Заметка про Y-конденсатор ( китайский)
- Цена: 150-185 руб.
- Перейти в магазин
Зашел сегодня (05.03.26г.) на свою страничку на Муське. А там оказывается у меня юбилей пребывания на Муське. Десять лет! На всплеске эмоций поделился радостью вот тут. И посоветовали мне отпраздновать это дело. Я долго думал и решил, что неплохо было бы отметить юбилей написанием чего-нибудь полезного. На обзор меня не хватило, но вот в жанре «Заметка» попытаюсь.
Итак, на всплеске неоправданного оптимизма и наивной веры в китайский гений ( десять лет опыта :-) ) был куплен очередной дешевый БП — сетевой адаптер. Почему именно этот. А он с виду двухамперный/десятиваттный, а продавец написал, что он умеет 20 Ватт. Любопытно же. Блок приехал, был посмотрен осциллографом на предмет пульсаций. Оказались неприлично большими! В таких случаях я не расстраиваюсь, а вскрываю БП, чтобы допаять на выход танталовый электролит. Или два (и с дросселем). Как правило, этого хватает.
Вскрыл. Минимализм в наличии.
Нужно сказать, что блок дешевенький, но не совсем безнадежный. Пульсации фильтруются до уровня 100 мВ, на выходе у него не Шоттка, а микросхема синхронного выпрямителя. Выходной ток ограничивается на уровне 1,95 А ( почти дотянул :-) ). Но заметка не про сам блок. Смотрим дальше и .....
А что это? А это такой необычный SMD (!) китайский Y-конденсатор. Типоразмер 1206 у чип-резистора справа. Слева — резистор 0805. Сам конденсатор тут уже после испытаний, у него немножко отвалился один вывод.
Емкость — 1 нанофарада.
А должны стоять синенькие, как на следующей картинке.
Углубляться для чего нужен Y-конденсатор не буду. На Муське была статья uncle_sem. А в статье три ссылки (на блог Кирича). Отмечу, что при наших вилках (без заземления или Schuco) не всегда очевидно чего от Y-конденсатора больше: вреда или пользы. Здесь же речь о том, что не бывает (мне так кажется) чип-конденсаторов с напряжениями пробоя 2… 5....8 кВ. До 600В ( или около того ) есть какие-то чип конденсаторы у фирмы Мурата. Захотелось проверить как же нас могут «подставить» наши азиатские друзья.
Был быстренько собран стенд на картонке.
И подключен к ЛАТРу. ЛАТР выдал ~258 В и больше не смог! А чип-конденсатор целенький. То есть, это все-таки не обычный низковольтный чип-конденсатор ( 50...200 в). Пришлось к ЛАТРу подключить транс, а его сетевую обмотку использовать как повышалку. Чудес более не случилось. При переменном напряжении примерно 280 В (на самом деле нужно еще вычесть примерно 30 вольт, которые «падают» на резисторе 240 кОм) конденсатор без звуковых и прочих эффектов приказал… Но, правда, ушел в обрыв, а не в КЗ. К сожалению, это лотерея. Надеяться нельзя.
Вывод: китайские БП вскрывать обязательно. Y-конденсатор (даже правильный) лучше выпаять.
| +82 |
4103
80
|
| +22 |
2092
55
|
| +76 |
3042
46
|
Так и не понял — Вы призываете убирать Y-конденсаторы с БП/адаптеров/зарядок?
Y- конденсаторы есть в свободной продаже в smd-корпусе, правда там корпус должен быть больше 1206. Там важен зазор между холодной и горячей половинами. Например они есть в Промэлектроника. Там же полно обычных фирменных Y-конденсаторов.
А простые высоковольтные smd-1206 (1000V-2,2 нФ) недавно БРАЛ ДОМОЙ и давал ссылку с кем общаюсь на Муське. Там ходовой номинал, часто используется в снаббере и по RC диодных сборок.
В фирменных БП/адаптерах почти всегда установлены Y-конденсаторы 1 класса. Специально ДЕЛАЮ ФОТО.
«Вскрыл. Минимализм в наличии.
*
*
*
*
Нужно сказать, что блок дешевенький»
Плюс правда тоже есть. Заставляет максимально кратко формулировать то, что хотел сказать.
Если заземления нет точно, прям 100% его нет и не предполагается, то выдавать фазу на выход, пусть и через небольшую, но по-китайски ненадёжную ёмкость, — ненужный дополнительный риск.
С очень невысокой вероятностью, понятно, но зато с потенциально фатальными последствиями.
Я, собственно, про это и написал.
К сожалению, по Оккаму, больше вероятность убиться лежа в ванной с Айфоном на зарядке через замыкание в трансформаторе. Я как-то видел транс ( китайский), где даже секции были отдельные через пластик каркаса, так они умудрились провода перевички и вторички положить друг на дружку там, где идет пайка к ножкам, причем один из двух проводов в этом месте был даже залужен. Сколько пробивное у эмалированного провода? Ну, 500 вольт.
бритва режет только тех, кто решил сэкономить и обмануть систему.
«Меня опять терзают смутные сомнения»…
«Шум на выходе» синфазен, кто радио не слушает — и не заметит, а вот фаза, если что-то пойдёт не так, вполне может оказаться причиной летального исхода.
это что за дивный зверь такой?
статика это одиночный разряд при выравнивании потенциалов между телом и заземленными или просто массивными железяками, причем заряд этот стекает чаще с тела, натертого с некоторыми видами тряпок. никакого отношения к сети они не имеют и к подобным бп в пластике тоже.
утечка на тушку, ощущаемая как легкое зудение, будет скорее при установленном конденсаторе, но опять же здесь нет металлического корпуса и ничего не будет.
вот если коснуться двух контактов от двух таких блоков — через него может немного подергивать, но ток там небольшой. и это опять же от наличия.
сам же конденсатор нужен для уменьшение помех излучаемых в эфир.
они ничем не обязаны отличаться конструкционно, кроме того, что выдерживать разные импульсы и броски напряжения в рамках своего класса.
пора бы уже прекращать маняфантазии про «всегда размыкается» и все прочее. откуда так много экспертов в этих вопросах? где-то этому учат?
Например, вот. Но да, я бегло не смог найти документов, которые бы регламентировали работу в режимев отказа того или иного класса.
начала глючить проводная at клавиатура из прошлого века, а после его установки — перестала, это было вполне убедительно %) так-то помехи невидимы и тушками двуногих непосредственно неощущаемы.
К сожалению, заблуждение про «конденсатор сливает помехи на землю» широчайше распространено. Нет. «На землю» ничего не сливается: «земля» по сути это очень длинный провод, то есть отличная антенна. На нее нельзя сливать ВЧ токи, их нужно замыкать внутри конструкции БП.
Именно это и делает конденсатор между горячим и холодным минусами: замыкает ВЧ токи, проникающие в холодную часть через межобмоточную емкость, обратно в горячую часть по короткому пути. А не через нагрузку, как это было бы без него.
Удалять его — крайне вредный совет.
что тут за короткий путь? Что замыкает? Я вот вижу только, что у нас «специально обученные интеллектуальные помехи». Они через емкость трансформатора умеют ходить в одну сторону, а как только видят голубой Y-конденсатор — сразу начинают бежать в обратную сторону и там — обо что-то самоубиваются. Куда в схему источника помех нужно подключиться? Чтобы «замыкалось». :-). На всякий случай, сразу говорю, что минус первичной части — это даже близко не «общий провод». Потому что этот провод комутируется диодным мостом с частотой 100 гц и амплитудой 320 вольт относительно стенок здания ( земли ). Причем большую часть периода диоды закрыты и весь этот генератор вообще болтается только на проходных емкостях диодного моста. То есть это такая же часть генератора помех, как и сток мощного транзистора, просто переменные напряжения чуток разные. Только не подумайте, что я вот взял и решил повыпендриваться. Но вот у меня общих ответов на все случаи таких схем нет. Да видимо его и не бывает. И даже если попытаться в конкрентных условиях что-то замерять, то это не блогер с осциллографом должен делать ( я про видео, на которое тут ссылку давали). Там речь о емкостных делителях в десятки мегом ( емкость человека относительно стен, единицы или доли пикофарад, даже для 100 кГц это прилично), а он лезет эти цепи осциллографом 1 МОм 10 пФ. ( по крайней мере он не оговаривает что-то иное). А надо щупом 1:100 и хотя бы 10 МОм. без пикофарад (:-) ). Короче, прибор дали… Я теперь всем все объясню. Ой, а че это у меня напряжение снизилось? в два раза!!! ну да, я же емкость в делителе поменял. Да еще мегомом замкнул…
Ввиду пробоя, брака или странностей китайской инженерии, не суть.
Именно такая вероятность вызывает опасения, и от неё заземление вполне бы защитило, именно это я имел в виду.
Хотел об этом написать, но счёл слишком сложным и непрофильным для ресурса)))
так как китай не прокладывает между обмотками изоляцию
и вся надежда на лак… который с годами стареет и его качество сомнительное
Во-вторых, в норме УЗО должно отрабатывать при утечке на заземление, а не на тело несчастной жертвы.
УЗО отрабатывает по разнице между фазой и нулём, а уж на заземление оно там ушло или на батарею через тело — разницы никакой. И на то и порог в 30мА, чтобы тело несчастной жертвы это пережило.
В жилых новостройка /где нормы ващет должны соблюдаться/ УЗО предусмотрено только на линиях влажных помещений. Больше нигде.
Удивительно ))
Что, только въехавший в ипочетную квартиру жилец может и вправе электрощит перепахать? Серьёзно? )))
У меня на влажных вообще 10мА стоит, а 30мА — на всём прочем, кроме освещения, но речь не обо мне.
Хз что он там в ваших ипотечных квартирах вправе или нет, все, кого я знаю, проводку, не то что щиток, во вновь купленных квартирах перепахивают в обязательном порядке. Но я в другой стране живу.
В любой ипотеке любой страны ващет жильё принадлежит банку до выплаты, насколько он позволит вносить неотъемлемые изменения в свою собственность — вопрос.
А новое жильё к тому же на гарантии.
Кто там что может позволить делать — надо как-то отдельно выяснять, мне лень, но здравый смысл подсказывает, что если не было нарушений норм и работы выполнялись специалистами, то никаких возражений не будет. С другой стороны, формальности и здравый смысл совпадают не всегда, конечно.
Знакомая недавно брала, так жаловалась — ничего нельзя сделать в квартире без одобрения застройщика, вообще ничего, даже двери заменить, не говоря уже о проводке.
Это какая-то ерунда. Каким образом вам могут запретить менять двери? Просто покупаете дверь, вызываете бригаду и меняете. Да, нельзя делать перепланировку, т.к. это может вызывать уменьшение рыночной стоимости квартиры и, таким образом, негативно влияет на залог банка, однако, даже на практике я не слышал, чтобы кто-то сталкивался с такими проблемами. Всё, что нужно банку от ипотечной квартиры — это регулярные платежи и страховка, которая оформляется удаленно без какого-либо осмотра квартиры. Соответственно, даже если вы там сделаете перепланировку (что как бы и нельзя), как банк об этом узнает?
Вот сходу нашел пост на домклике по теме:
blog.domclick.ru/ipoteka/post/u-menya-kvartira-v-ipoteku-chto-ya-mogu-s-nei-delat
В этом случае я писал не про банк, а про застройщика, которому заодно принадлежит и домовая управляшка, разумеется.
Квартира приобреталась «под ключ», с гарантией и всё такое.
В Москве.
Единственное, при замене входной двери вы не можете ухудшать каким-либо образом общее имущество дома.
Просто с гарантии слетите, и все дела.
С машинами та же история, кстати, — купили машину, новую, и вынужденно ездите к официалу на дорогущее обслуживание за цену 3Х от рынка, и расходники только официальные применяете за 10Х от рынка, а так-то машина Ваша, решаете самостоятельно )))
А теперь просто «слетите с гарантии, и все дела»? Это как бы совсем разные вещи, запрет и гарантия.
Да и гарантия — это не 1 бит информации с состоянием «есть» или «нет», это целый набор элементов, на которые, кстати, распространяются разные сроки. То есть, замените вы проводку и щиток в квартире, да, формально с электрики гарантию снимут, но, например, на отопление она останется. Ну, и с электрикой тоже не так просто — поменяете вы щиток, а потом, допустим, у вас выйдет из строя клемма ваго заботливо помещенная застройщиком в стяжку, которую вы не трогали — это всё равно еще гарантийный случай, просто застройщик в первой итерации откажет, сославшись на щиток. Но экспертиза поможет восстановить справедливость.
Во-первых, уже были прецеденты, когда люди не ездили к официалам, а потом добивались гарантийного ремонта. Это, конечно, намного сложнее, но если причина поломки действительно не является результатом ваших действий, это можно пробовать доказать. А, во-вторых, пример нерелевантный — в машине куча изнашивающихся деталей, на которые действительно может понадобиться гарантия. В квартире это несколько не так — сантехнику лучше менять сразу, а по электрике провести ревизию, и если откровенных косяков нет, то будет работать нормально.
Вот у той знакомой, с ипотекой, УЗО стоит только на влажные помещения.
У дочки была квартира в новостройке — такая же ситуация.
Общее УЗО на вводе если и ставят, то оно по требованиям должно быть на 100 или даже 300мА, если не путаю, от поражения человека не защитит.
У меня именно так — в квартиру входит кабель, там минимальный щиток с автоматом, еще одним АВДТ и розеткой, больше никуда кабели не идут.
Именно так, стоит на 100 мА.
Наверное, да, не от всякого защитить сможет, т.к. не всегда пойдет такой большой ток. Но всегда же можно поставить в электрощит свой АВДТ на 30 мА. Например, вместо любого другого, если на дополнительный автомат уже нет места.
Интернет пугал меня ложными срабатываниями у таких чувствительных устройств, но за 20 прошедших лет таковых не было ни разу, все — по делу.
По-хорошему, конечно, надо ставить несколько и на 10 мА.
А если оборудование с утечками — тем более хорошо, что автомат срабатывать будет. Ведь и заземления в таких домах нет. Так что при наличии срабатываний нужно не УЗО менять, а место утечки искать. А то видел я как-то на Youtube ролик, где после того, как во время длительного отсутствия хозяев выбило автомат и у них в холодильниках много чего попортилось, вызванный электрик вместо штатного 25-амперного поставил 40-амперный со словами: «Этот хороший, его не выбьет».
Конечно, надо разбираться, почему именно выбило, но в первом приближении такого электрика надо гнать, т.к. номинал автоматов должен соответствовать сечению провода и просто так поставить 40 А нельзя.
При наличии заземления третьим проводом, разумеется.
На почти любом приборе, где есть контакт заземления на вилке, при отсутствии заземления на корпусе будет половина фазы — именно из-за этих конденсаторов.
(А во всём остальном вилки простые, без контактов заземления.)
Хотя более показательным является другое: у племянника и брата квартиры в современных домах, с заземлением, входные дифавтоматы стоят такие же, как у меня, и у них тоже ложных срабатываний нет. Наверное, не так уж и велики утечки через эти конденсаторы.
Если третьего контакта в розетках нет совсем, то индикаторная отвёртка на корпусе обычного компа с ATX-БП должна светиться.
На холодильнике, как и на стиралке, в доступных местах может и не, они могут быть изолированы, надо подлезть сзади и ткнуться на шасси.
Видел до 4,7 нФ, это до 350мкА на одно устройство, а устройств могут быть десятки.
Это, видимо, как раз когда нет заземления, и все эти 30мА должны протечь через жертву, чтобы УЗО отключилось.
У меня заземлено всё вообще, что можно было заземлить, включая все металлокаркасы внутренней обшивки и перегородок, тоже по ПУЭ.
Единственное, что не по ПУЭ, — системы уравнивания потенциалов прямо в санузле нет, все земли сведены в щиток в коридоре, в метре от.
При этом и сейчас вокруг нас полно устройств с незаземлёнными корпусами. Возьмёт человек в руки электробритву, плойку или какой другой «магнитофон Grundig», коснётся чего-нибудь старательно заземлённого, и привет — весь ток стройными рядами пойдёт через его тело.
Так ведь УЗО именно ради таких редких ситуаций и ставят.
Например, образовался контакт между спиралью нагревателя плойки и её корпусом. Начала барышня ей пользоваться и при этом случайно коснулась чего-то заземлённого — батареи отопления или холодильника из нержавейки. Всё, привет.
Корпус плойки или фена не может быть токоведущим.
Если даже он вдруг таков снаружи, — типа для красоты, — между ним и токоведущими частями должен быть нормативный слой изолятора — пластика, воздуха, керамики или ещё чего. В идеале — двойной, воздух+пластик, например.
УЗО ставят для намного более частых и, вообще говоря, вполне плановых неисправностей типа прогорания ТЭНа в электронагревателе, стиралке или ПММ, деградации изоляции проводки и тому подобного.
Мобильные потребители типа той же плойки не должны допускать контакта с токоведущими частями конструктивно — если, как писал выше, не окунуть её в воду.
И у дочки всё было при покупке, включая умывальники, ванну и даже, пусть поганенькую, но электроплиту с духовкой «Мечта», и это всё ставит застройщик для сдачи дома в эксплуатацию, стандарты такие.
Я слышал, разумеется, про приобретение квартир на стадии «только голые стены», но не сталкивался.
Иногда их на первые несколько месяцев сдают бесплатно — при условии, что арендатор за свой счёт приведёт её в пригодное для проживания состояние.
Квартира — лишь часть дома, на дом есть утверждённая проектная документация, где система электроснабжения идёт отдельным разделом, поднадзорным, между прочим, и Ваша самодеятельность должна быть документально оформлена.
Обычно на это забивают, да, но если управляшка забыкует — устанете согласовывать изменения в исполнительную документацию.
Отрубят Вашу непонятно кем и как сделанную электроустановку от сети здания «до согласования» — и будут формально правы.
Это я у себя в частном доме могу делать что попало… тоже, кстати, до поры.
Ещё про пожарку мне расскажите, что тоже можете сделать в своей личной квартире что захотите, ага )
Да, я понимаю, что вы часто спорите просто ради процесса, но давайте хотя бы фактов выдумывать не будем, ладно?
Снаружи квартиры в нише возле лестничной клетки электросчётчик и возле него дифавтомат на 30 мА. Кабель оттуда доходит только до небольшой ниши внутри квартиры возле двери — и там уже и ставь, что хочешь, и кабели дальше по квартире тяни сам как хочешь.
Че это за производители и надо ли этому верить и тем более использовать. Маски, лаки — это все тоже считать нельзя. Тут не залилось, тут трещинка. Я в недоумении.
=====
Еще вопрос образовался. Вот все пишут ( прям аксиома), что Y-коденсаторы гаратировано уходят в обрыв. Решил посмотреть хоть на картинке как же они устроены и не нашел. Если кто-то знает статейку по теме — дайте ссылку пожалуйста. Тут ведь испарением части обкладки не обойдешься ( при 5...8 кВ!), это нужно реально какой-то предохранитель внутрь ставить. Чтобы промежуток был в миллиметрах, если вдруг сгорит.
пруф на методику тестирования такого поведения будет? особенно интересует последнее.
закусывать надо! х1
нигде, абсолютно нигде нету ничего ни про КЗ ни про обрыв. откуда это?
закусывать надо! х2
ау! закусывать надо! х3
все эти методики тестирования описаны досконально и с тщательными подробностями. их нужно знать, хотя бы приближенно на пальцах, что не писать чушь и не тиражировать мифы.
смотри: например
все гораздо хуже, производитель сначала интегрирует все необходимое тестирование в производство и тщательно соблюдает все регламенты, прежде чем ему разрешают такое производить и маркировать. без тесного сотрудничества с UL и остальными на всех этапах производства, никто не почешеться независимо тестировать.
в той старой теме по ссылке, были упоминания таблиц из UL1414
там же еще рядом упоминали ГОСТ Р МЭК 60384-1 и ГОСТ Р МЭК 60384-14
нигде, ни в одной методике тестирования нету деструктивных тестов. (никто не смог найти обратного! даже спустя много лет)
конденсаторы должны выживать после серии высоковольтных импульсов. и точка. никаких «гарантированных обрывов» — не знаю кто это подхватил и тиражирует.
до сих пор даже намека на это не было.
«гарантированный обрыв» — это какая-то городская легенда. прям как «бескислородная» медь в обычных проводах по госту (хотя тот класс меди, который используют в проводах, по определению не входит в классы бескилородной меди — но упертые этот факт не воспринимают, ровно как и не могут предоставить абсолютно никакого подтверждения своей веской точки зрения).
Вообще-то есть, на воспламеняемость.
Скорее неточная интерпретация, которую все повторяют друг за другом.
Их в обязательном порядке тестируют на электрическую прочность.
разрешаю заход на второй круг!
Самовосстанавливающиеся пробои в примечании, это тоже про изоляцию?
Стандарт IEC 60384-14 ссылается на IEC 60384-1, в котором описана схема и методика испытаний электрической прочности.
Там описано 3 вида испытаний — A, B, C. Вы имеете ввиду (вероятно) испытание C.
А я говорю про A, в котором испытательное напряжение прикладывается к выводам конденсатора. А если напряжение прикладывается к выводам, значит речь идет про конденсатор.
P.S. Я же ничего не говорю про «гарантированный обрыв». Я предполагаю, что кто-то когда-то неправильно истолковал обязательные испытания на электрическую прочность и все стали за ним повторять.
а ситуация не изменилась до сих пор: все повторяют одну и ту же чушь друг за другом (и не раскрывают где этому научились).
достоверно известно про Y1: есть серия тестов где прикладывают штучно импульсы 8кВ. Конденсатор должен это благополучно пережить и работать как ни в чем не бывало дальше.
что с ним будет при 10кВ импульсах или просто импульсах 8кВ другой длительности — тоже никто не знает.
откуда берется т.н. «гарантия обрыва»?
по факту тестируют именно устойчивость к нагрузкам, которые конденсатор должен выдерживать в рамках свого класса и остаться целым и невредимым.
с точки зрения методики тестирования: уход в обрыв — это провал сертификации и несоответствие требования к классу.
тестов на обрыв нету и не будет и не было никогда. также как и методики его проведения.
мурата имеет совершенно иной размер. 8мм корпус между выводами.
Тут еще формат заметки сильно влияет. Я и так, как мог, ужимал текст с 5000 до 3000 символов.
Кстати, пользуясь отсутствием ограничений по объему комментариев, отвечу на незаданный ( еще ) вопрос: А зачем на макетке предохранитель, который не может сработать. А он там потому, что сначала была мысль пробить конденсатор с красивыми пироэффектами, наглядно. Но потом я понял, что это чуток сложновато будет в смысле фотофиксации и «переобулся» на ходу. Ток ограничил. Светодиоды — индикаторы тока в цепи — вполне отчетливо начинают подсвечиваться уже при токах 50...100 мкА. Если бы конденсатор ушел в КЗ, ток в макетки вырос бы в 10 раз, где-то до миллиампера. И, естественно, это было бы сильно заметно.
Тест с латром и КЗ это 5++! Вы в курсе про пиковое испытательное напряжение у Y конденсаторов?
есть четкий регламент того, что, как и какие свойства тестируются и при каких условиях.
китай такой китай одни подмены
Кирич-то ( во втором видео ) умный, он сказал, что помехи есть, но предусмотрительно в пути их распространения углубляться не стал :-)
А так ни сопротивление электрической сети ни защитного заземления не является нулевым, а для ВЧ токов еще больше не является нулевым.
Отличный пример на практике и нагрузкой 150вт
с конденсатором и без
.
прекрасно видно как всё работает… а оно работает как и задумано!!!
гася помехи
Да, вера в «святую землю» широчайше распространена среди необразованных слоев населения. Мол, вот есть такой волшебный проводник, защищающий от порчи, сглаза, всех видов помех, и его сопротивление в любой точке схемы суть идеальный ноль.
Нет.
Задача защитного заземления в схеме TN-S только одна: при пробое фазы на заземленный корпус устройства обеспечить ток замыкания величиной, достаточной для срабатывания автоматического выключателя.
Конструктивно заземляющий проводник — это обычный провод. Соединенный с «планетой Земля» лишь возле трансформаторной подстанции и (возможно) цепью повторного заземления на ВРУ. И имеющий относительно этой самой планеты сопротивление в единицы или даже десятки Ом. Но тут важно уточнить: «единицы или десятки Ом на частоте 50 Гц». Потому что на высоких частотах кусок провода длиной в метры, десятки или даже сотни метров будет иметь импеданс в килоомы, десятки и даже сотни килоом.
Еще раз: с точки зрения ВЧ, PE проводник это кусок провода, не подключенный никуда. Иными словами — антенна. И подключать к этой антенне источник помех — «это больше, чем преступление: это ошибка» ©
Поэтому помехи давятся там же, где они порождаются. Путем умышленного создания контуров замыкания для них.
большинство подключаемых к таким бп устройств в пластике и коснутся питания там невозможно.
100% гарантии вам никто не даст. проблема откровенно надумана.
«кто ищет, тот всегда найдет».
большинство готовых кабелей никакого металла не имеет, а где имеет — это декоративная накладка поверх пластика.
экран у usb-A чаще не связан с "-" питания. у -C когда как.
и все это никак не отменяет необходиомсти схватить корпус кабеля стоя в заземленной луже босиком.
а если вы настойчиво выискиваете странные и редкие разьемы — что тут можно сказать кроме ссзб.
electronics.stackexchange.com/questions/662179/why-two-emi-y-capacitors-in-series-between-primary-and-secondary
видно глазом издалека. как можно в упор этого не замечать!
забирай зачетку и на пересдачу!
какая-то шутка? Y1 — конструктивно — дисковый. (диковинные пленочные от TDK не в счет, они про них явно говорят что line to ground, а не межобмоточный.)
вот так выглядит SMD Y1 здорового человека:
(та самая мурата, которую упоминали в коментах)
Х-плёночники тоже мало кто проверяет, их отсутствие или деградация вызывает дискомфорт только у радиолюбителей. ☺
www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/assistive-and-medical-technology/medical-devices
потому штыри евро-вилки параллельны (несоответстие стандарту) — естетственно внутри тоже никаких соответствий индустриальным стандартам не будет.
постоянно упоминаю этот забавный факт. еще ни разу не было подтверждения обратному, как бы местные спорщики не пыжились.
если вилка не по стандарту — продукция вообще не должна попадать на прилавки магазинов, это гарантированно опасный мусор.
Но у меня в коллекции разных мелких блоков питания есть всё — и со сходящимися штырями, и с расходящимися, и с параллельными. Среди тех, у которых параллельны, есть и блочок, шедший в комплекте с телефоном LG. Так что не только китайцы о подобной ерунде мало беспокоятся.
(«Повбывав бы гадив!»)
и скорее всего и расстояние между выводами не подходит по регламенту.
Обычный нужен хотя бы ватт на 20, но честных, и не за эплловские деньги.
Он на самом деле не 357, а 299 рублей стоит ( через комбо-корзину или в разделе «одна цена»)
По количеству заказов вполне может претендовать на звание «народного».
Я его вскрывал, но там двухплатная конструкция, Y-конденсатор с ходу не виден. Нужно распаивать. Судя по его размеру — он скорее китайский высоковоьтный. Может соберусь еще добраться. На волне интереса к теме. БП совершенно нормальный, чего на нем написано — выдает. С «зелеными» «приколами» — типа сам отключается без нагрузки. с пульсациями тож все норм. Два типа разъемов на таком «малыше» — приятный бонус.
Я как-бы проникся ответственностью за свой неоднозначный совет. Конечно 26000 покупателей с Али ошибаться не могут :-). У меня их штуки три, и я собираюсь просто продолжить ими пользоваться. Мало того, я даже этот китайский конденсатор на 1 кВ не стал выпаивать ( см. пост выше, потому что).
Чтобы не писать ни обзор, ни заметку, но при этом дать возможность потенциальным покупателям осмысленно/осознанно принять решение о покупке, просто дам несколько фоток с разборки.
и на ала и на озоне есть бескорпуса
С остальным — даже если со схемотехникой всё в порядке — не факт, что не сэкономили на качестве компонентов и материалов или на контроле качества сборки, плюс проверять надо конкретно ваш экземпляр, потому что в соседнем всё может быть по-другому. А дальше уже вопрос — какой уровень уверенности нужен.
Однопортовая зарядка 5v 2 A
https://aliexpress.ru/item/32850255196.html
Зарядка на 3 порта 5v с суммарным током до 3 ампер:
https://aliexpress.ru/item/32829333813.html
Пульсации на выходе этих зарядных не превышают 20 mV амплитудное (40 mV p-p) что на мой взгляд вполне приемлимо для устройств такого класса.
Сетевое зарядное устройство Gerffins 1USB-A (2.4) + 1USB Type-C, белый
ozon.ru/t/lwvan5c