БП(ЗУ) FLARX 18Вт из Фикспрайса
- Цена: 199 ₽
- Перейти в магазин
В комментарии к обзору компактного маломощного БП(ЗУ) Aukey Omnia 2 20W подсказали, где можно ещё дешевле прикупить и компактное и маломощное. Под cut обзор, тестирование и разборка 18Вт БП(ЗУ) из Фикспрайса.
Условно «брендовые» БП до 20 Вт от компаний Essager, Asometech, Kuulaa, Toocki, мне попадаются по 350-500р. и изредка 300р на распродажах. При этом, по опыту моему и моих друзей и знакомых, качество их, обычно вполне приемлемое и ими можно пользоваться без особых опасений.
А тут всего-то 199р. и на полке магазина. Ну интересно же :) Зашёл по пути в ближайший ФиксПрайс и купил эту зарядку.
И односторонний листочек инструкции, из которого понятно, что устройство всё же имеет бренд — FLARX. Там указаны основные режимы — 5В/3А и 9В/2А (18Вт).
И на пакете, и в инструкции указано, что к ЗУ НЕ надо подключать чего-то, мощнее 18Вт. Может перевод такой кривой, а может заранее переживают, что БП «не вывезет». Ну и как обычно, настоятельно рекомендуют не ронять, не топить, детям не давать и не разбирать.
Почему разбирать нельзя, не понятно ;)
Первое, что в глаза бросается: а по габаритам он уже далеко не такой компактный, кубик чувствительно побольше, чем Aukey Omnia:
Размеры кубика: ~35 x 36 x 33 мм (72 мм с вилкой):
Зато, в отличии от Omnia тут есть и Type-C (без SSTX,SSRX) и Type-A.
Вес — 47 грамм.
На порту C, USB-тестер нашёл, кажется, вообще всё, про что знает:
С таким набором протоколов, возникают разные мысли, особенно про 49.5Вт PPS. Да и 6.2А для Huawei выглядит тоже сильно подозрительно.
И по Type-A БП тоже прям почти на всё согласный.
Особенно такое обилие поддерживаемых протоколов контрастирует со скромными 5В/3A и 9В/2А, указанными и на пакете и в инструкции и даже на корпусе.
Ладно, посмотрим, как он под нагрузкой будет себя вести. Начну с Type-C.
Тут оказалось, что с PD-триггером, 12 В он и правда включает. И 20 Вт тоже отдает, прогнал минут 10, без особого перегрева.
От сети в таком режиме потребляет чуть меньше 24 Вт. А вот пульсации в 250 мВ не особо порадовали:

Дальше решил проверить, как именно работает защита. После ~1.8 A напряжение начинает плавно снижаться, и при 2 А выдает чуть меньше 12 В и 22 Вт. А дальше снижение идет более резко, но не до нуля. После ~4А на выходе 3.3 В и ниже не снижается даже до 5 А. Нагрев при этом присутствует, но перегрева на корпусе не ощущается. А дальше появился тот самый запах, предшествующий выходу волшебного дыма, ну и БП отключился до нуля. Попробовал убрать нагрузку, БП включил выход, но отдавал только 5 В. Уже подумал, что спалил его, но после выключения из розетки и подключения, всё снова заработало в штатном режиме, видимо уже по температуре защита сработала. Ох, видимо, не зря пишут не грузить ему больше 18 Вт, что-то знают ;)
Ещё проверил пульсации на 5 В. Даже на 1 A ~130 мВ. Многовато.
А на 5 В и 3А уже ~160 мА, ещё и напряжение снизилось до ~4.74 В.
На 9 В и 2 А, ~18 Вт — пульсации достигают ~220 мВ.

Через TypeC POCO заряжается на ~20Вт (PPS 4 9.7 В, 2.2 А). Сенсор не глючит, несмотря на пульсации больше 200 мВ.
На Type-A сходное поведение, так же триггером включились 12 В только по QC2.0. Так же 20 Вт отдаются, но тут пульсации чуть поменьше ~170 мВ.
И совсем чуть больше ~25 Вт потребляет от сети:

Нагрузил TypeC на штатные 18 Вт (9В/2А) в течение получаса. Температура в комнате ~27 градусов. Корпус ощутимо нагрелся спустя 15 минут, пирометром на корпусе поймал чуть больше 70 градусов.
Дальше ловил точечно и до 80 градусов на корпусе, но пальцы не обжигались. Всего через полчаса тест прекратил, поскольку дальше более сильного нагрева не зафиксировал.
Про перезагрузки
TypeC, если было 9 В или 12 В, при подключении нагрузки на TypeA не перезагружается, но напряжение сбрасывается до нуля, и устанавливается в 5 В. При отключении TypeA возвращается к 9 В (или 12 В) спустя ~5-7 секунд.
TypeA, при подключении (и отключении) любой нагрузки к TypeC перезагружается.
Верхняя сторона платы:
Плата контроллера порта TypeC:
Чип PD контроллера ics7760acs с обратной стороны платы порта TypeC:
Чипы с обратной стороны основной платы:
Про FM9905ALB пишут, что синхронный выпрямитель. А про SWT6091T ничего не нашёл.
Мало что понимаю в компактных импульсных блоках питания, поэтому прокомментировать технические решения не смогу, понравилось только, что легко разбирается ;)
Пластик корпуса так себе: начинает плавится при температуре 130 градусов. Зажигалкой поджигается, горит некоторое время, но не разгорается, тухнет. Негорючим я бы его не назвал.
И даже 20 Вт на 12 В он может. Правда и тут пульсации в 170-250 мВ в таком режиме существенно превышают тот самый 1%.
Защита по перегрузке тут работает немного странно, возможно просто я с таким поведением впервые сталкиваюсь. Предполагаю, что она работает «не до конца» давая сработать защите по перегреву. Судя по выдаваемым протоколам, такое ощущение, что контроллер протоколов прикрутили не «к тому БП». Лично мне такое поведение не очень понравилось.
Нагрев при полной мощности ощутимый и заметный, но за пределы нормы (в моём понимании) не выходит. И всё же, я бы поостерёгся оставлять его надолго без присмотра на полной мощности.
В общем, такой БП за 199р. вполне можно использовать для зарядки или питания чего-то, что не очень сильно жалко :). А учитывая особенности работы защит и не особо хороший пластик корпуса,обязательно желательно без присмотра его надолго не оставлять.
Зачем
У меня компактные и маломощные (до 20Вт) зарядки, используются чаще чем мощные (65+ Вт). Недавно тестировал такую и в одном из комментариев попросили сделать «перетест» подобной за 199р. из Фикспрайса.Условно «брендовые» БП до 20 Вт от компаний Essager, Asometech, Kuulaa, Toocki, мне попадаются по 350-500р. и изредка 300р на распродажах. При этом, по опыту моему и моих друзей и знакомых, качество их, обычно вполне приемлемое и ими можно пользоваться без особых опасений.
А тут всего-то 199р. и на полке магазина. Ну интересно же :) Зашёл по пути в ближайший ФиксПрайс и купил эту зарядку.
Внешний вид и характеристики
Устройство поставляется в Zip-пакете, без бренда. Внутри сам БП.![]() | ![]() |
И односторонний листочек инструкции, из которого понятно, что устройство всё же имеет бренд — FLARX. Там указаны основные режимы — 5В/3А и 9В/2А (18Вт).
И на пакете, и в инструкции указано, что к ЗУ НЕ надо подключать чего-то, мощнее 18Вт. Может перевод такой кривой, а может заранее переживают, что БП «не вывезет». Ну и как обычно, настоятельно рекомендуют не ронять, не топить, детям не давать и не разбирать. Почему разбирать нельзя, не понятно ;)
Первое, что в глаза бросается: а по габаритам он уже далеко не такой компактный, кубик чувствительно побольше, чем Aukey Omnia:
Размеры кубика: ~35 x 36 x 33 мм (72 мм с вилкой):
Зато, в отличии от Omnia тут есть и Type-C (без SSTX,SSRX) и Type-A.
Вес — 47 грамм.Тестирование
Потребление без нагрузки, если верить ваттметру ~10 мА.На порту C, USB-тестер нашёл, кажется, вообще всё, про что знает:
С таким набором протоколов, возникают разные мысли, особенно про 49.5Вт PPS. Да и 6.2А для Huawei выглядит тоже сильно подозрительно. И по Type-A БП тоже прям почти на всё согласный.
Особенно такое обилие поддерживаемых протоколов контрастирует со скромными 5В/3A и 9В/2А, указанными и на пакете и в инструкции и даже на корпусе. Ладно, посмотрим, как он под нагрузкой будет себя вести. Начну с Type-C.
Тут оказалось, что с PD-триггером, 12 В он и правда включает. И 20 Вт тоже отдает, прогнал минут 10, без особого перегрева.
От сети в таком режиме потребляет чуть меньше 24 Вт. А вот пульсации в 250 мВ не особо порадовали:
Дальше решил проверить, как именно работает защита. После ~1.8 A напряжение начинает плавно снижаться, и при 2 А выдает чуть меньше 12 В и 22 Вт. А дальше снижение идет более резко, но не до нуля. После ~4А на выходе 3.3 В и ниже не снижается даже до 5 А. Нагрев при этом присутствует, но перегрева на корпусе не ощущается. А дальше появился тот самый запах, предшествующий выходу волшебного дыма, ну и БП отключился до нуля. Попробовал убрать нагрузку, БП включил выход, но отдавал только 5 В. Уже подумал, что спалил его, но после выключения из розетки и подключения, всё снова заработало в штатном режиме, видимо уже по температуре защита сработала. Ох, видимо, не зря пишут не грузить ему больше 18 Вт, что-то знают ;)
Ещё проверил пульсации на 5 В. Даже на 1 A ~130 мВ. Многовато.
А на 5 В и 3А уже ~160 мА, ещё и напряжение снизилось до ~4.74 В.
На 9 В и 2 А, ~18 Вт — пульсации достигают ~220 мВ.
Через TypeC POCO заряжается на ~20Вт (PPS 4 9.7 В, 2.2 А). Сенсор не глючит, несмотря на пульсации больше 200 мВ.
На Type-A сходное поведение, так же триггером включились 12 В только по QC2.0. Так же 20 Вт отдаются, но тут пульсации чуть поменьше ~170 мВ.
И совсем чуть больше ~25 Вт потребляет от сети: 
Нагрузил TypeC на штатные 18 Вт (9В/2А) в течение получаса. Температура в комнате ~27 градусов. Корпус ощутимо нагрелся спустя 15 минут, пирометром на корпусе поймал чуть больше 70 градусов.
Дальше ловил точечно и до 80 градусов на корпусе, но пальцы не обжигались. Всего через полчаса тест прекратил, поскольку дальше более сильного нагрева не зафиксировал. Про перезагрузки
TypeC, если было 9 В или 12 В, при подключении нагрузки на TypeA не перезагружается, но напряжение сбрасывается до нуля, и устанавливается в 5 В. При отключении TypeA возвращается к 9 В (или 12 В) спустя ~5-7 секунд.
TypeA, при подключении (и отключении) любой нагрузки к TypeC перезагружается.
А что внутри?
В прошлом обзоре многие просили разобрать Aukey. Но там я не увидел, как его разобрать без разрушения. В отличии от Aukey, FLARX разбирается легко, достаточно подковырнуть площадку сетевой вилки. К контактным площадкам основной платы, вилка присоединяется через пружинные контакты, удобно:
Верхняя сторона платы:
Плата контроллера порта TypeC:
Чип PD контроллера ics7760acs с обратной стороны платы порта TypeC:
Чипы с обратной стороны основной платы:
Про FM9905ALB пишут, что синхронный выпрямитель. А про SWT6091T ничего не нашёл.Мало что понимаю в компактных импульсных блоках питания, поэтому прокомментировать технические решения не смогу, понравилось только, что легко разбирается ;)
Пластик корпуса так себе: начинает плавится при температуре 130 градусов. Зажигалкой поджигается, горит некоторое время, но не разгорается, тухнет. Негорючим я бы его не назвал.
Выводы
Есть порты Type-A и Type-C и протоколы быстрой зарядки. Свои 18 Вт отдает и можно даже сказать, что заявленным характеристикам он соответствует. И хотя пульсации на 9 В в 140 мВ это существенно выше общепринятого 1%, но с другой стороны, нигде не обещали меньше или больше. Сенсор на моем POCO работает нормально при зарядке этим БП.И даже 20 Вт на 12 В он может. Правда и тут пульсации в 170-250 мВ в таком режиме существенно превышают тот самый 1%.
Защита по перегрузке тут работает немного странно, возможно просто я с таким поведением впервые сталкиваюсь. Предполагаю, что она работает «не до конца» давая сработать защите по перегреву. Судя по выдаваемым протоколам, такое ощущение, что контроллер протоколов прикрутили не «к тому БП». Лично мне такое поведение не очень понравилось.
Нагрев при полной мощности ощутимый и заметный, но за пределы нормы (в моём понимании) не выходит. И всё же, я бы поостерёгся оставлять его надолго без присмотра на полной мощности.
В общем, такой БП за 199р. вполне можно использовать для зарядки или питания чего-то, что не очень сильно жалко :). А учитывая особенности работы защит и не особо хороший пластик корпуса,
| +235 |
22463
263
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +26 |
1950
40
|
| +52 |
1773
24
|


Пользуюсь таким уже лет 5, заряжаю Сяоми 9про и планшет Хуавей 10. Легко выдает 9 В 1,8 А. Я просто разобрал, насверлил отверстий 3мм по периметру и обратно склеил.
Мелочь, но прикольно: Быстрое Зарядное Устройство GaN USB Type C 35 Вт С Поддержкой QC3.0 И PD3.0 Для iPhone 15, Xiaomi, Poco за 499 ₽ — со скидкой 67% на AliExpress
ali.click/dt2lh19.
Правда 2 порта.
Никель кадмий очень хорошо заряжался через конденсатор, диод и резистор, в промышленных фонариках стояли такие «ЗУ».
доказать так и не смогли
с сенсором да были такие проблемы но давно не актуально
25 Ватт на телефон отдает, дальше для изучения нужны специальные тестеры с протоколами — у меня таких нет.
Выход, правда, один.
Как производитель это видит с учётом того что в фикспрайсе электронику покупают люди далекие от электроники, не особо разбирающиеся не только в быстрых протоколах а даже в понимании что такое вольты и амперы.
Или как быть если телефон будет тянуть из нее 20+ Вт? Попытаться объяснить телефону что больше 18 Вт ни ни?
— Включить калорифер в UPS? — Легко!
— Пытаться отправить по почте вложение на гигабайт? — Как нечего делать.
— Донимать поддержку тупым вопросом «почему компьютер не работает», когда в офисе вырубился свет? — Как два пальца…
И как они же без света в СервисДеск пишут техподдержке? Непонятно…
— АТСка на большом УПС висит.
Вы столько написали левого, но так и не привели пример по делу.
Зчем?
А так да глупость писать не имеющие к ситуации какого либо отношения лозунги.
Но даже в этом случаи вы не сможете провернуть описанный выше трюк.
Как и человек далёкий от электроники не сможет нагрузить эту зарядку выше 18 Вт.
9.7 В, 2.2 А зарядка выдала, хотя в характеристиках производителя ни полслова что она так умеет, и про 12 вольт ничего.
И если взять 140 Вт телефон и полдключить его к зарядке на 20 Вт зарядка не сдохнет от нагрузки в 140 Вт?
Мало того вы можете взять 140 ватный телефон, 140 ватную зарядку и какой-то провод и получить радостно 10 ват на зарядке.
Мало того вы можете звять 35 ватную зарядку 35 ватный теелефон и 35 ватный кабель но получить те же самые 10 ватт зарядки. При чём всё это будет честное и без маркетингового вранья.
Вы же знаете почему так происходит?
А если знаете, зачем пишите примеры, которые не имеют к реалности ни какого отношения?
А если не зраенете и далеки от электроники — то зачем лезете и с упорстовм спорите на тему в которой вообще не разбираетесь?
Я так понимаю вам очень хочется показать, что вы умный и спорить на лонах будучи абсолютно не разбирающимся в теме по которой спорите.
Ну удачи вам. Но может пора всё-таки пытаться выглядеть умным?
мне вообще вспоминается только один планшет, который тупо хотел минимум 0.8А и на намеки со стороны бп не реагировал. все виденные смартфоны за последние лет 15 на просадку напряжения реагировать уменьшением потребления умели. в том числе достаточно точно подбирая максимальный ток.
правда были зарядники, которые вместо предупреждающего снижения напряжения сразу уходили в защиту. вот с такими получалась фигня в виде циклического перезапуска.
Мне такая «вязкая» защита не очень нравится, лучше когда есть конкретный ток, за которым просто порт отключается, до снижения нагрузки до разрешённого значения.
не, при таком отключении они никогда не договорятся, а будут дергаться.
хотя именно снижение хорошо и понятно работало при фиксированных 5В, а вот с повышенными напряжениями уже менее понятно.
Если такой настройки не обнаружится, можно отключить быструю зарядку внешним триггером, перейдя на базовые 5В с максимум в 3А (15-16W). Но такой вариант, во-первых, уже для не далеких от электроники людей ), а во-вторых, слишком жирно для того, чтобы просто заблокировать быструю зарядку.
По спецификации USB-C, источник питания (зарядное устройство) выдает базовые 5 Вольт и блокирует повышенное напряжение (9V, 12V, 20V и т.д.) до тех пор, пока не получит сигнал от заряжаемого устройства по линиям CC (контакты A5 и B5 в спецификации USB-C).
Думаю, проще всего купить обычный кабель USB-A на USB-C (без линии CC — обычно жилы в желтой или синей изоляции), а если заряжать надо от Type-C, то купить два таких кабеля, и спаять из них один «Type-C to Type-C». Резистор номиналом 56 кОм (необходимый контроллеру телефона чтобы «понять», что к нему подключен источник питания и начать зарядку), уже будет стоять внутри пластикового корпуса штекера USB-C между контактом CC и GND.
и что значит «только белых»? обозрен тут именно белый, черный это из прошлого обзора.
П.С. Правда ядерной войны пока не было.
В ожидании так сказать… XD ;-)
Впрочем те, кто понимает, вряд ли возьмутся писать обзор на такое «изделие»
А в каких границах нагрев в пределах нормы согласно пониманию автор? Потрогал — ожог не получил — все норм, можно пользоваться. Видимо как то так…
PS. Это что, веяние времени, купить заведомый отстой за две копейки и написать о нем статью? Оно ведь не стоит и строчки, написанной о нем. Много подобных обзоров стало появляться последнее время. О чем то наверное говорит…
Считаете, что без глубоких знаний схемотехники и технических решений импульсных БП, всем авторам стоит воздержаться от написания обзоров на обычные зарядки? Или не стоит их разбирать?
Больше 80 на корпусе лично для меня уже не нормально.
Про Все разные, кому-то надо это, кому-то другое.
80 на корпусе — это больше 110-120 внутри. Все еще нормально?
вроде как раз и не писал, что именно вам не понравилось?
Вообще-то максимальную измеренную температуру на корпусе указал, и в течение какого времени она выросла до таких значений, и что больше не росла.
вообще-то обзор на штуку, которая в магазине продается, а не только через интернет. Отдельно как раз выразил своё мнение, что за ней требуется постоянный присмотр.
Всё больше склоняюсь к мнению, что обзор вы не читали.
Там в обзоре ещё указано, что замер пирометром, и такая температура — точечно «поймана».
То, что изделие продаётся в офлайн магазине вообще не гарантирует ни его качество, ни его безопасность.
Разница температур между внутренними деталями и пластиковым корпусом обычно составляет 30–50°C. Чем плотнее упакована зарядка, тем лучше отвод тепла наружу.
Для обозреваемой и вообще бюджетных зарядок лучше держаться подальше от пиковых нагрузок, что затруднительно при быстрой зарядке сильно разряженных смартфонов. Смарт будет брать по максимуму, раскаляя кремниевый чип и синхронный выпрямитель зарядного устройства.
А так… температуру радиатора тепловизор, пирометр и термопары показывают разную. Причем у термопар расхождение в пару градусов, а у остальных ~10 — это почти точно:) вот для оценки относительных температур теплак хорош
Когда в хозблок метеостанцию ставил, с проводным выносным датчиком, померил температуру капота на солнце, точно не помню, 50-55… Пальцы держать какое то время получалось, а вот предплечье нет. Вообще.
это зависит от размеров и материала той «поверхности». на пластике подогреваемом через воздушную прослойку палец эти 70 может достаточно быстро охладить до приемлимого уровня.
да и вообще про пальцы говорить имея приборы — полная бессмыслица.
Тепловизор прекрасен, когда нужны относительные значения, легко найти греющийся элемент. Пирометр… Надо уметь пользоваться, тогда ± годится. Но более менее точные значения — термопара. Ну а про то, что палец охладит материал с низкой теплопроводностью — я упоминал уже.
Когда вы тоже это сделаете, я с удовольствием обменяюсь с вами мнениями о зависимости показаний пирометра от цвета и обработки поверхности образцов.
А я много лет был уверен в том, что причина — разные материалы… Что сказать… ССЗБ
впрочем какую температуру вы увидели тепловизором на блестящей металлической поверхности — это интересный вопрос. точно, что не температуру собственно разьемов.
Контраст с поверхностью ЛБП и третьим разъемом был разителен.
В авиамодельных бесщеточных двигах, регуляторах через «бананчики» 3.5 мм токи по 15-20А не редкость, и там именно они не особо то и греются (они часто внутри фюзеляжа, поэтому и без хорошего обдува).
Ток был около 9 ампер на 16 вольтах. Чухнулся я часа через полтора из за разницы напряжений на выходе лбп и контрольном вольтметре, которой не должно было быть при проводах по 2мм.кв.и длинне 0,8 метра.
Вопрос про бананы актуален :)
PS. Тем кто не разбирается покупать этот БП не стоит — вместо правильного керамического Y конденсатора использован пленочный (зеленый прямоугольник возле USB разъема), это опасно для жизни.
Вся упомянутая мной мелочевка, для которой подходят такие блоки питания, заряжается на рабочем столе и не остается в процессе без присмотра. Во всех перечисленных устройствах нет электрического контакта между портом зарядки и любой точки корпуса. Ну и вишенка на торте. Все сомнительные устройства, в том числе и те, в потрошках которых приходится ковыряться под напряжением, включаются через розетки без узо. Зато в каждую из них можно втыкать гвоздь. Т.е наличие фазы меня не волнует. Именно по причине недоверия к некоторым зарядкам. Но да, жене я такие не даю.
Недавно еще один блок гальванической развязки сделал, слабенький, летом в хозблоке живет.
мешать оно может только срабатываниями, но тут уже проблему устранять надо, а не «на зеркало пенять».
К примеру схватился я за провод и гм… Батарею. Узо пофиг, мне тоже. Схватился я за два провода… Меня долбанет. А узо пофиг. Токи то равны.
Вот вы о чем? И зачем мне узо, которое не мешает, но и ничего в этой цепи не делает?
вы до сих пор не поняли вопроса? еще раз — чем мешает?
ничем — так и говорить об этом незачем.
И зачем мне узо
вот только причем здесь лично вы со своими развязанными питальниками? кроме вас это никому не интересно.
твоя храбрец!)