
К сожалению лампочка слабо подходит для модернизации, добраться до платы драйвера достаточно сложно, нужен мощный паяльник что бы отпаять провода идущие от драйвера к платформе со светодиодами, а так как эта платформа заодно и радиатор… Мда, ладно, не будем о грустном.
Уже при разборке видим поплывшую от прожарки как в духовом шкафу пластиковую проставку между драйвером и светодиодным модулем.
Да и рубашка на конденсаторе лопнула.
Плату драйвера из корпуса так же легко не достать, токоведущие провода «впритык», вкупе с узким корпусом нам помогут только кусачки.
Толщина подложки со светодиодами 1мм
И немного фото платы драйвера.
Можно было бы модернизировать, но запрессовка платы светодиодов в стакан, невозможность вытащить плату драйвера без кусачек или разборки завальцованного цоколя, делают модернизацию с последущим использованием именно как лампы с цоколем фактически бессмысленной.
А вот переделать дохлую лампу на настенную, прикрепив плату со светодиодами на радиатор и вынеся плату драйвера в сторону — возможно.
Буду ли я брать такие лампы в будущем? Вполне, как минимум до тех пор пока их без проблем меняют по гарантии.
Я не профессионал в драйверах светодиодных ламп, если вам есть что сказать — прошу в комментарии!
p.s.
Не кидайтесь тапками в чукчу, пишу как умею. Для ВИ обзор неформат, т.к. «Отклонено по причине: обзор не товара.» А вот в рукодельный блог Муськи вполне подходит на мой взгляд. Возможно кому то пригодится.
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
aik → Ноутбук Macbook Air M1 8/256 - стоит ли его брать в 2024?
-
firestorm → Fiskars X5 XXS - маленький топор с большими амбициями. Или карманный фикс коренного петербуржца...
-
StainlessSoul → Мультиобзор пары кейсов для SSD дисков: Fanxiang MD86 и MD87 на чипе RTL9210B
-
nochkin → AC/DC Токовые клещи FNIRSI DMC-100. Цветной помощник
-
Raf666 → Обзор мини компьютера Ninkear N10, и его сравнение с ПК на базе i7-2600
-
Mysterix → Сказ про то, как мужик аудиокабель покупал, покупал, и не купил, а сделал сам.
-
Billy_B → Три фонарика «выживальщика». Сравнение и небольшой тест
-
mialko → Сравнение двух клещей переставных с фиксатором, Технорез и Kraftool
-
SBorovkov → 10.33$ - 12.8$ Кейс для SSD UGREEN Type C 10Gbps, NVMe SATA
-
Ramill → Измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов по 4-проводной схеме TS457
Всё никак не освою методику ремонта…
Не подскажете ли простейшие приёмы и методики проверки работоспособности драйвера?
На что смотреть, как прозвонить, чтобы током не… не убило? :)
На втором и третьем фото в посте на плате светодиодов видно 1 с точкой, он и сдох.
Его поменять с донора или сделать перемычку (т.к. светодиоды соединены последовательно) и лампа заработает.
Но ток через оставшиеся увеличится и они сдохнут ещё быстрее.
Что бы этого не происходило, надо менять токозадающие резисторы на плате драйвера (2 шт рядом, их видно на последнем фото прямо над зажимом).
Что-то мне подсказывает, что это не СД с таким звуком дохнут — ошибаюсь?
Методика ремонта здесь.
Возьмите лупу 10х (брал на али дешмаскую за $3) и пройдитесь по всем элементам, найдите те у которых треснула пайка. Дальше, берём паяльник и восстанавливаем контакт и опять визуальный контроль, повторяем процедуру если надо. У себя так 5 ламп починил (сами светодиоды при этом были целые).
Пы.сы. Некоторые пришлось паять дважды в течении недели тк даже т12 на 400С не качественно прогревает. Ну и выпаиваем один из двух токозадающих резисторов.
щазз.
Довольно часто
По бичу: тупо перемкнуть сгоревший диод. Адекватно работает при последовательном соединении диодов(большинство ламп мощностью до 15 ватт, больше уже и параллельные ветки встречаются) с импульсным драйвером. В противоречие ТС скажу что при «перемыкании» ток не возрастет ибо он стабилизируется драйвером, а упадёт общее напряжение на сборке и тепловыделение. Но это не надолго.
Чуть по сложнее: перепаять светодиод с аналогичной лампы, если их много то одну на органы пустить можно, и раза в два уменьшить ток на драйвере, по желанию поменять конденсаторы.
Во все тяжкие: новые диоды, отревизированный драйвер(кондесаторы, увеличенные токозадающие резисторы, дабы уменьшить ток), по желанию можно извратиться и дырок насверлить, но это мало помогает, хотя некоторым так не кажется.
Нормальный или хлам?
ЗЫ Может быть когда нибудь это и произойдёт и то ради лампос*ача в комментах.
*р
Применительно к лампам — сковыриваем сгоревший светодиод ножом, и оголившиеся контакты замыкаем каплей припоя. Всё.
да и вообще, удалять «засохшие ветки» — это культурненько)
1) Нейтральный высокотемпературный герметик АВТОСИЛ 11224 — ССЫЛКА.
Описание производителя — ССЫЛКА.
2) Изопропиловый спирт — ССЫЛКА.
Купить его можно в автомагазине на месте, но будет высокая цена.
Даже, если другой действует на алюминий, то вряд ли нанесёт вред лампе.
Не вникая в конкретную схему — там на плате виден резистор 3 Ома ( и второй 5 Ом параллельно), с большой вероятностью он токозадающий. Увеличив его можно снизить ток. Вы же пишете, что люмен в лампочке достаточно. А температура снизится и может быть два года будут не фантастикой.
Например светодиодную подложку я слегка погнул при извлечении, а для вставки обратно придётся подыскивать подходящую трубку для запрессовки — иначе контакта со стаканом не будет и охлаждение станет ещё печальнее (хотя казалось бы, куда уж там).
То же самое с токоведущими проводами, вообще не представляю себе как припаять провод ноля к резьбовой части цоколя, он впритык к вставленной плате драйвера а металлическая часть завальцована на пластиковую.
Т.е. после откусывания обратно уже не собрать.
p.s.
Если я всё правильно понял, то токозадающих там два R2 и R3 (на 5 и 3 ом соответственно)
проверено и не раз тепловизор
единственое что даёт пользу уменьшение тока драйвера
берёшь патрон для лампы. вкручиваешь оную в него (чтобы не помять) и отделишь цоколь
(не забыв освободить центральный контакт)
после любым прутком через него выдавливаешь пластину и драйвер
P/s
но обычно проблем нет и сверху выдавить прорезав герметик
p/s/
провода там к резьбе не паяются там обжим цоколем и центром
На этой лампе резьбовая часть цоколя завальцована от души :)А нет, был неправ. Действительно цокольная часть разобралась :)
Комменты на муське — помогательно-полезные!
Сам только узнал метод, но боюсь что надёжность обратного монтажа будет хуже…
Можно конечно поменять все светодиоды, но это уже проще лампу новую купить.
А написано здесь: как ТС собирался из светодиодной лампы восстановить лампу накаливания, как он написал?
Описание
Неофициальный клиент для просмотра сайта PlusPda
Вопрос тем, кто установил — какой в нём смысл, я смотрю в мобильном браузере, чем это лучше или хуже? Не говоря уже про стрёмное — «Неофициальный».
Не сохраняет избранное, планирую купить…
Несколько лет использовал приложение, а в самый нужный момент оказалось что большую часть «планирую купить» уже не найти!
Но 1. патроны уже висят повсюду, и остается только заменить лампочку. 2. инерционность мышления и действий — а зачем менять когда можно не менять 3. плсокие светильники типа амстронг и море похожих разнообразных «декоративных» до сих пор стоят неадекватно дорого в сравнении с лампочкой с цоколем.
Хватает. Как правило — недёшево.
Только теперь в случае проблем выбрасывается и меняется не лампа, а светильник целиком, выходит намного дороже, чем менять лампы.
В Европе починкой светильников обычно не заморачиваются, если гаранитя уже вышла, если человек не сам-себе-мастер и светильник не эксклюзив, то дешевле взять новый.
Собственно, даже в небогатых странах с мЕньшей стоимостью времени работы мастеров их мало и редко чинят.
Притом недорогие, даже если брать якобы хайкри:
https://item.taobao.com/item.htm?id=568762366615
И патроны керамические по 1/4 доллара (ну с доставкой 1/2):
https://item.taobao.com/item.htm?id=614745834168
Притом все водонепроницаемое.
Понятно, что не в каждый светильник это, но массивная подложка с термопастой ценой сантиметров 5 высоты того стоит, заодно и рассеиватель проще подобрать. Сам цоколь позволяет даже на стероидах лампы использовать. И абажуры уже надо под такие лампы делать, а не под старенькую маленькую лампочку.
Ждем, пока китайцы научатся (или захотят) делать дешевые плоские рассеиватели и продавать светильники за вменяемую сумму. И все равно чтобы не случилось, но повреждение светильника на 80W будет означать как минимум длительное раскручивание и все такое, а 4 лампы по 30W дадут такой же свет и их заменить можно элементарно, в том числе и на горячую даже. Вдруг у кого-то выключатель рвет ноль в стене и как ему светильник менять тогда?
В любом случае такие вот выключатели (по 1/3 доллара в этом же магазине) сразу в мусорку отправляю. Китайцев легко понять, у них розетки на 3 провода не перевернешь, а у нас даже не везде фаза слева и вращай как хочешь. И заземление наоборот активно использую как утечку с фазы, вопрос только в ванной комнате, где 20мА выбивать дифавтомат будет, а 50-60мА уже опасно.
счнейдерасистем электрик пружинный красный справа. У нескольких китайских простых и умных розеток, что я смотрел тоже справа. В основном только земля указывается.Причина делать слева может быть из-за хвата правой руки, когда указательный палец может задеть голый штырь.
А как Вам такое?
PS
о, и не только я)
Вы могли бы сократить путь, взяв нижнюю розетку. ;-)))
Есть обычные со сквозным патроном и контактами, тоже удобные. Там чуть больше фарфора будет. Вполне можно под ИК лампы до 100-150W использовать.
Есть и по сути готовые корпуса с патроном прямо на стену вешать можно (правда там 2 провода слишком близко к стене идут, нельзя напрямую на обои так крепить, надо подложку использовать). Зато их за копейки отдают, набрать таких и ламп и сделать освещение на штукатурке в гараже можно очень дешево, только контакты загерметизировать на клемниках надо.
Все есть и на алишке, просто 20-25% заказа побьются, надо брать с запасом.
Изделие с третьей картинки шлифануть и прикрутить туда светодиодную круглую плату можно?
Чтобы DIY корпус был.
1. Факт созидания (потребность человека имхо) 2. Хобби 3. Приобретение навыка/опыта (всё в жизни пригодится) 4.Факт экономии (без привязки к её размеру)
Лампы не чиню, но другие вещи просто нравится чинить, без привязки к их цене.
При учёте стоимости владения за 10-20 лет (допустим на необитаемом острове или после «железного занавеса») окажется, что цокольный формат — разорение.
с другой — а и пускай, получается-то интересно;)
Что бы уменьшить ток, надо увеличить сопротивление, сковырнув резистор номиналом 3, мы увеличим сопротивление с 4 до 5.
p.s.
Вроде ничего не напутал))
тут 5.1 и 3 ома =1.9 ома Но не как не 4
если и ковырять то 5ом а не 3
R=R1*R2/(R1+R2)
В выбранном ваши случае с 3 и 5, итоговое будет 1,875.
Хорошо помню, что все дорогие Филипс и Осрам были с внешними ал. ребрами и не горели (вообще не помню, что бы менял там диоды).
оно стабильно дохнет не доживая до гарантийного срока.
И какой смысл тогда в удешевлении? Ведь в итоге банкет за счёт производителя а не магазинов.
BARS_
Шифруетесь?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.